我该怎么向你们描述这次旅行呢？我得说，旅途中的景色很漂亮，很黄很暴力。我得说，旅行刚开始的时候身体非常差，还是挺累的，还好后来慢慢锻炼好了。我还想说，路上的灰土很大，越野车暴发户很多，川西已经慢慢被人类“文明”污染了，而“文明”的代表是各种各样的垃圾、越来越多的人类活动痕迹和环境破坏、随处可见的冲锋衣墨镜以及掀起滚滚灰尘的越野车。清秀的山水被蒙上一层灰土，纯净的空气中变得尘埃荡漾，而我的肺成了人肉吸尘器。我不喜欢这样的文明，因为在这文明的灰尘里骑行，我跟晃荡在街上衣衫褴褛蓬头垢面的疯子好像没什么区别。
在不算遥远的2006年，我曾经骑着一辆破自行车在川西高原上晃荡。那时候，川西给我的感觉是和西藏偏远地区毫无二致的。淳朴的藏族老乡，稀薄而清冽的空气，蛮荒而原始的壮美高原景色，给我留下了太过美好的回忆，让我在两个代沟之后的2012年秋天决定重返旧地，在最美的季节再次拜访那些山山水水。
我计划从川西南的西昌一直往北骑到川西北的郎木寺，然后折向东南到九寨沟，经汉中回西安。这个路线把川西让我无限向往的众多美景串起来，看起来也没多长，基本都在四川境内。预计的用时是一个半月。
出发前的一个月就开始做GPS地图。小笔记本没日没夜的运行，吭哧吭哧把一张张庞大的地图拼接起来，又嘎吱嘎吱调整亮度和颜色，校准坐标。花了一个多月时间，到了预定出发的时间才做出一半地图。不得已我又推迟出发时间，并且把旅程后段的地图留着在路上校准。
从昆明到西昌是火车。从西昌到九龙县，因为出发的时间推迟了不少，我计划搭汽车。出发那一天到九龙的班车刚好因故障停开，只能搭另一班车到一个叫文家坪的地方，然后换乘汽车到九龙——或者从文家坪开始骑行。
在中巴车上颠簸了半天之后，我决定把文家坪，这个在谷歌地图上都找不到踪迹的神秘站点当作骑行的起点。
——好吧，骑行马上开始。
峡谷中的景色
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汽车长吼一声，加油开走了，留下一股灰尘弥漫开来，笼罩住我，过了好一会儿才慢慢消散。太阳非常大，烤得我浑身像有无数的蚂蚁在咬一般刺痒。虽然排汗内衣还没感觉到汗湿，但是潮湿的感觉已经笼罩在皮肤上，我似乎感觉到自己的毛孔已经大开，只要再热一点点，汗水就会像决堤的洪水一样泛滥成灾。
真是见鬼，穿得太多了！
已经秋天了，谁能想到这高原上还这么热呢？
三年多的高原生活，让我一想到“高原”或者“藏区”就冒起一股寒意。在昆明，我在我那阴暗的出租房里可都穿上三四件衣服了，这里海拔差不多，又是在人烟稀少的大山里，谁会想到穿着薄薄的两件衣服还会热得满头大汗？
一个驼包，一个82L大背包，一个小背包，还有一辆拆成几部分的自行车，我的所有东西，就扔在路边的厚厚灰土里。在这个岔路口一起下车的几个旅客已经坐上早就等在这里的小面包车开走了，只剩下不远处一辆没有拉到客人的小面包车，司机无聊的趴在车窗上目不转睛的盯着我。
我需要把覆盖在所有东西上的厚厚一层灰土拍打干净，把自行车装起来，把碟刹调整好，然后把行李绑上后货架，开始我的骑行。但是我仍然茫然的站着，一动不动。我不想动，不敢动，生怕一动就引来淋漓大汗，把衣服都汗湿了。汗湿的衣服遇到灰土，很快就会脏得像服役了几年的抹布一样深入骨髓，而我不想还没开始骑行就住进旅馆洗衣服。
狭窄的峡谷里没有一棵树可以遮挡阳光，最后我不得不硬着头皮开始收拾。草草收拾完，赶紧跨上车摇摇晃晃开始骑，迫不及待的离开那里。我想找个阴凉点的地方休息一下，洗洗手，拍拍身上的灰土。
——长途骑行终于开始了。准备了这么久，特么的终于开始了。我有点慌乱，有点紧张。一如第一次单人长途旅行开始时候的心境。也许很多年之后的第一百次长途旅行，出发的时候还会这样慌乱的吧？
但是没骑出几十米我就慢下来——汗水开始冒出来了。怎么办？停下来，像个重度痴呆症病患一样木呆于烈日下的公路上吗？那绝对不会让毛孔里的汗水减速。身上的衣服不能再脱了，薄抓绒脱掉就是排汗内衣，难道穿着内衣骑行吗？并且，在睡觉的时候要穿内衣，灰尘把内衣弄脏的话，晚上就难受了。我只能硬着头皮慢悠悠的骑。为了减少运动量，连脖子都不敢随便扭动。
我开始后悔，怎么没有带速干衣呢？一件速干衣不过一百多克重。
好在峡谷很狭窄，太阳慢慢西斜，峡谷里的阴影越来越多，很快就不觉得热了。
从下车的文家坪到九龙县有80公里，并且都是上坡，开始骑行的时候已经是下午三点，今天肯定到不了县城，只能在半路上住。
自行车后面载着全套露营装备，但是没有大米和蔬菜，炉子的燃料也还没有买。在西昌的时候想着到了下车的小镇再购物，不想下车的“交通枢纽”文家坪却是一个荒山野岭，连个卖饮料的小卖部都没有。在客车上和邻座的女孩聊天的时候已经了解到这一路都有吃住的地方，但是已经开始骑行了，难道还要住旅店吃餐馆吗？在西昌已经住了两个晚上的旅馆，这样一直住店下去，我真担心自己没有勇气开始露营。
这里虽然已经进入藏区，但是汉族人还很多。不管是修路的民工还是散落路边的一两户人家，看来都和汉族人没有什么区别。一想到在那些人惊异的眼光里扎营、做饭，我就浑身不自在。
为什么会有这样的感觉？为什么只有在异族他乡的陌生土地上才能在围观者的惊异目光中神态自若的盘腿坐在地上做饭吃饭或者洗脸刷牙呢？因为对围观者来说，来自遥远他乡的异族人不管做什么都是正常的吗？也许是的。
在那遥远的高原腹地，围观的大人会很好奇，会用磕磕巴巴的几个汉语单词和我聊天，而小孩子会躲在大人身后睁大了眼睛看，他们回去之后，小孩子还会给我提过来一壶开水，让我心中充满感激和温暖。
阳光离开幽深的峡谷，峡谷里像打开冷气一样立即吹起冷风。我到路边一条清澈的小溪边简单擦洗一下身上的汗水和灰土，冰冷的水让我打了个激灵。
路过一个小镇，几个旅馆和餐馆的大招牌远远的向我招手，勾得我心中旌旗荡漾。——吃饭吗？这个时候说不准压根没有米和菜卖了呀！我犹豫了一下。路边有一对藏族小夫妇开的小副食店，店门口摆着几袋大米。进去一问，却不零卖。这个小镇也没其他地方可买。好心的店老板卖给我几斤自家吃的大米，并告诉我前面几公里处有一个加油站，再往前几公里有个小镇有菜和肉卖，让我心里好歹踏实了点。
到了加油站，把两瓶汽油塞到驼包里之后，底气终于打足了，心里不再慌兮兮。有了大米，有了燃料，只需要再搞点菜就安全了。路边有很多菜园，不行可以向当地人买一点……什么？不卖？这不是想逼死人嘛……你不仁，休怪我不义，天黑了之后顺两棵……嘿嘿！邪恶的小想法还没来得及细细酝酿，路边一个在门口杀鱼的人引起我的注意，骑过去了又拐回来。
“老板，你这里卖鱼吗？”我问道。
“卖啊，当然卖！”从我骑过去又骑回来，他的眼睛就一直没离开我。
“我一个人吃不了多少，能卖给我一条小一点的鱼吗？”我又小心翼翼的问。藏区的人民是做惯大生意的，我有时会遇到这样的事情，因为买的太少，或者不小心泄露出一丝嫌价格贵的表情而惨遭鄙视和不理睬。
万幸的是这个老板极其通情达理外加极其礼贤下士，爽快的给了我一个肯定的答案：“当然可以！你等等，我杀完这条鱼就给你找！”心花一下子怒放开来：病狗！完美了！露营的最后一个问题终于解决了！
老板对我充满好奇，瞅着我浑身上下的装备以及小山般的行李，问了好多问题。挑了条小鲤鱼，他挥舞手中的尖刀，麻利的开膛破肚。这时我瞅见房子旁边种满了蔬菜，心中一亮，又试探着问：“这是你家的菜地吗？能不能卖给我一棵菜呢？”那些菜长得很大，一棵就足够我吃几顿饭了。
这时经过一番闲聊，老板已经对我的旅行方式赞赏有加，豪爽的说我送给你一棵吧！话音未落就扭头朝他老婆喊：“去拔一棵菜过来！”
很快，一颗刚出土的新鲜大白菜就装在塑料袋里提到我跟前。还有什么事情比雪中送碳更让人感激呢？除了谢谢，我已经不知道该说什么。老板帮我把鱼和菜还有一水袋自来水绑到行李上，目送着我摇摇晃晃骑自行车远去。
峡谷太狭窄，路边的平坦空地并不多，好在天刚黑的时候我终于找到了一个不错的营地。营地距离公路很近，暮色中匆匆而过的摩托车上无一不投来好奇的目光。
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上午在一段平路上平坦的骑着，后轮一根辐条毫无征兆的突然就断了一根。虽然对断辐条的故障有备而来，解决也不需要几分钟，但毕竟是个不小的故障，心里有点不满。这套轮组是去年年底自己亲手编的，每一根辐条的拉力都心里有数，实在想不到这么不堪。只能归罪为买到垃圾辐条了。
06年从新都桥往贡嘎山骑的时候，身上只剩下几十块钱现金，最近的ATM取款机估计在九龙县城，我曾经犹豫过要不要翻过鸡丑山去九龙取钱。最后因为不知道九龙县城是否有ATM机，翻山也太费力气而放弃了。那时候对九龙的了解还很少，只知道九龙附近有个极偏远极难到达的地方叫猛董，探险家洛克曾经去过并称之为世界上最美的地方。据此，我隐隐觉得九龙是个非常遥远非常偏僻的地方，极有可能没有ATM机，甚至可能没有银行。
九龙真是那么偏僻落后吗？渐渐靠近九龙，远远就看到山谷里渐渐密集的房屋和楼房。拐过弯，眼前竟是一个繁华的藏地小县城。可比想象的繁华多了呀！满大街牛轰轰的墨镜游客和逛街的当地百姓把整个小城闹得熙熙攘攘。
远眺九龙县
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高原的太阳穿透内外两层帐篷，把帐篷里照得明晃晃的刺眼。我用头巾把眼睛蒙住，躺在帐篷里继续睡。公路上的汽车轰鸣着发动机开上去一辆又一辆。过了不知道多久，开始陆续有车开下来，我意识到走马观花的观光客已经打到回府了，才伸伸懒腰，钻出帐篷。昨晚奋战到夜里九点半，今天不补偿损失怎么对得起自己的大腿呢。
天刚亮的时候起来方便，发现帐篷外面的霜大得几乎赶得上一场小雪，满世界都披了一层薄薄的白衣。等到中午起床，太阳晒了一上午之后，草地上的水还没有晒干。
太阳很大，白天也非常干燥，很适合晾晒东西。我把在九龙买的牛肉切成薄片，抹上盐，和我的太阳能板一起放在太阳底下暴晒，希望能做成美味的牛肉干。在我的家乡，咸鱼干就是这么做的。都是动物蛋白，我有理由相信这样能做成美味的“饭桶牌”牛肉干，将来和酒鬼花生争夺市场。
但是收拾好东西出发的时候牛肉还没有晒干（一般要暴晒两天以上才能功成名就），只能装塑料袋放进驼包。虽然我可以把它像太阳能板一样绑在行李上一路走一路晒，但是牛肉渗出来的水会弄脏行李，而且会一路收集最肮脏的灰尘和最放纵的病菌，以及路人最犀利的好奇目光和最开心的大笑。所以我只能把它们装进密不透风的塑料袋。
已经是下午一点多了。经过昨天一天的锻炼，以及一个晚上外加一个上午的良好睡眠，又吃了一大块牛肉补充蛋白质，我非但没有感到体力更好一点，反而浑身酸疼，举步维艰。上山的坡度，更没有变缓一点，我只能推一段骑一段，全力龟速前进。好在一路都在景色漂亮的原始森林里，停下休息的时候还能拿着举着相机喀嚓几下，让路过的游客以为我其实可以骑上去，不过因为太喜爱大自然而不得不痛苦的停下拍照。
路边的森林
到了景区大门（其实是个水泥桥桥，有木头拦腰挡在桥头），大门口有个小木屋，牦牛也能猜出是检票的小屋吧。但是小屋门窗紧闭，一个人都没有。难道是淡季没人收门票？我疑惑的四下张望。
周围一个人都没有。唉！竟然没有检票员！要我怎么买票呀！这不是逼我逃票吗！哈哈！我窃喜。这附近也没有地方存放自行车，得把自行车推进去。我紧张的从小木屋前走过，担心门窗突然张开，传来一声暴喝：“站住！买票！”然后把我吓一大跳。
小屋后面是一小片松林，穿过松林，就来到一片开阔的草坝跟前。草坝上有人在走动，不知道其中有没有管理员？草坝空旷无遮拦，我选择了一条远离那些人的小路，骑向伍须海。我装作已经买了门票一样若无其事慢慢骑过去，两眼直视前方，尽量不去看他们。
一直担心远处传来的喊声“喂！你停下！”一直没有出现，我终于顺利骑到湖边的树林里了！——逃票就这样结束了吗？感觉有点意犹未尽。干坏事的奇妙感觉还没来得及细细品尝呢！
湖边的大草坝
站在伍须海岸边，看着在谷歌地球上翻看了很多次的景物，下午的光线迎面打来，波光粼粼的湖水闪闪发光。逆光下的景色并不适合拍照，我在湖边到处晃荡。其实这里游客还是很不少的，特别是到了傍晚，从湖对面返回的游客一队接一队，络绎不绝，真想不到竟然没有人收门票。我逛到牧民的小木屋附近拍照，遇到的牧民一听我说是自己一个人，个个都立即告诉我住在草坝边缘的旅馆里也有一个独自旅行的背包客——这里的真是没有隐私，这些淳朴的人，怎么连蚊子的婚事都要过问呢！——有趣的是，没过几分钟，我就遇到了那个传说中的独行者。
我们都背着一个小包，手里拿着一个相机晃荡，遇到对方，自然而然聊起来。暂且称他为A君吧！我想，他不会反对我这么称呼他的（在伍须海前后三天我和他多次相遇，聊了好几回，但始终都互相不知道对方的姓名）！A君看起来有40岁左右，一口明显的南方口音，让我多少有些亲近感。不得不说，我跟他的性格很相像，或者说，属于同一类人，虽然他肯定会很成熟稳重而我会幼稚许多。我们平静的聊了许多，聊得甚是愉快。好久没有遇到过类似性格的人了。这个社会，怎么把这种性格的人都赶跑了呢？
“我打算在湖边树林扎营。”聊到住宿的问题，我告诉他。心想如果能勾引他一起露营那该多好！
“我住的旅馆，房东说可以在她的院子里扎营，15元一个帐篷。”A君说。“这里规定不能在非指定区域露营。”他给我看他的门票，门票的背面写了一堆条条款款。
真是见鬼，竟然还有这规定。我没门票，自然也不知道这个龟腚。然后，——靠，美妙的湖畔露营又要变成偷偷摸摸的非法露营吗？和A君分别后，我边走边疑惑了一会儿，心情慢慢跌落。
好在，傍晚的时候看到一片寸草不生的空地——在空地上扎营至少不会破坏草地，有人来驱赶的时候我多少可以辩解几句，自己也多少有点心安理得。更重要的是，这片空地在树林里，远处的人应该看不到。
一直在湖对岸上空翻腾的乌云拖着一场急雨和冰雹终于袭过来了。我手忙脚乱开始搭帐篷。狂风掀起大浪不停拍打湖岸，浪水距离帐篷不过两三米，让我有点担心夜里风再大的话，浪水会把我的帐篷像破布一样拍烂。
这年头，讨点吃的真不容易，我等到黄花菜都凉了
