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关于我:一个川妹儿，精神游牧民族，在路上收集风、山川和故事，在生活的间隙里寻找自由和意义，疲惫的日常里依旧怀揣英雄梦想，相信SERENDIPITY,一直在闯，也一直在探索...
第二天一早，我在营地求助了一位美国女生，搭她的顺风车去了港口。没想到又遇见了那个日本男生。港口有三家船运公司承运 Hornstrandir 航线，不同公司的出发时间和登岸点略有不同。我根据徒步线路选择了Borea 公司。由于半岛没有网络，返程票也必须提前买好。
八点半，我们到达港口。已经有不少人在候船了，但大多数是跟随Borea的徒步团前往 Hornvík进行两天一夜的徒步的，日本男生也是这个行程。我们的登岸点是 Hesteyri。九点整，船启航。天空仍阴沉沉的，我略微有些担心，尽管天气预报显示未来一周晴好。出发前，我发微信给父母，告诉他们接下来几天我要去一个岛上徒步，没信号，联系不上也不用担心。父母早已习惯我这种随时“失联”的行为，练就出一颗强大的心脏。我爸只是淡定回复：“好的，注意安全。”
船程约一个半小时，我一直呆呆望着窗外，看着天空一点点放晴，冰川侵蚀的山体渐渐清晰，直到一座白房子出现在视野中——那是Hesteyri！Hesteyri 曾是西峡湾的一个小渔村，最早可追溯到19世纪的捕鲸与渔业繁荣。当时居民依靠鲱鱼捕捞与加工工厂维持生计，但随着资源衰退和交通孤立，这里逐渐走向衰落。1952年，全体居民决定迁出，村庄自此荒废。如今夏天，只有部分后代返乡经营咖啡馆与民宿，让这片静默的废墟重现一丝人烟。半岛上其他位置也还零零星星散落着一些房屋，这些都成了昔日居民的夏季小屋。
刚登岛，我和阿初还在整理背包，突然一个女孩走过来问我是不是来自捷克。我一脸懵逼，她解释说因为看到我手里的购物袋是捷克某超市的，上面是捷克语。原来她自己就是捷克人，所以过来打招呼。哈哈，我忍不住笑起来，告诉她，其实那只是我在雷市营地捡的“破烂儿”。
每到夏天，北欧与冰岛的旅游季都会吸引成千上万的背包客与临时工，其中很大一部分来自东欧与南欧。由于欧盟与申根区的自由流动政策，克罗地亚、捷克、波兰、罗马尼亚等国家的年轻人可以轻松来到西北欧工作。对他们来说，冰岛三个月的工资可能相当于本国一整年的收入。也正因为如此，在冰岛的营地、山屋、咖啡馆，甚至巴士司机里，常能遇到操着不同口音的东南欧面孔，他们成为支撑这片极地旅游经济的隐形力量。
未完待续…
他说他其实也想尝试更长的徒步线路，但因为只有五天假期，往返 Hornstrandir 就要两天，所以只能作罢。我安慰他：“只要你还在冰岛，总有机会再来的。”
司机老爷爷看上去超过八十岁，我一开始有点疑惑，在如此高福利国家，他如此高龄为何仍要出车？后来通过德国人了解到，在冰岛偏远地区，这种情况很常见。人口稀少、地形复杂，许多交通或社区岗位都需要经验丰富的人来承担。我问：那交通事故率不会因此而上升吗？他讲：这里车少路宽，环境风险低，高龄司机经验丰富，对路线和天气了如指掌，而且开车稳健谨慎，反而比年轻人更安全。无论如何，当他把我们直接送到离市区五公里外的营地时，我心里只有感激。
Tunguskogur Campground
去往西峡湾的路上，冷寂的公路和城镇
