战火摧毁了城堡，黄沙淹没了豪杰。望眼前满目凄凉，千古沧桑，在阿里这深邃的蓝天下充满着凝重的美。其实古格消失的时代离我们也只有三四百年的历史，由于它隐没在这片土林黄沙偏远之中，风化十分严重，充满着传奇神秘和未知，不是千万年，却彷佛千万年......而大译师仁钦桑布的故乡热尼，包括底雅、鲁巴这些这些古格曾经辉煌的地方则隐没在扎不让以西的茫茫崇山之中，想到这些不禁让人唏嘘。
大家伙各自都按照自己的速度都走散了，在一个导游的指引下，我找到了躲在隐秘之处的冬宫，之前看网上的攻略知道这么个地方，是一个石洞，可能国王避暑的地方也可能是躲避的安全之所，没人指引的话还真找不到，到了入口只见一个非常陡峭的向下石阶不知通向哪里，只能容得一人猫着身下去，旁边有一条铁链当扶手使用，很悬很恐怖，我大着胆儿钻下去，下到底部就是一个连着一个的石洞迂回曲折，像原始人住的洞穴一般，都得猫着身，一条主道两侧看得出是一个“房间”连着一个“房间”的结构，朝外的“房间”在石壁上开孔就是半山腰的窗户，洞里四周都是开凿的痕迹，地下细面儿的灰尘非常之厚，真的不知道古格人怎么动了这么多脑经修建这个城堡，想着几百年前国王和王宫的人曾居住在你站过的地方真不知是什么滋味！
在遗址顶部瞭望四周皆是土林，古格王国遗址被四面八方的土林远远近近地环抱其中，两侧是不知干涸了多少年的辫状河谷，遥望对面仅有的一条绿色，那是象泉河谷缓缓在这片黄土见流过。山顶占地面积挺大的，在山下点都看不出来，除了夏宫和坛城殿保留下来还有很多风化严重的没了顶的断壁残垣，房舍已塌顶，只剩下一道道土墙，房屋里大大小小迂回曲折，小广场般大的也许是集会的大殿，小小迂回的也许是住宿房屋，想当年也曾是繁华之地。山顶除了绝壁中的暗道上来，其它三个面都是悬崖，非常地险峻和沧桑，所以当时拉达克的军队根本无法从下面进攻上来。因为都没有栏杆之类的保护在边上挺恐高的，静静地凝望让人有种莫名的想哭的感觉。
我们径直顺着陡峭的石阶往上走，这里除了土就是土，因建筑是用取自周围土林的粘性土壤建筑而成，到处都是和黄土颜色一样的建筑群和洞窑，洞窑像蜂窝一样密密麻麻遍布山坡，房舍已塌顶，只剩下一道道土墙，自下而上古老的城堡残迹和天长日久形成的土堆结合在一起难以分辨，依山迭砌，风化非常严重，就像大西北那些轮廓依稀可辨的汉长城一样，而那些早已没了顶的只剩下土墙的隔间看起来也摇摇欲坠。上去的路地势险峻，迂回曲折，可以遥想当时是何等的气势恢弘和壮观，然而，战火摧毁了城堡，黄沙淹没了豪杰。望眼前满目凄凉，千古沧桑，在阿里这深邃的蓝天下充满着凝重的美。拾阶而上在到达山顶王宫前通过一条只能容下一人经过的暗道——原来暗道藏于山下看到的王宫下的绝壁之中，暗道中的侧壁开凿类似窗户的洞，可以俯瞰下面的河谷和很远的地方，既为了采光又可以用来防御。
随后我们就准备上到古格王国遗址上面去参观。进去时也没看见有人来找我们买票。古格王国的住宿有严格的等级制度，王宫总是高高在上，这一方面是为了防御，另一方面也象征着国王至高无上的权力。山坡上是达官贵族的住宿，山下是奴隶居住，有的洞窟则是僧侣的修行地。有这样陡峭的山壁作为屏障，要爬上山顶难上加难，那么古格人自己又是如何上山的呢？原来聪明的古格人在山体内修筑了许多拾阶而上的石阶和暗道隐藏在建筑和洞窑之间，满目黄土的颜色在山下基本看不到。
完了我和上等兵还不忘去附近的干尸洞去看看，据说这是古格王国灭亡后留下的最后遗迹。洞窟开凿在距地表近3米高的山沟崖壁上，洞口很小，宽0.8米，高仅l.2米，洞内堆满了两三层尸体，但没有一具是完整的，更奇怪的是看不到一具头骨。据说是古格与拉达克争战时，古格国王不忍眼看着自己的百姓受累，于是与拉达克人达成城下之盟：同意投降，但不得伤害百姓！当古格国王和战士们放下武器之后，背信弃义的拉达克人却将他们全部押解至干尸洞前处以极刑，抛尸于洞内，并把所有被俘的古格子民掠往拉达克，将古格残酷灭国。但干尸洞内发现的年轻女性的尸体，从考古学与民俗学的角度分析，似乎这又是一种有一定仪礼的葬式。究竟这些尸体是古格王国时期的，还是古格王国以后的？他们的身份是贵族、战士，还是一般的平民？这种集体置尸于洞内的丛葬，是当时的一种特殊的葬式，还是一种惩罚性的手段？这都是古格王国的不解之谜。来到干尸洞下面，现在已经被人用大石块垫高，可能便于上去凑到洞口一探究竟吧，之前从网上就看到洞口就能闻到一股恶臭，我可不敢上去看，上等兵胆子大，爬上去看，说臭臭的好多骨头和钱，但又不像是人的骨头看着像动物的，我们推测会不会是有些人“造假”，真要有啥也不会像那样不保护起来随意爬上去让人看。
不是千万年，仿佛千万年
观景台上聚集的来自天南地北的车和人越来越多，都在等待。天逐渐亮起来，看着面对的古格王朝古老城堡的断壁残垣与脚下的土林浑然一体，使人难以分辨究竟何为城堡、何为土林，黄土坡密密麻麻地分布着类似洞窑的孔，山下的4座红白建筑保留了下来，显然一直经过了维护，而山顶的王宫则看起来似在一个绝壁之上。西藏位处大陆的西边，日出都会很晚，8：35第一缕阳光才照射到遗址的顶部，随之而来是就是咔嚓咔嚓的快门声，金色的朝霞如水漫过顶部的夏宫和坛城殿，很快就往下浸透了整座城堡。“扎达的土林日落最美，古格王朝一定要拍日出”。这话确实不假，王朝的黄土坡面相东边，夕阳应该是背光的。左拍右拍，拍前拍近，拍日出的人都散了，云旦就在观景平台架起炉灶给我们煮起了面条。
古格王国遗址1985年被考古发掘，整个遗址建在一个100多米的小土山上，到处都是和泥土颜色一样的建筑群和洞窑，几间寺庙除外，全部房舍已塌顶，只剩下一道道土墙。建筑分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居，共有房屋洞窟300余处，塔高10余米有3座，庙4座，殿堂2间及地下暗道2条，遗址的外围建有城墙，四角设有碉楼。在其红庙、白庙及轮回庙的雕刻造像及壁画中不乏精品。该遗址是研究西藏历史和公元10世纪以来藏族建筑史的珍贵资料。
白色的建筑就是拉康嘎波（白殿）。
它右上面的红色建筑是拉康玛波（红殿）。
它左上面的红色建筑是大威德金刚殿。
它左边在维修的就是度母殿了。
然后山顶白色的建筑是夏宫（居住场所）。
夏宫左面红色的建筑是坛城殿（办公场所）。
古格王国遗址是一座高原古城。公元842年吐蕃王朝末代赞普朗达玛实行灭佛政策，引起了社会的一系列动乱，朗达玛后被僧人拉隆.贝吉多杰刺杀，灭佛毁寺，平民起义，王朝崩溃瓦解后，朗达玛的两个儿子奥松与云丹也为争夺王室相互斗争，西藏进入割据内战分裂时期。十世纪，奥松之子贝考赞为奴隶起义军所杀，贝考赞的儿子吉德尼玛衮见大势已去，回天无力，便带着三个大臣和100多人远遁阿里，并娶了当地头人的女儿，后来吉德尼玛衮将阿里一分为三，分封给他的3个儿子，古格王国即第三子德祖衮的封地，并在这个原属象雄国的土地上建立了古格王国。到17世纪结束，前后世袭了16个国王，演出了七百年灿烂历史政剧。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权，它不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。
古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，由于阿里地处西部边境，深受大食、印度的影响，加上又是苯教的发源地，所以便成为各种思潮、各种力量汇集之地，多次派人到克什米尔学经，翻译佛经108部，得佛教之益，王朝历经数百年不衰，其统治范围最盛时遍及阿里全境。1042年，印度高僧阿底峡到阿里地区弘法，使阿里成为佛教复兴之地，佛教史称之为“上路弘法”。当时古代印度的许多重要佛教教义，就是从这里传入西藏腹心地区的，这里又是古代西藏对外贸易的重要商埠之一，古格在西藏的经济和文化发展史上占有重要的地位，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。
17世纪中，古格王国发生内乱，国王之弟请拉达克军队攻打王宫，王朝被推翻。一个兴起于10世纪，经历过十六位世袭国王，演出了七百年灿烂历史政剧，拥有过十万人之众的庞然大国竟然在1635年拉达克人入侵的战争中瞬间灰飞烟灭。它为什么会消失得这样突然？当年的十万之众为什么会无影无踪？只留下少量的记载和各种神秘的传说，这对我们确实是一个充满诱惑的千古之谜。古格覆亡后，并入拉达克（今克什米尔）一段时间，后被以达赖喇嘛为首的西藏地方政府重新收回。
9.13（DAY10）扎不让村——狮泉河县
今天最主要的就是古格王国遗址了。早上摸黑早起以部队的方式集结完毕。古格王国遗址离村子也就一两公里，蜿蜒一个小山坡开到一块平台停下车，才依稀分辨出对面的古格王国遗址的山体，而山坡的下面正对着就有一大块沙土平台——这是再合适不过的观景台了！估计是后来修平的吧。这里已经有一些人了——找好角度支起三脚架只等初升的阳光了，我在想，要不要这么专业吗，等阳光出来了光线已亮还有必要用三脚架吗，我是最怕带那家伙的。在古格王朝遗址面前有必要叙述一下这神秘而奇特的历史。
