拿破仑同学说过，如果全世界只有一个国家，这个国家的首都一定是伊斯坦布尔，考虑到他是一位曾搅动欧洲和世界格局的将军，这句话大概自有深意。
没去土耳其旅行之前，对这个国家只有模糊的印象：历史上是东西方文明冲突的前沿热点，现在还是一个不东不西有点“土”的国家，大部分领土在亚洲却自称欧洲国家（和俄罗斯一样），加入了北约，但却始终入不了欧盟，近年的消息是2015年底不知那根神经搭上击落了土叙边境的俄国苏-24，半年后又道歉赔偿，定购了美国F-35飞机又去买俄罗斯S-400导弹结果美国不卖了又去勾搭普京想买苏-57- - - - - - 。去过了土耳其才知道原来它离欧洲和意大利罗马这么近，熟悉了它周边的地理环境和邻国，知道了连俄罗斯从乌克兰夺回来的克里米亚都曾经是土耳其奥斯曼帝国的势力范围- - - - - -但要追寻盘根错节的历史，对普通老百姓真的是太艰难了，比如匈奴突厥蒙古人-----的关系沿革和迁徙史，爱国者只需说一句“他们，以及欧洲和非洲的早期首领，无一不是黄帝的后裔”（百度妙文）就解决了，就好比小时候学的抗日战争史就是“国民党消极抗日积极FG，蒋介石从峨眉山下来摘桃子”一样，其实历史并不是那么简单，比如反法西斯主力苏联为何在二战前要和纳粹结盟瓜分波兰，日本为何在抗战前就有关东军驻扎东北，都值得探究，但是知道得越多，就越感到知道得太少，永无止境。世界就是一张不断被“COULOR REVOLUTION”折腾的白纸，这种颜色淹过去，那种颜色渗过来，结果成了一副斑驳杂乱的地图，由于近现代国家主权意识制度的流行，地图上的色块边界才相对稳定下来。旅行某国之前之后总有兴趣尽可能多地了解一下该国的前世今生，在游记中码了较多的历史文字，主要是为自己理清梗概，但作为“业余历史爱好者”，很可能了解得很粗糙，面对庞杂细节有时不免想当然地概括简化一番以便记忆和转述，欢迎读到的网友拍砖，但不必太认真。
去土耳其旅游是从看一本书ROGER-CROWLEY的《1453，君士坦丁堡的陷落》开始的，书里写了1453年前后奥斯曼（Ottoman,台湾译为鄂图曼）帝国在19岁的穆罕默德二世的带领下征服基督教的最后堡垒东罗马拜占庭帝国君士坦丁堡的详尽故事，激起了去土耳其一探究竟的欲望。不知在哪本旅游书里看到一句名人箴言：“人生就像一本书，如果从不外出旅行，等于只翻阅了第一页”。所以，光看纸质书是不行的，只有旅行，才能拓展个人原本有限的人生时空，设身处地身临其境，才能学到书中和网上学不到的东西。
这张1413-1451的地图摄于伊斯坦布尔军事博物馆，有色部分是当时奥斯曼帝国的势力范围，中间的白点是欧亚分界线上残存的基督徒地盘，白点中的小黑点是东罗马拜占庭帝国的首都和最后据点君士坦丁堡。1362年，奥斯曼帝国已经占领了君士坦丁堡以西原来罗马帝国的哈德良堡，将它改名埃迪尔内作为首都，从背后包围了君士坦丁堡。
这是大约作于16世纪的君士坦丁堡地图或是现代仿古地图，摄于伊斯坦布尔1453全景画博物馆。右边是博斯普鲁斯海峡（Bosphorus）从北面的黑海通往南面的马尔马拉海/达达尼亚海峡/爱琴海/地中海, 东西向的是金角湾（Golden Horn Bay），金角湾南面是拜占庭的君士坦丁堡，北面是在奥斯曼包围威胁下的的基督教热那亚人殖民地加拉太城堡。由于拜占庭海军用巨型铁链从自己的城墙挂到了对岸加拉太城墙上，封锁了金角湾入口（热那亚人允许拜占庭人这么做，实际上已经破坏了他们承诺的中立，有可能招致奥斯曼的报复打击），奥斯曼海军不得不将桨帆船舰队从陆路用圆木滚轴涂油加人力畜力拖拽翻过山丘从加拉太城堡北面的双柱港（现在的多尔玛巴赫切新皇宫一带）迂回到金角湾的上游泉源谷，再从那里下水到金角湾，并把大炮运到狄奥多西城墙的西面。最后终于攻破城墙消灭了“卡在真主喉咙里的骨头”君士坦丁堡。
D13
伊斯坦布尔机场---首尔转机---浦东机场
从伊兹密尔飞一小时到伊斯坦布尔，然后坐凌晨1:40的土航TK090到首尔转机南航CZ370到上海。
在伊斯坦布尔机场办值机时被告知座位到登机口去确认，到了登机口找到值班人员被告知机票超卖我们的座位被候补了，然后解释机票超卖是正常现象，如到时不能登机将提供60美元的以下的旅馆费和交通餐饮补贴等明天的同一航班再出发BALABALA------，我们一听就急了，因为牵涉到节后上班和转机航班的问题，就和那个值班员争辩起来：我们的票三个月前（八月初）就买了，为何变成我们候补？（其实肯定是土航为了自己的利益偏袒了我们在现场看到的许许多多的韩国旅行团，把机票超卖了），我们发挥了东亚人的性格特色，一直在登机柜台边缠着那位值班员不放：必须给他一个较深的印象！他不停地高叫：“Don’t follow me! It’s not my responsibility! ”但是我们绝不能按他说的老老实实地呆在座位上等通知。最后，经过紧张的电脑核对，在起飞前一分钟，在空姐的一片“Hurry, hurry”声中，我们终于被允许登机，免费升舱（据猜测在航空公司的操作中长者的年龄是会起作用的），而在我们后面好像还有十多位乘客被抛下。
商务舱的早餐。上一次因航班问题被免费升舱是2015年从赫尔辛基飞上海（改飞重庆），其实其它服务都无所谓，商务舱的最大享受是能放平身体睡一觉，免去在狭窄的座位上蜷缩十小时之苦。
在首尔机场需要先出机场再去国际出发，事先在淘宝上办了韩国过境签证。出境时海关小姐要我出示机票证明我是转机，我觉得她是业务不熟，我要值机才有机票给你看啊，现在我拿不出。
首尔机场厕所内的标示。虽然有四国文字，但是我还是觉得乳滑了，不要问我为什么。
南航班机23:30降落浦东机场，两个QIN国人的土耳其进行曲结束最后一个音符。
Where are you from? Qin! / China? Yes! Qin! / Japanese ? No! Qin, 整个旅行中，有许多这样的问话，还在耳边回响。十多天的旅行中接触到许多善良友好的土耳其人，学到了许多东西，现在我又回到自己时空中了。 （完）
D12
伊兹密尔海滨---Tepeck Egitim 医院---切什梅城堡---阿拉恰特小镇----伊兹密尔机场----伊斯坦布尔机场
清早在伊兹密尔海滨垂钓的市民
清冽的空气中来一杯土耳其热红茶，确实享受，所以卖茶的小贩隔几步路就有一笔三里拉的生意。
伊兹密尔海滨
伊兹密尔海滨广场上的雕塑， 有点社*会*主*义艺术的味道。
在一家网红甜品店用了早餐之后来到这家谷歌地图上搜到的政府医院，准备打我的第三针疫苗。不料进去后发现多数大楼的门紧掩着，从某幢楼进去找到一个穿制服的值班人员，向他出示注射卡，他告诉我们今天周一这里休息，然后带我们到门卫室一群聊天的人面前，其中一个穿红衬衣的胖子（图左，大概是值班医生）听了我们的情况立即关照我们等在这里不要走开“Wait five minutes”, 然后他就回到办公室去打电话，三分钟后出来拿了一张字条上面写了两行土耳其文让我们打车到另一家附近的医院。出租车到了这家医院，已经有一个医生在门口等我们，带我们办完了登记又让一位小哥领我们去急诊室打针，到了急诊室（十几张病床躺着病人在打吊针或受监护处理那种），女护士为我打了第三针，大概两个QIN国人来到土耳其医院确实比较稀罕，那土耳其小哥又掏出手机让我和女儿和他一起合影，大家还摆出了剪刀手庆祝一切顺利。此时我们才醒悟到那个红衣胖子因为担心我们外国人情况流程不熟，在字条上还写了医生的名字，并提前打电话给这个医生让他在医院门口接应我们，内心非常感谢他，也让我们对伊兹密尔的印象一下子亲近了。
打车回旅馆（顺便说一下这次在土耳其打车多次，只遇到一个不开计价器乱收费的），退房，取车（车钥匙晚上放在前台），一路向西去96公里外的切什梅。还没有出城时沿海公路上有许多骑行者在我们右侧，出了城则是这样的风景。
切什梅城堡门前是阿尔及利亚-哈桑（和海山，侯赛因不同的另一个名字，不是译法不同）的塑像，他曾是一名奴隶，但后来当了宰相和奥斯曼帝国海军舰队司令，可惜在对抗沙俄的切什梅海战中失败，所以委屈他为我拎背包，右边据说是他从非洲带来的宠物狮子。
切什梅要塞最初由热那亚人在1508年建立，因海港经常受海盗袭击，由穆罕默德二世及其儿子下令扩建。1770年要塞在奥斯曼帝国与俄国的海战中被焚毁，成为切什梅海战的见证。
小时候（1954年）看过苏联彩色电影《海军上将乌沙科夫》，只留下了女沙皇叶德卡捷琳娜二世用钢箍撑开的白纱裙很漂亮的印象，现在到了土耳其才知道那是17-19世纪的俄土战争的一部分，俄国打败了奥斯曼土耳其，摧毁了爱琴海边的切什梅城堡，解放了黑海沿岸“自古以来”属于俄国的高加索，摩尔多瓦，克里米亚，格鲁吉亚------等等地方。女沙皇善于把军事和外交结合起来，团结一切可以团结的力量，争取潜在敌人的中立，最大限度孤立主要敌人，取得了这场战争的最后胜利。
从古到今，土耳其和俄罗斯也算一对欢喜冤家，俄罗斯和奥斯曼帝国为争夺黑海霸权打得不可开交，但最后土耳其的建国又有有赖于苏联的支持。
在拓疆扩土上，罗马帝国一直是想称霸世界的民族心目中的榜样，延续千年的东罗马拜占庭帝国（以希腊文和东正教为主导文化）被称为“第二罗马”，1453年拜占庭被土耳其奥斯曼灭国后，公主逃到罗马，后被嫁给莫斯科大公（因为罗马教廷想重新撮合天主教和东正教），所以莫斯科曾自称拜占庭的继承者“第三罗马”（俄罗斯国徽的双头鹰即来自拜占庭）但并未载入史册。那个“神圣罗马帝国”被西方人蔑视为“既不神圣又不罗马”也被排除在外。疆土最大的苏联现已不复当年版图（1993年去意大利，当地人经常欣慰地谈论的话题就是“Russia is down, Russia is down”），而现代政治反而经常隐指西半球的美帝为“第三罗马”。
切什梅海滨打气球的汽*枪*摊，令人联想到菜刀实名制。
在切什梅海边吃了午餐，驾车往东返回，来到距切什梅10公里的阿拉恰特小镇。这个地方类似国内各种消费充斥的古镇景点，但它有赏心悦目的各种彩色房屋，充满地中海希腊风情。
但在历史上阿拉恰特却是一个充满悲情的小镇。14世纪被奥斯曼帝国占领，17世纪希腊人在此定居，一战前夕的巴尔干战争（1912-1913年），奥斯曼战败，巴尔干的穆斯林难民涌入此处，希腊人被迫离开。在1919-1922年的希土战争中，希腊居民先是随着军队的进驻而返回，后来又随着军队的溃退而逃跑。1923年《洛桑条约》签订后，这里成为国际监督下的人口交换中心，希土两族的居民都在这里中转，来自克里特岛，色雷斯，马其顿和多瑙河下游的穆斯林人，最后在此落脚定居。
阿拉恰特小镇
街边的二人乐队，令我感动的还有背后那位女士发出的友善目光。
违章建筑
古董店里1950年12月2日的报纸，上面大约是土耳其加入联合国军赴朝鲜打仗的消息。
阿拉恰特小镇
HOTEL在土耳其文中是OTEL ，大概也是外来语吧。店主看我在拍照问我知不知道1881是什么年份，我说不知，他说你知不知道阿塔克图克-凯末尔，我说当然知道啦，那是你们的英雄，土耳其的国父，他说对对对，这是他的生年。我想还好我知道，要不然就像中国人问老外你知不知道中国的开国领袖***，知不知道新时代的领袖***，要是老外说不知道，中国人一定会很失望。---(此处*号系网站自动屏蔽）
从小镇边上的非商业区小巷慢慢踱回停车场，发现时间还早，又到主街找家咖啡馆坐下来点了些冰淇淋拿铁柠檬茶。
下午6:00从阿拉恰特出来先去加油站加了油，然后继续往东行95公里去伊兹密尔机场还车，事前估计到了那里油表还是满格的，结果果然如此。七点多到机场，找租车公司停车场进口费了一点周折，停好车后工作人员来环绕车子快速看了一圈，然后上车发动看了一下仪表板，然后交钥匙签名就算了结了，只花了几分钟的时间。开了四天，只用了3/4箱的油（柴油），这车倒是蛮经济的。
D11
普里埃内遗址----迪迪玛阿波罗神庙----米利都遗址----伊兹密尔Beyond Hotel
今天的行程是先往南去四公里外的普里埃内遗址，再往南去43公里外的迪迪玛，然后掉头往北驱车160公里晚上回到伊兹密尔市，途中去米利都遗址。
早起从旅馆的石头屋窗户朝外瞭望。
清晨在旅馆周边的村子里兜一圈，看到村里很多这样被废弃的房屋，据旅店老板说这里的居民原来大多是希腊人，经过历史上的多次背井离乡的外迁（最晚一次是1960年代）留下了许多老屋。
1920年，协约国与一战中站错队的奥斯曼帝国代表签订了《色佛尔条约》，属于1919年巴黎和会系列条约的一部分，内容主要是肢解奥斯曼帝国的领土和削弱其国力，防止这个穆斯林帝国再对外扩张。《色佛尔条约》被普遍认为是侧重协约国（尤其是英国，以及被西方奉为文明母国的希腊，以及亚美尼亚）利益，而对奥斯曼帝国和土耳其人过分苛刻的条约。由凯末尔率领的土耳其民族主义者在安卡拉成立政府宣布不承认该条约，并对依据条约占领小亚细亚的亚美尼亚、希腊和法国军队发起攻击，被称为希土战争和土耳其独立战争。由于背后有苏联的支持，土耳其民族主义者最后获胜，成立土耳其共和国，取代奥斯曼帝国政权，1923年与协约国签订《洛桑条约》取代《色佛尔条约》。原先被割让给希腊的的东色雷斯和包括伊兹密尔在内的爱奥尼亚地区回归土耳其。在一战期间和奥斯曼战败后一段时期，土耳其有75-90万希腊裔居民被当做敌国人屠杀和迫害致死，为了防止这一悲剧继续上演，根据《洛桑条约》的规定，两国开始了一场“惨痛和可耻”的人口交换：土耳其的150万东正教徒希腊人移居希腊，而希腊的50万穆斯林回到土耳其定居。尽管如此，在1955年的伊斯坦布尔，仍然发生了针对希腊族居民，商店，教堂的大规模街头暴乱，土耳其官方统计有37名希腊人被打死，实际可能远不止此数。
早上村里散步回来，旅馆老板为我们做好了早餐。老板说，中间那盘深色的是老板娘特意为我们做的“中国咸菜”，我们尝了下大概是橄榄菜吧，没有中国味道，但是心领了。老板娘看上去年轻时肯定是个大美女，老板说，他去过欧洲许多城市做生意，想带老婆一起去旅行老婆都没兴趣，只跟他去过中国。
退房，回到主路，向南开车3公里来到普里埃内遗址，这是建于公元前四世纪的雅典娜神庙。普里埃内当时是爱奥尼亚城邦的重要城市，有两个海港，公元二世纪左右海港淤积，居民大都迁往20多公里外的米利都，此地只剩一个希腊人为主的村落，到了1923年，希腊人被驱逐出境，土耳其人则搬到了我们所住旅馆的那个村子。
普里埃内遗址中拜占庭主教座堂
普里埃内遗址中有6500个座位的剧场，世界上保存最好的希腊剧场之一，据说声学效果极好，座位对面原先是两层楼的舞台，这是第一排的VIP座位。
“食品市场”门口遗存的石柱，在土耳其的爱琴海沿岸旅行，看到的都是希腊文化的遗存。去过意大利两次后曾觉得此生一定要去一次希腊，但现在觉得你已经去了半个希腊，如果荷包里银子不多，希腊不去也罢。
出了普里埃内遗址一摸口袋发现早上退房时忘了把钥匙还给老板，于是先打电话通知他，又把车开回去还他钥匙。
自驾在爱琴海沿岸。
驾车45公里一路往南中午来到迪迪玛（Didyma）阿波罗太阳神庙。
希腊语中迪迪玛是“双胞胎”的意思，指阿波罗和阿尔忒弥斯这对孪生兄妹。迪迪玛的阿波罗神庙始建于公元前8世纪，罗马时代由哈德良皇帝改建，当年老哥太阳神阿波罗的神庙有122根柱子，而妹妹月亮女神在塞尔丘克的阿尔忒弥斯神庙有127根柱子，超出老哥5根，侥幸胜出，被列为“世界七大奇迹”，尽管目前只剩了一根拼接而成的残柱。（见D9）
如今阿波罗神庙遗留的三根柱子高20米，直径2米，可以想见当年庙堂的雄伟。
经历了两千五百年的风云变幻，神庙虽然倒塌，古希腊的精神不灭。
从前庭通过两侧的斜坡甬道来到有围墙圈起的后殿，这里是祭司宣布神谕（Oracle）的地方。当年迪迪玛阿波罗神庙的神谕是影响力仅次于德尔斐（Delphi，现希腊雅典西北150公里）的第二大神谕，由一个男子喝了这里的圣泉被认为太阳神阿波罗附体后，其喃喃自语经过祭祀的翻译公布于信众。
据说公元303年迪迪玛的神谕支持罗马皇帝迫害基督徒（在意大利罗马旅游时曾一度搞不懂在基督教的老窝为何有这么多基督教堂秘密地建在地下），
但不久君士坦丁大帝就将基督教树为罗马帝国国教，德尔斐和迪迪玛神庙被封号禁言。
原来在正殿屋檐上的两个美杜莎头像，现在放在入口处的遮雨棚内供游客参观。
迪迪玛当年并不是一座城市，而是一个宗教中心，现在则是一个旅游小镇，在这里吃了晚午餐，西瓜是在街边小店买的， 20里拉一个，因此免去了在饭店点饮料，还是很合算。
早上出发时因为觉得最南面的迪迪玛阿波罗神庙比较好看，所以时间排在前面，向北返回时觉得时间富余，再来到距迪迪玛20公里的米利都遗址，这是米利都大剧场的正面。
米利都（Miletus）目前被认为是克里特人在青铜时代创立的，Miletus这个词就源于克里特语。公元前1000年，爱奥尼亚的希腊人兼并了米利都。在希腊城邦时期（公元前800年--公元前400年），爱琴海东岸的米力都是仅次于西岸的雅典和斯巴达的重要城邦，是希腊思想和文化中心，诞生了米利都学派和许多伟大的思想家。公元前500年前后，波斯帝国（公元前600年—公元400年）向西扩张与希腊争夺爱琴海霸权，米利都等希腊城邦掀起了反抗波斯统治的暴动，暴动被镇压，米利都城被焚毁，随后波斯又借口雅典等城邦曾援助米力都，发动了三次大规模陆海军西征，即延续四十多年的希波战争，最后希腊以少胜多取得胜利，其中的马拉松战役和温泉关战役成为历史上传颂的经典。
14世纪后，米力都港口逐渐淤塞，奥斯曼帝国最终放弃了这座城市。
大剧场始建于公元前700年，公元一世纪时被罗马人扩建到现在的规模，有资料说能容纳15000人，也有资料说能容纳25000人，不知为何没人按现存的结构认真核算一下，这里就请大家自己判断了。
米利都遗址门票14里拉，包括一个很小的博物馆和其它所有露天遗址，其实露天遗址（主要是大剧场）是无人管收门票的，但我们还是很自觉地找到了管理员买了门票。
大剧场中层的拱门通道。
大剧场中层的拱门内走廊，中层座位底下有一条环形甬道走廊贯穿整个剧场，猜想大概当年中场休息时这里摆满了卖烤玉米，烤牛肉串和柠檬水的小摊，应该没有城管干涉，只不过很想知道当年那么多观众的“方便”问题是在哪里解决的。
看完了大剧场和小博物馆，觉得时间还早，门票上印着个有水中倒影的拱门应该算重要景点没看到，于是打开手机导航开车加步行去寻找，穿过一片灌木丛，终于发现了要找的景点。
就是这里，据资料说是“北市场大门”。
然后又参观了许多周围的废墟，但是很难和LP地图或手机导航图上的名称对应起来，这个大概是“希腊海港HALL”，当年的进口税务大厅？
下午五点半发车从米利都一路往北去伊兹密尔。广袤的土耳其国土，公路上空无一车，只有两个QIN国人驾驶的小白车在奔驰，这意境是不是有点奇怪？
快到伊兹密尔时，天已经黑了， 路上的车明显地密集起来。
在国内高速开车，经常用最高限速例如110公里占用第一车道（超车道）行驶，你要超我岂不是说明你超速违规了么，所以许多车反倒是用140-180的车速在第二第三车道超车或行驶，大家都觉得很正常。但是在土耳其超车道真的是只用来超车的，超车后需要马上回到第二第三车道，不然很快就有车在你后面闪灯鳴号，至于他们用什么车速我就没法计较了。
晚上高峰期在一个不熟悉的国外大城市里开车真要加倍谨慎，导航有时会令人迷惑不解，有的高架下路口十分复杂，想左转结果成了掉头，于是又得绕一个大圈子重来，好在副驾座位上的女儿不断把人工判断和手机导航相结合进行提示，最后终于在20:00安全抵达伊兹密尔Beyond Hotel 门口，取了行李把车钥匙交个前台小哥就可以了，他会帮你把车停好。
D10
以弗所遗址—圣约翰大教堂和艾亚素鲁克城堡---圣玛利亚故居---瑟凯BAHAB GUEST HOUSE
早上7:00起床，把行李整理好，然后去街上吃早饭（两个人连饼加红茶10里拉），然后回旅馆退房把行李搬上车，开往4公里外的以弗所南门（Upper Gate）, 所以要起早是为了赶在大批旅行团到场之前能比较安静地拍照欣赏古迹。
以弗所是古希腊在小亚细亚西岸的重要城邦，公元前十世纪由雅典殖民者建立，在很长一段时期它是古罗马帝国中仅次于罗马的第二大城市，圣保罗曾经到此，所以它也是最早信仰和传播基督教的罗马城市。公元二世纪以后由于地震，海水倒灌，港湾淤积等原因逐步废弃， 19-20世纪开始发掘，目前发掘的部分不到原址的20%。
胜利女神耐克（Nike）浮雕，据说是哈德良神庙的一部分。
罗马公厕，两千年前供罗马贵族使用的收费厕所，用大理石板砌成，下面有流水冲刷，墙壁中砌有热水管保持温度，脚下的大理石凹槽中有干净的水用于方便后洗手，厕所中间的有两个水池，一个放盐水（附近爱琴海的海水），一个放淡水，里面插着很多小木棍，一头绑着海绵，拉完了屎取一根木棍蘸点盐水把屁股擦一下然后扔进水沟。门口还有一个水池养了很多青蛙，用来掩饰排泄的不雅之声。罗马贵族虽然家里有豪华的厕所，仍愿意来公厕，因为这是一个社交场所，可以在这里谈生意，谈国家大事谈民*主选举。
塞尔苏斯图书馆是公元2世纪为纪念小亚细亚的罗马统治者乌斯-塞尔苏斯建立的，他的陵墓就在图书馆西边。塞尔苏斯图书馆是罗马帝国的第三大图书馆（另两个是埃及亚历山大图书馆和土耳其帕加马图书馆），据说荷马和亚里士多德都在这里学习过。整个大门上层的四个雕像已不见踪影，下层从左到右是智慧女神Sophia,仁慈女神Arete,思想女神Ennoia和学识女神Episteme，我们看到的是雕像是20世纪70年代奥地利考古研究所协助修复图书馆时制作的高仿件，原件存于奥地利维也纳的以弗所博物馆。
感受塞尔苏斯图书馆的壮观和精美，古罗马建筑中的典范。
以弗所遗址的大剧场，始建于古希腊时代，罗马时代重建，据说圣保罗曾在此传道。传说中可容纳两万五千人，今天用于各种活动可容纳8000人，所以该剧场重建的成分很多，至今在修护建设中。
从海港大道原路返回Upper Gate, 此时整个露天遗址里已是旅游团的人山人海。正好乘这个时间段去看巨型尼龙瓦覆盖保护下的露台屋，因为要另行购票20里拉（以弗所132里拉联票可用），所以一般旅行团大多不进来。
露台屋是以弗所主街边徬山而建的一大片阶梯型的房屋，每个水平高度的房屋大约不超过两层楼，但却上下左右毗连直到山顶，有点类似布达拉宫（当然规模小得多），是当年很多家以弗所富人的住宅。其中有宽阔的大理石大厅，有含陶制冷热水管道的豪华浴室，有精致的马赛克镶嵌地面，有美丽的室内装饰壁画，让人追溯三世纪后以弗所富人居民的生活状态，十分有趣。
露台屋房间墙壁内饰
露台屋镶嵌地面
哈德良神庙的拱门，建于公元138年，供奉哈德良（公元76—138年），罗马帝国史上一位功业伟大，博才多学的皇帝，曾在英格兰和苏格兰交界处修筑“欧洲长城”，被称为“哈德良长城”。
在以弗所遗址逗留了一上午，中午又回到塞尔丘克镇，午餐后去参观圣约翰大教堂遗址和艾亚素鲁克城堡（两个景点同一出入口，用以弗所博物馆联票）。
遗址内的圣约翰大教堂复原模型，据说圣约翰（被逐出耶路撒冷的基督十二使徒中为首者）曾二次到访以弗所，第一次（公元37-48年）带着圣母玛利亚，第二次（公元95年）在这里写了《福音书》。
艾亚素鲁克城堡在圣约翰大教堂遗址的上方，距离大约300米。历经拜占庭，塞尔柱，奥斯曼三个朝代的建造，是塞尔丘克的制高点。
经过修缮的城堡还是蛮壮观的，城堡内还有一座教堂和一座清真寺的遗迹，那座两层楼的清真寺好像还做过守城士兵的兵营。
从艾亚素鲁克城堡出来是下午三点半，决定从塞尔丘克往南开8公里去圣玛利亚小屋，这样也和我们今晚的目的地瑟凯顺路。跟着导航车子上了弯弯曲曲的山路到了夜莺山（Mt. Coressos），耳膜感到有点压力说明海拔不低。进停车场要买停车和参观联票，这里除了旅游大巴很少有一般游客光顾，而且大都是来自欧洲的白人游客，看来都是带着宗教情怀来朝圣的。
现在的小屋是在遗址上新建的一个小礼拜堂，里面有圣母玛利亚镀金铜像和鲜花蜡烛，气氛神圣庄严。传说圣保罗接受基督死前的委托照顾晚年的圣母玛利亚，于公元37年将圣母玛利亚带到以弗所，并在此地为她建了一间小屋，供其度过余生直到11年后去世，圣约翰也在以弗所完成了杰出的著作《福音书》。尽管早先传说如此，但此地直到19世纪才成为一个朝圣地，原因是一个法国传教士声称他根据一个长年卧病在床的德国修女所叙述的异象发现了这里。之后曾有四任罗马教皇到访此处，最近一次是2006年。
我们是毛时代教育出来的无神论者，到晚年已经很难改变，但是也有不少老同学老同事到了晚年成了热烈的信徒，每遇聚会逢人就宣教。其实伟大领袖也说过：世界上要是没有神，人类也会造出一个神来，这句话大概不是他的原创，但道理是对的，我们不就是做过多年的MAO教徒，每天摇着红宝书早请示晚汇报么。现在毛已经走下了神坛，我们何苦再去信另一种教。大约1971年前后，当时在山区里的一个工厂工作，一个20岁的女同事笑着对我说：“其实嘛，什么XXX主*义XXX思*想，说穿了也是一种宗教啊，就是要叫人盲信，可以统一思想，便于领导。”我当时听了真是大吃一惊，这么“反*动”的言论，要搁别人身上早就被揭发批判了，要是黑五类子女还可以上纲上线直至判刑，但人家是38式老干部的女儿，所以也就是说说了。
曾看过BBC的系列探索宗教历史的记录片，欣赏其视角比较“俯览”而不是“身陷其中”。各种宗教追根溯源，都是人类从蒙昧开始探知世界在历史长河中积淀下来的一种文化传统。各种宗教经典，既包含着至今仍有宝贵价值的人类精神寄托和道德教化，也包含无可避免的认知局限，以讹传讹，封闭排外。曾在西宁东大寺听过几个年轻阿訇用蓝牙麦克风宣教，劝大家不要受一般媒体的影响，要相信伊斯兰教是最包容，最和平，最科学的宗教，要相信艾哈迈德-穆罕默德-穆斯塔法是最后的的先知（Last Prophet）。伊斯兰教确立较晚（公元600年左右），又借用了犹太教基督教的许多传说，当然不能争“最先的先知”了，只能是最后的，包容一切的先知。但是否真的包容，还是要看“卡*菲勒”们对具体的穆斯林人的感受。相比之下，总觉得在现代还是基督教文明比较“普适”，这也是人家在科技文化和国力上领先的原因吧。
至于人该不该有宗教信仰，我觉得这个问题不需要答案， 信与不信，中间可能只有一纸之隔。许多人奋斗一生，坎坷一生，最终到垂暮之年还是要求参加组织，这是他的精神需求；滥杀平民的恐*怖分子，你硬说他不算某教教徒，恐怕不合事实；从牛顿到爱因斯坦的许多伟大的科学家都是教徒（基督教）；在我国，最大量最忠诚的教徒往往是缺少文化的乡村中老年妇女------，这些都可当作这个问题的解答。
从圣母玛利亚故居出来继续开车60公里，来到多安贝伊的瑟凯（Doganbey Soke）入住Bahab Guest House, 这真是一座地道的山村旅馆，汽车从从主路离开爬了许多石块铺设凹凸不平坡度很陡的小路才到达。房子是石头砌的，但很干净，里面的家具都是希腊风味的原住民老家具。热情的老板请我们到屋顶露台喝红茶，一聊天才知他曾在十几年的时期内频繁出入青岛，杭州，厦门，从中国进口服装到土耳其再卖到欧洲，现在退休了把伊斯坦布尔的房子出租搬到这里来过隐居生活。我很欣赏他的生活方式，加之自己也在杭州做过20年外贸，有点他乡遇故知的味道。这张照片是屋顶露台，远山的后面是爱琴海。
