喀拉峻，神奇的怪柳林
今天是个吉日，国际六一儿童节，一大早我们便离开了塔孜洪乡，沿着219国道向伽师县城疾驶而去。伽师县维吾尔语称“排孜阿瓦提”，意为美丽富饶的地方。是古“丝绸之路”南段一座久负盛名的重要商埠，也是著名的古代西域重镇之一。中午我们在伽师县新区休息做午饭，这里与所有地方的新区一样，规划整齐，道路笔直，树木成行，安静卫生，给初来乍到的人们非常不错的感觉。离开伽师县我们继续赶路，向着横亘在天边的西天山疾驶而去。
在荒原上行驶了不远，平坦的柏油公路便消失不见，取而代之的是几十公里长的颠簸沙石路。公路边立着一块不大的牌子，上面写着“喀拉峻”三个字。这三个字让我满心疑惑，立即打开地图查看，原来此“喀拉峻”并非彼“喀拉峻”，这里属于克州的阿图什，而那个“喀拉峻”则属于伊犁特克斯县。
我们坐着观光车驰骋在起伏的沙丘之间，享受着辽阔与空旷带给我们的激情与震撼。斜阳夕照为沙漠镀上了一层金边，我们在塔克拉玛干沙漠的光影交错中渐渐远离塔里木河，融入进了塔克拉玛干巨大的怀抱之中。
夜幕降临后，我们重返和静县。小城的灯火，为我们这趟充满惊喜与震撼的南疆之旅画上一个完满的句号。
我们深入村寨，穿过胡杨林的阴影，来到了几座传统民居，整个村子古老而淳朴，宛如从历史画卷中走出来的沧桑老人。几位罗布人老汉坐在阴凉下的木床上，一边吃着西瓜一边闲聊，质朴的场景让人恍若穿越时空，回到了千年前。作为维吾尔族的一支，罗布人世代生活在罗布泊地区，以渔猎为生，在塔克拉玛干沙漠腹地过着与世隔绝的生活。如今，“最后的罗布人”虽然数量寥寥无几，但却依然坚守着原始的生活方式。
此行令我最为震撼的时刻，莫过于与塔里木河的初次相遇。这条从小便印刻在记忆里的“母亲河”，此刻正浩浩荡荡地在沙漠中奔涌。我爬上一座高耸的金色沙丘，望着奔流不息的塔里木河水，一种庄严肃穆之情油然而生，我好像在与千年的历史对话，心里装满了朝圣般的虔诚。
遥想当年，南疆大地佛音袅袅，丝绸之路亦是佛法东传之路，七个星佛寺正是那段辉煌历史的见证者，并承载着厚重的宗教文化记忆。
我们怀着一丝遗憾之情离开遗址，来到库尔勒4S店完成车辆保养，稍作休整后我们便直奔罗布人村寨。地处塔里木河岸边的罗布人村寨地域广阔，必须乘坐二十二元的观光车进入，才能载着满心期待，游逛塔克拉玛干沙漠的边缘。
上午十点我们告别和静县，驶向尉犁县的塔里木河流域。前行不久，一片荒草蔓生的夯土建筑便突兀地闯入了我的视野。那些历史悠久的断壁残垣在烈日下静默伫立，像是一堆被时光遗落的古老秘境，瞬间便勾起了我的好奇心。既然路过就去看看，于是我一把方向急转弯，驶向了那片神秘的废墟。
遗址大门锈迹斑斑，门柱上挂着一块“七个星寺庙遗址”铜牌在阳光下泛着微光。
停车场上空无一人，我们来到“游客中心”，一位值班的姑娘坐在柜台后，我俩一人买了一张三十元的门票后步行进入。遗址因为疫情无人参观，观光车也暂停运营，我俩只得顶着骄阳，徒步一公里前往遗址。路旁有指示牌详细介绍了七个星佛寺遗址，该遗址坐落于古丝绸之路北道，已有1700多年历史，是古焉耆国的佛教中心，也是新疆少有的佛塔、佛殿、讲经堂与僧房生活区并存的建筑群。在4万平方米的遗址上，有93处地面建筑与11窟洞窟，这些遗址虽残破，却珍藏着佛像基座、飞天壁画等历史遗存，1961年便被列为国家级文物保护单位。
我如同一只泄了气的皮球，再无心情去寻找什么历史遗迹。来到城边，在一家回民饭馆品尝了类似粉皮、凉皮、凉粉、凉面的混合食物，据说这是焉耆著名的特色小吃。
离开焉耆县，我们继续前行，就像当年的玄奘追寻信仰一样，寻找着属于我们的那份梦想。黄昏时，我们抵达和静县。这座小县城安静悠远，是南疆穿越天山的必经之路。我们很快找到一个宽敞安静的停车场，今晚的和静县，夜色阑珊，凉风拂面，在这样的夜晚，旅途的疲惫瞬间消散，期待着明天新的旅途。
他们蹲在水里，摇头说不知道。
博斯腾湖，蒙古语意为“屹立”，维吾尔语意为“绿洲”，古籍中早有记载，对于博斯腾湖深藏的秘密，还需要我们去接触与探寻。
沿湖岸行走，路过乌兰再格森乡时，远远就闻到了浓烈的孜然味儿。一缕青烟从一家饭馆上空飘过，带来了香喷喷的烤鱼味儿。
饭馆前的棚子下有两位当地人正在吃烤鱼，经他俩热情推荐，我们也点了一条博斯腾湖大黑鱼。两百多元的烤鱼，味道绝佳，辣椒、皮牙子、孜然、草叶和塔里木盆地的野性混合在一起，这是我吃过最好的烤鱼。
两位蒙古族夫妻得知我们要走独库公路，便热情地给我们详细规划了线路。男的是和硕县警察，他拿出笔认真地在我的画本上描绘了线路。有了他们的建议，我对后面的行程便有了更加清晰的安排。
