行程1： 序言--走向远方
行程2： 几点感触
行程3： 住宿预订
行程4： 租车指南
行程5： 驾驶贴士
行程6： 摄影器材
先上镇楼图
斯台普斯中心(Staples Center)—好莱坞星光大道(Hollywood Walk of Fame)—格利菲斯公园(Griffith Park)
斯台普斯中心是全美最受欢迎的体育中心之一，它曾是NBA洛杉矶湖人队、洛杉矶快艇队、WNBA洛杉矶火花队、NHL洛杉矶国王队、AFLLos Angeles Avengers和NBDL洛杉矶防御者队的共同主场，最大容量2万人，也是NBA唯一的两支队共用的球馆。目前是NBA著名的洛杉矶湖人队、快船队以及职业冰球联盟的洛杉矶国王队的主场，世界各地篮球爱好者的NBA朝圣之地。
斯台普斯球馆正门前的著名运动员雕塑包括：NBA球星杰里•韦斯特(Jerry West)、卡里姆•阿布杜尔-贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar）、埃尔文•约翰逊(Earvin Johnson)， 及冰球运动员韦恩•格雷茨基(Wayne Gretzky)，他们都曾效力过洛杉矶球队。
LA逗留的两天没有NBA赛事，只好到球场作简短参观。
午餐时间到。在山姆大叔的快餐界，素有东邪Shake Shack，西毒In-N-Out之美誉。2014年曾在纽约品尝过高热量佳肴Shake Shack，于是对同样江湖地位的In-N-Out寄予厚望。但这一次西毒让我有些失望。
星光大道上的cosplay卖艺人士很多，德普船长是其中的翘楚。
好莱坞星光大道(Hollywood Walk of Fame)声名在外，不能免俗到此打卡。
中国戏院由“剧场之王”Sid Grauman亲手打造，建筑风格充满中国情调。剧院前方水泥地上刻满238位不同时期的著名电影演员的手脚印。
步道两侧有很多纪念品小店，价格还算合理。
星光大道建于1958年，实际上并没有星光璀璨的奢华尊贵，只是沿美国好莱坞大道与藤街伸展的人行道。上面有2000多颗镶有好莱坞名人姓名的星形奖章，以纪念他们对娱乐工业的贡献。
格利菲斯公园(Griffith Park)是全美最大的城市公园，有纽约中央公园的五倍大。主要景点包括洛杉矶动物园、西部博物馆、铁路博物馆、希腊剧场及赫赫有名的天文台。Hollywood标志性醒目大字就在公园内的好莱坞山顶上。
从天文台上看downtown。
Griffith Observatory天文台坐落在好莱坞山顶，视野恢廓，可俯瞰洛杉矶全景，是拍摄天际线的绝佳地点。天文台非常适合带小朋友参观，通过互动体验，孩子们可直观了解各大行星。傍晚时分，入口处会支起天文望远镜，游人可在工作人员指导下亲自观测行星。
请定睛凝视，这就是传说中的蜂鸟，仅栖息在美洲的最小鸟类。蜂鸟的飞行本领高超，它是世间唯一可向后飞行的鸟，并能在空中悬停向左右飞行。每秒翅膀振动达50次以上。在四五千米的高空，速度竟可达每小时50千米。小到极致，却快成光速。
结束这一站，便带着充盈丰富的内心和熠熠生辉的回忆，知足地踏上长达15个小时的归途。 至此，加州西海岸自驾airbnb范特西之旅圆满里程。 图片和文字的魅力在于，她们不会随时间逝去，将永远留在视线和唇齿间。圣芭芭拉教堂(Mission Santa Barbara)—圣芭芭拉海滩(Santa Barbara beach)—斯特恩码头(Stearns Wharf)—比弗利山庄(Beverly Hills)—格罗夫购物中心(The Grove)
尽管房东始终未露面，还是隔空提供了宾至如归的服务。事先备好的早餐和红酒摆放在院子中央餐桌上。身后的罗马雕塑喷泉吐出轻快叮咚的水花。花香悦耳，鸟鸣芬芳。在这样一个加州清晨，静享早安晨之美。
建筑设计是西班牙摩尔风格，伊斯兰文化的影子随处可见。
圣芭芭拉城市很小，驱车十分钟便到达中心区的圣芭芭拉教堂(Mission Santa Barbara)。教堂建于1786年，被称为“传道教堂之后”，经历多次天灾和重建，至今依然屹立不倒。
比起前几日Santa Cruz海滩的热闹非凡，圣芭芭拉海滩(Santa Barbara beach)则是静谧安详的栖息地。
斯特恩码头(Stearns Wharf)位于圣芭芭拉港口，1872年修建完成，成为北至旧金山南至洛杉矶最长的深水码头，以本地伐木工人John Stearns名字命名，是圣芭芭拉的重要地标之一。
Shellfish Company餐厅被我列为圣芭芭拉必去之处，好感度绝不亚于Pier 39的Crab House。在一个普通工作日的度假小镇，足足一小时的排队罚站时间，足以证明这家食肆的摄人魅力。大螃蟹、半壳鲜蚝、蒸蛤蜊、海鲜浓汤，每道菜都可口到飞起！如果未来有幸回访这座小城，定要再来吃吃吃。
那年夏天宁静的海。盘旋的海鸟与微茫的桅杆让我暂时忘却一切烦恼。
最后一晚下榻的airbnb坐落在LA市中心的高级公寓楼内，芳名Little Paris。房东女儿Veronica在巴黎学习艺术设计，整个suite都由她一人设计完成。粉彩画一般的色调搭配在阳光的照耀下显得清新透明，红砖墙壁凸显了家具的立体感。
繁复层叠的装饰品将室内装点成一座怀旧展品博物馆，但丝毫不会有杂乱无章之感，反而产生了自成一派的审美愉悦，处处渗透着巴黎街头的复古情怀。
赫氏古堡(Hearst Castle)—海象滩(Point Piedras Blancas)—丹麦小镇(Solvang) —圣芭芭拉 (Santa Barbara)
清晨的Cambria笼罩着一层薄雾，沿路标一路蜿蜒爬坡上山。赫氏古堡矗立在Cambria小镇北侧10英里的圣西蒙(San Simeon)山麓，总面积达1000多平方公里，相当于香港特区的面积。这座承载梦想的庄园始建于1919年，历时27年完工，设计理念与风格源于传媒大亨William R Hearst儿时与母亲在欧洲的游历。
La Casa Grande（赫氏古堡主楼）内的客厅、书房、卧室装饰大多为Hearst先生从英国、法国、意大利、西班牙收罗来的油画、雕塑、古董和各种工艺品。千余件传世珍品，均被古堡主人融入在原本日常陈设里，奢华之中蕴涵古朴和典雅。
赫氏古堡往北不远，便来到海象滩(Point Piedras Blancas)。数以万计的海象似叠罗汉般，在这里聚集、配偶、繁育新生命。
丹麦小镇Solvang在丹麦语中的意思是“沐浴在阳光下的田野”。如今田野已不复存在，还好阳光依旧。这座充满诗情画意的小镇建于1911年，常住居民只有5000人，丹麦后裔占三分之二。
初看镇内建筑是统一的北欧风情，仔细端详会发现这里更像北欧版的万国博览会。童趣十足的花砖地、小木屐、大风车，还有那象征好运的鹳鸟窝。这一切，既让我联想到安徒生的丹麦故乡，也仿佛瞬间移动到曾经游历过的荷兰，还有屡屡在脑海中遐想的挪威、瑞典，甚至冰岛。
开往圣芭芭拉的途中，很幸运地欣赏到如云似雾的蓝花楹。值得注意的是：蓝花楹美若紫色仙境，但由于花瓣富含高浓度的天然色素，如果湿花瓣黏在车上就会损坏车身外漆，很难洗净。应避免夜间将车停在树下。
驶出17英里路，便是生机勃勃的另一番景象。毫无防备地，我们掉进了童话般的小世界—卡梅尔小镇(Carmel-by-the-Sea)。据网上资料，早在一百年前，由于旧金山大地震，外迁的艺术家们最后选择了这里作为“世外桃源”。
小镇靠山面海，道路两旁都是西班牙式的小屋。这里人烟稀少，至今只有居民4000人，但却有自己的剧场、音乐节和许多画廊、摄影工房、古董店等。
Mayflowers bloom at Carmel-by-the-Sea.
著名演员兼导演Clint Eastwood曾出任过小镇镇长，众多女粉丝更是为了在清晨跑步时偶遇而迁居至此。著名画家达利、表演艺术家卓别林等也都是卡梅尔的常客。我国书画大师张大千先生更曾在此居住长达十一年。
阳光是加州一切美景的必需品，所有的美景在阳光的渲染下便给人以更加梦幻的盛境。
相信卡梅尔小镇里那些似小鹿般跳跃的色彩，会不时撞进我的梦里。
超酷的老爷车，不知道什么型号，有认识的朋友么？
大瑟尔(Big Sur) 被《美国国家地理》评为“旅人一生必去的50个地方”之一。与卡梅尔的精致恬静形成鲜明对比的，是那浩瀚的大洋、高耸的岩壁、婆娑的树影、葱茏的山坡、嶙峋的礁石和摇曳的苇花，綾嶒的怪石，或如鬼怪，或如猛兽，在波涛中纵横拱立。
Bixby Creek Bridge巨型单孔拱桥，1932年初建时为世界最大，桥两侧景象扣人心弦，但无显著路标，建议熟记桥的造型以便寻找。 蔚蓝无垠，铅华褪尽，固守着从未被践踏的原始之美。 正如Henry Miller在同名散文集《大瑟尔》中写到：“这里没有什么废墟或遗迹可以讨论，没有什么历史值得详细讲述”。
一路向南，从晨光到向晚。渐渐地，金灿灿的阳光演变为橙黄，柔软、暧昧。
这一刻，我的发梢也染上了夕阳的颜色。我想，若干年后定会故地重游。
当晚住在位于加州中部海岸Cambria小镇的"The Pub"。顾名思义，这家airbnb由酒吧改造而来，全木质结构给人以温馨复古“家”的感觉，配上吧台昏黄怀旧的灯光，便有了别具一格的韵致。说到旅程中唯一的单身房东，前期沟通时Ammy小姐十分担心新手住客会把airbnb和酒店标准划等号，再三说明特殊事项后才接受
当然，我也没有辜负她的期望，时刻提醒自己要well behaved，做优秀租客。彼时的加州适逢大旱，本人轻微洁癖，但还是克制自己将淋浴时间控制在5分钟，节水环保，是无论走到哪个角落都应履行的社会责任。
蒙特雷湾水族馆（Monterey Bay Aquarium）—情人角公园(Lovers Point)—17英里路(17 Mile Drive) —卡梅尔小镇(Carmel-by-the-Sea) —大瑟尔(Big Sur) —坎布里亚(Cambria)
今天的游览安排，无论从驾驶距离还是景点数量来看，饱和度均堪称全程之最。迎难而上，我们带着挑战者般的心情再次踏上征程。
首先来到昨晚意犹未尽的蒙特雷湾水族馆。
蒙特雷作为“世界沙丁首府”，最令人兴奋的便是沙汀小鱼喂食特色表演。走进万帐穹庐的玻璃房展厅，仿佛置身于海底，头顶上成千上万的沙丁鱼密密麻麻，成群结队飞快游过，闪烁的光影既魔幻又壮观。
沙丁鱼喜欢群居，在射灯下或黑夜里，忽而湛蓝，时而绛紫，斑斓得让人舍不得眨眼。
全馆最美当属水母。她们几乎透明的身体，似披挂薄纱的水中仙。水母姑娘们的体态变幻莫测，似蘑菇，又像棉花糖。作为脑洞大开的双鱼小吃货，我忍不住咽下了贪婪的口水。
情人角公园(Lovers Point)，是远超期望值的意外惊喜。这座默默无闻的小公园是Monterey半岛上的小半岛。半岛加半岛，便成就了一个完整的岛屿，这里有观海、听海、品海、戏海的好景致。
情人角公园的沙滩上随处可见小松鼠，面包屑、杏仁果都是他们眼中的饕餮，几番投食后小家伙们还不罢休，竟然踮起后腿儿要食物，当真让没见过世面的我瞠目结舌。萌物们竞相斗艳，卖力表演，精彩程度堪比《动物世界》。
17英里路是全美为数不多的私有道路之一。收费标准为每车10美元，附赠地图一张，内标全部景点及简介。若是步行或骑车进入者则免费。
沿海驾驶，空旷寂静，风景独好。门前绿草如茵，海边古柏苍劲。印象最深刻的几处: The restless sea（无眠之海）；The lone cypress（孤独之柏）、Pebble Beach Golf Course（圆石滩高尔夫球场）、Bird Rock（海鸟、海狮、海豹的栖息地）。
The lone cypress（孤独之柏）
