本帖最后由 烟雨y 于 2015-4-27 23:02 编辑
二十年前我曾经去过江南六大古镇之一的乌镇，有“中国最后的枕水人家”之称的黛瓦白墙的小镇当时给我的印象不深，也只是用一个多小时的时间在周边胡同里走了走，逛了逛，知道那里有曾写过《春蚕》、《子夜》和《林家铺子》的茅盾先生故居，还有西栅、东栅景区，但我没进去。只知道蓝印花布是那里的特色，因此临走时我在临街铺面上买了两把蓝色印花布折扇，其中一只送人，一只留存到现在。
二十年后的今天再到乌镇时已是近晚时分，匆匆的进到西栅里，检票口的指纹验证扫描系统很有新意，启用了二维码电子门票，很是便利，据说这里基本实现了无线网络全覆盖，随着游人慢慢增多，也给安静清秀的小镇带来了些许喧闹和嘈杂。
拐过两个弯，临水而居的圆弧形建筑很好看，有些气势，外观像运动场馆，但似乎又不是，后来我知道是叫水映影院。
华灯初上，五彩霓虹渐次点亮，环西栅街区似乎成了灯的海洋。
我慢慢的在里面游逛，没有什么明确的目标，只是感到这里非常适合情侣们来此小住，寻一清静的民宿，待上三五日，白天看街景，晚上逛灯市，或尝尝小吃，逛逛酒吧，喝喝咖啡，谈情说爱，岂不妙哉。
在或明或暗的灯影里，我虽然不曾遇到那种不期然的艳遇，但单身独行的亦有之，更多的是两两相伴的卿卿我我，尽情的释放那种身上的活力和热情。其实，有好事之徒曾说过，做为夜晚的浪漫乌镇，如果乌字多加一个点的话，也未尝不可，可能会更有吸引力的，我信斯言。
内运河水道十字形横穿东西南北栅而过，尽管水质不是很好，但却使这里以河成街，街桥相连，依河筑屋，房巷相通，有着一种“以和为美”的人文思想，住着也比较方便。这种连桥成路，流水行船，亦路亦水的交通形式，以及轴线明确、卑尊有序的各式民居住宅，无疑深受中国儒家传统文化影响，都给人耳目一新之感，令人看过难忘。
行走在悠长幽暗的巷道里，两面店铺栉次鳞比，人流穿梭，卖什么的都有，以吃食为多，各家生意都不错。各种或长或短、或圆或方的店招目不暇接，有的已有百多年的积淀了，看着它们，我仿佛在时空里穿越，去与古老的历史隔空对话。
一条条巷道，深藏在挑椽尖角的高屋之下，很有些长度，宽度只一米左右，脚踩在青石板上，咣咣独行，回音悦耳。
半扇幽窗，一面镶着铁环的木门，一块青砖，一盏马灯，一杆翠竹，一口老井，乃至一丛黄而且枯的茎草，都会让我的心底涌现出莫名的悸动。
诱人的香味不时飘来，这里的美食多得数不过来，肠胃似乎也配合着这香味加快了蠕动，但我实在舍不得浪费坐下来吃东西的时间，只是在折返的途中买了一张刚刚烙好的薄脆芝麻薄饼，边走边吃，边吃边体味，咸香的感觉竟然如此之好，美味也。
静静的运河水是骚动的，往来穿梭的是一条条漆成酱色的观光木船，河水泛着波光，一圈圈水纹慢慢向两面扩散，渐次消失。月亮也不失时机的照在通济桥上，给亮如白昼的彩桥镶上了银边，是那样的悦目，那样的别致。
看远处的水岸，配合着桥两边的民居，在霓虹灯的衬托下美的令人炫目，好像不是人间的仙境，而是天上虹，又好像玻璃宫殿，被打磨得玲珑剔透，濡着不可思议的光泽。水中也印出了民居高低错落的靓丽倒影，随着水的摇动，光影也在不断地变化，让人似乎置身于虚幻的世界，目醉而神迷，浮想联翩，不愿归去。
桥东侧我已走遍，就趟过桥去，在西岸又细细的看了一圈，并进到久负盛名的叙昌酱园里，看那一排排的整齐列阵的黑黝黝的大缸泛着冷光，静静的居于园之一角，透着百年的沧桑。
看看时间已很晚了，游客也少了一些，恋恋不舍的我只好在十点关门前走出西栅，寻到住宿地，过了香甜的一夜。
早晨照例早起，六点时在茅盾故居那里天色还有些暗，我走向了街西的老城区，并在这里逗留了一个多小时。
这里的老建筑古朴自然，绝少修葺，家家尽枕河的风貌，炊烟袅袅，那种原生态的、未曾加工过的味道是我所喜欢的，深呼吸一口这里含着烟火味的空气，感觉也是奇妙的。习惯于早起的居民悠哉游哉的迈着稳步，从各家排着木板门的屋里出来，有板有眼的做着自己的活儿，似乎他们见惯了风雨，经过了世面，安详的、平淡的、宠辱不惊的神态很是让我难忘。
就连窗台上的懒猫，也只是蜷缩在那里，一副不搭理人的样子。狗狗，跑前跑后的在桥面上静静地看着你，却绝不骚扰你，更没有那烦人的吠声。
看来这里的一切都是和善的。
东栅那里我只呆了十几分钟，看了看林家铺子后不得不匆匆跑向客车，挥别了这个魂牵梦萦的古镇，我在心里默念，乌镇，至爱之镇，我会再来读你的。
