在《消失的地平线》中，蓝月谷的静谧与纯净最终消隐于世俗的迷雾，成为人们心中一个遥不可及的梦。如今的藏区，商业的喧嚣正如同当年闯入香格里拉的外来者，一点点侵蚀着这片土地上的淳朴信仰。转经筒的声响被交易的喧哗掩盖，虔诚的眸子里映出了物欲的倒影。
人们开始担心，那些世代相传的虔诚与善意，会不会像蓝月谷一样，最终只存在于古老的传说里？但或许，只要雪山的轮廓还在天际绵延，只要玛尼堆上的经文仍在风中低语，这片土地就永远会有人守护着最初的纯净——不让心灵成为下一个消失的蓝月谷，不让信仰沦为地平线上最后一缕褪色的光。
过了垭口不敢停留休息赶紧下山，回看一弯新月正巧挂在垭口之上。没完没了的下坡路后进入了一片高大的雪松林，林间小路时隐时现岔路也不少，有时出了林子又是一片草地没有路径，但仙乃日就在右前方，比较容易定位，凭借我超强的狗屎运和过硬的方向感，并且提前备好的头灯和带灯泡的手机充电宝，9点多钟成功冲出原始森林来到了仙乃日前的木制观景台，妍妍高兴的欢欣尖叫，我也长出了一口气。
7点半终于在天黑之前将冰雪覆盖的5000米左右的垭口踩在脚下。垭口处有三喜：一是狂喜，成功登顶；二是大喜，堆了一大堆短棍子可以代替登山杖用在最易受伤的下山路；三是惊喜，妍妍居然没有崩溃，也爬了上来！
快4点钟时间不早了，我收拾行囊接好水杯端着面边走边吃，海拔太高水尽管开了但温度略低，面片粘贴乎乎的也管不了那么多大口大口往下呑。一路下行涉过几处溪流，5点钟来到几座低矮石屋旁一个较隐藏岔路口，我估计过去那哥们由于转山路反折角度大灌木密集而没有看到。从一个冒着炊烟的石屋中藏族妇女那印证我的判断，她说1个小时到垭口再用半个小时下到珍珠海，自信满满能在6点半前赶上最后一班旅游车。返回岔路口等到后面的妍妍，继续向第二个垭口进发。
真正的悲剧发生了，从马伕口中得知的与想象里完全不同的是，岔路口之后全是上坡路，一个坡接一个坡，而且林间融化的雪水混合着驴马粪便使得小路湿滑粘脚、泥泞不堪，登山杖遗忘在墨脱酒店的我行动艰难、苦不堪言。更要命的是海拔又不断攀升，头晚只睡了4个小时且已高山行进9个小时的我们因为缺氧呼吸困难，全靠嘴喘气，喉咙干渴难忍不停地要找溪水喝，没水就抓把雪塞嘴里止渴。仅背负食物炉具并不重的小登山包此刻有如千斤重负，爬一段路心跳得像打架子鼓一样，连大声招呼一下后面的妍妍，都要头晕心跳缓好一阵子。
走一阵歇一阵，1个小时之后好不容易拐过2个坡道本以为前面就到了垭口，可到了新的高点后再往前瞧，那一刻我真的差点崩溃了，从来没有过的绝望感！一排耸立的山峰，没有一处低矮下行的谷口，也就是说我们再走几里缓坡后最终必须从其中一个山口翻越。传说中1个小时就到垭口，那只是高山藏民的家常事，跟少睡疲惫饥渴缺氧的我们没有半毛钱关系，天黑前我们无论如何是下了山了。
挪到山口下终于找到了三四百米以上高高飘扬着经幡的垭口，我在冰冷的石板上躺了好一会儿，边等妍妍边积蓄体力准备做最后冲刺，心里明白天黑前过不了冰雪垭口的话，温度骤降之下的我们很可能面临更大的危险，必须要翻过去，必须要把妍妍带出去。
悲催的是刚拍完海子后单反居然高反甚至造反了，走动中察觉到机器里喀嚓几声响，一检查取景器和显示屏都黑屏无法取景了，此后一直罢工不干，连壮美无比的日落美景也只能干瞪眼，郁闷得我够呛。
走右手边的是小转山，前天的积雪尚未融化，需要很费力的寻找行人和马帮的足迹才能缓缓前行。
突然身后忽然传来轰隆隆的巨响震彻山谷，原来是旁边雪山上发生了雪崩，妍妍显然被吓得不轻，说会不会有危险啊。一次比一次响，几分钟的时间，然后就恢复了平静。好像什么都没有发生过一样。那一刻我忽然觉得，很多事情原本就可以像没发生过一样，过去了，就放在那里。
