一路频频回望，直到雪山不在视线里。接着真实的穿越一片结界——结界出现在在海拔4200左右（估算），在此之上，晴空万里，天气好得不得了；而穿过云雾，雾气茫茫，黑压压地，地面上还残留着昨夜的雪迹和脚印。
回到Ramche时，Krishna一路小跑，推开门，前天还人满为患的dining room里，现在空无一人，前天和我们一起的两队都下撤了。
我们对视，作哭腔互道：“Mahesh chhaina”（Mahesh 没有，不在）
原来昨夜山下一直下雪，本来今天要上来的两支队伍也在出发后不久折返了。可山上今天的天气却格外的好，一直到近十二点都是清晰的雪山。
旅馆老板说：“他们今早尝试过出发，可遇上了风雪，一小时后回来了。我告诉他们等一等，天气会好的，过两天就会是晴天。但没人相信我，他们的向导一直说这很危险，大家都在9点前便匆忙下山了。”
我问那那队英国夫妇呢？老板说：“他们决定下山后回到Taplajung，再次从北线上山...”听完后，我们面面相觑，都表示无法理解他们的决定——把所有的时间和精力都耗费在海拔3500以下的上上下下。
山里没有信号，几公里之外的事情都无法通知与知晓，相差一天的天气也是天壤之别。哪怕是一路同行的人也就此错开两路，冥冥中，雪山有祂的安排。
下雪其实是个重要的信号，堆积了四五天的云终于在这一天释放，不妨等一等。越是变化莫测的时候，越要冷静分析。这里即是，傍晚时天空洁净，星光点点。
向导大多会在选择时刻做最保险——哪怕是退一步的选择。还好我们前一晚坚持改变了后面的行程：主要由于我们仨个都有许多高原经验，其次是我们遇到过比这恶劣的情况也是多许多，结合情况自行判断。不全盘服从向导的计划，关键时刻还需要结合自己的经验和分析来。如果按照向导原始的计划，我们也是和其他队伍一样，原地等候一天后匆忙下撤。
回到Cheram，回到半现代社会。Ramche的小哥一改昨日放浪形骸，沉默略拘束的坐在客厅的一角，不变的是——酒不离手。长期的高原寒冷与孤寂，酒精已经成为他离不开的糖果，而另一样如影随形的事——咳嗽。传统的石头厨房里，烟囱也是简易的，猛火燃烧产生的烟尘，一部分随着烟囱排出房屋，另一部分顺着呼吸进入身体。昨天到现在，他一直在咳嗽。
回来的路上路过一家正在搭建的旅馆他说：“这是我哥哥的，明年山上，也要重新建造。”
小哥为我们准备好了他这一季度收尾的午餐，还把剩下的半提鸡蛋打包，接下来出山的几天，我们都将同行。另外一间铁皮房旅馆会再开上十天，以免还有游人前来没地方住。
在山上都是临走时结账，这里没有菜单，我们也一时激动忘记了问价格。这里一份Dal bhath 竟然要RS1500... (RMB 78左右），不过好在确实是这一路吃到最美味的一餐了...
数不清的锅盖，每次用时都要尝试好几次。
