一艘艘废弃的船舶七零八落地散落在这里，有些还依稀可见原本的模样，有些已被海水侵蚀的剩下支架，有些已经被冰雪覆盖和陆地连成了一体。形容这里是船舶的墓地一点也不为过。在海湾中朽烂，又被冰冷的海水碾碎，着实令人心生感概。
难怪《利维坦》会选在这里取景拍摄，这些场景流露出的肃杀之美，实在是太适合拍摄悬疑片了。
岸边是白雪覆盖、终年冰封的大地，港湾里是深沉静谧的大海，一面是静谧的世界，一面是凛冽的海风。在忍受这瑟瑟寒风之时，又被这画面所震撼。
这座连通新老捷里的大桥是交通要道，这里风很大，但可千万别错过这个拍摄老捷里风景的最佳机位。
当然这里也是游客比较喜欢留影的地方。
在帮可乐乐拍了几张满意的照片之后，终于也轮到我了。如果不是看到这张照片，我都没发现自己被北极的月光晒得这么黑。站在桥上，除了可以拍老捷里的彩色房子，我们还发现一大群各种水鸟组成的方阵正在海里畅泳。
桥的另一边是岩石海滩，看样子远离了村庄，便是这群鸟儿的地盘。
逆光的一面金灿灿的天和海，转到顺光另一面侧是一番让人更加惊讶的美景，粉红的天、蔚蓝的海、五颜六色的小木屋在柔和的光线下显得格外迷人。此番风景能有几何得见呢？
被大风吹邹的海面比起平静时更有美感，这不同于我们在热带的椰风海岸中的浪漫时刻，在这里自有一种北欧独特的自然之美。
要形容眼前的美景，文字终究不如照片，我是从来没有见过冰雪和蔚蓝大海在同一刻如此接近。如果某天有人跟你说你不能和谁谁谁在一起，你可以拿着这张照片告诉他，冰雪和这蓝蓝的海水都可以在一起，还有什么不可以？
岸边这些彩色的木房子大都是开发商新建的度假屋，原本的居民搬到了数公里外的新捷里。毕竟游客更喜欢在北冰洋边看极光。
顶着北冰洋的烈风，来到海边，退潮后的浅滩自然会留下不少大海的馈赠，不畏寒风的鸟群在金色的沙滩上寻找大海送上来的北极甜虾，我想它们现在吃到的肯定比我们在顶级日料店吃到的甜虾刺身还要鲜美吧？
好不容易挣扎着把大衣的拉链拉了起来，才意识到这湿冷的空气犹如魔法攻击一样穿透人心。我甚至都感觉不到自己还有耳朵了，伸手摸了一下，冰冷的双耳原来还没有被吹掉，才放下心来继续拍照。只有亲身体验北极的天寒地冻，我才相信儿时大人们讲的冻掉耳朵的说法。然而，眼前的风光让我感觉，冻并快乐着。
破破烂烂的房子，北冰洋边废弃的渔船残骸，则演化成一种新的风景，荒凉成为新的资源。影片《利维坦》在此取景拍摄，世界尽头的景观进入荧屏，成为被观赏的事物，像矿石燃烧一样，发出能量。后来这部电影除了获得第72届金球奖最佳外语片，还获得了奥斯卡最佳外语片的提名。这个小镇也随之声名鹊起，再次回到人们的视野中来。甚至渐渐成为人们看极光的新宠，到了极光季，捷里的民宿更是一房难求。俄国当代电影大师安德烈·萨金塞夫选择这个天高普京大帝远的地方，作为《利维坦》从头到尾的故事外景地。以诸多对比强烈的场景意象和步步跌入深渊的悬疑剧架构，塑造了一个以卵击石的个体悲剧。孤傲而脆弱的漂亮小屋与波涛汹涌的冷酷巴伦支海，举目无措的家庭成员与搁浅岸边变成巨大骨架的鲸鱼……作为一对对高度象征性喻体，共同显影出托马斯·霍布斯政治哲学著作《利维坦》在俄罗斯当代的漂亮镜像。
来到这里，真的才明白什么叫做与世隔绝。下车之后我们都惊呆了，到处都是破烂的房子和白色的积雪，宛如电影《生化危机》既视感一点都不夸张。通往我们预订的民宿的路被厚厚的积雪封了起来，连我们的越野车普拉多都开不进去。只好停在路边，让老板开雪地摩托帮我们把行李运到民宿。而我们则是踩着厚厚的积雪向民宿走去。这里的积雪和我们在国内北方看到的松软粉雪不一样。由于在北冰洋边上这里的积雪含水量很足，所以也特别硬，就像厚厚的冰沙铺满了大地。前面的人走过的雪路也许都不会留下脚印，而你一脚踩下去也许就陷入膝盖那么深的雪窝里。就这样一边探险式地看着数百米外的房子往前走，一边感叹世界怎么这么神奇。亮着红色霓虹灯招牌的便是老捷里唯一的小卖部，里面的商品说不上特别多，但让我特别惊讶的就是这里的东西竟然比我们在摩尔曼斯克的大超市还便宜，如果不是我们早已经在买好这数日的食品，一定会在这里大肆采购一番。需要特别提示的是，捷里别尔卡这边的民宿几乎都不提供餐饮，大家都是买好东西，民宿的厨房和餐厅可以提供给客人使用。
说起捷里别尔卡，这里百年之前曾因挪威渔民建造的鲟鱼和鲨鱼捕捞加工厂，而出现产业经济雏形。苏维埃掌权后的集体农业，为镇子添加了奶牛厂和驯鹿繁育基地。二战后，更多的渔业、修船业、养貂业让小镇彻底繁荣起来，码头工人俱乐部、体育馆、少先队员活动中心，一切**标配都来了。可随着1960年代渔船吨位的剧增和公海捕鱼的发展，海岸渔业从此变得萧条，早在苏联解体前，那些曾让小镇短暂喧嚣过的渔业加工厂、驯鹿基地、貂皮处理车间、奶牛厂接连倒闭。
