潮州古城内的开元寺，前身为荔峰寺。唐代佛教在中国达到了最盛期，开元二十六年(738年)敕建开元寺，元代称“开元万寿禅寺”，明代成为“开元镇国禅寺”，清代以后“开元镇国禅寺”与“开元寺”并称，加额“万寿宫”，民间则一直俗称开元寺。
开元寺整座寺院保留了唐代平面布局，又凝结了宋、元、明、清各个不同朝代的建筑艺术，是中国著名的佛教寺院，一直以来都香火鼎盛。
开元寺经文革十年劫难，寺庙内唐宋元明清民国历代文物大量被毁，幸存下来的文物有：天王殿、大雄宝殿前四座石经幢，分别为5米8层、7米25层，由石雕构件迭砌而成，是开元寺始建时所造。这几座石经幢屹立在这里已一千二百馀年，见证了潮州古城历朝历代的繁荣、战乱、衰落，再次腾飞。
石经幢的石表已严重剥蚀、图象斑驳，但其明快的线条、手法凝炼的雕刻如力士、覆莲、双龙夺宝等图案以及《准提咒》、《尊胜咒》及梵文雕刻尚隐约可见。
大雄宝殿前的栏楯和殿前月台围栏78块，分别雕刻“释迦牟尼出家”、“白马窬城”、“青山断发”等佛教故事。 正中“佛日增辉，法轮常转；皇风永扇，帝道遐昌”的石刻大栏板，也是唐代佛教艺术文物。
来到的时候天色已经开始暗下来，在寺庙里匆匆逛了一圈后，天已经暗下来，我只好离开开元寺。
再次来到牌坊街，太阳下山后的牌坊街上还是人头湧动，走在这些略欠老气的牌坊之下，努力寻找潮州古城的旧时的音容笑貌。
在古城内走走逛逛，离开牌坊街，走进潮州居民住宅的街区。一处倒坍的房子，现在是一家有情调的露天咖啡馆。
古城内还能找到文革的种种印记。
老城内一只淡定的猫咪，好萌、好可爱。
从广济门走进潮州这座千年古城，这里在历史上是粤东的政治中心，州、路、府治的所在地。入宋以后，人材辈出、人文荟萃，古时统治者提倡伦理道德，把城乡间于节义、功德、科第突出成就者，将其‘嘉德懿行’，书贴坊上旌表，称为‘表闾’，因此明清二代，在潮州城建立众多牌坊。
太平路与东门街是潮州古牌坊最为集中的路段。根据史籍记载，太平路共有明、清石牌坊39座，建于明代的有34座，建于清代的5座，最早的建于明正德十二年（1517年），是为御史许洪宥建的“柱史”坊，最迟的建于乾隆五十年（1785年），是为直隶总督郑大进建的“圣朝使相”坊。
1950年，因为安全、交通等原因潮州古城内的所有牌坊全部被清拆，现在潮州古城内的牌坊都是在2004年开始重新修复，于2007年重现于世人眼前。
“状元坊”是潮州最著名的一座牌坊，为明嘉靖壬辰状元林大钦建。说起林大钦，在潮州可是家喻户晓的人物，林大钦是潮州唯一的一名状元，他的聪明才智使他的一生充满了传奇色彩，关于他的故事讲一天一夜也讲不完。林大钦，字敬夫，海阳东莆都(今潮安金石)人，自号东莆子，明嘉靖十一年(1532年)状元及第，依例听选为翰林院修撰，从六品官。在新科进士中，只有状元才能获此殊荣。负责起草制诰，修史著作图书等，尤以修史为重，故林大钦也被称为东莆太史。
潮州老城内还有很多古建筑上保存着非常精美的石雕与木雕，这些雕刻再次向我展现潮汕雕刻工艺的精湛。
这些木雕的每一个构件都精美绝伦，让我看得目瞪口呆。
这些石雕演绎着一个个古典文学里的脍炙人口的传奇故事。
这些3D的石雕，怎一个美字了得？
黄昏时分，走进了潮州古城内的著名寺庙-开元古刹。
（七）千年风采，古城潮州
离开樟林古港，我再次来到潮州古城。2017年看了一本关于潮州最早影像的书——《旧影潮州》，这本书从第一张记录潮州的相片开始讲述一百年前的潮州，让我对曾经风光无限的潮州古城有了更多的认识。
潮州古城，是广东省第一批获得“国家历史文化名城”美誉的古城，十相留声之地(中国历史上唐、宋两朝，先后曾有十位宰相到过潮州：唐宰相常衮、李宗闵、李德裕、杨嗣复；宋宰相陈尧佐、赵鼎、吴潜、文天祥、陆秀夫、张世杰)。唐元和十四年（819年）韩愈因提出停止迎接法门寺佛骨到长安供奉的建议， 触怒皇帝，被令处死，幸得宰相裴度等讲情，改贬为潮州刺史。韩愈在潮州的八个月是潮州历史上具有重大文化意义的事件，韩愈在潮州办教育、驱鳄鱼、关心民瘼、释放奴隶，为民众做了许多好事，被潮人奉为神。潮人后来将笔架山改称韩山，笔架山下的鳄溪改称韩江，以纪念韩愈的功德。
这次是我第三次到访潮州，但每次都是行色匆匆，从来没有好好在这座古城里好好呆呆。嗯，下次再去潮州一定要在潮州住一两个晚上好好领略这座历史文化名城的魅力。
潮州古城一共有7座城门，沿韩江一则还保留着2000多米长的古城墙，这2000多米长的古城墙上分布着广济门、竹木门、上水门、下水门4座古城楼。这座是下水门，在阶级等级制度严格的年代，这个城门是平民百姓出入的城门。
在下水门几十米外的广济门是潮州古城七座城门之首，在古代这座城门是达官贵人们出入的城门，是老城的标志。
广济门对面就是湘子桥，也叫广济桥，是中国古代四大名桥之一。
湘子桥建于宋代，已有800多年的历史。湘子桥集梁桥、拱桥、浮桥等形式于一体，奇特别致的结构凝结了古代劳动人民的智慧与艺术。它是中国第一座，也是世界第一座启闭式桥梁，以其“十八梭船二十四洲”的独特风格与河北赵州桥、 泉州洛阳桥、北京卢沟桥并称中国四大古桥。
在《旧影潮州》一书里，有几张湘子桥的老相片，清末时期的湘子桥是潮州城一河两岸上的居民主要的交通要道。那时的湘子桥除了是交通工具还是商贸集散地，两岸居民在湘江子桥上买卖日常用品、农贸商品，每天从清晨开始一直到太阳下山，湘子桥上都人来人往，好不热闹。
随着公路建设的高速发展，现在的湘子桥已经失去了它做为交通要道的功能，变成一个要买门票的著名景点。曾经人声人声沸腾的湘子桥，现在常常空无一人。不知道这座立在韩江之上曾经喧闹的老桥，是否习惯现在这冷落的场景呢。
现在来到湘子桥的游客只能远远的看它一眼，然后拍一张相片以证明自己曾经来过这座中国古代名桥。
榫头上精美的木雕刻
这次的潮汕行把我对潮汕建筑认识推到一个新高度。
走进这座年久失修的大夫弟，里面精美的木雕亮瞎了我的眼睛。
“富贵荣华”是每个人的美好愿望。
这些饱经沧桑的木雕，时光消磨不掉它的曾经的大气精致。
华丽的瓦当与滴水下的封檐板虽已褪色，但无损它上面的美好喻意。
屋檐下的独具潮汕特色的木雕
不得不说，我在广东其它地方，还没见过屋檐下的木雕上的螃蟹、鱼和贝壳。
这边的螃蟹下还有虾。
屋檐前的下水口是生动活泼的鲤鱼造型
在学习国画的我，还画不出如此生动的竹叶，潮汕地区的手艺工匠可以把雕刻得如果栩栩如生，不得不佩服啊！
随手拍来的灰塑，梅花和松树都枝繁叶茂，充满生气。
拍摄完往回走的时候，以后大夫第门口横梁上刻着“启迪后人”。
这座蓝氏通祖祠，刚刚修葺一新。一位本地的大爷告诉我们，这座祠堂以前也是这样的泊金的，后来族人因为贫穷想过番谋生，但苦于没有路费，于是在一天夜里偷偷把祠堂上的金泊刮下来变卖后筹到了过番谋生路费。事过多年，当年过番谋生的族人在海外发迹，回来重新修葺祖祠，重新泊金，以表欠意。
重新修葺的祠堂上的石雕非常细致精美，潮汕地区的雕刻值得花时间细细品味。
房檐上特色的瓦当与滴水。
宅饰上精美的嵌瓷
（六）繁华远去的樟林古港
在澄海除了有陈慈黉故居，还有另一个很有分量的景点：樟林古港，这里是清代潮州最重要的外贸港口。
1556年（嘉靖三十五年）樟林寨创建；1623年（天启三年）樟林始建商埠。樟林古港位于古代的澄海县东北部（现在汕头市澄海区东里镇），古时因“遍地樟木，枞灌成林”而得名。北与饶平、潮安接壤；与闽西南、赣东南为咫尺之邻；东北迳通南海，畅达五洲重洋，海阔江宽，宋代就已是潮州东部的盐业中心。
清开海禁，1743年（乾隆八年），清政府鼓励商人从暹逻（现在的泰国）一带运大米回广东，中暹大米贸易给樟林港带来了迅速发展的机遇，很快这里变成一个有六社八街、常住人口七至八万的大市镇，樟林港是当时潮州最发达的商贸港口。
樟林古港，是当年红头船的启航圣地，第一艘红头船出海就从樟林古港驶出。（PS：1723年（雍正元年，为了方便管理，朝廷规定广东洋船船头和大桅上截要用红油漆饰。因此，广东洋商船俗称红头船））
据史料记载，当时在澄海县注册的红头船至少有三位数，而樟林港的商人就拥有几十艘红头船。从樟林驶出的红头船扬帆远征至国内各大港口及东南亚诸国，樟林港货船日夜穿梭、往来频繁，港口旁的新兴街相应建起大型货栈，因此又名“货栈街”。
樟林古港除了是海上商贸的起点，更是千千万万华侨先辈漂洋过海，到世界各地谋生的出发地，清乾隆、嘉庆、道光、咸丰四代皇帝这100年间，从樟林古港乘坐红头船飘泊到暹罗的潮人就有150万人之多。
樟林古港内的永定楼，不知道是否与邻近的福建永定有关呢？这里是否当年永定商人聚集之地呢？希望樟林人文景观打造成完后，会有更多观于这些建筑的介绍。
樟林古港的新兴街建于嘉庆7年（1802年），这条古老商业街见证了樟林古港200年来的兴衰成败。当年是潮人祖辈飘洋过海出国谋生的必经地，时过境迁，曾经商贾云集货栈成行的商街，在历史的进程早已洗去惜日繁华耀眼的铅华，遗留沧桑。
漫步在保存完整、独具清代建筑特色的新兴街上，恍若时光倒流，今日寂静老街上的一些商铺仍依稀可辨，它们似乎在向游人述说这里100年前车水马龙的繁华景象。当年的毗邻韩江出海口的樟林古港正处最鼎盛阶段，有清代粤东“通洋总汇”、潮汕“丝绸之路”之称。鸦片战争之后，汕头港逐渐取代樟林港，樟林遂转为内地埠市，而港口上货船日夜穿梭的景象也慢慢凋零。今天来到樟林古港，还会想起红头船，仍会联想到当年樟林古港码头上，千千万万华侨先辈漂洋过海，到世界各地谋生的情景。
住在曾经繁华的新兴街里的一只猫，淡定地看着往来的游人。
古韵犹存的新兴街是美术系学子写生采风的好地方，短短的新兴街内遇到为数不少的学生。
有港口的地方就一定有寺庙，在占地不算太大的樟林古港，有几座寺庙，每座寺庙的香火都很旺盛。
还是潮汕地区特色的嵌瓷装饰
走进新兴街对面的洋楼街，这里面有几座特色的建筑。
陈慈黉故居的木雕之精美，保留之完好，实在让人惊叹。
不同房间的门楣上的木雕都各有特色，不会相同
室内陈列的一些椅子，虽然有一些破损，但独具匠心的做工让我惊讶于潮汕木雕的做工之细腻。
陈慈黉故居内的瓦当与滴水上烧制的花纹都各有不同，都精美绝伦。我在陈慈黉故居内拍了一组瓦当与滴水
陈慈黉故居内很多门楣是用石膏加玻璃来装修，每一个的造型各异
在陈慈黉故居里走了一圈，里面的每个细节都融入了主人对生活品质的追求；每一个装饰都是主人对这所房子热爱的表现，在一百多年前的潮汕人就已经跑在时代的前沿，知道生活品质的重要懂，知道在好好享受生活。
陈慈黉故居内的地砖也专门订制的，图案别致，质量上乘，这么多年后这些地砖的颜色还是这么鲜亮诱人。
（五）惊艳之地，陈慈黉故居
虽然之前已经到过2次潮汕，却没有去过有岭南第一侨宅美誉、汕头八景之一“黉院惠风”的陈慈黉故居。Grace这次把这个点列入了行程之内，同样是一个让我惊喜的地方。
跟着导航到来位于澄海前美村的陈慈黉故居附近，把车停好后，经过一座座古老的建筑后，来到了陈慈黉故居其中一主要组成部分的郎中第前。因为大门紧闭，我在门口拍了一张纪念照就往陈慈黉故居正门走去。
鸟儿停在窗户上梳理着羽毛。
陈黉利家族是由陈慈黉父亲陈焕荣开创的一个华侨豪商巨贾家族，因陈慈黉在泰国曼谷创办的黉利行而得名。同治四年（1865年）陈焕荣发迹回乡后，陈黉利家族三代人相继在故乡前美旧村和新村建造宅第10余座。现在通常从1910年开始在新村建造的最后四座宅第院落（善居堂、郎中第、寿康里和三庐书斋）被合称为陈慈黉故居。在这四座宅第中，1922年开始建造，1930年建成的寿康里是陈慈黉长子陈立勋的宅第；1910年开始建造，1920年建成的郎中第是陈慈黉次子陈立梅的宅第；始建于1922年的善居堂为陈慈黉幼子陈立桐的宅第，是陈慈黉故居最大型、最宏伟、最具特色的宅第，但直至1939年汕头沦陷时仍未完工。
陈慈黉故居是一座布局讲究、精美绝伦的中西合壁建筑，占地面积2.54万平方米，建筑面积1.68万平方米，包括善居堂、郎中第、寿康里、三庐书斋四大宅第院落，共有厅室506间。如果要把这506个房间的窗户都打开不知道要花多少时间呢？
陈慈黉故居的建筑风格以潮汕民居的典型：驷马拖车为主体，建筑的基本结构、屋内的木雕及石雕多数均采用传统中国形式。主体建筑为中国式的“硬山顶”平房，外围房屋则是两层高的洋楼，形成一个内低外高、类似城寨的方形大庭院。
传叶堂是陈家接待宾客的厅堂，里面的精美泊金的木雕，彰显着陈家的显赫家世。
建筑的细节与材质则糅合了西洋建筑特点，如阳台、通廊天桥部分均采用西方建筑形式。在装饰部分，中西结合的痕迹就更加明显。采用了大量的颜色跳跃的磁砖和玻璃来装饰，门窗既有中国式的方形，也有西洋式的圆形和拱形。门廊和窗套既有潮汕嵌瓷，也有西方的石膏泥塑，其花纹既有中国传统的书卷花鸟图案，又有抽象的几何纹路。
陈慈黉故居没有请专业的设计支持修建，而是由房子的几代主人按自己的喜好与品味指挥匠人建筑而成，兴建这样大规模的建筑群没有聘请专业设计师，是建筑界也算比较少见。陈黉利家族三年代人不但做到了，还做得如此的精致大气，的确是潮汕之光，这座建筑被评为汕头八景实至名归。
1949年新中国成立以后，陈慈黉故居一度被人民政府没收，在文化大革命时期曾被造反派用作关押潮汕地区党政官员的要地，也可能因为这个原因，这座岭南第一侨宅才得以完整保存了下来。
陈慈黉故居内的各种装饰看得我眼花缭乱，这个窗户把中西建筑饰巧妙地融合在一起，几何图形的石膏窗棂嵌着彩色玻璃。
硬山墙上的金钱造型窗户
窗框上用瓷片拼凑成的几何图案
窗框上的嵌镶的玻璃细节
瓷片铺设的窗框
瓷片、石膏、玻璃拼凑出来的和谐画面
瓦当下好看的窗框
各种几何图案的大融合
木雕也是陈慈黉故居的其中一个看点，我在这里第一次见识了潮汕木雕细致精美、栩栩如生。这幅木雕上雕着生动的喜鹊与在枝头绽放的梅花，誉意“喜上眉梢”。
（四）南澳岛的海阔天空
告别西畔村收紫菜的南澳岛居民，我继续开车往云澳镇走，路上看到白色的风车迎着海风努力转动着扇叶，忍不住停下车又拍了一张相片。
在云澳镇有一个景点叫宋井，是宋代遗址。南宋景炎元年，9岁帝赵昰（xia）和弟赵昺（bing），同太后杨淑妃，在陆秀夫、张世杰护送下避难至南澳，最后在崖山战败，陆秀夫背着卫王赴海而死。而南澳岛上的这口宋井，曾见证过南宋这段国破家亡的悲壮历史。
今天南澳岛上的宋井早已不是岛上居民取生活用水的地方，是一个需要买门票的旅行景点。好吧，还算是风景秀丽，门票也只是20元，当是支持岛上建设吧。
虽然宋井离海边只有几米，但井水清澈甘甜，不受海水的任何影响。宋井有一个很神奇的现象，不管海水是涨潮还是退潮，不管天旱还是暴雨，井里的水位始终保持着一样的高度。
宋井周边海岸的岩石上留有不少历代文人墨客的题字。
在南澳岛上有30多座寺庙，这天因为时间的关于，只匆忙进了两家。岛的寺庙都占地不大，但香火都很旺盛，这点可能与海岛的航海文化有关。
蓝天之下，阳光之中的菩提树。
从一座寺庙上拍到的海边养殖的紫菜，看到太阳快要下山，我要赶往后花园村。好朋友老墨推荐我上后花园村的海阔天空观景台上看日落，他说那里看日落很美很美！
路经雄镇关，下车拍了两张相片。。。。。。南澳岛上有很多历史建筑，包括总兵府、金银岛、雄镇关等等，因为时间的关系这次都没有认真看，下次再去吧，我相信我还会再去南澳岛的，相信我与南澳岛还有很多次的再相见。
来到后花园村把车停在停车场后，沿着村里的路标往上走，经过一段茂密的林间小道几分钟后，眼前阔然开朗。这些年我在旅途中看过不少日落，但后花园的海阔天空观景台还能让我感觉到惊喜。海阔天空这个词语用在这里一点也不会言过其实，坐在这里可以俯瞰整个深澳镇和深澳湾，把猎屿塔屿尽收眼底，如果天色早的话海对面的饶平县拓林镇都能看到。
观景台左边的山上立着一排风车，落日把天空染成了有气氛的黄色，坐在这里看日落感觉真的太棒了，我拿出手机给老墨发微信：“在后花园的海阔天空观景台看日落是一件美好的事情，只有坐在这里才会明白你为什么推荐我来这里看日落，此时的我是幸福的！
太阳下山后，海面换上我喜欢的蓝色影调，真的不舍得离开啊！但不舍得也要离开啊，明天我还要去樟林古港、还要去陈慈黉故居、还要去潮州呢。。。。。。
再见！海阔天空；再见！南澳岛。。。。。。。
（三）南澳岛上收紫菜的人们
吃完午饭从海边的餐厅走来的时候，看到南澳岛上种植紫菜的人们收紫菜回来的船泊岸，我加快脚步冲去码头。
紫菜是南澳岛的最著名的特产之一，最早在南澳岛屿与潮间带岩石上生长丰富的海澡类植物，因南澳岛周边的海水氮含量高，令到南澳岛所产的紫菜鲜甜可口，在宋代已经被列为贡品。十九世纪中汕头开埠前，南澳岛为华工过番（出国谋生）的主要口岸，因此南澳岛的紫菜跟着这些过番华工飘洋过海去到世界各地，南澳紫菜又被称“澳菜”。 现在来南澳旅行的人们也都会带上一些紫菜回去。
这些紫菜都是养殖在南澳岛附近的近海，他们开船出去把海上养殖的紫菜收回到岸边，在岸边把紫菜从养殖的竹架子上收下来，然后装进箩筐送去切割、清洗、制饼、晒干，完成这些工序后再包装才成火紫菜商品。
当时忘记问一船能收多少的紫菜。
第一次见到收紫菜，在征得他们同意后，我就开始了拍摄。看到他们收集的过程，才知道原来紫菜的产量还挺高的。
因为长年在海边工作，她们都把自己包得严严实实的，防止哂伤。
她们的动作娴熟，一大堆的紫菜很快就装进里箩筐。
好吧，我真的是第一次看到这么多的新鲜紫菜，的确把我给震撼了。
已经装筐的紫菜，可能再过十天，它们就被加工紫菜饼，送进商店出售。
