滇藏日记
藏地骑行是每一个骑行人的梦想，2024年夏日得以圆梦滇藏线，粗略汇集沿途所见山川地理人文风物资料，奉献给还在路上的各位骑友，以免错失精彩。
滇
7.1
给王哥发信息，告诉他已准备了些常备药品和路餐，让他不要再费心弄了，约定到时去接他出发往车站。发过信息才发现手机里有条昨晚11点多发来的信息，说是订的到贵阳的那班车因故停运了！运气真好啊！什么样的事都能让我摊上！再看其他的车次，别说卧铺了，硬座都没，好不容易有班车可以候补抢座，用携程订了，直到下午也没成功。干脆都退了，订了飞机票，明晚11点多飞成都，后天一早7点多再飞大理，9点多就能到，合计970元，比要折腾一天一夜多的火车要早到，只贵了不到200块，比高铁还要便宜一百多呢！晚饭后收拾东西装包，尽量精减，最后总重还是近30斤的，衣服居多，老王哥说有些山顶垭口处和下山放坡时要防寒保暖。
7.2
晚七点半，闺女两口子加小宝开车送去值机，先去新区带老王哥再往观音。取票时被那自动取票机旁的家伙忽悠办了个逸悦出行的会员，充值2000到帐3000，说能享受一年的贵宾室休息的待遇。本以为充值的钱是可以用来购票，但细读随后发来的短信才发现，这三千都只是用来抵用机场建设费的！乖乖，一次抵50，能用60次，好吗，这辈子坐飞机都要通过它这个平台来订了，果然天下是没有免费的午餐的。要忙着帮托运行李，看两个驮包不太重，建议我们直接带上飞机，免得到那边再取行李麻烦，询问她行李中有修车工具能否带上机，说不能，只得去托运了。过安检，去她说的休息室享受了会免费的饮料茶水和小零食，可惜到十点人家收摊了，只得出来在登机口再候着。11点5分，准点起飞。大飞机，爬升时较小颠簸，可惜的是座位47K靠机翼，噪音太大，怪不得值机时只剩下这儿了。
7.3
后半程，飞机却有几阵子颠得厉害了，两个正在服务操作的小孩子就近蹲在过道里很长一段时间，直至颠簸过后才接着工作，看来是按培训的操作规范执行的，神态都很从容，应是见惯不怪了。飞机在航线上运行到下降前，空乘们来布施了两遍茶水饮料，发了一点小点心。大概是气压变化造成的吧，这期间有段时间耳朵突然有失聪的感觉，发动机的轰鸣没了，变成了低沉的嗡嗡声，听乘务员的声音也声细如蚊，世界好像安静了下来，昏昏然中感觉那颠簸晃动的飞机如风中的柳叶般往前飘飞。1点50分，飞机准点降落在成都天府机场。出站取了托运行李想再去办托运手续，夜间停止办理，得要5点才能办，去打机票，也太早了，登机口还是待定状态。大厅里休息的椅子本就不多，又被不少先到的人占着躺下了，只得在咨询台后铺上雨衣让老王哥躺下睡会。没有睡意，就在大厅浪荡了两三个小时。5点了，收拾了去办托运。7点5分登机，7点35分飞机准点推出。座位靠窗，飞机升出云层后倚窗观景，感觉不错。飞机飞在蓝色的天幕下，下面是层叠的云层，这儿的云层不像他处的那般浓厚，而是如飘絮样，这一抹那一缕的，有些地方甚至不能遮盖住大地，在缝隙间偶见青的山红的土还有点缀其间的小巧的房舍，还有蛇样盘绕在山头沟谷中的道路。
这云层铺得既不密，其实也不平整均匀，有的厚些，有的薄些，有的地方突兀嶙峋，如峰如岭的。成都飞云贵高原的飞机拔地而起后其右侧应该是那巨大的横断山系，蜀山之王的贡嘎就在那里。听人说海拔六千多米的它是能上出重霄的。我正是坐在飞机右边的，如果真是那样，我应该能看到它吧？飞机刚刚出云层不久，还真在右后的远端看到片山形，映着阳光，白得耀眼，不知是真的雪山还是我老眼昏花把云端当成了雪峰。
有时南飞的飞机在右下的云层下投下了倒影，一轮耀眼的圆圆的日晕中飞着架飞机的轮廓，如同传说中的峨嵋山的佛光样。
临近大理，在下降到稀疏的云层中、云层下的飞机上俯视大地，如同开了上帝视角，隐现在轻纱薄雾中广布无边的山丘，蜿蜒缠绵其间的河流，明灭断续的道路连结着的山间谷地中的城镇村庄都如画卷样次第在眼下展开！
飞机越来越低，盘旋转折间，让人觉得那翼尖都要掠过山头似的。将要降落之际看到洱海了，那是青山之中的一汪碧水，四周散布些白色为基调的建筑群落，这就是古南诏、大理国先民所处，今大中华的白族人民所居的大理了。
大理历史悠久，是云南最早文化发祥地之一，一直都是我国西南地区的zz经济中心这所在，自秦始，经两汉三国至隋皆为中央集权所辖，唐以南诏，宋以大理之名或割据与中央并立，或藩属而臣之，疆域大时曾节制云贵南及缅越老泰之地。至蒙元明清复归一统。现今大理为大理白族自治州下辖市，而自治州地处云南省中部偏西，东临楚雄州，南靠普洱市、临沧市，西与保山市、怒江州相连，北接丽江市。州府驻地大理市下关。全州共辖大理市、漾濞彝族自治县、祥云县、宾川县、弥渡县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县，共1市11县，东西最大横距320多千米，南北最大纵距270多千米。这州府所在的下关镇纵横的主干道路就多以那些县名名之，如苍山路，漾濞路，弥渡路等等。
飞机沿洱海东岸俯冲下落，西岸连绵的苍山也向身后飞驰隐去。飞机落地凤仪机场，机场不大，周围还有些山头，似乎是在山谷中平整出来的块平地。在地无三寸平的云贵万山丛中弄个机场出来属实是不易的。
取行李出来，机场有大巴专线，开到古城处每人可能只要十五元车资吧，订的客栈在火车站附近，不知是否路过，再加上每人背包加驮包的负担，下车也不好转移，于是约车，曹操出行上只报价不到30，两个人比大巴还省钱呢。沿机场路开入市区，机场所处地势较高，感觉道路一直在下行，入市区后与洱海伴行一程最后来到位于云鹤路大理市法院后边的银芳客栈，小小的标间五脏俱全，也算干净整洁，只需70元。选择在此落脚一是便宜，二是离火车站不还，步行几百米可至，方便取托运的自行车。可悲摧的是，联系物运公司，因洪水，托运的车子还在上海待着呢，说是要后天才能到。宿处还满意，就给老板说再续一天吧！说到南方多雨，老板说这里已下了几天雨了，只今天才晴了天。慢慢地整理好行李才只十一点多，夜间，早上的航班上都加了些餐点，也不想吃午饭了，啃了几口老王哥背来的馕算是对付了午饭。地图上看近处有个洱海公园，就起身往那晃荡去。有些太阳，早就听说这里的日头厉害，就把超强给买的件骑行帽子带头上，把自己裹得像个娘们了。
跟随导航在街道上转折了几次来了公园南门处。
洱海公园依山而建，并无太多人为雕琢，是些个自然的山林草木。南门进入，拾级而上到了山顶，漫无目的地走了走也没发现什么奇异之处。公园环绕的这条低矮的小山岭是横在洱海南岸的，给绵延40多公里而来的狭长的洱海划了道休止符。有几处山林建筑的间隙可远观洱海，但视野并不好，或窺其一斑，或揽其一角，总没有登高临下一览无余的快意。
穿过布列在山坡的游乐场往东下去，想去往洱海东岸看看，下山后扫共享单车向东骑去，接上午来时机场路东行不久，那单车就作起怪了，先是连说超出他的地界了，然后干脆断电不往前走了。只得折返回来。在还车区域换了车往回骑，到通海路近洱海处又不愿意前进了，仿佛前边有个看不见的鬼拦截了似的。实在琢磨不透它的脾气，干脆弃车步行，沿洱海边往西返归。本想着往东岸去看苍山的落日的，现在只得改作南岸吹风了。
大理著名的风花雪月是得要众多的机缘才能得见的，节令不当，夏日炎炎，雪就不要想了，时令不值，晴晦难定，月也只能期待未可强求的，但这免费的风，总得给些吧？别说，下关的风还真是给力的很的！漫步在南岸西行，正当风口，迎面而来的夏日的风却是凉爽怡人的。下关的风应该是峡谷风吧！洱海所处为一狭长的环型下陷盆地，只在其西北东南苍山的两端略有缺口，于是水自北端的群山间汇聚而来，到此暂歇为湖，再接纳苍山十八溪壮大而为“海”。满则溢，盛不下的水便化为洱河从这西南的缺口钻入群山中去，化为漾濞江，汇入澜沧江，变成湄公河去了。水去风来，峡谷既是水的去路也是风的来途，于是从那曲折的峡谷中而来的风一路挟裹着谷底、水中的凉爽，吹在我脸上，让我不虚此行。花也算见了的，虽未有繁花似锦的华丽，但沿湖岸而列的花器里养护的各色月季，水中近岸处那些似莲的黄，白水花点缀在盛夏的绿色的背景里，让人觉得赏心悦目。而这绿色背景是由排列路旁阔叶如伞盖的行道树，斜欹在水岸护坡边狭叶阿娜的垂柳，近岸水些密布的绿萍，湿地小洲上高如稻田的水草这些深浅不一的绿编织成的，它们和岸边大小护岸的卵石，岸边拗形拍照的俊男靓女们，水中立着的枯木，泊系的小舟，近岸清澈的浅水，远处涌浪的湖面，破浪而行的游船，高翔低飞的水鸟们构成了幅美丽画卷。坐在岸边树下卵石上，置身画卷中，假寐中享受凉风拂面的惬意，不由醺然而醉。
起身再前行，见一牌坊立在滨海路正中，正面书洱海公园，背面书百二山河各四字。
百二山河之意甚为费解，赶紧搜索：
"百二山河"是明代嘉靖年间遭贬谪的四川状元杨慎(升庵)去保山途经大理时题写的。建国前，"百二山河"的大理石匾镶嵌在下关玉龙关城楼的门洞上，后玉龙关被毁，石匾亦不存。匾虽不存，但"百二山河"的说法，常常作为苍洱之间大理坝子的代称而见诸诗文，流传民间。八十年代初，扩建洱海公园时，"百二山河"又被制成匾额安放在洱海公园的大门之上。
何谓"百二山河"?一种说法是指苍山洱海之间的大理地域。因为洱海北端的上关与南端的下关相距大约一百多华里，故以"百二山河"作为一个概数来统称大理。但由于数据不准确，此种解释未必恰当。另一种解释是"百二山河"作为历史典故来引用。该典故最早源于战国时期的"百二秦关"之称。"百二秦关"或"百二雄关"古代通指函谷关或潼关以西的秦国领地。汉代政论家贾谊在《过秦论》中用"秦孝公据崤函之固"来说明秦国凭借崤山(今河南省洛宁县西北)和函谷关(今河南省灵宝县东北)的天险立国。自此以后，"百二雄关"或"百二秦关"常被后人作为形容一个地区地势险要的典故来引用。从以上典故的来源和用法中，不难理解学富五车的明代状元杨升庵为大理题写"百二山河" 的用意应在于从"百二秦关"的历史典故引申形容大理地理位置的险要。在大理这个大坝子里，唐开元二十七年(公元739年)，南诏国王阁罗凤筑南北二关，北为上关，称龙首关或龙口关;南为下关，称龙尾关或河尾关。因苍山南北走向，蜿蜒数十里，犹如游龙，故位于苍山南北两端的上下关有龙关之称。上关位于苍山云弄峰下，是苍山洱海相连接的最窄处，"襟山带海"，地势十分险要，有"北关屏藩"之称。下关位于苍山斜阳峰下，西洱河畔。下关西面背依苍山，东南两面分别濒临洱海和西洱河，是南诏国国都羊苴咩城的拱卫城，有"南天屏障"之誉。上关下关是历代王朝进驻大理的必克难关和兵家必争的要隘，总而言之，杨慎就是根据秦汉时期"百二雄关"或"百二秦关"的说法，结合大理的地形和历史，用"百二山河"比喻苍洱地区固若金汤的战略地位。
沿海边行5公里左右至尽西头，宽湖缩成窄河，名为西洱河，一座大桥横跨过河面，名为兴盛大桥。这是座钢筋混凝土墩座、钢梁拱架的五孔桥，桥上装饰建筑颇有欧风。这桥上可望山观海，近来成了来大理的游人打卡的一座网红桥。桥上走走，看洱河西去，看桥下游泳的人破浪，心痒难禁，在家里练自由泳，不间断游了近一月，初有小成，却因这趟苦行之旅中断了，归去之后还能再拾掇起来不？
导航步行2公里有余归至宿处。洗漱歇息，至晚出门寻食。一条街都是各样小吃，挑花了眼，实在不知吃什么好，最后在离宿处相隔两个店面的一家小吃铺里我选了碗回锅肉盖饭，给老王哥要了份砂锅配米饭，饭菜量都很大，味也不差，是给市井平民们的日常烟火餐食，不是敷衍游客的东西。旅途的折腾加上半天的漫游让人疲惫，半躺在床上不觉睡去了。
我们现在就是顺着念青唐古拉山走向行在它中部的一个宽谷盆地里的，直到过了乌玛塘乡，列车才转向正北行驶，去翻越念青唐古拉山了。说翻越是不准确的，列车线路选择了山脉的一个鞍部横穿而过，并无太明显的爬升和下降，所以那两边雪山逢迎草场无际的美景是一直伴随到那曲的。但横切念青唐古拉山后到达那曲前，两侧山岭或远离，或柔化成圆润的小丘，两边渐渐就没了雪山遮挡，看起来是更加广阔了，这就进入藏北高原地区了。藏北高原包括那曲地区大部及阿里地区东部。具体范围在昆仑山脉、唐古拉山脉和冈底斯山脉，念青唐古拉山脉之间，东西长约2400公里，南北宽约700公里，面积约占西藏的3/5。平均海拔4500米以上，是青藏高原的核心区域。而这行经的夹在念青唐古拉山和唐古拉山间的那曲地区被称为"羌塘草原"，是中国五大牧场之一。
那曲市就在这羌塘草原南部，“那曲”因境内那曲河而得名，旧译“黑河”，是中国西藏自治区下辖地级市，地处西藏自治区北部，青藏高原腹地，与新疆维吾尔自治区和青海省交界，东邻昌都市，南接拉萨市、日喀则市、林芝市，西与阿里地区相连。此处古为象雄王国属地，后为吐蕃一统。后世中原王朝经营西藏，这里成为一个重要的前进据点。元至元六年（1269年），元世祖忽必烈派官员在青海到萨斯加主要驿道设置驿站，其中在前藏设置驿站7所，驿道穿越今那曲的巴青、索县、比如、那曲及当雄一带，并派蒙古军士屯驻藏北，以后形成霍尔三十九族的藏北蒙古人势力。 17世纪至18世纪初，属和硕特蒙古政权，并在腾格里湖（纳木错）驻扎蒙古骑兵震慑全藏。 清雍正三年（1725年），清zf设青海办事大臣，委任第十二代“霍尔王”赤加吉钦总管三十九族，直属理藩院夷情衙门。
这是中国海拔最高的地级市，“世界屋脊的屋脊”说的就是这里，它曾因高寒缺氧冻土层深厚被称为“中国唯一无树地级市”，但近年通过种植高山柳、云杉等已实现绿化突破。
这里被称为江河源、中华水塔、高原水库，河流纵横，湖泊星罗棋布：起自错那湖的那曲往东南在念青唐古拉山脉中辗转，入云南流经怒族人聚居区而更名为怒江；起自安多县境内姜古迪如冰川的沱沱河曾经作为长江正源；流经巴青县的昂曲是那曲市唯一注入澜沧江的河流；境内的纳木错是世界拔最高的咸水湖、错那湖又成为世界海拔最高的淡水湖。
那曲是列车经停的第一站，海拔已从拉萨的3650升至4500多了，离了那曲火车抖动着继续爬升，慢慢地又行在连绵的山丘间的山谷中了，那曲蜿蜒曲折地伴行在右侧，一直上溯到措那湖。铁路紧傍湖边而行，列车上可沿途观览湖面美色。曲是河，措是湖，那曲是黑河，措那也可名为黑湖吧，但那湖水可一点不黑，而是沁人心脾一望无际的蓝。面积只有纳木措六分之一的措那湖的广大，已能给云南人当海了，它是那曲的水源地，它所处已在羌塘草原中间，也不知它聚积的是唐古拉山上的雪融水还是念青唐古拉山的。
好在它是有出口的，那就是那曲，不然，它也会像纳木措一样因没有出口，长期蒸发浓缩矿物质而成为咸水湖的。现在国道也已远离不见了，而那条高速到了那曲就嘎然而止了，没跑到北京，吹什么牛叫京藏高速呢。车过措那湖，就彻底见不到人迹了，车只伴着两条输电线路行在无尽的平旷苍凉中了。
下午五点多，跑到了安多，海拔爬到4700了，简易的小站台上只有一排遮阳棚。安多县隶属于那曲市，它与那曲市一南一北守在羌塘草原两端，南边的那曲背靠念青唐古拉山北麓，而它已靠近唐古拉山南麓，它也是入藏的咽喉之地：青藏公路（G109）、青藏铁路在此交汇，是进藏物资运输要道。 这儿的气候极端，年均温-3℃，冬季最低可达-40℃，有“西藏寒极”之称。曾经的安多县是一个纯牧业县，西藏法域卫藏、人域康巴、马域安多三大方言区之一的马域就是以这里命名的，但作为方言区概念的马域安多的范围要大的多了，青甘藏川四省的广大牧区大都在其中，涵盖青海大部（除玉树）、 甘肃甘南、 四川阿坝北部、 西藏那曲北部（含安多县）。
安多站只停留了两三分钟，也就够上下个人的时间，过安多县后，109往东去寻找机会盘旋翻越唐古拉山，而铁路则转向西去寻找突破口，列车行在羌塘草原的北端，两边仍是平野无边，只草木渐疏，颜色灰暗下来，渐渐没了牧群。这次没有念青唐古拉山那边那样的好运气，找不到可以穿越的鞍部缺口，只能硬干了。找到稍平缓处就折而向北钻进唐古拉山的群山里去喘息着向上攀登了，下午6点20分，从拉萨开始历时6个半小时，列车攀升至唐古拉山海拔5072的垭口处，这是青藏铁路的最高点，比在它东边50公里处翻越的109公路山口低159米。列车左侧又出现了大片雪帽，这些雪山都是唐古拉山脉的了。唐古拉山脉是青海与西藏的主要行政界山，也是自然地理分水岭。 它横亘于青海西南部（玉树藏族自治州）与西藏北部（那曲市）之间，是长江与怒江的分水岭（北坡属长江源，南坡属怒江源）。
过垭口处的唐古拉站后铁路远望雪山下行不久，那久违的109也历经盘旋翻越了唐古拉垭口赶来和铁路汇合，一起挤在布曲河谷相伴下行了，现在应该是离开了西藏进入青海省的地界了。看右侧那布曲，流向已反转往北而去，最后汇入沱沱河，去变成通天河金沙江长江。现在已进入长江流域，现在的每一滴水都是咱们中国自己的了。
下了唐古拉，晚8点20分，行8个半小时，车过唐古拉镇后，铁路从沱沱河上飞过。此时的这长江上源，还没真正成长为一条大河那激流澎湃的样子，一公里多宽的河床里，河道纵横，沙洲遍布，水却是没有多少的。现在的列车应该是进入了可可西里无人区了吧，此时太阳尚未隐没，远在东南天际的雪山们折射着夕阳的余晖，金光灿然，也算是看到了进藏路上心念未果的日照金山了。
而铁路两侧是真正的苍茫无际了。从河谷下行开始水草渐丰，藏野驴，藏羚羊，野耗牛等珍稀动物就次第而现，到了这可可西里无人区，无边的草原中这些高原精灵对这打破高原宁静的轰隆隆的铁家伙已见怪不怪了吧，轻捷跑跳的藏羚羊，嘶鸣追逐的藏野驴，威风凛凛的野耗牛，憨态可掬的土拨鼠就活动在铁路沿线目力所及之处，引得田车厢里的旅客不时指点惊呼。
可可西里无人区是中国最大、海拔最高、生态最原始的高原无人区，位于青藏高原腹地，横跨青海、西藏、新疆三省区交界处，核心区在青海玉树藏族自治州治多县西部。夹在唐古拉山脉和阿尔金山脉、昆仑山脉间的它约4.5万平方公里， 平均海拔 4,600~5,000米，最高峰布喀达坂峰（6,860米），年均温低于-4℃，冬季最低-46℃，年降水量不足200毫米，空气含氧量不足海平面40%。 这里遍布冰川、冻土、盐湖群，植被以垫状低矮植物构成的高寒草原为主。但这样极端恶劣的环境，却是藏羚羊、野牦牛、藏野驴、雪豹 等珍稀濒危动物最后的乐园。这里也是江河之源孕育了长江北源楚玛尔河，澜沧江源扎阿曲支流。
9点，无人区里夕阳余晖渐没。
9点半车窗外陷入黑暗，近11时，喧嚣的车厢里也渐无声息了，疲倦的旅人支撑不住睡意，大多以各样的姿态进入了梦乡，趴着的，靠着的，蜷着的，更有那老于长途旅行的在座位间，座位下铺下纸板被单等物，自行把硬座升级为卧铺了。黑暗里不知疲倦的列车穿过了可可西里无人区，翻越了昆仑山，2点40分列车终于停在了格尔木，此时它又连续奔跑了8个多小时，翻越了唐古拉、昆仑两座山脉，穿越了可可西里无人区，进入了柴达木盆地。柴达木盆地西北北抵阿尔金山脉；西南至昆仑山脉；东北有祁连山脉， 是中国四大盆地之中地势最高的盆地。盆地略呈三角形，北西西－南东东方向延伸，东西长约800千米，南北宽约300千米，面积25.7768万平方千米。格尔木市坐落在盆地中部南缘昆仑山下，是青海省海西蒙古族藏族自治州辖县级市 ，境内辖区地形复杂，由柴达木盆地区和唐古拉山区两块互不相连的地域组成。柴达木盆地区是市区的主体部分，位于柴达木盆地西南部，南依可可西里自然保护区，东与都兰县接壤，北部是大柴旦和茫崖行政区，西和新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州的若羌县交接，它是青藏高原腹地的交通十字枢纽，东接西宁，北通敦煌，南抵拉萨，西联新疆若羌。这地区曾是鲜卑人建立的吐谷浑国属地，后吐蕃灭吐谷浑后归属吐蕃，一直是中原汉地王朝和漠北草原民族进入西藏的重要通道。但格尔木市却是个新兴的城市，建国后，为保障进藏物资运输，1954年开启了青藏公路的施工，指挥筑路的慕生忠将军在这里挖下了第一锹土，为这个城市的建设奠了基，并命名为格尔木，意为“河流密集的地方”。这里开始大概也只相当于一个兵站的作用吧，因而城市别名为"兵城"，又因辖区内坐拥全国最大察尔汗盐湖，钾、镁、锂储量居全国首位，钾肥产能占全国主导地位又有了"盐湖城"的美名。
格尔木停留的时间不短，但进入梦乡的人们并没有几个下去的，多数人在睡梦里继续前进了。列车启动后，我也抵不住了，进入了迷糊状态。
误入的大殿并后门上山的应该是密宗的阿巴扎仓，排队参观的应该是显宗密宗衔接的吉扎仓，而这最靠近门口的基础的显宗麦扎仓错失了。百度说：
宗喀巴大师在色拉寺所在地东边山腰上的色拉曲顶小寺里讲经说法，著述立说。并授记此处会形成一座弘扬中观思想的寺院，命令大慈法王释迦益西修建寺院。释迦益西（1352年—1435年）是宗喀巴的大弟子之一，是格鲁派时期的重要人物。1409年，他代替宗喀巴应明成祖帝召请赴北京，1414年第二次入朝，次年受封大国师，公元1434年，明宣宗封他为大慈法王（藏文绛钦曲结），从此被人尊称为绛钦曲结，他是最早在内地修建格鲁派寺院者，明朝与格鲁派建立关系也是从他开始的。早期建筑以麦扎仓、阿巴扎仓为中心，后经历代增修扩建，成了现今有措钦（集会殿）、吉扎仓、麦扎仓、阿巴扎仓四部分构成的宗教城市。
最先参观的那措钦大殿是色垃寺最大的殿堂，也是色拉寺宗教事务的管理中心。1710年由固始汗（1582年～1654年）后裔拉藏汗（1705年～1717年执政）直接赞助修建的。大殿们于色拉寺的东北部，高四层，由殿前广场、经堂和5个拉康（佛殿）组成。殿前广场遍铺片石，面积约2000平方米；经堂大门面向正南，门外为双排10柱的前廓，廓壁彩绘四大天王像。经堂方柱如林，有长柱89根、短柱36根，面积近2000平方米。经堂中央以长柱升起天井，用以采光。殿堂原主供释迦也失塑像。第七世 （格桑嘉措）圆寂后又制作一尊5米高的强巴佛鎏金铜像供于东侧，此外还有宗喀巴师徒三尊、格如坚才桑布、多杰朗觉等格鲁派高僧塑像和一座尊胜塔。强巴佛鎏金铜像造型精美，坐于双狮须弥座，足踏仰莲座，两手作转 轮印，面相圆满，神态安详。经堂后部为3座佛殿：强巴佛殿居中，内供措钦大殿主尊强巴佛，形体高大（高约6米），身体在一层，头部在二层；强巴面容佛殿，背光为组合圆雕的神鸟、摩羯鱼、龙女等，形象生动，雕饰精细。强巴佛像两侧彩塑八大菩萨（亦称“八大随佛弟子”，即文殊菩萨、弥勒菩萨、观音菩萨、普贤菩萨、大势菩萨、虚空菩萨、地藏菩萨、除盖障菩萨）立像和两忿怒神像。
靠南墙的高大经架上珍藏着明成祖赠送给释迦也失的永乐八年（1410年）版《甘珠尔》经书105函（原为108函），这部经书是第一部藏文印刷佛经版本，在中国版本学的研究和印刷史上占有重要的地位。强巴佛西侧是罗汉殿，殿内正中供奉释迦牟尼佛像，两侧为十六罗汉和四大天王塑像，均为泥塑彩绘。十六罗汉原为释迦也失从内地带来的木雕像，后临样泥塑，将木雕像置泥像腹中。塑像基本保留原来明代的造像风格。强巴佛殿东侧是大威德殿（结几拉康），主供十一面金刚牛头塑像，此外还有依怙神、白拉姆（吉祥天女）、朗色多闻天王等护法神像。殿两侧置经架经书。
措钦大殿二层两则为僧舍。后部正中为强巴面容佛殿，强巴塑像两侧供有贡如坚赞桑布灵塔、杰第曲吉村灵塔和一座尊胜塔。佛殿两侧是慈悲殿，面积很小，主供千手千眼观音，以及度母、六臂金刚等铜像。三四层为措钦大殿堪布赤巴（法台）的居室、经堂和“喇吉”（色拉寺管理机构）为公的场所以及 喇嘛来寺讲经时的居室。四层之上起一屋架，冠以歇山式金顶，屋脊上装饰宝盘、宝珠、倒幢、人身神鸟，四个翘角饰摩羯鱼首，金顶下采用内地的斗栱形式承檐，更增加了大殿的宗教气氛。
麦扎仓是色拉寺的早期建筑。始建于1419年，为寺庙创建人释迦也失所建。据说始建殿堂毁于雷击，后于公元1761年由贡钦·强曲 巴重建。面积1620平方米。经堂中有长柱8根、短柱62根，主供释边牟尼铜像，列供于两侧的造像有未来佛、无量寿佛、药师佛、妙音菩萨、宗喀巴师徒三尊、第七世菩萨、第七世 、第三代策默林活佛（贡觉丹贝坚赞）、帕邦喀活佛等铜像。
经堂北侧有4个神殿：最西边是护法神殿（特乌拉康），主供护法神“特乌”，特乌置身殿堂内的神龛中，只显露出上半身，龛门雕刻飞云中起舞的一对人骨架，门两侧雕刻数十具骷髅；龛中的护法神环眼怒睁，巨口忿张；殿中供奉的六臂金刚、白依怙神、十三面牛头金刚、忿怒神等塑像也都威武可怖，整个殿堂充满神秘恐骇的气氛。护法神殿东侧依次为罗汉殿（乃登拉康）、释迦牟尼殿（祖拉康）和宗喀巴殿（宗喀拉康），殿内分别供有十六罗汉、释迦牟尼佛和宗喀巴大师塑像。
麦扎仓二楼有太阳神殿（尼玛拉康）、甘珠尔经殿（甘珠尔拉康）。甘珠尔拉康原藏有108部金粉书写的《甘姝尔》和其他经典，“**”中散失；现殿内佛橱中供有千尊度母小铜像。三楼中间为 卧室，两侧为扎仓强崔的住室及办公场所。
吉扎仓是色拉寺最大的扎仓，面积1702平方米，仅次于措钦大殿。初建于1435年，创建人为贡久洛真·仁钦僧格。仁钦僧格系后藏人，年轻时拜释迦也失为师，后从宗喀巴学显、密教法，并依宗喀巴（格鲁派始祖）意愿建吉扎仓，为第一任堪布（住持）。吉扎仓，高四层，仅经堂就有柱100根。经堂内遍挂唐卡、伞盖、帏幔，四周墙壁遍绘释迦传记和各种护法神像。
殿内北部供有多座灵塔和造像。殿内北部供有多座灵塔和造像。从东向西依次为二降神银塔、德钦希巴兰布（著名格西）灵塔、赤钦洛桑扎西（甘丹寺赤巴）灵塔、扎底钦久·强白崔真（著名格西）灵塔、赞布瓦·洛桑坚赞（第二十八任第司）灵塔、达孜米旺·阿旺曲丹（热振第一代活佛）、第一代扎底曲桑活佛灵塔、赤钦·丹巴绕杰（第二代热振活佛）灵塔。在众多的灵塔之间还供奉着第八世 （强白嘉措）、第十三世 （土登嘉措）、第二代和第九代热振活佛，以及吉扎仓一些著名的高僧、活佛像。经堂的西、北部有5个佛殿：三世佛殿位于西侧，殿内供奉过去、现在、未来三世佛和八在菩萨像；马头金刚殿（达真拉康），内供吉扎仓创建人洛真仁钦亲塑的马头金刚像，以及依怙神、忿怒神等护法神像，梁柱和墙壁上还挂有许多狰狞的面具，极为恐怖；强巴佛殿内主供强巴佛、十一面观音等塑像；宗喀巴殿主供宗喀巴大师，还供有吉扎仓历代高僧塑像；妙音殿（甲失拉康）位于经堂东北角，主供妙音铜像。
吉扎仓二楼有两个佛殿：西侧是面容殿（协惹拉康），主供吉扎仓保护神马头金刚的面容：东侧为观音殿（坚热赛拉康），主供观音菩萨像。三楼还有一个尊胜殿（朗杰拉康），所供佛像现已不存。四楼中间为 来寺讲经的卧室，两侧为扎仓堪布（住持）和其他管理人员的住房。
阿巴扎仓是色拉寺的早期建筑，也是色拉寺的密宗扎仓，1419年由释迦也失创建，当时作为色拉寺的措钦大殿，1710年现措钦大殿建成后始改为扎仓。面积1517平方米。高三层，由经堂和4个佛殿组成。经堂有长柱4根、短柱42根，主供释迦也失塑像，两侧供有贡若坚村桑布、赤钦丹巴让吉、杰尊曲吉坚村、宗喀巴师徒三尊、第十三世 喇嘛等塑像。
经堂四壁遍绘壁画，有释迦牟尼传记、六庄严（即龙树、圣天、无著、世亲、陈那和法称）、密集金刚、西方有乐世界等题材。经堂北侧的罗汉殿（乃登拉康）供奉释迦牟尼、十八罗汉和四大天王、马头金刚（为慈悲观音的化身）、忿怒神（为佛在降魔除障时显现的“法身”）等塑像。罗汉殿的东侧是大威德殿（结几拉康），主供大威德塑像（格鲁派主修的护法神）。据说这尊神像是释迦也失特请后藏雕塑家夏艾哇塑的。塑像腹是装藏有热罗扎哇的一个拇指，塑完后释迦也失亲自主持了开光诵经仪式。大威德神像两侧共有吉祥天女、六臂依怙神、四臂依怙神、多闻天王、白梵天王等塑像。
阿巴扎仓二楼为僧房和无量光佛殿（温巴埋拉康），殿中供有无量光佛合金像、贡若坚村桑布包银灵塔、杰尊曲结坚村包银灵塔，还有一座拉藏汗（？～1717年，清代蒙古和硕特部贵族首领）出资修建的善逝塔。三楼主要作为达赖的卧室。
色拉寺虽不如布达拉宫那样珍藏了半个世界的财富，但寺内也藏有大量的文物佛像、唐卡、经书、法器、供器等，极为珍贵。据《明史》记载：释迦也失在明永乐十四年（公元1416年）从北京返藏时，皇帝御赐有“佛经、佛像、法杖、僧衣、绮帛、金银器”，其中有明成祖赐的《大藏经》（用朱刻印）108函和檀香木雕刻的十八罗汉、四大天王；有释迦也失的彩色缂丝像，像长109厘米、宽64厘米，加上边框通长180厘米、宽90厘米，身着袈裟，头戴五方佛帽，端坐法床，头顶华盖，虽经500多年，仍色泽鲜艳，现藏西藏博物馆；有普布觉阿旺降央塑的三师徒塑像、侧耳细听的文殊菩萨像和拉藏汗的慈尊佛像；在措钦大殿土其拉康内藏有200余函用金汁抄写《甘珠尔》和《丹珠尔》经典；在结扎仓内有一副铜钹刻有“二龙戏珠”图案，并有“大明宣德加金银造”款字样，殿内四壁挂满了各种式样的盔甲、弓箭、盾牌、帽子等，据说这些兵器是叶蕃第9代赞普（布带贡甲）时期的，能够“镇魔避邪”。此外，色拉寺还有上万件西藏制作的金铜佛像、印度传来的黄铜佛像、佛教经典、壁画、唐卡、法器等。除以上文物外，据说寺内还珍藏着明朝皇帝赐给的十八尊檀香木雕刻的罗汉等。
果然是佛法无边啊，就百度所言，这寺院里的知识够咱学一辈子的了。此外，常在影视上能看到的喇嘛们手舞足蹈的辩经也是这座寺院的保留节目，据说每周除周日外的下午3点左右在在杰扎仓旁边的辩经场里都会有僧人们在那辩经用以复习一天学习佛经所得。辩经是对外开放，可以参观的，只可惜咱来的不是时候。
寺院出来门口会了老王哥取了车子，沿娘热路向南回，导航往药王山观景台。药王山在布达拉宫西南，隔北京中路斜对而立。山脚下修了个小小的观景台，可从侧面全览布达拉宫全貌，观景台视角是五十元人民币上图案的取景角度，于是一群游人就都手持着五十元人民币在那拍照，让自己和钱上的布达拉宫和真实的布达拉宫同框。
下来又到布达拉宫广场上走走，正面感受下那高大雄伟的宫殿的压迫感。看看一群不怕人的鸽子望望那什么纪念馆也就归来了。
北京路西行接罗布林卡路两公里多到罗布林卡处，西藏博物馆在其斜对过。看博物馆时间不太够了，到那罗布林卡去转了圈。
罗布林卡是一处 喇嘛的夏季行宫，是历代 喇嘛消夏理政的地方，是一座典型的藏式风格园林。七世达赖开始修建开始直到跑到外国的那位都有所增修，经过二百多年的扩建，全园占地36万平方米，园内有植物100余种，不仅有拉萨地区常见花木，而且有取自喜马拉雅山南北麓的奇花异草，还有从内地移植或从国外引进的名贵花卉，堪称高原植物园。建筑以格桑颇章、金色颇章、达登明久颇章为主体，有房374间，是西藏人造园林中规模最大、风景最佳的、古迹最多的园林。罗布林卡意为宝贝园林。现在已开辟为人民公园，可自由进入，但参观宫殿建筑还需要购票进入。
略转一会就出来，导航拉萨车站，过连心桥到了拉萨河南岸，骑行五公里到火车站，每辆170元办理了托运车子的手续。宿处的客栈就能包办车子寄送的业务，但他那要拖车打包走快递，去年库车往回寄损毁了一只脚踏，不敢再让拆了。公交回归，老王哥觉得有些累，给他说了宿处的下车站，让他直接坐车回去休息去。
先老王哥下了车，导航去往宗角禄公园。“宗角”的意思是宫堡后面；“禄康”,意为鲁神殿。鲁神是藏传佛教和苯教对居于地下和水中的一类神灵的统称。公园在布达拉宫后，五世 喇嘛扩建布达拉宫时在此取土形成一片水潭，后六七八世的 们又在这增建了神殿其他 建筑，形成了个休憩游玩的公园。 在藏语中，“鲁神”往往被汉译为“龙神”,进而又被误传为内地人所说的龙王，“龙王潭”这个俗称因此出现。有水的地方就有灵气，公园里有好多俯卧盘曲的古柳树，也有许多高大的乔木，不乏清幽之处，环水又建了许多的游乐设施，游人穿梭往来，又很是热闹。在两处小广场样的地方聚集了不少的当地藏人和游人在歌舞娱乐。一处表演的应该是藏地哪里的说唱艺术吧，一位穿着件类于海军的海魂衫的，衣着随意的藏族老人，微躬着上身，身体小幅晃动着在人群前列边歌边舞，而后边一群衣饰随意的藏族男女列成一排也手脚微微舞动着，不时发出和声。藏语的歌词听不懂，曲调悠长也不知是在讲述着什么故事，还是在歌咏着什么。不远的另一处在一片天幕样的建筑下，正在表演着藏地标志性的歌舞锅庄，歌声热烈奔放，大大的近百人的圆圈中不停的有人加入有人退出，有藏人也有游人。舞者有动作轻灵的有笨拙僵硬的，但每一个人脸上都洋溢着发自内心的快乐。公园中很多地方都能看到布达拉宫的背面全貌，样子略近于正面，也有条之字形的道路可转折上行到城堡里去，但颜色以白色居多了，连红宫的后墙也是白色墙体了，大概后墙要抵御北风，也是城堡的防护墙，不能再像前墙那样用白玛草染色压筑。红色只建筑物顶部檐墙处有些，金顶多被遮挡。
公园中兜了一圈回来，沿林廓北路步行往宿处折返，路过小昭寺那，又折进去到小昭寺前边的市场走了会，看到一种应该是油炸类于甜甜圈样的食品吧，金黄的样子怪诱人的，买了一包来尝尝，没有想象的好吃，甜度不够，有点像汉地油条的味道，但又比那油条硬多了。
走到宿处附近又在那些小巷子里走了会，一条街道大概是拉萨市外卖的大本营吧，外卖小哥们的车子停满了街道，有的在等单子，有的在行色匆匆去完成任务。路边不少专营耗牛肉的肉铺，问了下价格，比内地的黄牛肉价格还要便宜不少，就想着明天走时能不能发点快递走，老板说也是可以的。回到宿处，老王哥也歇过来了，一块儿又到那些小巷子里去转着玩，想顺便找点晚饭吃。巷子里有几家藏餐馆，想去尝试下，老王哥说吃不惯，也就罢了。老王哥原来进过藏，想来是藏餐留下的印象并不好吧。最后又回到江苏路上在沿街的一间小铺里吃了些米饭水饺类的东西。
行程81公里，来到扎西岗乡仁青林村。天早就晴了，有些热了，在路边小学校门口的坐椅上把雨衣，鞋套，骑行手套里的橡胶手套都去除了，一只牦牛悠闲地踱着步，从学校门口走过去。看路标指示，村里有座寺院，名为仁青林寺，停歇的路边就能看到那代表神圣的金顶，决定过去看看。往村中道路折去时，路口有人在卖牦牛肉，正把肉肢解了挂在架子上。寺院在村子背后正中的高敞之处，背靠山坡面对着河谷，占据‘C’位，彰显尊贵。进入大门可见寺院略近方形，院子地面以片石铺地，四周是两层僧舍及其他附属建筑，中间是高大富丽堂皇的佛殿。资料介绍仁青林寺由直贡噶举派高僧强斯根郭仁钦於1416年创建，距今已有近600年历史。石木构建的建筑大概是不容易活在世间600年的风雪里的吧，佛殿一侧有一圈残墙，那里应该是原来佛殿的位置吧。新的佛殿应该是近年的手笔。外观上看，是典型的藏传佛教建筑。资料上说它面阔5间进深5间，分为三层。但它并不如汉式古建那样前后平齐，呈正方或长方形，在面阔方向是往后递增的，前突如大门处为一大间，往后增到三间，再后增至五间。而层高也有变化，前突门厅那部分大概是两层，退后到主殿处才增至三层吧！在楼顶前部形成了个阳台样的空间。建筑是平顶的，但是在正中突起了一个小的单檐庑殿金顶，在蓝天白云下金光闪闪，极为醒目，不知是鎏金还是贴金。最前端门户部分的顶部是一个带有八根辐条的金色行程81公里，来到扎西岗乡仁青林村。天早就晴了，有些热了，在路边小学校门口的坐椅上把雨衣，鞋套，骑行手套里的橡胶手套都去除了，一只牦牛悠闲地踱着步，从学校门口走过去。看路标指示，村里有座寺院，名为仁青林寺，停歇的路边就能看到那代表神圣的金顶，决定过去看看。往村中道路折去时，路口有人在卖牦牛肉，正把肉肢解了挂在架子上。寺院在村子背后正中的高敞之处，背靠山坡面对着河谷，占据‘C’位，彰显尊贵。进入大门可见寺院略近方形，院子地面以片石铺地，四周是两层僧舍及其他附属建筑，中间是高大富丽堂皇的佛殿。资料介绍仁青林寺由直贡噶举派高僧强斯根郭仁钦於1416年创建，距今已有近600年历史。石木构建的建筑大概是不容易活在世间600年的风雪里的吧，佛殿一侧有一圈残墙，那里应该是原来佛殿的位置吧。新的佛殿应该是近年的手笔。外观上看，是典型的藏传佛教建筑。资料上说它面阔5间进深5间，分为三层。但它并不如汉式古建那样前后平齐，呈正方或长方形，在面阔方向是往后递增的，前突如大门处为一大间，往后增到三间，再后增至五间。而层高也有变化，前突门厅那部分大概是两层，退后到主殿处才增至三层吧！在楼顶前部形成了个阳台样的空间。建筑是平顶的，但是在正中突起了一个小的单檐庑殿金顶，在蓝天白云下金光闪闪，极为醒目，不知是鎏金还是贴金。最前端门户部分的顶部是一个带有八根辐条的金色某轮，两只金鹿跪伏在某轮两侧，面朝某轮做出专注闻法学道的样子来。据说，这组造像寓意着佛法真谛。某轮的转动象征佛法不息地传播，碾碎众生的无明与烦恼。某轮的八根辐条代表通向涅槃的八正道（正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定）。进深方向上递增的三进建筑的前方屋角最上方左右各立一金色胜利幢，六个经幢呈“八”字分开，代表佛法的智慧高耸如幢，指引众生脱离苦海， 能降伏一切障碍，带来吉祥，战胜一切邪见和无明。
大殿朝东坐落在高台上，前脸三层各自从屋檐下垂半幅红黄白三色帘布，上边也绘有佛教纹饰佛宝图案。循台阶上升进入大门，里边以梁柱支撑出空间，分隔出楼层。16根立柱成就了五阔五进的布局，4根长柱直达二层以上串联起二三层。立柱间布设了几排坐垫矮几，几位师傅正在喃喃地诵经。梁柱间挂有唐卡，墙壁上绘有壁画，应该都是演绎的佛教典故吧。靠墙的经架上摆着经书，据说有些经书是用金银珠宝书写装饰的。殿内奉了多尊佛像，大多为泥塑涂金，皆彩衣冠带。佛前奉着一碗碗清亮的酥油和时鲜的水果，照明却是用的灯光，没有点燃的酥油灯。藏传佛教奉佛不像汉地寺院那样有规律，横三世或纵三世佛，或单奉哪一位佛，两边立弟子或胁侍菩萨。进入了了藏传佛教的大殿，就好像进入了个佛像博览会样，各个角落都可能有大小的佛像，有时还把莲花生、宗喀巴甚至是本寺院的创建始祖，历代活佛也请上位供奉，有的佛像还会在同一殿宇里出现多次。咱不是信徒，本就分不清各位佛祖和菩萨的，到了这里就更别想分辨出哪位是谁，有什么样的神通了。转了圈，看神像前的文字介绍，好像是有释迦牟尼佛、三世佛、弥勒佛和寺院的创建者强斯根郭仁钦及第五世某赖等泥塑神主，还有檀香木的十一面观音，其他还有各种形象各样神通的护法神，更是难以辨识。
沿着窄陡的楼爬上第二层，这里不像一层大殿那样高敞，好像是分隔出了很多小的房间吧，里边各有奉祀，佛像也小了些，多是铜铸，饰以珍宝的。好像有什么至尊绿度母、密集金刚、四臂观音等很多镀金佛像，还有不少的小塔。
第三层楼上好像是僧人居所和存贮法器的库房。二层以上就只我一个人在游荡了，走在各间布满神像佛宝的屋子里，还觉得有些怯生生的呢，生怕咱举止不够庄重得体得罪了神明。上到第三层也就来到在外边看到的那像阳台样的地方了，但这里却不是阳台，中间部分是玻璃的屋顶，大概是用来采光的吧？那金色的某轮和胜利幢倒是近在眼前，触手可即了。在西藏，寺院总是高高在上神圣不可逾越的，这里是村庄的至高点，俯看河谷绿意盎然中亮着一道银白，仰望天空却是一片蔚蓝中点缀着朵朵白云，而身边的金色又亮得耀眼，这样的景致大概是能让人终身记忆的吧。
下楼离开后，回望大殿，一位僧人正默默地摆出了禁止拍照的警示牌子，大概是看我在参观时举起手机拍照了吧，可能是出家人的善良让他没有面斥我的不是，但我心里已觉得怪不好意思的。
从寺院里参观出来之后，归回到318上继续行程。再往前走，就是扎西岗乡乡zf所在地。再往前去，河谷又变宽了许多，公路两边多是连片的田地了，作物以青稞居多，也时有大片的油菜花田。行程90km有余，在道路的左手有片油菜花地连绵一两公里的样子，花只初绽，青绿中透出黄意来，已有当地人在山半腰扎营观赏了，若再假以时日，这里一定会变成黄金的海洋。油菜花田铺在平阔的谷底，再往上去是缓升的山坡，被绿色的牧草遮盖得严严实实，慢慢上升到近山头处牧草变成低矮的灌木丛，仍然满眼是绿。
一路走来，一般山坡上山谷里多是牧场，而道路右手河流的方向，高平些的地方是良田，低洼些的地方就又变成牧场。从高山上流下来的溪流先是哗啦啦地钻过公路，然后就无声地蜿蜒在湿地牧场里，最后汇入最低处的墨竹玛曲里去。也有些地方没有田地，牧场从谷底一直绿到山头顶上，很还有些天山牧场的样子。山坡上的牛马只是一个个移动的黑点，而近处湿地牧场里的牦牛、骏马们却是眉目清晰神情生动的，大多悠闲的在牧场里游走啃食着青草。
在这些巨大的山谷中间前进，空间广阔，道路不需要再随山谷河流转折，很多地方笔直得一眼望不到头。在这样的道路上骑行，仿佛找到了去年骑行巴音布鲁克大草原中间道路的感觉了，只是两边的牧场换成了麦田、油菜花田和牧场交替出现，改变了大草原一成不变绿色的无聊。
虽然有些迎风，但是道路是稍微向下的，也能全速前进，骑行在这样的道路上，真是太舒服了，太过瘾了。道路两旁不时有村庄出现，村庄的名字也够可笑，叫格桑组的好几个，分为一组二组的，还有一个组叫做帕热组。怕热，这里的天气根本不热，我们那里才叫热呢。
在巨大山谷的尽头，11:50左右，行程110公里，就来到了墨竹工卡县的县城。
墨竹工卡县，隶属于西藏自治区拉萨市。藏语意为“墨竹色青龙王居住的中间白地”。墨竹工卡位于西藏自治区中部、拉萨市东部，拉萨河中上游、米拉山西侧，藏南雅鲁藏布江中游河谷地带，属拉萨河谷平原的一部分。它东邻林芝市工布江达县，南与山南市桑日县、西与达孜区和林周县、北与那曲地区嘉黎县相邻，辖1个镇、7个乡： 工卡镇、 扎雪乡、 门巴乡、 扎西岗乡、 日多乡、 尼玛江热乡、 甲玛乡、 塘加乡。县人民zf驻工卡镇。
县城守在两大河谷的汇合处，在这里，墨竹玛曲汇合了从嘉黎林周的群山中蜿蜒而来的拉萨河，也更名为拉萨河了。拉萨河真正发源于念青唐古拉山南麓嘉黎里彭措拉孔马沟。流经那曲、当雄、林周、墨竹工卡、达孜、城关、堆龙德庆，至曲水县，是雅鲁藏布江中游一条较大的支流，全长551公里，流域面积31760平方公里；海拔高度由源头5500米到河口3582米，是世界上最高的河流之一。我们一路循行而来的这个墨竹工卡河谷其实只是拉萨河的一个支流河谷，而与它汇合正源流出的那个河谷里，拉萨河也是由两条支流汇合而成，一个是热振藏布，一个是雪荣藏布。热振藏布的支流上源起自嘉黎县，而上溯雪荣藏布河谷五六十公里，能到达直孔噶举派的中心寺院直孔梯寺。它位于墨竹工卡县门巴乡境内的雪绒河畔，距离门巴乡zf4公里的半山坡上，海拔4400米左右。直贡梯寺在西藏宗教史上曾经有非常辉煌的地位，它处在连接藏北草原与拉萨平原的黄金古道上，是直贡噶举派的主寺，是藏传佛教直贡噶举派的庭祖。天葬是由直贡噶举派创立的，这寺院附近有世界上最大的天葬台，西藏各地施行天葬布施的信徒很多不辞险远，死后会运送到这里来请喇嘛施行天葬。
即将进入墨竹工卡县城之前，遇见一群少年在家长的带领下，在磕长头向拉萨朝圣。停下来问了一下。一个小朋友回答说，他们是四川阿坝州人，已经行走了9个月零二十几天，看样子这些孩子应该是学龄儿童，不知道他们是怎么兼顾义务教育和宗教信仰时间上的冲突的。有三四个家长同行，也是在磕长头前进的。
318穿城而过，道路两边都是各类经营店铺，在路边便利店买了一瓶可乐作为补给。镇子里道路稍岔出些，有一个小小的寺庙，进去转了一圈，没做停留继续前行。
过了县城，行至111km处停了下来，在路边的杨树下休息一会儿。杨柳的存续需要以丰量的水源作支撑，对气候的要求大概也与人类能生存的气候差不多吧，高大的树冠也能为人类提供荫蔽，见杨柳成林，则必有人迹，自古为人烟聚落的象征，尼洋河谷多柳树，拉萨河谷村庄处却多杨树。
合流后的河谷更加宽广了，两侧山岭远的已相离两三公里，山间谷地有了平原的感觉，田地连片，有了点无际的感觉。两侧不时有分支河谷，也都宽大平缓。大小的河谷里村庄更加密集，有些地方的村庄不再如窄小河谷里那些村庄那样沿河流两侧线性分布，而是在河谷里点状散布，使河谷成了平原地区那样的农耕为主的富庶之地了。合流壮大了的河流走在平缓的谷底，也又纵横起来，又成就了大片的湿地牧场。水量充沛，土地肥沃，农耕发达，为一个社会提供了生存物质的积累，牧草丰茂，牛马肥壮，为一个社会提供了征战资源，从而使这儿能成为吐蕃王朝的龙兴之地。
行程117公里有余，有丁字路口，路标指示左手处山谷为松赞**出生地，这是个异常宽阔的河谷，名为甲玛沟，里边土地平整，村庄密布，说是吐蕃藏王松赞干布故里，也是阿沛·阿旺晋美的出生地。冥冥中似定数啊，开创西藏历史和结束西藏割据历史的人都出生在这里。往里还需行走2km有余才能到达参观处，好像原来也是到过的吧，没什么印象了，算了吧继续赶路吧！
过章多乡，道路又有路标指示，还是往左手山谷里岔出可至甘丹寺。
甘丹寺由藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师于明永乐七年（1409年）亲自筹建，是格鲁派的第一座寺院，位于拉萨市达孜区旺波日山上，海拔3800米，建筑群傍山而立，群楼重叠，规模宏大，形似坛城，主体建筑为宗喀巴灵塔殿“司东康”。其措钦大殿建于1409年，宽43.8米，深44.7米，有108根大柱，可容纳3300名僧人同时诵经。殿内主供未来佛强巴佛，后增供宗喀巴等鎏金铜佛
它是格鲁派祖庭，名列藏传佛教三大寺六大寺之首，宗喀巴曾任首任赤巴（住持），其法座继承者称“甘丹赤巴”，为格鲁派最高 之一。 它是历史上是格鲁派显宗修学核心，下分“夏孜扎仓”与“强孜扎仓”两大僧院。这样的地方得算是西藏人文的精粹了，但看路标指示，这次是要深入山谷好几公里，还要往高高的山上爬去，也就没有勇气去挑战了。
道路实在是太好了，上车根本停不住。从墨竹工卡县休息后，一气儿骑行了三十四五公里，过了松嘎村行程至145km处才停下来休息。出着太阳，但是穿着抓绒的速干衣也感觉不到热。都说拉萨是日光城，阳光强烈，好像也感觉不到特别暴晒的感觉，应该是紫外线特别强吧！
再向前去，河谷依旧宽大，徜徉其间的拉萨河时宽时窄，好像始终都没有跑多快，河流两岸还是大片大片的良田，密布的藏族村庄。慢慢接近拉萨了，河谷里就有了些城市的气息了。看路标指示，山谷里山坡上有了些厂矿企业事业单位，路上的藏地车牌的车多了起来，沿途的树林里，牧场里，拉萨河边有好多藏族家庭开车过来休假，在树林里野餐，还有的在拉萨河里洗刷自己家里的地毯。巴嘎雪湿地好像是一个黑颈鹤的保护基地，金色池塘那里有很多的人在钓鱼。318变成虎峰大道时就进入了达孜区zf所在地德庆镇。达孜，藏语意为“虎峰”。达孜区由原达孜县更名而成，它和墨竹工卡县一起充满了拉萨河拉萨以上的河谷平原。这里已是高楼林立，道路纵横，像个小城市的样子了，穿行近十公里才走出它的辖区。
过达孜行程167km，到检查站停下来上洗手间，离目的地只有13km多一点了。过了检查站，就得算是入了拉萨市区了吧，河谷里的平旷之处就都不再耕作林牧，都让位给各样的事业单位zf机关营业场所休憩公园。前行七八公里，上了香嘎村特大桥傍着拉萨河行走时，建筑密如蜂巢的整个拉萨市就在眼前了。拉萨市别称逻些、日光城，是西藏自治区辖地级市、首府，现辖3个区、5个县。拉萨市地处中国西南地区、西藏高原中部、喜马拉雅山脉北侧、雅鲁藏布江支流拉萨河中游河谷平原，是西藏的zz、经济、文化和科教中心，也是藏传佛教圣地。 拉萨海拔3650米，全年多晴朗天气。全年日照时间在3000小时以上，故有“日光城”的美誉。
拉萨市在拉萨河谷下游最为宽阔处，南北宽近十公里了吧。河谷虽是宽阔，但城市建设中一寸多余的土地也是没有的，拉萨河也不能再纵横无羁了，被护坡筑岸规范在宽阔的河道里行走了，河道里还筑坝留水，成了湖泊样的存在。
318骑行之旅就要这样结束了吗？从米拉山口放车下来就是大盘挂小飞，一路150多公里，根本没换挡都是速度拉满，通常一气就是二三十公里。并没有感觉到太多的疲惫，屁股也经受住了考验，没有太疼。真的一点没觉得累，像这样顺坡下驴的话，我觉得我还能再干他20km，30km，可是我的滇藏骑行之旅却就要这样嘎然而止了，没有到达终点的悲喜交集，却是有些意犹未尽的落寞失落的！大桥上一个藏族兄弟骑着小踏板跑得飞快，甚至还和他一起飚了一会，他问我从哪骑来，我说云南，还夸奖了我两句呢！拉萨大桥横过拉萨河，终于到了它的右岸。衔接道路名为江苏路，这不错，来到这藏地，走的还是咱自己家里的路。江苏东路前行，五点半不到，抵达318拉萨终点站康城青旅客栈，用时11个半小时，实际骑行180km多一点点。老板说，从松多出发，我是第一个来到的。不知道我前面那几个从垭口放车的小伙子住到哪里去了。这是个以接待骑友为业的客栈，在江苏东路斜伸出的一条小巷子里。办理入住手续。两人间有独立卫浴，160元每晚。交了沿途收集的食宿卡片，领取了一张成功进藏的证书，一个 章。一个昨天就到的小女孩在缠着老板要证书，但没有集齐要求的卡片数，老板不愿意给，说你想点办法给把卡片弄齐了再来找我，那意思是让她问别人找几张，我的倒是多不少，但原来不知道，一把都给了客栈老板了。进了房间整理行李，登上楼顶去洗衣刷鞋，本来想把那鞋子丢掉，看看还行，还是带回去吧，把它刷刷，这两天应该是能晒干了。据说，拉萨的建筑是不能高过布达拉宫的，所以多的也就是个三四层吧，客栈大概也就三四层的样子吧，楼顶搭了些阳光房，遮阳棚，用来给投宿的骑友洗刷衣物，欢聚嗨皮。青旅应该是处在八廓街附近不远吧，但是楼高并未秀出，周围参差的建筑遮挡了视线，无法一览城市概貌，只能远看四周山峦，近看周围正在拆建的几处民居。洗漱安顿好，久等老王哥不到，骑车去街上逛逛。导航小昭寺，沿江苏东路北行转林廓北路东行转入小昭寺路只一公里多些就来到寺院门口。时间有些晚了，小昭寺已闭门谢客了。小昭寺始建于7世纪中叶641年，是文成公主奠基建，由汉地工匠，以汉地庙宇为模式，结合藏地建筑特点建成的，初始大概是相当于皇家寺院，供文成公主礼佛，寄托思乡之苦的地方的吧，故坐西面东，遥望东土大唐。但由于吐蕃历史上的战火及兴佛灭佛变化，里边主要供奉的释迦牟尼8岁等身像却是由尼泊尔尺尊公主带来的。而文成公主作为陪嫁带来的释迦牟尼十二岁等身像却供奉在了为尼泊尔尺尊公主修建的大昭寺里了。**时期，小昭寺遭到毁灭性破坏。一些建筑被拆除，塑像文物等被劫一空，僧众皆离寺而去，昔日辉煌壮观的景象荡然无存，小昭寺被废为仓库，现今寺院为86年复建恢复的。小昭寺旁边还有座寺院，名为次巴拉康寺，意思是万佛殿，说是里边供奉的佛像有万尊之多，主奉的一尊释迦牟尼像说是 国王送给松赞干布佛祖本人在世时亲自开过光的，这里是当地老人祈求长寿的寺院。同一街区不远还有座策门林寺，是拉萨“四大林”之一，它与功德林、丹杰林、策觉林并称拉萨四大摄政寺院（“林”即藏语“洲”或“寺”之意），均由清代乾隆时期认定的大活佛担任摄政王时主持修建并驻锡。这些寺院的活佛被称为“呼图克图”，是藏传佛教中最高级别的活佛称号，在 喇嘛未成年前或未正式亲政之前，通常会从“四大林”的活佛中推选一位担任摄政。策门林活佛曾多次担任西藏摄政王，地位显赫。西藏是佛国圣地，作为首府的拉萨更是寺院林立，且不说那些偏居城郊小城堡一样动辄僧众成千上万的哲蚌寺，色拉寺，甘丹寺，看地图上，在这闹市区周围几百米的街区里有就有大小昭寺，策门林寺，次巴拉康寺，木如寺，北方三佑寺，下密寺等近十座大小的寺院。这些寺院都历史悠久，动辄千年百岁的，传承着不同时期不同教派，不同分支的佛教信仰，让每一位佛教信徒都能找到自己的精神寄托。除了在这些大小寺院修行的出家人，包括青海甘肃四川云南等藏区各大小寺院的喇嘛们也都会时常到这里来进修，朝圣，因而大街上走着多见红衣的僧尼，神色从容淡定地出没于城市的各个角落，除了我这般没见识的游人还有些惊奇，其他人却是习以为常的了。若不是蜂拥而来的游人稀释了比例，仅以藏族同胞来说，这大街上大概十人中要有一人为出家人了。离开那些藏式建筑的小街巷，就好像穿越一样，大街上的繁华与内地都市无异，车水马龙，霓虹闪烁，但在这繁华喧嚣中，编发藏装的老人，红衣的僧尼，衣着时尚的年轻人，在城市的每一个角落里游走着混杂着，这情形看似彼此有些格格不入，却又觉得彼此相处是那样和谐。
出小昭寺街，上北京路曲折骑行往大昭寺去，入八廓街近大昭寺需要过安检。穿过门前广场站在寺院前看了会起伏磕长头的信徒，依稀觉得还是十几年前的光景，只是藏民的衣饰好像比那时华丽了些，说明藏地人民的生活是更好了吧。到那唐蕃会盟石柱前站站了会，看看那些贴着古老的白墙傍着沧桑的门户摆出各样姿态照相的时尚达人，这倒是十几年前没有的风景。寺院是十几年前进去过的，当时在导游的引导下在幽暗的建筑里懵懵懂懂转了一圈，也经过了那十二岁等身像前看藏民排着队把酥油灯缸加得满溢出来，一位喇嘛拿着舀子样的东西把那酥油舀出来放到其他容器里，也曾上到那屋顶去看那些金色的法轮，胜利幢，金顶，仰望蓝天白云，看着不远的屋顶上踏歌劳作夯筑屋顶的藏民，但对布满大殿里各处的那些大小不同，神情各异的神佛们却没做太多研究，实在有点买椟还珠的意思了。
这大昭寺和布达拉宫一样是拉萨甚至是整个西藏的象征，它在藏民心中是无比神圣的，是各地藏民们朝圣的终点。
资料介绍，大昭寺又名“祖拉康”、“觉康”，是藏王松赞干布建造，传说建造时用山羊驮土填塘，因藏语中称“山羊”为“惹”，称“土”为“萨”，为了纪念白山羊的功绩，佛殿最初名为“惹萨”，后来惹萨又成为这座城市的名称，并演化成当下的“拉萨”。寺院后因在此举办传昭法会而更名为大昭寺，唐吐蕃松赞干布时为安置尺尊公主带来的释迦牟尼八岁等身像初建，经过元、明、清历朝屡加修改扩建，才形成了现今的规模，是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑，也是西藏最早的土木结构建筑， 已有1300多年的历史。西藏的寺院多数归属于某一藏传佛教教派，而大昭寺则是各教派共尊的神圣寺院，在藏传佛教中拥有至高无上的地位。格鲁派的传昭大法会，每年都在这里举行，届时拉萨哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺三大寺的僧人都会集中在拉萨大昭寺。西藏政教合一之后，“噶厦”的zf机构也设在大昭寺内。而象征着中原王朝对藏地主权宣示的活佛转世的“金瓶掣签”仪式历来也在大昭寺进行。这里可以说是旧西藏的政教中心。在这些佛殿布置中
供奉文成公主进藏时陪嫁的释迦牟尼12岁等身像的觉康佛殿是绝对朝拜中心，其余十余间佛殿如众星拱月般环绕它。有主供无量光佛（阿弥陀佛） - 西方极乐世界教主的无量光佛殿，有主供藏传佛教宁玛派（红教）祖师、密法奠基人莲花生大师的莲花生大师殿，有主供强巴佛（弥勒佛） - 未来佛弥勒佛殿，主供四臂观音、千手千眼观音的观音菩萨殿，主供格鲁派（黄教）创始人宗喀巴大师及其弟子的宗喀巴大师殿 ，主供大昭寺建造者，被视为观音化身的松赞干布松赞干布殿 ，有主供大昭寺和拉萨城最重要的女护法神，班丹拉姆（吉祥天母）班丹拉姆护法神殿，有主供过去佛燃灯佛燃灯佛殿，有主供药师如来（药师佛）及其七位协侍佛（合称八大药师如来）八大药师佛殿……在这些佛殿中又都各有共祀，陪伺的佛菩萨护法们，各样的神主把整个佛殿装得满满当当的。
这些奉祀的神佛造像有泥塑，铜铸，画像等形式，再加上木雕，彩绘，唐卡，壁画，金银珠玉的装点，无不是西藏各时代能工巧匠的呕心沥血之作，让这座寺院不仅成为一座宗教圣殿，更成了西藏历史、文化、艺术的集中体现和活化石。
藏族信众有围绕圣地绕行诵经祈福的传统，比如转山，转湖，转寺，把这些视为做功德。作为藏民朝圣终点的大昭寺有由内而外三条转经仪式的路线：环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”，环大昭寺外墙一圈称为“八廓”，以大昭寺为中心，将布达拉宫、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。最短的只有200米左右的囊廓是内部走廊， 因直接环绕藏传佛教最神圣的觉沃佛，被视为能量最强、功德最大的转经道。在这些转经道上千百年来信徒们虔诚的叩拜在青石地板上留下了深深的印痕，把信仰融入血脉之中。十几年前那次进藏，曾在黎明前到八廓街寻访，黑暗中就见到了很多无声叩拜着的或者转动手持的小经筒喃喃诵经的身影在这八廓街上前行着，今天的八廓街上游人和叩拜的信众还是各行其道各不相扰，各自生活在自己浮华或纯真的精神世界里。
老王哥到了，电话联系，给说了房号让先安顿洗漱，然后经八廓西街，夏萨苏路，过冲赛康市场上北京路返回宿处，与老王哥在宿处附近店弄了顿晚饭。今天是骑行的最后一天，也是减肥工程的最后一天，想再虐自己一把，一路上不吃，不吃就是不吃。2瓶可乐一瓶水坚持到了拉萨，放在驮包里的2根香蕉和一包蛋糕，也懒得取出来补给。老王哥是骑行到拉萨后直奔布达拉宫广场去打卡的，因而晚到了几个小时。我却是先到大小昭寺报到去了。饭后让老王哥回去休息，骑车再去布达拉宫打卡补课去。
不知为什么江苏路并未直接与北京路相交，而是通过一小段的林聚路与北京路衔接的。北京路一路往西两公里有余就来到布达拉宫下边了。骑着车子是没法进入布达拉宫广场的，又没地方寄放车子，就在北京路两侧骑行了几趟，远望下夜幕下的灯火辉煌的宫殿。
布达拉宫修筑在这这河谷盆地中间一个突起的小山包——红山之上，处在城市中心位置，居C位可俯瞰全城上。7世纪吐蕃赞普松赞干布始建为红山宫，17世纪伟大的五世 喇嘛重建，后历代达赖喇嘛摄政活佛在中央王朝统治者的支持资助下多有增修，遂成现在的建筑规模。“布达拉”源自梵语 Potalaka（普陀洛迦），是佛教经典中记载的观音菩萨的道场。在藏传佛教中，观音菩萨被视为西藏的守护神。藏族人普遍认为，历史上的伟大赞普（如松赞干布）以及后来的 喇嘛，都是观音菩萨的化身。由他们修建的这座宫殿被视为观音菩萨在人间的居所，是观音菩萨道场“普陀洛迦”在雪域高原的显现，布达拉宫的名字直接体现了其作为观音菩萨驻锡地的神圣地位，强调了统治者的君权神授和政教合一的权威。
布达拉宫是座城堡类的建筑，由三大板块组成，兀立山顶俯视人间的山顶宫殿区，山前的雪城，山后的荣角禄公园。山前山脚处是“雪城”，分布着原西藏zf噶厦的办事机构，如法院、印经院、藏军司令部等。此外还有作坊、马厩、供水处、仓库、监狱等宫廷辅助设施也都设在这里。 山后的山脚处称做“林卡”，主要是一组以龙王潭为中心的园林建筑，是布达拉宫的后花园。五世 重建布达拉宫时在此取土，形成深潭。后来六世达赖在湖心建造了三层八角形的琉璃亭，内供龙王像，故此称为龙王潭。沿宫墙外也有条 约1.5公里转经道把这三部分包括进来称为“孜廓”。
主体是山顶的宫殿区，这里是集宫殿、灵塔殿、佛殿、行政办公机构、僧官学校、僧舍等诸多功能共计1267间房舍的大型宫堡式建筑群。 建筑主体工程有白宫和红宫两大系统，白宫是历代 喇嘛施政和生活起居之所，红宫是宗教活动场所和历代 喇嘛的灵塔供奉之地。居中的主楼红宫高117米，起自山半腰，外观13层，实际内部空间为9层。建筑布局上， 代表世俗政权的白宫低于代表神权的红宫，它围绕簇拥着红宫，表现了旧西藏政教合一的社会体制。
代表着俗世zz与生活 的白宫是 及摄政活佛们日常起居，处理政务，举行典礼的地方，有东日光殿、西日光殿、东大殿……
而红宫是宗教圣域，是 及摄政活佛们与神灵沟通的地方，上升到这里的 、活佛们就不是人了，是神了。这里有8座历代达赖的镶金灵塔殿，其中五世 的灵塔高达14.85米，建造时耗黄金3721公斤，镶嵌珠宝2万颗，内藏五世
真身。
这里有众多供奉神佛的佛殿，经堂，有供奉镇宫之宝天然形成的檀香木观音像的圣观音殿（帕巴拉康），有供奉用于密法修行的巨型鎏金时轮坛城（佛教宇宙模型）的时轮殿（堆廓拉康），有供奉8尊鎏金弥勒佛的弥勒佛殿（强康）有供奉乾隆皇帝画像与牌位的殊胜三界殿……
在红宫白宫四周和间隙也有众多附属建筑，主要是起居仆从，驻防卫士之处，为这座庞大的宫殿的主人做好服务防御等工作。
布达拉宫是座巨大的艺术品宝库，这里收藏和保存了极为丰富的历史文物。其中有2500余平方米记载西藏历史、讲述佛教故事的壁画、近千座佛塔、上万座塑像、上万幅唐卡（卷轴画）等各类在册文物约7万余件；有8座金质灵塔，5座的立体坛城；还有《贝叶经》《甘珠尔经》等珍贵经文典籍6万余函（卷、部）；表明历史上西藏地方zf与中央zf关系的明清两代皇帝封赐 喇嘛的金册、金印、玉印以及大量的金银品、瓷器、珐琅器、玉器、锦锻品及工艺珍玩，这些文物绚丽多彩、题材丰富。
而布达拉宫本身也是一件难得的艺术珍品，建筑布局，色彩搭配都独具匠心。起自山腰，与山体融为一体，笼罩山顶高高在上的宏大布局，棱角分明厚重高大的墙体，雕梁画栋的华美装饰的建筑群落渐次升高，层层递缩，环护中心，都传达着神权政权烕严不可冒犯的信息。蓝天白云下，代表着慈悲的用牛奶、石灰、蜂蜜浇涂的白墙，代表着智慧与力量用白玛草染色压筑的红墙，代表着佛法至高无上金光灿然的金顶群组合在一块儿，让布达拉宫成了一幅画成了一首立体的诗。
夜幕星空下，远望着这样一座艺术瑰宝，高高在上的的布达拉宫仿佛离天更近了，也仿佛更加神秘、神圣了。
原路骑行折返回宿处，今日骑行180公里，从4285米的松多村，上行28公里翻越号称5013米的米拉山口，然后一路下行150公里左右到了3660米的拉萨。下午又在拉萨城里骑行参观弄了十几公里，也没觉得太累。要看这样，甘丹寺是应该去看看的。宿处院子里有台电子秤，上秤约了下，还剩150，来时在家是近180的。
