Hornstrandir80KM｜冰岛无人区徒步露营，感受极北之地的孤寂与自由（下1） - 走出国门 - 8264户外手机版
Day3
Hlöðuvík-Hornvik
+Hornvik loop 28KM
我们其实后来有注意到，这种应急避难所在 Hornstrandir 的规定是仅在紧急状态下使用。但当时天色已暗，我们又是一身疲惫，抱着用一晚应该也没关系吧的心态住了进去，毕竟在荒野里，一个温暖的角落实在太诱人了。
这份做贼心虚的心情，在第二天清晨得到了戏剧性的回报。我一出门，就看到避难所前，那位
帐篷的主人，一位身形高大的男人，正在专心地刷牙。为了解决生理需求，我不得不走出避难所硬着头皮迎向他，最终不可避免地有了尴尬的眼神对视。
更值得感激的是，在我原本准备独自踏上这趟旅程时，阿初在我们“北欧女团”的群里看到我的计划，居然毫不犹豫地说：“我也想加入。” 有她同行，这段旅途才不孤单，才多了沿途的笑声与玩笑。我忽然意识到，不知不觉中，所有朋友中，我和阿初一起走过的地方，真的最多。她看似柔软，其实有种隐藏的坚韧。
下山时我们选择了一条更具挑战的路线，绕上Mi?fell 山顶再下降。那时候太阳已经落到海面下，但天仍亮着。极北的夏夜，哪怕是晚上十点，天光依然足够照亮山路。我们几乎以越野跑的节奏往下冲。
晚上十点的天空
不过晚上过河并不是明智之举。夜里的潮汐让河面更深、更宽，水冷得刺骨。可我们顾不得那么多，只想着尽快回到帐篷。
夜色中，整个峡湾被潮湿的雾气包裹。汗水混着湿气，贴在皮肤上，是那种像广东回南天一样的黏腻。空气凉得几乎能钻进骨头。原本我们还打算午夜起来看极光，但钻进睡袋后，再也没勇气离开那一点温度。
在悬崖边，我们又遇见了那对在 Tunguskógur 营地见过的老年夫妇。看样子大约有七十岁。那天在码头时，看他们装行李的身影我就已经被震撼，如今他们真的徒步到了北极荒原的尽头。他们并肩站在悬崖上，微笑着看着太阳缓缓沉入海面。我们看着他们，带着敬意，也带着渴望。阿初说：“我们以后也要和伴侣来一次。”我笑着：“那得找个体能比我们更好的人。”哈哈哈
在回程的路上，转过一个岬角，我突然认出了眼前的画面，那正是社交媒体上见过的Hornbjarg 的经典景观：刀锋般的山体直插海面，峭壁下的海水激出白浪，海鸟在风中掠过，尖叫声此起彼伏。我突然被自己傻傻的执着感动到了，正是这幅照片，让我第一次萌生了“想亲眼看一看这片土地”的念头。从最初的念头，到查资料、调时间，订机票、船票……一路走到这里，终于站在了那张照片的画面里。我有时候讨厌自己是个多变的风象双子，心思跳脱，常常三分钟热度，不过也正因为如此，我的脑子里总会冒出那些看似不切实际的奇思异想，它们让我成为了我，让我的人生充满了很多无用但浪漫的瞬间。
