还记得，那晚我独自走在阿拉善右旗繁华的街道上，漫无目的，巴丹吉林沙漠就在旁边，而我却无处下手，不知如何才能进入大漠腹地。
七月三十一日，由一台福特猛禽、一台切诺基、两台兰德酷路泽组成的车队，浩荡踏上征程。
从巴丹吉林沙漠南缘进入，经塔马鹰、扎莱图直抵青海子。
我从未想到，在令人望而生畏的沙漠深处，星罗棋布地散落着一连串优美的湖泊。湖畔有草地和树林，还有牧民世代在此居住。
我从未见识过沙漠腹地的汽车抛锚，在长久的等待之后，技工驾车追来开展维修。
我亦从未经历过沙漠腹地的突降豪雨，一刻不停地持续到深夜。
八月一日从青海子一路北上，穿越巴丹吉林沙漠无人区，从北部边缘的树贵庙横空而出，夜宿苍凉小镇塔木素布拉格。
八月二日，我从塔木素布拉格返回阿拉善右旗，途中四哥安排驾驶员陪我再度进入巴丹吉林沙漠去寻找淖尔图。
那时我已然意识到，巴丹吉林沙漠超出中国的范畴。就旅行体验而言，它一定是全球最好的，
四年以后，二零一六年八月，我初次正式开展巴丹吉林沙漠核心区的越野项目，每个人都说这是超乎想象的震撼体验，我亦收获个人价值感的满足。
行程优化永无止境。二零一七年十二月初玻利维亚旅行期间，在乌尤尼盐沼上享用了一顿梦幻的奢华午餐，颇令人难忘。
我追求世间奇景而不甘于平淡的旅行。就沙漠风光而言，巴丹吉林是我的挚爱。
大漠漫漫，驼铃声声，操持各方语言的人来了又往。他们蓦然间的回首，化作岁月长河里的沉沙。
4月22日 阿右旗-小沙枣海子-淖尔图
上午十时我们的车队从阿右旗驻地额肯呼都格镇（即巴丹吉林镇）出发，行驶约一小时后抵达巴丹吉林沙漠南缘。
进入沙漠之前，驾驶员把轮胎放掉一部分气，既防止因沙表高温导致胎压过高引发爆胎，又增大轮胎与沙表的接触面积，使车辆在沙漠里能安全行驶。
渐行渐深，翻越一道道沙梁，沙山愈发高耸。在专业车手的巧妙驾驶下，伴着强烈的超重与失重感，我们进入沙漠腹地。
巍峨的沙山连绵起伏，不觉间已走进神秘的自在世界。这般景象，不似在地球。
不久后，遇见第一个湖泊——小沙枣海子。远观其形态，已届干涸，白色的盐碱环绕周边，这是一个行将消亡的咸水湖。在丛生的枯草里，一户牧民的屋舍孤零零地矗立着。
“海子”源于蒙古语，是湖泊、水潭之意。
过小沙枣海子，我们抵达午餐点，一行人支起遮阳伞与桌椅，蔬菜沙拉配当地滩羊肉，再来一杯美酒，在大漠旷野中已堪称珍馐佳肴。
“金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱”。同样一餐饭，就餐环境决定了它的价值。
午后，我们进行了滑沙的预演。由于沙山高大，初始难以控制滑沙板的方向，难免侧翻——即使如此，翻倒在松软的沙子上也无大碍，反而有醉卧沙场君莫笑的快意。
午后继续驱车北行，途经南香根海子与北香根海子。这两个小湖相距不远，是一对姊妹湖，水面碧波荡漾，周边林木葱郁，芦苇茂盛。
过北香根海子不多时，就到了今天的目的地中淖尔图。
我们在牧民家住下歇息，那时天色尚早，但我有点按捺不住，带着无人机到湖边小试牛刀。
一半湖水，一半浅滩，我借用上帝的视角从空中俯瞰大地。在巴丹吉林沙漠腹地，星罗棋布的分散着143个形态各异的湖泊，中淖尔图只是其中之一。
这些湖的周边大多孕育有草场，可承载几户牧民进行小规模放牧——对生存而言，这已经足够了。1993年，中德联合考察队曾在该区域进行的发掘，出土的大量新石器与旧石器表明3000~5000年前就有人类定居于此。
中淖尔图与沙山相映，这是另一种韵味的湖光山色。
日头西移，沙山的阴影渐渐压过来，就像飞翔的雄鹰扑向明镜般的湖面。
沙漠常被称为死亡之海，人们往往谈之色变。你是否曾想到，大漠深处有如此秀美的风光？
巴丹吉林沙漠的沙丘和沙山上生长有稀疏植物，以沙拐枣、籽蒿、麻黄、沙竹为主。湖畔则以多见芨芨草和芦苇，是主要的牧场。
傍晚我们驱车直上制高点，欣赏夕阳西下的大漠风光。
斜光下，死寂的沙漠被赋予灵动的生命。柔美的阳光在这金色的汪洋上肆意倾泻挥洒，曲线与曲面把这块画布精巧分割，造就一个光影曼妙的奇幻世界。
在那恍如梦境的光影里，喜悦与满足充溢我们的心，禁不住兴奋地奔跑着。
远方沙山的半腰露出一道道巨大的水痕，这直观地表明巴丹吉林沙漠蕴藏着丰富的水资源。
水从何来？
巴丹吉林沙漠富含水资源，扒开沙表不过数公分即可见到湿润的沙体，那么如此丰沛的水分从何处来？
有研究指出，巴丹吉林沙漠与祁连山之间存在一个地下断裂带，祁连山的冰雪融水通过该断裂带源源不断地输送到巴丹吉林沙漠腹地，地下水上涌导致该区域的沙山富含水分。在众说纷纭的假想里，这是比较可信的一种论断。
可以肯定的是，充沛的水分成就了巴丹吉林沙漠。一般沙丘背风坡的角度最大为34度，而巴丹吉林沙漠可达45度，这解释了巴丹吉林沙漠存在众多巨型沙山的原因。同时，丰沛的水分对沙山起到了固定作用，因此巴丹吉林沙漠里多为固定沙丘。
造化神奇，正是水分成就了这片全世界最壮观的沙漠风光。
4月23日 中淖尔图-大沙枣海子-青海子
据天气预报，今日有大风与扬沙。早晨望向窗外，天色蔚蓝，杨柳枝叶平静，心里窃喜，又是一日晴好。
清晨从中淖尔图出发，沉睡了一宿的巴丹吉林沙漠舒展腰肢，在大地上投下优美的影子，向我们展现它最婀娜的一面。
不多时抵达风景绝佳处，众人纷纷换上靓丽的长裙。在沙丘上漫步，留下最美的瞬间。
继续在大漠里驰骋，大家对驾驶员的车技赞不绝口。来这里之前，大家更多是对沙漠的好奇与向往；真正置身其中，谁都不曾想到越野的体验会如此梦幻。惊而不险，完全要归功于这些专业车手的精湛技术。
一台台越野车径直冲下数十米的陡坡，这是勇气与技术的比拼。
途中遇见一位骑摩托车的牧民，他从额肯呼都格镇来查看自家骆驼的生长情况。如果骆驼不在湖边，他还需要四处寻找。
从前，骆驼是沙漠深处牧民主要的交通工具，但如今有了汽车或摩托车，骆驼逐渐变得不再重要，因而饲养量呈下降趋势。
相反，如今生活在沙漠里边的牧民为了短途外出和运输的需要，更喜欢饲养体型比骆驼小的毛驴或骡子，它们同样适应沙漠干旱环境，并且运输能力也很强。
格勒克，额肯吉林，迈格图，萧格稀，我们驶过一个又一个美丽的湖泊。
中午到达大沙枣海子，这是巴丹吉林沙漠里面积最大的湖泊，湖畔生长有大片的树林与牧场，栖息着多种鸟类。
俯瞰大沙枣海子，湖中央有一个小小的半岛，遥望有骆驼在上边静静的吃草，偶尔又有一群群赤麻鸭嘎嘎的飞过。在干旱的沙漠里，这是一处万类霜天竞自由的世界。
外地投资者在南岸建起蒙古包接待游客，但终究未能投入使用，为看护这些设施特意雇佣一对夫妇在此留守。在烟熏火燎的厨房里，大家齐心协力，烹制一顿丰盛午餐。
午后稍作休憩，从大沙枣海子出发。
那些巨大沙山的优美形体，每每让我赞叹与迷恋。
初时天气晴好，不久大风顿起，沙尘袭来，天昏地暗，在大自然的伟力前人类微若蝼蚁。
在恶劣的天气里我们艰辛前行，虽又遇见湖泊沙山美景，但由于担心沙尘损毁摄影器材，沿途再未留下影像。
傍晚抵达青海子，住下后简单沐浴，晚餐后把酒当歌，豪情万丈，莫管它窗外的飞沙与走石。
当晚我们燃放烟花，点亮大漠夜空，那璀璨的盛景映在每个人的内心里。
2019年4月23日于巴丹吉林沙漠·青海子
清晨5时，天色微亮，外面狂风呼啸，我不禁暗暗担忧。
借着飘忽不定的2G移动信号居然打开了网页，查询今天与明天当地均为晴天，风力3~4级，我稍稍心安。
6时，屋外大风依旧，卷起的沙子打在门窗上哗哗作响。
7时，居然下起雨来，多年来头一遭在这个季节遇见下雨。
……
4月24日 青海子-必鲁图峰-东淖尔图-青海子
雨，越下越大。
“今天天气怎么样？“有朋友问到。
“应该很好，大概八九点钟天就晴了”。我虽这么回答，但看着渐大的雨势，心里叫苦不迭。
感恩幸运之神的垂青，不久雨停住了，一束阳光透过窗户照进餐厅，天空似乎已出现小片蓝天。我外出观察气象，决定按计划前往必鲁图沙峰。
上午驱车前往世界最高的沙山——海拔1611米的必鲁图峰。车行至山腰，我们开始向上攀爬。
相比普通山峰，攀爬沙山要付出加倍的辛劳，向上走一步，向下滑半步，颇为考验耐力与耐心。
天地间有大我——沙漠雄风，我们万丈豪情。
天地间有小我——与广袤浩瀚的大地相比，我们心生敬畏，自知渺小。
丢掉鞋子与防沙套，赤脚踩在柔软的沙子上。我认为肌肤与大地的接触会带来最深刻的生命体验，就像我们孩提时代那样。
从必鲁图回望音德日图，蓝天下，黄沙怀抱里，一湾碧水。
天地造化，终有此美景。如若亲临，方不辜负短暂的生命征程。
西南望，一尊尊沙山连绵。风与沙经历多少岁月的缠绵，才能堆砌这高耸云天的爱情结晶？
艰辛的跋涉，最后的冲刺。
经过2小时的攀爬，抵达必鲁图峰的最高点——对常人而言，虽不能攀登雪域高峰，但登上最高的沙山也是一件值得自豪的事情。
在必鲁图峰上环顾四周，可以看见多达6个湖泊。
从必鲁图峰下来后，我们径直驱车前往庙海子，在湖畔亭子下午餐。其时阳光烂漫，湖面平静如镜，远处的沙山和巴丹吉林庙倒影在湖中，唯美得已不真实。
午后到访巴丹吉林庙。该庙修筑于乾隆20年，即1755年，距今已有264年历史，主供佛为释迦牟尼佛，堂后有一小型灵塔，铭文介绍是六世达赖喇嘛仓央嘉措的灵塔，不管其真实性如何，背后的故事想必很有意思。
随后驱车离开庙海子，翻越高耸的沙山，期间不断有急剧翻转的上下坡，驾驶员凭着丰富的经验左转右突，平安地把我们带到东淖尔图，其中的惊险刺激难以用文字述之，必须亲历才会直观感受这惊心动魄的越野之路。
中淖尔图又是一个美丽的海子，背倚连绵沙山，湖水面积广阔，在阳光下呈藏青色，周边林木茂密，风光旖旎。
从东淖尔图前往音德日图，途中又翻过多座高大沙山，坡陡弯多，常令人屏气凝神。
音德日图被誉为神泉，据说有108个泉眼咕咕地向外涌流淡水，我只是将这种说法当成故事听，并不太确定咸水湖里会有淡水泉。
在音德日图，我航拍了一群羊。在无人机的扰动下，它们迅速集中成一团，好奇地睁大双眼朝天空张望这个呜呜作响的不速之客。
音德日图南部一隅的湖色令我惊讶，极像色彩瑰丽的抽象画，绿色可能是水藻，白色疑似钙华或盐分，红色则是密密麻麻蠕动的卤虫。
在音德日图北部的一片盐碱地航拍，收获了意想不到的效果。一个个低洼于水面的黄色沙坑，一片片高出于水面的白色盐碱，组成一幅神奇的画面。
傍晚回到青海子住处，整理行囊，为明天穿越巴丹吉林沙漠中北部的核心无人区做准备。
2019年4月24日于巴丹吉林沙漠·青海子
“每一年这条线路只有你们的团队来过”，老武跟我讲。
稀缺旅程，奇异风景，专属体验，正是我多年来持之以恒所追寻的。
4月25日 青海子-高家海子-树贵
从青海子出发，一路北上直抵沙漠北缘的树贵，再无人烟，是真正的无人区，也是本次巴丹吉林沙漠越野的巅峰所在。
艺高人胆大，2012年7月四哥从青海子穿越到树贵并没有带GPS，完全凭记忆与经验摸索着就过去了。
2016年8月再度穿越的时候带队驾驶员带了GPS，但依然绕行了一个大圈。由此可见，穿越无人区的确是一件极具挑战的事情。
为确保有充足的时间应对穿越无人区可能发生的各种意外状况，清晨七时我们就出发了。
对穿越沙漠无人区，每个人的内心应该会交织多种情感。经过三天相处，我们已充分信任驾驶员，相信安全无虞，必定能成功穿越；同时又有面对未知前路的神秘感与畏惧心。
昨日下雨之故，今晨沙漠色泽较深，更显气势磅礴。沙漠表面也比平时硬实，更利于车队行进。尤其是天气凉爽，体感舒适，不必开启空调消耗额外的燃料。
今天的旅程与前几日果然不同，即使有GPS引导，也经常是头车急速冲上沙梁，一看下坡角度太凶险，又猛打方向盘迅速调头回来，再冲向另一边的沙坡。其他几台车则默默地观看头车的“表演”，待探明了道路，对讲机通报可以前进了，后车才鱼贯而上。
经常有朋友问，你们穿越无人区，如果车辆故障了怎么办？这是一个很关键的问题，虽然多年来凭借丰田越野车优异的性能，我们从未在巴丹吉林沙漠遇到车辆故障，但为了应对可能发生的意外状况，通常至少三台车才可以出行，如果一台车途中发生故障，该车乘客分配到其他车上，也可以安全出离无人区。
前篇讲过，由于含水量丰沛，巴丹吉林沙漠多是固定沙丘，因此经验丰富的驾驶员可以凭借沙山的形状判定方位。但也有辨识困难之时，即使有GPS的协助，这时就需要几位驾驶员驻车进行当面商议。
望着前行的路途，我在思考为什么要来沙漠里旅行？我想，不止于猎奇，我们的需要接受不曾有过的新鲜刺激，给生命增添一种可能性。
大地之舞——波澜起伏的沙海。
疾驰于沙脊之上，不啻刀尖上的艺术。
伴着引擎的嘶鸣，汽车在大地上肆意驰骋，挥舞出一道优美的弧线。
我钟情于内蒙古最西部这片4.9万平方公里的大漠。7年前与它的初次邂逅就令让人迷恋不已，诱惑我数度前来。随后又去国内外其它沙漠，无出其右者。尤其沙漠越野，若体验过巴丹吉林，其他皆浮云。
在高家南海子，头车轮胎瘪了，开始以为灌木刺破了轮胎，后来检查才发现是由于在低胎压环境下轮毂与轮胎咬合不紧密所导致。驾驶员修理了轮胎，再次商议行进的方向。
已干涸的高家海子，旁边有一座久无人居的房子。由于这里已无水源，并且又远离其他牧民定居点，渐渐就废弃了。
在即将离开巴丹吉林沙漠无人区前，我们拍下这张合影：5台吉普车围作五角星状；每台车的乘客倚在车头；5位驾驶员脚朝自己的吉普车，手拉手围成一个圆。
巍峨高耸的沙山，逐渐过渡为低矮的沙丘。我知道，我们就要离开巴丹吉林沙漠了。
沙漠本无情，而人却有情。那一刻，我们都有点恋恋不舍。不舍这无人的旷野，不舍这奇幻的景象。
神秘莫测的高大沙山渐渐向身后退却，我们来到巴丹吉林沙漠北缘，这里一马平川，低矮的灌木丛生。
相比以往历次穿越，这次顺利极了。经过6小时的奔驰，下午1时抵达树贵，这标志着我们成功穿越巴丹吉林沙漠核心区。
树贵因树贵庙而得名。这座寺庙创建于1832年，蒙古名为库热图苏莫，又称方等寺，为藏传佛教格鲁派寺院。
而阿拉善盟有藏传佛教八大寺，分别为延福寺、广宗寺、福因寺、昭化寺、承庆寺、宗乘寺、妙华寺、方等寺，其中方等寺是福因寺（北寺）的属寺。
从树贵出发，我们沿C093线一路东去，直奔巴彦诺日公苏木，本次巴丹吉林核心区穿越之旅圆满落幕。
2019年4月30日于北京
