宁夏行记 | 贺兰山下岁月长 - 游记攻略 - 8264户外手机版

启程
飞机于上午九点三十分于 北京 大兴 机场准时起飞，我想起昨天的这个时候我还没有决定要去 银川 ，到了傍晚，离开 北京 的心愈加强烈，于是迅速买好了 北京 飞往 银川 的机票。

我太久没有去过 西北 了。

上一次还是三年前，我去了 新疆 ，在 西北 那片辽阔壮美的大地上进行了为期三十三天的旅行。

三年后，我终于又有机会重回 西北 了。

腾格里沙漠 水洞沟 西夏王陵
飞机准时落地 银川 河东机场。在前一晚决定去 银川 之时我也迅速做好了攻略，我要在落地 银川 后直接从 银川 去 中卫 ，去往沙坡头，去看黄河和大漠。

宁夏 八月的天十分炎热，太 阳高 悬在头顶，气候十分干燥，我由 中卫 高铁站出口出来迅速地初尝了 宁夏 的夏天，是 西北 的夏天了。

沙坡头
沙坡头距 中卫 市区大概还有二十公里的距离，高铁站出口处即有通往沙坡头的小巴车，因为疫情的关系，车上的人并不多。与大部分景区巴士上的景况相同，售票员也在不停地介绍她手里的景区门票，但不同的是，语气中并没有游客一定要为此付出的坚定，她只是在完成她自己的工作。比起那些吵吵闹闹甚至略带强制的推销，我喜欢上了这里所显现出的朴实和淡然。

小巴车穿越 中卫 城市的边缘，从窗口望出去，可以清晰看见城市里耸起的高楼，在八月热烈阳光的照耀下，那些建筑仿佛也要被晒化了。巴士大概行驶了四十几分钟后，终于抵达了沙坡头景区的外围。我迅速收拾好东西下车，给裸露的胳膊戴上7月份在 呼伦贝尔 买的冰袖。我没有帽子，我不爱戴帽子。

沙坡头旅游区 沙坡头旅游区 沙坡头旅游区 沙坡头旅游区 沙坡头旅游区 很快我就为自己的这一行为付出了代价，大漠周遭气候干燥，正值中午，太阳仿佛一个巨大的车轮用无穷的热量碾压着地上的人们。我在沿着沙坡头天梯艰难往上行走的时候，很快就觉得自己已经完全没了力气，趁后面的人还有爬到近前时，坐在沙漠的天梯上短暂地休息。一抬头，便是大漠上空湛蓝的没有一丝云彩的天空。起先爬到顶端的人开始体验沙坡头特有的索道项目，沿着索道飞跃黄河抵达另一侧的落脚点。眼见着一个又一个索道车从头顶迅速地飞过，不时还能听见人们的尖叫声。但那声音也不足以刺激我起身了，我开始示意爬上来的人可以从我身旁经过，不必担心踩到我，也不必担心扬起的风沙灌进我的口鼻。等歇了十来分钟后，我终于又有了一点力气，头也不抬地往上走去，不知不觉中，终于爬上了天梯的顶点。

沙坡头旅游区 沙坡头旅游区 沙坡头旅游区 沙坡头旅游区 我将由此去往腾格里沙漠的深处。

腾格里沙漠
在等待班车前往腾格里的时间里，我先行去了王维的雕像处。一千多年前，王维来到此处慰问守卫边疆的战士，在此写下传颂千古的名句：大漠孤烟直，长河落日圆。上中学的时候，我们第一次学到这首诗，语文老师问我们这两句诗究竟体现了哪种情感和意境，我记得整个班级鸦雀无声，老师很久都没有再说话。很多年过去，我甚至不太记得老师当时究竟讲了些什么，但记下了那无声的时刻，记下了自己脑海中关于大漠孤烟长河落日的孤独坚强的意象。此时并非落日时分，大漠中也无法再看见孤烟，黄河的一头没有落日，只有不断穿梭着的索道车，今人已难以体会古人的心境，手中拿着毛笔做挥毫泼墨姿势的王维也不会知道千年之后他的雕像会立在此处，成为很多人前来瞻仰的地标。

“单车欲问边，属国过居延。
征蓬出汗塞，归雁入胡天。
大漠孤烟直，长河落日圆。
萧关逢候骑，都护在燕然。”

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腾格里沙漠是我国的第四大沙漠，“腾格里”蒙语为天，意为茫茫流沙如渺无边际的天空。离开王维的雕像后，要先到班车集中点去乘班车前往沙漠深处。随着班车慢慢驶进沙漠地域，周围便开始变得一望无际了，只有茫茫的大漠一直延展到天的尽头。风沙卷起时，可以远远望见一小片污浊的风旋转于沙漠之中。一千多年前的盛唐，当王维第一次来到这里时，眼见的大漠是否也是如此。

腾格里沙漠 腾格里沙漠 腾格里沙漠 车子终于停在了路边，我迅速跳下车子，准备步行前往沙漠腹地。不远处是一个满是骆驼的骆驼场，粗略计算也足足有上百头，安静地伫立在沙漠中。

但还没等我走进沙漠，天空就突然变得格外阴沉起来，阳光也迅速收敛了光芒。风变得更大了，人几乎无法迎着大风再继续前行。果然，不一会儿天空就下起了豆大的雨滴，一粒一粒地砸进沙漠。啊，竟然赶上了一场沙漠中的雨。

我同其他游客一同躲进了景区游客中心，站在门口观察着这场突如其来的雨何时能停。不断有人开门进来，与此同时进来的是如同猛兽一样的大风，急迫地也想同人一起躲进来，但又迅速地被关在了门外。

狂风伴随着雨滴大概呼啸了十几分钟后，终于停下了，阳光又重新暴露在大漠之上。我踩着柔软的细沙往沙漠深处走去，虽然没了狂风作祟，但仍步履艰难。眼见着距离并不远的地方，可等真的走过去，也用了很久的时间。等一走进大漠，风又呼啸着起来了，风沙不断被扬起，我甚至不敢拿出相机拍照了，随身的背包虽然是密封着的，可也不知道什么时候被灌进了沙子，我担心相机承受不来，便只好放弃了用相机拍摄的想法。可其实拍摄大漠究竟能拍些什么呢，除了一望无际的大漠，和大漠中星星点点的人和景物，除此之外，也便没有什么其他的想法了。可是我仍是很想拍照的。三年前，我在 新疆 的 库姆 塔格沙漠曾拍到了很多我想要的画面，在现在的腾格里，我仍然想拍出令我喜爱的照片。但风沙实在太大了，人几乎也快站不住了，风吹得防晒服上的帽子不断发出呜呜的响动声，在一望无际的大漠里，我被那频率一致不断涌起的声音逗得哈哈大笑，想起多年前的一首老歌：流沙，流沙，漫天飞，谁为你憔悴，不过是缘来缘散，缘如水……

腾格里沙漠 腾格里沙漠 腾格里沙漠 腾格里沙漠 腾格里沙漠
从腾格里沙漠离开后，我本想着是否需要在 中卫 停留一晚，但由于时间还早，我决定由 中卫 返回 银川 了。

因为本来就不算是计划中的旅行，所以给自己旅行的时间并不多，到了 银川 后，我决定第二天的行程要跟一个自由团走，在一天之内走完西夏王陵、贺兰山岩画馆和镇北堡西部影视城。

我们一团一共五人，由一个当地的司机师傅带队。我们第一站先行抵达了离 银川 市中心最近的西夏王陵。

西夏王陵
西夏王陵是西夏历代帝王陵以及皇家陵墓，建于11世纪初到13世纪初。在 中国 漫长的历史中，西夏曾经是一个非常神秘的国度。西夏开国皇帝李元昊，在一千多年前建立了大白高国，定都兴庆府，就是现在的 银川 ，建立了自己的文字西夏文，也曾创建了非常璀璨的文明，但西夏王国仅存在了189年，就被成吉思汗的 蒙古 铁蹄踏过，从此西夏亡国。但曾最初建立西夏的党项民族散逸在了各地，据专家学者讲述，至今我国有二十几个省市存在着党项民族的血液，并将生生不息地流传下去。

西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵有九座帝王陵墓，两百多座陪葬墓，但除去六号墓被确认为仁孝皇帝（西夏执政时间最长的皇帝）的陵墓外，其他陵墓并无法确认来自于谁，就连开国皇帝李元昊的墓，至今考古界也仍无定论。

在绵延壮阔的贺兰山脚下，在一望无际的戈壁滩上，西夏王陵静静屹立了千年。 蒙古 军队灭亡西夏后，修正了元史、金史，但唯独没有记录一点关于西夏的历史，因此使得西夏在很长一段时间内不被人所知。直到清朝年间，一个叫张澍的学者在一个寺庙偶然发现一块石碑，上面拓有西夏的文字，这段尘封的历史才终于被打开。

西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵

小巴车停在景区入口处，远远可以望见凸起的陵墓。我问了工作人员一个非常愚蠢的问题，我说，我可以步行进去吗？大叔的眼神随即充满了意味深长的笑意，他说：你确定吗？我说：啊，我看那个墓离这里挺近的呀，我看那边还有一个穿着蓝色衣服的人呢？大叔说：从这里走过去要7公里，那个人是我们的工作人员。

我乖乖地乘上了小巴车，占据了副驾驶的位置，以便方便拍一些照片。

小巴车中途并不停留，从入口直接缓速行驶到第一个站点，人们下车观赏一个小时后，再继续乘车前往下一个站点。

第一站便是西夏王陵里最大的陵墓三号陵，但这座陵墓的主人是谁现今仍没有答案，考古学界曾对此进行过保护性的挖掘，但墓穴已经被这一千年来的盗墓者挖掘一空，可考的资料少之又少，答案恐怕要永远飘散在风中了。

西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵

“我们去参观历史遗迹，不是因为这些东西还在这，而是因为这些东西曾经在这。”

这是我到西夏王陵参观后最深的感受。

离开三号陵墓后，我错过了去往下一站点双陵的班车，我是很想去看一看的，但此时班车不在，周围人似乎也都乘坐班车离开了，我只好返回三号陵墓的入口处，正巧看见有租自行车的地方，便打定了主意要骑着自行车前往双陵，甚至脑海中已经浮现出骑在贺兰山下平坦的公路上惬意的样子了。跟老板租过自行车后，老板主动提出让我留下她的电话，以防路上有任何情况都可以打给她，我心里一边盘算着一边想着怎么可能会有什么状况呢，自行车我还是蛮会骑的呀。

等我骑在路上的时候，我终于为自己的过于自信而付出了代价。贺兰山下的西夏王陵看起来一片平坦，戈壁滩中间延展出一条笔直狭长的柏油路，但是这些路都是缓坡路，虽然眼睛看起来平坦，但自行车骑在上面的时候阻力特别大，我在骑了大概只有五百米后，就觉得腿部酸痛无法用力，但双陵还远在看不见的地方，老板说这里据双陵大概有五公里，我给自己打气：没关系，等回来的时候就是下坡了。不知道骑了有多久的时间，我终于拐进那条可以远远望见双陵的马路上了，双陵看起来就在不远的地方，在辽阔的戈壁滩上凸起的两个土丘便是西夏王陵里的双陵，但这座陵墓的主人是西夏的哪一个皇帝，至今也没有定论。

西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵

坡路终于没有那么陡峭了，但风开始不断地迎面吹过来，再骑一步都是罪过了。我只好下车推车前行，眼见着双陵好像越来越近，可总是到不了。越过一个下坡再上坡，我就想再骑过前面这段平坦的路应该就到了双陵了，但骑过一段后，发现前面仍有一段，我几乎快绝望了。我跟老板约定一个小时的时间回去，但现在半小时已经过去了，我仍不知道抵达目的地还需走多久的时间，这一片平坦的戈壁滩为什么这么一望无际没有尽头。

西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 周围荒无人烟，一辆车一个行人都没有，天地间只有我和坐落在戈壁滩上的西夏皇帝们的陵墓。不远处是巍峨连绵的贺兰山，岳飞词曰“驾长车，踏破贺兰山缺。”虽然据学者考究并不实指这里的贺兰山，但望见贺兰山时总会想起这句波澜壮阔的诗词。没有声音，重新踏上车子的时候只能听见耳旁呼啸而过的风和偶尔从空中飞过的飞机的轰鸣声。前方的路看起来仍是没有尽头，可双陵似乎真的就在眼前了，我想无论怎样，越过前面的这段路总归该到了，但绝望的是这条通往双陵的路似乎无穷无尽，我甚至开始怀疑双陵是否真的如我所眼见的那样就坐落在贺兰山下的戈壁滩上，他们真的不是一场“海市蜃楼”吗？

西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵

最后，我终于决定放弃了，随身携带的水早已被我喝光，我后悔租车时没有听一旁大叔的好心规劝，他劝我再多带一瓶水，但那会我“心高气傲”，觉得区区十公里，实在不足挂齿。现在我连五公里都骑不到了，我被那条通往皇家坟墓的路堵死了。我决定立刻返程。

好在回去的路顺遂多了，顶风随即就变成了顺风，来时一路的上坡，回去都变成了惹人喜爱的下坡，我感到舒服多了。世上无难事，只要肯放弃。我从前总爱挑战自己，越觉得自己不行了，越要证明自己行，一切要有始有终，一件事一旦开始了，我一定要让她有个完满的结果，好像一件事如果没有个结果就无法开启以后的人生似的，迷恋那种莫须有的仪式感。但现在像突然换了个人一样，一切不再追求什么结果了，只想让自己舒服一点快乐一点。爬不到的高山我就不爬了，趟不过的河我也不趟了，抵达不了的终点我就不去了，一切还能怎么样呢。

我很快在约定时间前几分钟骑回了租车点，老板见到我先是惊了一下，她问我骑到了么，我说就算骑到了吧。老板随即帮我去锁车然后退押金，我又买了瓶水咕嘟咕嘟地喝了下去，身体终于感到舒服了一些。

回程的的班车上，我坐在车窗边，远望那些游客无法抵达的陵墓，他们就远远地立在那里，历经千年。这里除了远方的贺兰山、脚下的戈壁滩和拔地而起的由夯土建造的坟墓，好像再没有别的风景了。但是你置身其中，就仿佛看到了一千年前的兴庆府，在当时仅次于长安的第二大都市的繁华景象，一个由党项民族建立的国度曾在此开创自己的文字，发展自己的经济，建造自己的文明，但历史的车轮碾过，便只徒剩这一座又一座的土丘了。

西夏王陵 西夏王陵 西夏王陵 离开西夏王陵，在去往贺兰山岩画的途中，我们去吃了午餐，我点了一份羊杂汤， 起初我要了一碗米饭，同行的师傅说，喝羊杂汤不能配米饭，要吃白馍。这是我第一次吃到这种 西北 面食，很像我 东北 老家的发面饼，有点噎，但很有嚼劲，期间不断有游客涌入饭馆，老板用着一口带着浓重 西北 口音的普通话介绍这里的食物，我在一旁偷偷听着，那种口音让我觉得踏实。

贺兰山岩画馆
在经过一大片戈壁滩后，车子渐渐往高处驶去，我们到达了贺兰山岩画馆。

我提早已在网络上订好门票，但景区无法刷二维码进入，我只好又退回游客中心兑换纸质门票。同行的几个伙伴似乎并没有从网络上订票，由带队的师傅帮忙在窗口购买，我们互相之间都没有说话，仿佛每个人都只想安安静静地独自旅行。

贺兰山岩画 贺兰山岩画 贺兰山岩画 贺兰山岩画 我再次折返回检票口检票进入，正值下午一点钟，太阳非常大，空气十分干燥，我有点吃力地爬上通往岩画馆的阶梯，只觉得自己呼吸困难，一直在不停地大口喘气，等慢慢踱着步子走进岩画馆的大厅，我的呼吸更加急促了。我先是坐在入口处的一个凳子上歇了两分钟，觉得气稍稍喘匀后，进了岩画馆，但走了几步路，仍旧觉得呼吸不畅，胸口发闷，手指尖也慢慢变凉了。我倚靠在墙上，大口大口地喘着气，我看见同行的伙伴中有一人走进了岩画馆，但我无力呼喊他向他求助，只不得不停在原地。等稍稍可以挪动脚步的时候，我慢慢踱到岩画馆大厅的一处椅子上瘫坐下来，像是一个待宰的羔羊。我试图向旁边驾驶着小车打扫卫生的阿姨求助，但阿姨一直没有注意到我。而坐在两张桌子外的小男孩一直在望向我的方向，他看起来很好奇我究竟怎么了。我使劲地动了动嘴唇，我说，你可以帮我去叫一下那个阿姨吗？小男孩迅速起身跑到了阿姨身边，说了句什么，阿姨便迅速转身往我的方向走来，她看见我，先是一惊，随即问我怎么了 ，我说我现在手脚僵硬，脸部发麻，你可以帮我找下医护人员吗？这个时候一个个子很高的大哥看见了我们也立即走了过来，他问我怎么了，是否是一个人，我说是，我需要有人帮我搓我的手臂。阿姨立即去找了工作人员，大哥便在一旁帮助和安抚我，小男孩也一直围在身边一副好奇又不知所措的样子。很快岩画馆的一个小姐姐和两个小哥哥过来了，他们是岩画馆的医务相关工作人员，他们不断帮我搓我的双手、腿部，但因为突然受到很多人的帮助继而又产生了情绪上的波动，使得我的身体更加僵硬了起来，手指蜷缩到一起无法动弹，随即我的眼泪便吧哒吧哒地掉了下来。一个小哥哥说，你怎么啦，你要开心一点呀，人生没什么大事呀，你看我每天回家什么都不想。如果有什么生气的事，你就发泄出去。我说我没有不开心呀！我来到 宁夏 非常开心，我可能是累到了，我上午在西夏王陵骑了好久的车。小姐姐说，你不能再一个人出来了，万一路上没人出现状况多危险呀！他们一直在帮我搓我的手，我的手慢慢放松了下来，感觉僵硬感渐渐褪去。那个陌生的大哥说你喝点水呀，你带水了么？我说没有，他立刻从包里拿出一瓶水给了我，见我身体已经好转又有工作人员在，便转身离开了。一个小姐姐两个小哥哥一直陪到我身体恢复。小姐姐送我上岩画馆的顶层去搭乘进贺兰山岩画的班车。小姐姐说，你恢复了就去看一看吧，都已经到这了。就在我们要道别的时候，小姐姐又跑去旁边的小店给我拿了一瓶水，她说你带着路上喝，天挺热的，不舒服你就赶快回来。

我带着小姐姐拿给我的水仍旧去看岩画了。游客并不多，我穿梭在来往的人群中，仍旧在回想刚刚发生的一幕，我要努力记住那几张萍水相逢的脸。

贺兰山岩画是自远古以来活跃在这一地区的羌戎、月氏、匈奴、鲜卑、党项等民族的杰作，以人首像为主的占总数一半以上，其次为牛、马、驴、鹿、鸟等，被一笔一笔刻在贺兰山的石壁上，造型粗旷浑厚，别具一格，由此享誉世界。

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