山打根观察笔记 - 走出国门 - 8264户外手机版

我很久没有把自己从系统架构图中抽离出来了。

在过去几年，我习惯每天对着 SoC 安全设计、AUTOSAR 安全模块、TrustZone 隔离机制、RPMB 的密钥验证机制。这些模块，精确、高效、冷静，是人造世界中最熟悉的秩序。我们以“安全”为名，设计出一层层策略、密钥、权限隔离，就像一个个透明而无情的防御矩阵。

这里没有任何芯片，只有野生的秩序。没有防火墙，却有猴群的岗哨系统；没有内核，但每一种生物都像在运行它的主线程；没有日志服务，但一声鸟鸣、一阵树叶颤动，就是生态系统的“事件广播”。

我不是来休息的。我更像是换了一个目标系统，把视角从 TrustZone 切到了“热带雨林”，从 RPMB 的密钥读写，切到了“鳄鱼的觅食策略”。这个系统不能被调试，却能被理解。不能被修改，却能被观察。

如果说在公司里，我是设计者，那么在 山打根 ，我成了监听者。我带着一台 Sony A7III 和腾龙 50-400mm 的“探测器”，在 Kinabatangan 河边观察数据流动：猴子、犀鸟、长鼻猴、蝙蝠——它们是自然世界里的“endpoint”，随时间调度、根据事件唤醒。那一瞬间，我仿佛不是在拍摄，而是在用长焦监听一个比所有分布式系统都复杂的生态网络。

山打根 不只是 婆罗洲 的一座小镇，更像是一个多域融合的“安全架构沙盘”：马来文化是它的主干内核，华人社区构成了中间件，英殖民遗产则像底层引导程序，还运行着一些旧时代的服务模块。而二战的记忆，就像一次系统崩溃后的持久影像，在 ROM 中静静躺着，偶尔被游客读出。

计划去婆罗洲山打根2024年10月份的 亚庇，在nexus酒店拍到了好多的小动物，让我对这个酒店流连忘返

索婆罗洲雨林：京那巴当岸河游船之旅
探索生命的起源地，京那巴当岸河，马来西亚沙巴州的母亲河，两岸是无尽的热带雨林，这里有着令人叹为观止的生物多样性。

在这片雨林中探险，安全又舒适。随着向导驾驶的小船缓缓前行，你将有机会与长鼻猴、银叶猴、长尾猕猴等灵长类动物近距离接触；在晨曦或暮色中，观赏犀鸟群飞过天空；运气好的话，还能遇到婆罗洲侏儒象在岸边觅食。
京河的度假村提供包含市区接送、游船和三餐的行程套餐。山打根市区周边还有西必洛热带雨林、红毛猩猩和马来熊中心等丰富的旅游资源。沙巴州的飞行交通非常便利，如果时间充裕，可以将亚庇、仙本那潜水以及文莱的旅行安排在同一次行程中。

飞机+住宿

围观欣赏美景

红砖砌成的哥特式建筑静默伫立，这就是建于1893年的圣迈克尔与诸天使教堂（St. Michael's and All Angels Church）。它不仅是 山打根 现存最古老的石质建筑，也是英殖民时期 山打根 的精神象征。

走进教堂，彩绘玻璃在阳光照射下散发着柔和的光芒，每块玻璃后面都藏着一段战争后的修复故事——原建筑曾在二战时遭到毁坏。今日教堂的重生，是历史与信仰的交汇。

从教堂步行不远，便来到一栋俯瞰市区的小屋——阿古斯顿之家（Agnes Keith House）。
这座英式木结构建筑原是作家阿古斯顿·基斯（Agnes Newton Keith）和其丈夫——英属北 婆罗洲 土地与矿产总监Harry Keith的住所。
阿古斯顿女士曾撰写三本回忆录，最有名的《Three Came Home》讲述了她在日军占领时期被俘的经历。这栋房子如今作为博物馆，收藏着她生活的遗迹与文字，让历史不再只是冷冰冰的纪念碑，而是一种可以触碰的真实。

拾级而上，在99级阶梯的尽头，是 山打根纪念公园（Puu Jih Shih Hill Lookout）。这里原是战争时期的集中营所在地之一，今天则是一处静谧的纪念地，悼念在山打根死亡行军（Sandakan Death Marches）中殉难的盟军战俘。

站在高处俯瞰山打根港口，仿佛可以感受到海风中混杂的悲怆与希望。
走完Heritage Trail的每一步，我都在与这座城市的灵魂对话。山打根不只是婆罗洲的一座小镇，它是马来、华人、英殖民、二战记忆的交汇点。
它不喧嚣，却有着厚重的过去；它不张扬，却散发出沉静的力量。

这趟遗产之旅，是一次与历史并肩而行的敬礼。

山打根 heritage city walk走过闹市街口，一座朱红色的庙宇引人注目。洪仙大帝庙（Sam Sing Kung Temple）建于1887年，是 山打根 最古老的华人庙宇之一。
它见证了19世纪华人矿工、商贩和苦力来到 婆罗洲 的波澜岁月。
庙中香火缭绕，祈福声不绝于耳。我看见一块旧匾，上书“义、信、勤、俭”，仿佛仍在低声讲述着那些为生活奔波的前人精神。

开小船的

它静静伏在水边浅滩，浑身覆着泥褐色斑纹，巨大的身躯在阳光下泛着冷冽的鳞光，像从远古爬来的神秘守卫。它那半睁的眼睛，仿佛早已看透所有靠近它的生物，而仍选择无声潜伏。这不是动物园里慵懒打哈欠的鳄鱼，这是丛林真正的王者，哪怕一动不动，也让人不寒而栗。
我下意识屏住呼吸，时间仿佛凝滞，我们在京河上，与野性对望。

船继续沿着蜿蜒水道缓缓前行，雨林悄然切换了场景。就在一片茂密的竹林之间，突然有树枝剧烈晃动。一只灰褐色的小象慢慢探出头来，后面紧跟着两三头圆滚滚的同伴。

——侏儒象， 婆罗洲 独有的神秘生灵。

它们比起 非洲 象更小巧、温和，却也带着一种独特的憨态和灵性。那只象宝宝绕着母象撒娇，甩着短短的鼻子去玩水，时而又试图用后腿站立摘取低矮树枝，模样令人忍俊不禁。我望着那副场景，竟一时忘了拍照，只想把这一幕深深刻进脑海。谁说大自然不懂柔情？在京河雨林的胸膛里，连庞然巨物也流露出温柔的一面。

而就在我们返航前的最后一刻，天边一道黑影从林中掠过，接着是一声高亢、嘹亮的鸣叫——

飞版鸟

马来犀鸟：空中的王者
旅程的尾声，我们听到林间高亢的鸣叫，抬头一望——一只马来犀鸟从天而降。
它的巨大喙 上高 耸的盔状突起，像极了部落酋长的徽章。羽翼展开时，它的身影在树冠上投下大片阴影。那是一种不容忽视的存在感。
我从未想过一只鸟也能带来这样的震撼感，它像是这片雨林的图腾，凌驾于所有生灵之上。
回程时，京河两岸已被暮色吞没，丛林里的生命开始换班。耳边是虫鸣蛙叫，远处或许还有某种猛兽的低吼。
我知道，今天，我不是在观看一场表演，而是与一个完整生态体系的灵魂擦肩。
这不只是一次旅行，
而是一次野性的注视，一次人类与自然关系的重新感知。