一生痴绝处，无梦到徽州 - 游记攻略

觉非行记
2019-10-8 11:37 倒序浏览 12190人浏览

山绕清溪水绕城，白云碧嶂画难成。

日斜猛虎峰头度，雨歇游鱼镜里行。

处处楼台藏野色，家家灯火读书声。

居民一半依山食，不事牛犁用火耕。

——《徽州》

这首明人描摹徽州的诗，在现在，依旧贴切。白墙黑瓦马头墙，一座座诗一般的古民居，依山而建，遗世独立。

明清时期，徽商发迹，他们回到故里，建房、修祠、铺路、架桥，将村落建得气派堂皇；徽商没落，在偏远的山区，他们渐渐沉默，时间仿佛在此悄悄流过，只在白墙黑瓦间留下印记，却保留了明清村落的原始。

沉默了许久，在渴望找寻桃源人家，找寻一份乡愁的现代社会，突然间，经过时间洗礼的徽州又成了大家的寻梦之地。

一生痴绝处，无梦到徽州。

呈坎

西递

齐云山

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10月8日

食在徽州

徽州美食很多，不过徽州臭鳜鱼、毛豆腐，这种重口味的美食，这一次，因为同行的闺蜜实在接受不了，都没有尝。只是，在西递跟宏村，都吃了徽州家常菜，总体感觉都还不错，性价比也很高，人均 50已经能吃得很好，值得推荐。

下午到西递，在景区外的土味酒家柴锅饭吃晚餐，两个人，两菜一汤，一个鲜笋炒腊肉、一个香椿炒鸡蛋，味道不错。值得一提的是，走的时候，把镜头盖落在了饭桌上，晚上回来找的时候，老板态度很好，直接帮忙从垃圾桶里找到了。虽然是在景区口，但店里的人都很热情好客，值得推荐。

在西递村里的三畏堂吃了顿午餐。三畏堂，就是一座老宅子，在斑驳的墙院里吃饭，很有感觉。中午的时候人很多，但是味道不错，挺地道。

在屯溪，就着大众点评找到新安人家，这是一个老饭店，据说源于清朝咸丰年间。新安人家就在新安江边上，装修很有老店的感觉。点菜的方式也很特别，是直接见到菜，然后贴磁条点单，很形象很方便。味道很不错，量也很大，点了几份饭点的招牌菜，小米猪肚粥、徽酿酒香饼等等，都很好吃。以至于最后一天，又来到这里吃了一顿，极力推荐。

地址：屯溪区滨江西路1号

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住在徽州

在徽州住了两晚，一晚在西递，一晚在屯溪。徽州古村落里，西递宏村的住宿都很方便，有标准酒店，也有村里的客栈，各种层次的都可以找到。其他古村落相对而言，住宿条件会差一点。很多人都会当天返回屯溪，方便第二日出行。在屯溪，住宿更加方便，从客栈民宿到星级酒店，可供选择的范围还是挺广的。这次体验了两个酒店，总体而言都不是很完美，但也还不错。

西递桃源人家度假酒店

就在西递村口，步行三分钟到景区门口，相对村里客栈而言，地理位置不是很好，但是在检票口登记一下，持门票是可以多次进村的，所以影响不是很大。

跟村里客栈比起来，桃源人家胜在硬件设施，酒店挂牌四星、实际能达到3星，可能是西递设施最好的酒店。对酒店环境有要求，没有深入体验西递民居风情需求的童鞋可以选择。

徽式建筑的风格，依山而建，虽没有古村落里民居的厚重，却也别有一番风味。酒店有两栋楼，我们入住的豪华标准间在大厅所在的1号楼，价格比2号楼高一点，但据说整体条件要比2号楼好很多。

酒店给人印象很不好的一点是，原本清明节入住，提前一个月，在携程预订的价格是278一晚，临近节日，酒店单方面涨价到388一晚。后来携程酒店部打来电话，承诺入住后补差价。

清明节涨价无可厚非，但是应该早早就规划好，而不是临近节假日再把以前订单作废，单方面涨价，这样对酒店信誉很有影响。

地址：西递景区入口

电话：0559-5156666

黄山曙光云松大酒店

于2011年开业，是老牌四星级酒店，设施有点陈旧，达不到四星，但酒店环境不错，近新安江，绿化很好。

酒店位于屯溪区长干东路165号，就黄山市而言，位置稍微有点偏，但黄山就这么大，10块钱以内能到屯溪老街，火车站，汽车站，所以也就没有地理位置这么一说。

酒店标准房、大床房平日价格在200-300之间，性价比不错。我们入住的是休闲套房，清明节期间，价格将近600。感觉休闲套房有点鸡肋，并没有真正体验到套房的感觉，性价比又不如标准房。

地址：长干东路165号，近安东路

电话：0559-2596666

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10月8日

行在徽州

徽州的交通相对还是比较方便的，市区公交可以通往各地。汽车站有点偏，但距离火车站也不是特别远，不到5公里，有高铁公交专线相通，不过车次比较少。其实，市区地方就这么大，出租车都很便宜，为了节约时间，直接打车就好了。从黄山火车站到汽车站，我用滴滴打车，花了不到五块钱。

屯溪到徽州各个景区都有旅游专线，可以从长途汽车站的旅游集散中心买票乘车。火车站也有车，但是都是黑车，不建议。如果是坐高铁，出高铁站，也有直达各景区的旅游专线。

我是从苏州到黄山，没有高铁，但是火车很方便，都是晚上走早上到，常年在外面跑，练就了把卧铺当床睡的本领，第二天该爬山爬山，该上班上班。

黄山交通

去程：苏州—黄山K8418（21:19—07:11）

返程：黄山—苏州K8420（20:45—07:42）

旅游公交

旅1路：黄山市旅游集散中心——古城岩——凤凰山野生动物园——齐云山——西递——赛金花故居——宏村；

旅2路：黄山市旅游集散中心——新四军军部——潜口民宅、呈坎——唐模——牌坊群（鲍家花园）——徽州古城——新四军军部。

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10月8日

行程规划

每一次出行，都不想把行程安排太满，只是想把几个想去的点，慢慢的走过，所以，这三天，基本是一天走一个主要的地方，很休闲，很深入。

D1：屯溪—齐云山—西递

D2：西递—屯溪老街

D3：屯溪—呈坎—黎阳in巷

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10月8日

寻道齐云山，黄山之外白岳仙关

欲识金银气，多从黄白游。

一生痴绝处，无梦到徽州。

——汤显祖《游黄山白岳不果》

“一生痴绝处，无梦到徽州”，汤显祖的这一句千古绝唱，让无数人怀着一席痴梦找寻着自己心里的那一片徽州。可很多人却不知，在这句之前，还有一句“多从黄白游”；却不知，黄山之外，还有一座白岳。

齐云山，古称白岳，与湖北武当山、四川青城山、江西龙虎山并称中国四大道教名山，是全真道圣地；与黄山、九华山合称“皖南三秀”，素有“黄山白岳相对峙，绿水丹崖甲江南”之称。

只因离黄山太近，一代名山渐渐的成了灯下黑，多少人在黄山看蚂蚁般的人群，却忘记了黄山之外，还有一座白岳仙关。

也正因此，齐云山才没有被太多游客打扰，依旧仙风道骨；我才得以在清明时节，登齐云山，寻一份清幽。

虽然现在上齐云山可以乘观光车、坐道，可我依旧喜欢最原始的抵达方式，一步一步登上峰顶。

步行上山，必经登封桥。登封桥始建于明万历十五年，是一座有着400多年历史的古石桥，祖师爷徐霞客两上齐云山都是从这座桥过的。

刚上桥，就看到一块清代徽州府正堂“峻示”禁碑，“严禁推车打晒，毋许煨曝秽污，栏石不许磨刀，桥脚禁止戮鱼”。对于当地人来说，登封桥不仅是一条连通横江两岸、登齐云山的交通要道，更是心中的吉祥之地。

跨过横江，穿过村庄，沿着古道上山，一路古意盎然，虽没有惊艳的美景，一步接着一步，一亭接着一亭，却似乎有着一股神奇的力量，让人的心变得很静。

沿途，没有太多外来的闯入者，有的只是生活着的村民，在竹林挖笋、在茶山采茶，又或者，在屋前，看云卷云舒。一切都是那么和谐，那么安宁。

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10月8日

景区检票口设在山上，是一座跟山融合的亭子，还有一个很好听的名字——望仙亭。走进望仙亭，才算是真正的进山。

油菜花开，正值徽州最美的季节，走过梦真桥，从山上往下望，山脚盛开的油菜花田连着周边的山，美得很惊艳，一个巨型的太极八卦图用一种夸张的表现方式，提醒着我，这座山的特性。每一个第一眼看到山下这一片景的游人，也都会不约而同的“哇”一声，为之惊叹。

山里有很多道教遗迹，遗迹间，依旧延续着香火。

洞天福地的绝壁上，栖真岩、忠烈岩、寿字崖并列排开。据说，栖真岩是齐云山最早道士、唐朝的栖霞真人修行的地方；忠烈岩是祭祀关公的地方；而这个巨型的“寿”字，则是慈禧太后的手笔，游人都会摸一摸“寿”字，沾一沾福气，以至于最下面的漆都被摸没了。

经过寿字崖，就到了传说中很有意思的一天门，一个天然的石洞，洞里无数个石刻和碑铭，穿过洞，又别有洞天。

真仙洞府崖壁下有许多洞穴，供奉各路神仙塑像，以前修行的道士就居在洞中。洞府崖壁上布满了历代的石刻，气势磅礴，望而生叹。虽说对道教只是一知半解，可在洞府面前，依旧能够感受到道教的文化与气场。

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10月8日

在真仙洞府流连了许久，才开始继续向前，登二天门，在二天门上，望见了最经典，也是让我最终走进齐云山的月华天街。月华街与香炉峰相对，眼前虽没有云雾飘渺，却依旧能感受到这种虚幻的美、超脱的气质。这座山与道家，的确是相通的、吻合的。

登三天门，走进月华天街，身临其境，依旧有一种不是在人间的感觉。道士与居民混居，虽然跟山下的建筑相似，可在山顶上，有这样一条食人间烟火的街道，总觉得是一件不可思议的事情。如果云雾升起，这种仙境般的感觉应该更甚。

天街前，香炉峰遗世而独立，传说顶上的铁亭、香炉当初是朱元璋所赐，可惜铁亭和香炉1958年被毁，现在的铁亭是1983年重建的。

天街上，正对着香炉峰的，是香火旺盛、很壮观的太素宫。太素宫在文革中被毁，1994年按原样重建，1997年神像开光，向香客和游人开放。太素宫前，有两座斑驳的石狮子，诉说着曾经。

轻轻的走进大门，一种庄严感油然而生，深怕打搅到修道之人。走到太素宫前，在门外望着神像，甚至不敢冒然走进去。

在天街停留许久，直到下午，才开始启程，去玉虚宫，下山前的最后一个道观。玉虚宫在紫霄崖下，由“太乙真庆宫”、“五虚阙”、“治世仁威宫”三个石坊组成，石坊上有神鸟异兽图案的浮雕，宫内便是石洞。

过玉虚宫、文昌阁遗址、会仙阁，开始从另一条步道下山，途中，有一个方腊寨，就是《水浒传》里征方腊的方腊军当年与官军作战的堡垒遗址。因为路途比较远，没有登寨，只是远观感慨了一番。

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10月8日

下到山底，一片油菜花扑面而来，印着不远方的民居；站在桥上远望，两岸的垂柳、远方的青山，依稀可见的黄花，就是一幅美极了的田园画。

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诗书耕读西递，桃花源里人家

走进西递，是在湿漉漉的清晨，人群未至，西递未醒。白墙、黑瓦、马头墙，青石板、清明雨、油菜花，正是西递最美的时节。只是一眼，便满足了我对徽州的所有幻想。

西递，古称西川，是一处以宗族血缘关系为纽带、聚族而居的典型徽州古村落。村里人大都姓胡，他们还是皇族后裔，颇具传奇色彩。据说，他们是婺源考水昌翼公的后代，昌翼公是在西递择地开基的胡士良的五代先祖，是李唐王朝留下了的唯一皇子。

西递始建于北宋黄佑年间，发展于明朝景泰中叶，鼎盛于清朝初期，至今已近960余年历史。西递的历史，跟大多数徽州古村落一样。

清晨，穿过村口，悄悄的走进，一个本来的西递。因为不止一次到过徽州，对于西递，反而不急于了解，只是行走于其间，慢慢的感受，这份徽州人每天生活中的诗和远方。

村口，便是一座建于建于明朝万历年间的胡文光刺史牌坊，这是西递13座牌坊中最雄伟最精致的一座，也是经历文革后唯一留存下来的一座。它是西递的标识，也见证了西递的风雨历程。

没有具体的路线，走上主道后，跟着感觉，在一个个弄巷里穿梭，在一个个紧闭的大门口徘徊。一不注意，就会走到刚刚经过的地方，却又发现了不一样的风景。

小雨冲洗过的青石板，干净明亮，恍惚间，似乎添了几分灵气。走在青石板上，两边是高高的白墙，留下了岁月斑驳的印迹，虽然很高，石板路也并不宽敞，却一点也不逼蛰。在这样的清晨，走着走着，就像真的走到了古徽州。

房子里昏暗的电灯泡，一株长在墙上的油菜花，河边悬空的台阶，院子里一口幽深的古井，门口表情耐人的石狮子……每一个不经意间的发现，都值得为之停留。

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