1998年8月21日
盐湖
盐湖区有丰富的硼砂矿产资源，车队将粮食运往改则后便到盐湖拉硼砂，到盐湖的车多半是拉硼砂运回拉萨。去阿里的车很少，我们住在一个四川人开的食宿店里，等了一上午都没有车去阿里。这里停有很多大卡车，但问了所有的车，全是去拉萨的，没有车去阿里。很有可能我们会停留在盐湖，什么时候有车天知道。
今早起来小便时，发现东方一片红红的霞光，相当漂亮，湖水里也有彩霞的倒映。于是我顾不得穿衣服，跑进屋子拿出相机连连按下了快门，拍完后赶紧放下相机钻入睡袋。雷卡特被我闹醒了，他也钻出睡袋，光着两条瘦长腿跑到屋外去拍美景，但太阳很快升起来了，刚才我拍到的那火红的彩霞转眼便消失了，他不得不失望地回到屋里钻入睡袋。
盐湖算是一个比较热闹的矿区，这里有一些藏民支着帐篷经营副食小百货，主要卖一些压缩干粮、方便面、军用罐头、白糖、酥油、盐巴、军胶鞋等等，他们摆成一边，自然形成了一条街市。
盐湖还有一个小发电站，电能供应着这里所有的饭馆、旅店以及藏人开的茶馆。饭馆基本上由四川人经营，招待所、小旅店则有的是藏人开的，这些住宿的对象大多是汽车司机，住处都很脏，尤其是藏人开的旅店，里面更是气味难闻，被子床单也散发着恶臭。我们住的这家相对来说干净一点，每人18元，店老板只收我们15元。一间屋约十平方米，放有四张钢丝床，中间搁有一块一米见方的木板当桌子用。
这些天来，我们都吃Fried rice with egg（鸡蛋炒饭），既简单便宜又能吃好吃饱。李里地区虽然贫困落后，但物价却十分高，青椒肉丝到这里已涨到20元，虎皮青椒15元。炒白菜12元，鸡蛋炒饭8元，住的地方最低也要15元。阿里的交通极为不便，任何东西都要从外面运进来，这无疑是造成物价偏高的一个直接因素，但也有一些人为因素，因为来这里做生意的人都是为了能在短时间内赚大钱，所以他们不得不以抬高价格来谋取暴利。
下午也不见有车来，所有走动的车全是去拉萨的。太阳很大，云层也很厚，拍照的效果不甚好，也不想拍照，人被困在了这里，心情很不畅快。闲得无聊，我让雷卡特教我学了几句英语。如：Beer（啤酒）、Telephone（电话）、Hot water（白开水）、That’s too expensive（太贵了）、Store（商店）……同时，我也教他说汉语，如：你好、米饭、我、你、他……
下午五点多钟开始刮风，风越刮越大，，沙土满天飞扬。我们躲进了屋子，并把门紧紧地关上，小木板上已经落满了细细的白沙，上面放的杯子和我带的不锈钢碗的盖子上也都是沙。天空的北角一片黑云，云层很低，仿佛伸手就可触到似的，我估计要不了一会大雨就会倾盆而下。
我们这间屋子又住进来了两个青年人，一个是日本人，一个中国人，于是这间十平方米的小屋子，居然住进了三个国家的人，德国、日本、中国。虽然大家来自不同的国家，讲着不同的语言，但都因被神奇的阿里所吸引诱惑而朝着同一个目标，不辞辛苦，执着地一心奔往。
晚上，当我告诉雷卡特有一辆车已去阿里，因我找不到他而使我们都没有赶上这趟车时，雷卡特十分自责地连连向我道歉，他说他怕公安找他的麻烦，躲在一家茶馆里不敢回来。真令人遗憾，我国的公安人员的形象在一个德国人的心目中完全成了阎王魔鬼。
1998年8月22日
牦牛帐篷 海拔4700米 气温7-15度
中午坐在饭馆门口拍摄那些念经的女喇嘛，日本人突然跑来告诉我，说有一辆1188车号的卡车去阿里，但司机不愿搭他，要我赶紧去找他。我找到司机，他说如果是我一个人可以，但有外国人不行，他怕收驾照罚款。西藏的卡车司机都不愿搭外国人，来西藏旅游的外国人，必须乘坐旅游公司的车，否则会加倍重罚。不过，最后在我的游说下，那位藏族司机还是答应了。
当我告诉雷卡特有车搭我们去阿里时，他高兴得跳了起来。于是我们收拾好东西，离开了招待所，那个日本人似乎也同司机说好了，他也高兴地背着大包往车上爬。日本人个子很高，穿一件康巴藏袍，他的东西装在一个白色的编织袋中，身上挎一个小包，小包外用一个布口袋套着。他揭尽全力把自己装扮成康巴人，他说他也怕这里的公安，过22道班检查站时，他是早晨六点钟趁他们睡觉时走过去的。
我们三个不同国籍的人搭上了一辆车同去阿里。我们坐在卡车的货车厢中，车厢没有顶篷，车一开动，尘土就象浓雾一样紧跟在车后，不一会儿，我们三个都成了土人。
日本人没戴帽子，他的头发、脸、身上落上了一层厚厚的黄土。雷卡特的大鼻子上也是一层厚厚的黄土，好在他的毛发是金黄色，落在上面的层土还挺和谐。我戴着头盔稍许好点，但雷卡特说我的下巴已变成了黄泥巴，身上穿的黑衣服也变成了黄衣服。当我们三人互相对视时，不禁被对方的惨相弄得捧腹大笑，一个个都成了泥人，脸上都可以用手指写字了，如不是眼睛还在转动，谁能相信面前的人还是活的！
傍晚七点多钟，司机将车停在一个山坡上，他说在些宿营。这里的风很大，附近看不到一个建筑物，只有几顶牧民的帐篷。雷卡特建议去牧民的帐篷里住一晚，于是我和他前去打探，日本人则留在车上看管东西。
我们进去的这顶帐篷里面有祖孙三代共5口人，说明了来意，他们似乎同意了我们的请求。这样我们便很快地把车上的东西都搬进了这个帐篷里。藏人给我们三人指定了一小块地方，我们只能坐在一起，离火炉较远。而他们却是在火炉边围坐着烤青稞饼，把烤好的青稞饼用酥油蘸着吃。他们用手指蘸着酥油，抹在青稞饼上，再将手指上残留的酥油放到嘴里吮。还将碗中的酥油用舌头去舔，一直把碗舔到干净为止。
晚上十点多钟，那年青的藏人突然赶我们走，不让我们在帐篷里停留，他强硬地将我们坐的垫子抽走，并把我们的包往外推。我们不知道发生了什么事，又不懂藏语，就这样糊里糊涂地被赶出了帐篷。
外面一片漆黑，风大寒冷，我们三人各自拿着自己的包又回到卡车前，司机在车前搭着一顶很大的帐篷，他和妻子及一个2岁的女儿睡在里面。司机听到我们声音，便问怎么不在藏民的帐篷里睡了，我说不知道什么原因被藏民赶了出来。我希望他把车门打开，让我们在驾驶室里挤一下，外面实在太冷，无处安身。司机说驾驶室里的东西太多，不能让我们进去，不过他让我们到他的帐篷里挤一下。
我们三人钻进帐篷后，便各自拿出自己的睡袋铺在地上，我的睡袋下垫有一塑料布，能隔点潮湿，日本人则将他身上的藏袍垫在地上，雷卡特垫有一个编强袋，很小，只够睡袋的小半截。我们三人摆成一个三角型，就地而睡。
风很大，帐篷被吹得呼啦啦地响。当风停止时，夜又静得出奇，但风并没有完全停止，而是一阵一阵的。
这是一个奇特的夜晚，三个不同国籍的人，被藏民莫名其妙地赶出了帐篷，然后又挤进了另一个藏民的帐篷。值得庆幸的是没有露宿野外，帐篷里多少能挡点风挡点寒气。
1998年8月23日
狮泉河 海拔4105米 气温20-40度
车到革吉，日本人下了车，他采取分段搭车的方法，这样可以少给车费。日本人很善于精打细算，但这样有时会让人生讨厌。他在物玛搭车时，拿出地图同司机讲物玛到盐湖只有94公里，所以他给车费12元，司机听后连连摇手要他走，并说他就是给50元也不愿搭他，确实太小气了。
德国人也比日本人强不了多少，他也处处精打细算，住宿都要找最便宜的，我们到了阿里，找了一个下午的住宿，最后总算找到一家最便宜旅行社饭店住下，我算内宾，每晚18元，他是外宾，每晚则是40元。雷卡特很不高兴，跟服务员大吵大叫，他觉得这样收费太不合理，他决定只住今天一晚，晚天去找更便宜一点的住处。
晚上花8元钱到电力公司的浴池去洗了个澡，浑身皆是泥土，洗了一个小时，彻底感觉清爽了才罢休，好不痛快。
这里便是阿里地区的所在地——狮泉河，我们住的饭店没电没水没厕所，有时连服务员都叫不到。狮泉河的物价更高，一碗牛肉面卖8元，一盘锅贴饺12元，一餐饭都在30元以上，确实物价高啊！
1998年8月24日
狮泉河 晴 气温24度
雷卡特为了节省10元钱，今晚住到牧工商招待所去了。早上公安的来叫他去了一趟公安局，结果交了350元补办了一张去阿里神山等地的通行证。那个日本人今天也到了阿里，在街上他叫我，并告诉我他一到阿里便被公安的找去，同样交了350元钱才没事。雷卡特说公安局里面有很多外国人，如澳大利亚、法国、日本、美国等，他们都等着交钱，每人350元，太贵了。
晚上我们到一个小餐馆去吃饭，正好遇到几个美国人，相比之下，美国人豪爽多了，他们一共四个人，其中有一对夫妻，他们各自点菜吃饭，有的要一盘宫爆鸡丁，有的则要一盘素菜和啤酒以及蒸饺什么的。我和雷卡特只要了两碗蛋炒饭。这几个美国人是通过拉萨旅行社来阿里的，他们带有导游，阿里到神山，每人的车费是700元，不过是丰田越野车。雷卡特觉得太贵，他乖卡车去神山，最多花100元车费。
我们说好明天早上九点在路口碰头，然后一起上公路等车去神山。他转完神山后去新疆，我还要去扎达等地，我们可能在冈仁波齐山分手。
1998年8月25日
羊圈 海拔4140米 大风 气温26度
早上九点，我和雷卡特准时在石狮雕像下的十字路口碰头，他前后背着大背囊，穿一件已经破旧并且多日未洗的红布衬衣，就像我第一次在拉孜见到的一样，不同的是，在拉孜他下身穿的是条须边的牛仔短裤，而现在则是一条灰色的布长裤，细细的，显得两条腿又直又长。
我们到商店买了几袋方便面，然后去塔尔钦方向的公路上等车，但没有车往这个方向来。中午，我们又回到城区，一人吃了一碗鸡蛋炒饭，然后再去公路上等车，车还是没有，我问旁边一个加油站的青年人，他说去普兰的车很少，有也是一清早或稍晚一点，比喻下午四五点钟以后。看来一时没希望，坐在路边又晒，风也大，尽是沙土，于是我们又回到城区，在邮局门口的石阶上坐下，这里能避风，还阴凉。
下午两点多，雷卡特对我说，他去看有没有去新疆的车，如果有他就去新疆不去神山了，然后他握着我的手说我非常好，若我能去德国，他一定不让我坐卡车，同时他还告诉我，他明年有可能来武汉看我。
我们就这样分手了，彼此相处了半个多月，经历了种种磨难，一路的欢声笑语和一路的艰难困苦，都留下了深深的记忆，这种记忆一定会与西藏的游历并存，且令人终身难忘。
一路保重，雷卡特！
雷卡特离去后，我便骑着自行车往塔尔钦的方向去了，顶着风，风很大，路又是一片沙滩，沙地十分松软，自行车在上面只能推着走，有的沙厚的地方，推都推不动。四周全是起伏的山峦，山上看不到一棵树木，，几十平方公里的沙丘，偶尔能看见一片红色的柳树根。骑出狮泉河，就再也看不到一个建筑物了，甚至连藏民的帐篷都不曾发现。两个多小时，我骑行了十一公里，这当中没有见到一个人，一辆车，茫茫的沙丘上，风声呼啸，，沙雾迷漫，在公路边小歇了一会，身上到处都是细细的黄沙。
自行车的后轮圈没有修，还是有点变形，我打算在此等车，因路况不好，也骑不动，如果没车，就搭帐篷露宿，看明天早上是否有车。这样想着又往前走了五公里，半山上有一个L型的羊圈，垒着半人高的石头墙，正好可用来挡风，于是就停了下来在此处宿营。
羊圈内的地上全是干羊粪，太多，我想弄一块没有羊粪的地块支帐篷都难，最后也只能把帐篷支在羊粪上，好在它们都晒干了，踩上去感觉很硬，不是太软。
这里没有水，幸好在路上捡了一瓶矿泉水，好象只喝了几口，用它来洗个脸还是够了的。
风很大，刮得呼呼响，但帐篷安危无羌。我打开收音机，收听了半个小时的中央新闻，武汉面临第七次洪峰的考验，且气温高达40度。一个多月来，长江的汛情一直让人担忧，西藏今年的雨水特别多，气候异常，是造成长江发大水的主要因素，西藏人多少年来都没见过这么多的雨水，我来西藏几个月，多半都遇到下雨，自己都差点被河水送命，这么多的水流向内地能不发大水吗。
晚上吃了一袋饼干，杯里还有点水，明天到朗玛才找得到水，这里离朗玛还有25公里，杯子里的这点水能不能撑到朗玛还真难说。
1998年8月26日
鲁玛大桥 海拔4100米 晴 大风 气温8-25度
今天 骑行26公里，共11小时，全是沙地。
我以为今天自己会死掉，在沙丘上走了一天，见不到一个人，又找不到水，饥饿尚可忍受，干渴却无法忍受，尤其是在沙丘上行走，风很大，全是逆风而行，太阳又大又毒，四周满目沙漠，公路边都是沙山，根本找不到一个避风遮阳的地方，而且沙很厚，自行车推行都十分困难，每往前挪一米，都要流很多汗水，汗水很快浸湿了全身，像从水里捞上来的一样。
干渴得要命！早上都没有找到水，太阳下长时间曝晒，干风再一吹，人完全处于一种脱水的状态。嘴唇干得发白，嗓子干得呼吸空气都困难，舌头发苦，身体软弱无力。
很多次我都想停下来在地上躺一会儿，但那无宁等于找死，若真的是躺下了估计就很难起来了。然而继续往前走又实在无力，两条腿如同灌了铅似的，一点一点地在地上挪着。
我知道我只能往前走才有生的希望，已走过的路除了沙漠还是沙漠。这里见不到一个人影，更见不到一辆车，停留在些，无水无粮，就算不饿死也会渴死。只能往前走，往前走，也许会遇到人家，或者水源。
我坚持着往前走，身体开始摇晃，大脑开始出现幻象，仿佛眼前老是晃动着曾经见过的一幅照片的情景，照片上是一具干尸，尸体扒在地上，旁边有一个无盖的军用水壶，照片是在沙漠中拍的，显然因干渴而死。于是我想我要是死了会是一个什么样子，这种念头一直在脑海里盘旋，怎么也消除不了。
中午，我将仅有的一袋通心饼干吃了，这更是加据了干渴。杯子里似乎还有一点点没倒净的茶水，我将它竖起来倒入口中，仅仅一两滴，但这一两滴水尤其显得无比珍贵，它们或多或少让冒烟的嗓子得到了少许的滋润。
下午四点，我上到一个沙丘坡上终于发现到了约三公里外有一条河。于是，我将自行车放倒在坡下，径直朝那条河奔去。然而，河水像黄泥汤一样根本无法饮用，但我还是想下到河里用水把脸打湿，但河边的稀泥差点将我陷了下去，我赶紧爬了上来。河边有一些水坑，但水坑里的水是锈红色的，闻着还有异味，这样即便渴死了我也不敢去喝它。中午吃的饼干都开始拉肚子了，这种水若喝了那不干死也会被毒死。所以我宁可干渴着，也不能饮鸩止渴。
去河边再返回，居然用了四十二分钟。看到自行车还在那，我却更是挪动不了脚！沙丘不高，最多六米，但人已精疲力尽，没有丁点儿力气了。
我都不知道自己是怎么走到自行车跟前的，而且还扶起它并推着它往前走。又过了一座沙丘，我看到了一顶帐篷和一辆卡车，卡车停在帐篷边。我有救了！
帐篷里是国家测绘局的工作人员，他们热情地给我倒了开水，我喝了两杯水，又冲了两包方便面，最后一直把那瓶刚烧的开水全部喝完才走。又走联席公里，到了鲁玛大桥，桥头有一栋房屋，住着守桥的藏人，藏人一家三口，在此已经住了入年。
他们让我住在他们堆放干树根的小篷里，收费5元，我闲里面太脏，只愿给2元，他们同意了。
小篷子里蚊子很多，我进去一小会儿，脖子上便咬了五个包。天黑后。我找他们要蜡烛，他们要收1元，我给了3角钱，点烯了一根白蜡烛，但风太大了，蜡烛多次被吹灭，灭了又再点燃。小篷没有门，我用一块铁板将门挡住，但风照样往里吹，蜡烛的火苗也在跳舞，忽明忽暗。篷顶是一块油布，风吹着哗啦啦地响，而且就贴着耳朵，真不知要用多大的定力才能忍受得住。
今天还是活过来了，算是一种幸运。
生命万岁！
1998年8月29日
扎达 `海拔3690米 气温22度
昨晚睡的那间小柴篷把我害惨了，夜里风越刮越大，突然一阵更大的风呼呼而来，我顿时感到了头上、脸上落满了沙子，睡袋里外也都是沙土。借着手电光，我把睡袋里面的沙土拍了些出来，但怎么也弄不干净，折腾了半个晚上，好不容易睡着，又被篷外的狗叫声闹醒。它不停地叫唤，夜深人静的时候，喔喔的声音显得特别大。待到狗吠声稍稍静止下来，羊又开始叫唤了。狗声、羊声此起彼伏，吵得我只能睁着眼睛等天亮。
今天运气不错，早上遇到有车去扎达，这样搭上了便车，付了80元，晚上到了扎达。扎达的吃住更贵，最便宜的住宿是武装部招待所，每人30元。我住下后，到餐馆炒了盘豆角，并要了一瓶啤酒。这是我第一次独自饮酒，想到昨天那些可怕的情景，加上今天一天就早上吃了两包方便面，所以要改善改善。
1998年8月28日
扎达 阴
今天是我单车进藏的第四个月，四个月来，虽然吃了不少的苦，但收获巨大，所以苦点也值得。
明天骑车去古格，备了些食品。扎达的物价高得出奇，四川人开的商店，价格普遍比康巴人开的店子要高，康巴人在街上搭着帐篷，所卖的东西有吃的也有日用品，虽然看起来不如四川人开的门店干净，但货物全是一样的，一袋沙其玛，四川人卖12元，康巴人卖10元，午餐肉罐头，四川人卖10元，康巴人卖8元。康巴人那里可以讨价还价，当他觉得有钱赚时，你所希望的价格都能成交。
新疆人在这里卖水果，有苹果和西瓜。苹果3元一斤，西瓜2元一斤。今天我已买了两个西瓜，1.5元一斤，共22元。我早已十分干燥了，嘴唇干裂，手指也是干裂的。西瓜降燥，能绥解一点这样的干燥。
一天没吃饭，就吃了这些零食，中午还吃了一瓶水蜜桃罐头，罐头上的生产日期显示早就过期了，但还好没怎么变质。
去古格还要去文化局登记，所谓的登记无非就是交几个钱。内宾60元，外宾300元。钱交了后，开了一张收据，还有一张印有藏文的小纸条，这张条是要交给古格看守的管理员，没有这个小纸条，管理员会令其返回。
我问开票的人有没有《古格简介》，60元钱总该有个简介什么的吧。开票的人从柜子底下翻出一个几页纸的小册子，封面印有藏汉文《古格王国遗址简介》，共13页。其中藏文占了8页，汉文简介5页。小册子比烟盒稍大一点，后面印有藏汉文，扎达县文卫科编制，西藏阿里地区印刷厂，一九八六年五月。
《古格王国遗址简介》这样写道：
古格王国遗址是我县境内唯一的全国重点文物保护单位，它至今距有一千多年的历史。
古格王国是九世纪吐番王朝分裂后地方政权中势力较大的一支。据记载，九世纪中叶，吐番王朝末代赞普朗达玛死后，王室内部展开了争夺王位的斗争。战乱四起，朗达玛后裔中的一支吉德尼玛衮在斗争中失败，逃避到阿里地区，建立了一个小王朝。后来吉德尼玛衮将阿里一分为三，分封给他的三个儿子，古格王国即第三子德祖贡的封国。这个政权延续了七百多年才在战争中覆灭。据《西藏王臣记》记载，古格王国世袭了十六个国王，扎达县境内的古宫城堡是从十到十六世纪不断扩建起来的。
现存遗址的山脚处有三百余间成排的窟洞和简陋的房屋遗迹，是当时奴隶与百姓们的住所。山腰上建有高大的庙宇和密集的僧房，其中保存较好的有红庙和白庙，其内均有雕塑和色彩艳丽的彩画、壁画。壁画内容除宗教故事、社会生活之外，还有吐番历代赞普和古格王国国王世袭画像。壁画内容丰富，具有较高的技艺水平，山顶的绝壁上是王宫，包括聚会议事大殿，进行佛事活动的经堂、坛城、神殿和王室成员居住的冬宫、夏宫等。
从山下到山顶王宫，只有一条人工开凿的暗道可以通达，遗址中还有大量的防御性建筑，如山脚处的城墙，山腰上重叠设置的障墙、碉堡以及绝壁内四通八达线路复杂的隧道等。另外，山的西侧还有盘旋的取水道，由山顶直通山下的水源。
遗址内及附近可以看到的许多残破不全的甲也盾牌和散乱的箭杆，还有到处堆积的卵石，都是当年战乱留下来的遗物。在距遗址不远的一个山洞里还堆积着许多无头干尸，估计是覆灭时被敌方杀害的古格将士的尸体。
从古格王国遗址的佛像、佛经、佛塔，也印证了维宋的后代确乎继承了他的思想——不宜全天佛教。
古格王国在西藏的文化史上占有重要的地位，当时一方面古代印度的佛教从这里传入西藏腹心地区，另一方面这里有古代的商路经过，是西藏对外贸易的一重要商埠之一。另外，在吐番王朝灭亡以后，西藏进入四百年分裂的局面中，古格一直是势力较为强大的王朝。
现在，我们从它的建筑规模和建筑艺术上仍可以看到或可以想像得到当时的古格王国的经济发达、文化繁荣的盛况。
以上是《古格王国遗址简介》的全部内容，即使不读它，我也早已熟知了。在马丽华的《走进西藏》、余纯顺的《陡步西藏》以及最具权威的考古学者张建林的《古格王国》等书中，都介绍过了，他们所写的古格都与《古格王国遗址简介》大同小异，无非是有的在书中多用了些夸张美化的手法，有的则是过于简单。但张建林的《古格王国》一书，通过考古研究，基本上把古格介绍得非常详实了。当然，七百多年的古格王朝历史他们也难以在一本书或几页文字中说得清楚，所以至今古格仍然是一个迷。
扎达的地貌非常奇特，象泉河西岸土山林立，蜿蜒曲折数十公里，有的形如城堡，的有形如人型，在夕阳的余辉映照下，更显得活灵活现，生气勃勃。
去古格拍完照片后，我还要在扎达停留两天，以便拍下那些奇特的土林。
1998年8月29日
扎达 晴 23度
今天晴得真漂亮，云层淡淡，碧空如洗，一排排土林，在阳光的照耀下，程现出夺目的金黄色。托林寺的佛塔，顶尖上的金属帽金光闪闪，褚红色的塔柱在白色的塔基上庄严肃穆。雀儿在树枝上欢快地喳鸣，片片绿叶在和风下悠悠地摆动……
我兴致勃勃地起来收拾着东西，突然发现车胎跑了气。这下可麻烦了，因为我早已把补胎的胶水扔掉了，闲它太重，何况我也从未补过。我将消了气的胎加足了气，发现有一处明显地发出咝咝的声音，用手一试，一股凉气直冲掌心。内胎破了，可能是昨天骑到河边经过一个工地时扎上了钉子什么的。在武汉为来西藏做很充分的准备，其中就有在电视购物店买的一瓶胎盾，说是能自动补胎，看来纯是骗人的把戏。胎盾灌入内胎，弄了半天也没见“自动补漏”，于是只能把内胎取出，用最原始的方式将破洞用胶皮粘上。
没有干过的事干起来便相当麻烦，费了好半天的功夫，终于把内胎拿了出来，加足气后，找到了洞眼，找招待所要了块补胶，将洞眼粘牢，然后全部还原。前后共花了三个半小时，所幸的是洞眼总算被我堵死了。
今天这一耽误，古格去不了，只有等明天再去了。扎达的风景相当迷人，象泉河西岸的土林非常奇特，形如佛塔城堡，如果在傍晚的夕阳辉映下，更会显得神秘古灵。它们如同有灵性的生命一样，屹立在陡峭的河岸上，成排成行，目睹着朝阳的升起和夕阳的沉落，任由风雨的浸浊，酷日严寒的摧残，几千年几万年，甚至亿年始终如一，巍然不动。
中午，我一个人背着相机来到象泉河岸，面对烈日下的土林，我由衷地敬畏。天空湛蓝，白云朵朵，黄色的土林，好一幅美丽的画面。
我放下背包，席地而坐，久久地注视着一排排的土林，默默地在心里与它们对话。我想让它们告诉我，它们究竟从哪一年开始生长在这里，怎么都像佛塔式的那么整齐地排列成一行两行三行……也许真是神的杰作，因为佛教中所供奉的佛塔，其型都与它们极为相似，这似乎告诉我们，佛塔的形象是依据这些土林产生的，土林便是佛塔的雏形。
阿里的风光壮美就包含了土林，没有土林，阿里便会暗然失色。可以这么说，阿里的历史是建立在土林这上，阿里的风光也更离不开土林。
在古代，藏族的先民便在这一带的土林中，依山凿洞，繁延生息，他们在土林上创造了历史。在当代，许多摄影家、艺术家都奔往这里，以土林为依托，创作出了不少优秀作品。
土林创造了历史，土林升华了艺术，这便是土林独具的价值！
古格遗址也是在众多土林的环护之中，依土林的山势而建的房屋、洞穴、宫殿、寺庙、碉堡、佛塔等等形成了辉煌灿烂的古格王国。虽然我还没有亲眼见到遗址，但看到了土林，便可想像得到古格遗址该是多么雄伟苍凉，多么让人感叹不已，一个独居为安的小小王国，在盛世太平了七百多个春秋后却还是因战争而全国覆没，这真是人类的一大悲哀。
下午，邮车带来一批日本青年，他们也住武装部招待所，因为只有这里最便宜。当我突然发现山中恭太时，我俩都欣喜地叫了起来。他叫出了我的名字，可他的名字我在阿里便问过两次，但始终搞不清楚，今天他给我留了地址后，我才知道他叫山中恭太。他家住东京都，日本人说电话同汉的读音差不多，有点像广东话，“名字”的写法变成了日文的“名前”。日本字大多相同于汉字，但读音不同。
山中恭太个子高瘦，差不多与雷卡特一般高，一米八几。留着盖耳的长发，长相英俊，脱掉那件康巴大袍后，更显出一脸学生相。他今年22岁，大学刚毕业，喜爱手鼓，就是在卡车上，他的两只手也不停地击打着卡车墙板。他告诉我，雷卡特已坐车去了新疆，我们都为他惋惜，阿里美就美在古格、神山这一带，他又费了那么多的周折，就是为了来这个地方，最后眼看就能亲眼目睹，就能完成转神山的心愿，却因不能兑换旅行支票，被经济所困，不得不改道前往新疆。这真是令人遗憾，可能雷卡特更会遗憾终身。
过去许多外国人都设法进入神山——冈仁波齐，但都被藏人用不同的方式赶了回去，而今的雷卡特却是自己的原因到不了神山，这是他的不幸。
1998年8月30日
扎布让 海拔3520米 晴 气温18-30度
AVS：5.6KM/H
MAX：24.1 KM/H
ETM：8.26 H
距离：48公里
最高处4420米，高差900米，上坡20公里。
今天的辛苦真是冤枉，从扎达出来前往古格，顺着公路走下去（问过多人都说顺着公路走），结果走到了去波林的公路上，爬了20公里的坡，在太阳下曝晒，全身汗得透湿，背包上也留下了一大片地图状的湿印，边上全是白色粉状物，弯弯曲曲，如同地图的边界线一样。脸上成了干壳，汗水结了晶，太阳很近，似乎一直悬在头顶，天空没有一丝云，沿途全是土山，更没有一块阴的地方，幸亏我带了足够的水和饮料，否则又会像那次类似的干渴几乎要了命。其实我一直在河道的乱石滩中行走，这样的河流很多，但全部干涸，且逐渐在沙化。
走在30公里处，已经感觉离古格越来越远，因为那里的土林已完全消失，前面有一组雪山，在蓝天下非常漂亮，我打算就在些地支上帐篷住下，以便尽情地拍摄雪山。当我向四周环顾了一下时，这种念头马上收了起来，因为我处在高突的平地上，周围没有一点点遮挡物，任何一个地方的几十公里外都能看到我，而且这里看不出有人在此停留过的迹象，有些车辙，但已老旧，不像是新的。天已近黄昏，这正是狼群出动的时候，我若在这种地方宿营，那很有可能变成狼群的晚餐。我出来之前，招待所的人就告诉我这一带有很多狼，一定要多加小心。于是，我赶紧掉头往山下跑，因为越想越怕，如果万一遇上了狼，那喊天叫地都来不及了。所以还下去安全。
天黑之前，我拐进一条便道，没走多远，这才看到了古格。古格隐藏在一群土山之中，若不是那明显的红庙白庙引人注意，根本很难发现它的存在，因为古格完全与周围的土林容为了一体，都是黄色的土山，其形都如古堡城墙，稍不细辨，很难发现。
我到了扎布让区，天快黑了，我找到一片可以挡风的荆棘丛林，踢掉沙地上的野草和石头，把帐篷支了起来。帐篷面对着古格，古格在山上，背后是响声不绝的象泉河，这才让心里感到了安全踏实。
在月光下晚餐别有一番情趣，星星闪烁，山影幽幽，河流欢唱，微风清佛。虽然独自一人，但一点都没有寂寞感。这美好的夜色，消除了白天的疲累、懊恼、恐惧，她让我感到无比轻松愉悦。
好，晚安！
1998年8月31日
古格 海拔3680米 气温28度
走过一条河道，爬上一座小山，终于到了古格。我抬头仰望在蓝天下的古格废虚，不禁被它那孤傲、雄伟、悲壮、苍凉的气势所震颤，红色的寺庙在一片黄色的土城中，显得格外耀眼夺目，山顶上的天堂更是让人有一种高不可攀的感觉，断壁残墙似乎永远在诅咒战争的恶酷，随处可见的洞穴、炊烟的痕迹仍在，仿佛它们的主人刚刚离去。
我久久地凝视着古格，思绪万千。当年吉德尼玛衮的三儿子德祖贡将古格国建在此山上，的确独具慧眼。这里四周都是土山，将宫殿、民屋、城堡、城墙修建在土山上，一是便于就地取土，易于建造，二是本土本色，便于伪装，因建筑物依山而建，洞穴也是依山而挖，几乎和周围的土林容成了一体，不知情的人很难从众多的土林中把古格分辨出来。
古格建在绝壁上，现在便于旅游观光，从河道里开了一条路可上到古格，但从地形上看，过去没有路，四周皆是陡峭的崖壁。难怪当年拉达克人强攻不了，只能长时间围困，拉达克人如果当时轻易拿下古格，古格的百姓不会全部惨遭杀戮。正因为久攻不下，又伤亡惨重，最后才如此报复性全面大屠杀。干尸洞在山下，现在仍然存放着尸体，但都无首，拉达克人为什么要让他们刀下的死者尸首分离呢，这让人费解。
古格的山顶只有3780米高，与山下管理处的高差仅为100米，山道上仅存两处壁画，但也被铲得面目全非了，有的书上说这是文化大革命时期被红卫兵破坏的，我想不太可能，这里人烟罕至，交通极为不便，那个时候有多少人知道古格。壁画的确是被人为破坏的，但我认为大有可能是游人所干，古格的断墙壁上、山道上、洞穴旁等等，都可见到游人的刻字，他们当中有人用硬物去铲壁画不是没有可能。
我打算在古格住两天，至少从感观上要对它有足够的认识。管理处在整体上小院内，管理员两名，他们的住房隔壁是一间招待所，有四张床，水泥地，白石灰墙，还比较干净。住宿费每床17元，但我已跟他们讲好，只需给5元，当然我花6元钱在他们手上买了一个糖水雪梨罐头，赢得了他们的好感。
这里十分干燥，太阳从早晒到晚，嘴角已干裂好几天了，带上来的食品都是些零食之类的，太缺乏维生素了，所以每天都大量喝水，保持体内水份充足，这样多少可以防止干燥。
下午来了一帮广东玩摄影的，他们包了两辆小车，所带的器材相当高档，几乎都是用的尼康相机和曼富图三脚架。相比之下，我的摄影器材显得有点寒酸，但我相信我也能拍到好照片。器材固然重要，但每个人的经历不同，思维方式、艺术感受等等的不同，都会导致拍出来的照片差异巨大，眼睛看到的和心理想要表达的有时会有天壤之别。
拍摄到黄昏时，风很大，广东人全部坐车走了，我为了明天的拍摄想找几个更好的角度，于是便一个人在废虚周围转悠，风似乎越来越大，并弄得到处发出声响，管理处的两扇木门时开时关，咯吱咯吱的门转声，就像从很远的处代发出来的一样，令人感到恐怖。当我推开古格的大门往废虚的断墙上爬时，突然乒乒乓乓的铁器声吓得我毛骨悚然。那声音听起来非常真切，就像两把战刀拼击出来的响声。噢，天啦！难道那些死去的亡灵用这种奇特的方式欢迎我的探访吗？不！这太吓人了！声音不断，但又不知道从哪里来的，好像就在头顶，可头顶是一层层的洞穴和断墙。我站住不动了，仔细聆听，环顾四周，终于找到了声音的来源，原来是寺庙顶上的金属法器被风刮倒了，风吹着它不停地敲打着转经筒，并发出乒乒乓乓的声音。我倒舒了一口气，心里也踏实多了，谢天谢地，那些无首的干尸总不至于来吓唬一个历尽千辛万苦来探访古格的虔诚者吧！
古格真的有一种悲壮的美，它美就美在它的残缺之上，断墙残壁、洞穴密布、寺庙孤突、佛塔鹤立，这些都构成了古格的美，世界上没有一个国家建在一座山上，古格便建在一座山上。国王、王姬、喇嘛、平民，芸芸众生，竟在这座孤突的山上生息了七百多年，这本身就一个奇迹，难怪外国的藏学家研究西藏史时都从古格入手，因为古格有着丰富的考古资料，研究这些，便打开了研究一个民族历史的一扇门。
1998年9月1日 扎达 气温22度
古格——扎达 20公里 骑车3.2小时
早晨八点钟起来，太阳都还没出来，东方一片乌云，太阳升起的地方有些发白，我背上相机走过一澡泽地，爬到古格的东面土山东省上，选了一个最佳的拍摄角度，等待着太阳破云而出。不一会儿，太阳果然破云而出了，古格被镀上了一层金光，我抓住时机，连续拍了好多张，两部相机忙得不亦多乐乎，一时换上24mm的广角镜头，一时又换上70-210mm的变焦镜头。总之，为了拍到好照片，揭尽全力使画面尽善尽美。
中午，我又爬到古格城中和古格的西面拍摄，中午的阳光非常强烈，这里的天空特别蓝，我选择这个时候拍摄，就是要突出西藏阿里的蓝天。镜头前加上偏光镜，色彩更更浓重更饱和，更富有感染力。所以今天我拍得特别多，用了三个胶卷，几乎把古格拍了够。
今天还到白庙、红庙去摄录了壁画，相当精美，交了50元的拍摄费，非常值得。壁画形象生动，色彩艳丽，人物神态非常夸张。壁画上的内容，除了佛事以外，有很多都是民间生活百态，有一幅壁画上画有猴子，西藏有一个传说，说是人是由猴子变的，这幅壁画似乎就是这个传说，猴子先在树上，然后走下来，接受神的恩赐，后变成人，变成了修行的和尚坐地念经……
下午我骑车回到了扎达，还是住宿武装部招待所。浑身汗得发臭，打了一盆热水洗了洗，把那身发臭的衣服也换焉洗了。鞋已断裂，先是右脚那只，在樟木让印度人修补了，现在又是左脚这只，都是前脚掌处断裂，可能走澡泽地时进了水，袜子全湿了，一脱下来真是臭气熏天，原来并不这样，鞋底断裂长时间泡在水里才让人爱不了。
在餐馆吃了顿饭，17元，然后买了个西瓜，10元。在太阳下曝晒了一天，身上的水份早已蒸发干了，西瓜是最好的水份补充。
