徒步委内瑞拉罗赖马桌山， 探寻漂浮在云端的“失落世界” - 走出国门 - 8264户外手机版
报名参团时老板说全程管饭，但没想到不管饱的问题，有一丝后悔自己没有带多余的干粮。站在我身边的姑娘奥尔巴尼听到我与向导的对话，“西尔维奥，我还剩一些，吃不完。”她顺手给我递过来手中的餐盘。
夜深人静，不远处的农家传来犬吠声，草丛的虫子也鸣叫起来，大自然的交响曲此起彼伏。没有任何光源污染的营地，星空璀璨，一切如初美妙！
星空下的罗赖马山
胡萝卜炖牛肉末，意大利面，两小片油炸香蕉片
在河里顺便把衣服给洗干净，带回来挂在小木屋的横梁上晾干。晚上八点开饭，一份胡萝卜炖牛肉末，拌上一碟意大利面，还有两小片油炸香蕉片，这就是我们在罗赖马的第一顿野餐。
狼吞虎咽完，我的肚子竟然没有填饱。“阿贝尔多，还有多余的面条吗？”我厚着脸皮问向导。“没有了，每个人都只有一盘。”他对我的饭量表示有点惊讶。在整个团队中，我算是最消瘦，但是饭量最惊人。第一顿晚餐就不管饱，我担心后面几天可能会经常饿肚子了。
厨师正在泥巴小木屋内煮晚餐
两位后勤人员提前抵达营地，早已帮助团队搭建好帐篷。大伙把行李扔进帐篷，纷纷跳入附近的特克河沐浴。女生在上游，男生在下游，徜徉在凉爽的河水中，任湍急的河水漫过全身，来个天然的按摩浴洗去一身的疲惫。男女欢乐嬉戏的场景，仿佛让我穿越回了童年的夏季野浴时光，关于委瑞内拉的所有恐惧已抛在九霄云外。
沿途可直接饮用的溪水
漫步在起伏220米的稀疏大草原土路上，心旷神怡。队伍因为每个人的体力不一，大家分散着边走边聊。在小山坡上，大家总会等候体力较差的团友跟上再继续前行。由于平常靠骑行锻炼身体，我对自己的体力完全有信心。善骑者坠于马，善水者溺于水。傍晚六点时分，我的大腿肌肉竟然抽筋，不停地颤抖着。我尴尬地拖着队伍的尾巴，摸黑半小时终于抵达海拔1050米的第一个营地——特克河营地（Campamento Rio Tek）。
徒步前往第一个营地——特克河营地的路上
相对比只雇佣向导的行程，参团的优势体现在游客只需要背负轻便的睡袋，其他的野外生存装备如帐篷和防潮垫，还有炊具以及六天的干粮全部由背夫来扛，自己可以轻装上阵。
下午2:40在入口处的木棚下，大家分装好自己的行李，跟随向导阿贝尔多一起出发。远处的罗赖马山和隔壁的库克南山如同两台方方正正的桌子，安静端坐在广袤的大萨瓦纳高原上。山顶飘荡的云朵仿佛一条条洁白的桌布，徐徐铺盖在两张巨型的桌面上。
徒步团的背夫兼厨师
如此硬性的规定，一是出于解决一部分当地印第安人的就业问题；二来是出于安全的角度考虑，罗赖马山顶对于第一次到访的游客简直是一座迷宫，很容易出现游客迷路失踪的情况；三是为了保护罗赖马脆弱的生态环境，所有垃圾必须全部带下山，这项艰巨的任务往往由导向跟游客讲明，最后由背夫带下山处理。
简易的罗赖马检票入口
上午十点半，我们终于抵达距离罗赖马山最近的小镇圣弗朗西斯科德育庐安尼（San Francisco de yuruani）。吃完午餐再次启程，越野车缓慢地晃荡在22公里的碎石土路，半小时后到达印第安人村落帕莱特普伊（Paraitepui）。这里是徒步罗赖马的起点，所有游客必须在公园管理办公室登记信息。罗赖马属于卡奈马国家公园管辖，公园规定禁止游客擅自登山，必须雇佣当地向导才能进入。
越野车驰骋在22公里的碎石土路上
所幸我们团队的三辆车是游客之用，很快接受完路匪的盘查。迅速通过后，司机接应上我们，一路狂奔向大萨瓦纳（Gran Sabana）高原。柏油公路如同一条细长的黑丝带在稀疏大草原上跌宕起伏，三辆越野车好像三只蚂蚁在丝带上跳跃着。
地广人稀的大萨瓦纳高原
进入“大萨瓦纳”高原的门户
