加都酒吧老板，自信+超酷。
这里给即将要去或已在加都的朋友推荐一首应景的英文歌曲——Bob Seger 的《Katmandu》。BobSeger将心中对和平与宁静的向往揉进了摇滚乐。在他的这首歌曲中，酒吧爵士钢琴的配乐和嘶吼的嗓音很容易使人们觉得加德满都是个放荡的地方。随着电吉他不断为脑海中的幻境加码，你很容易会忽略这样一个现实：加德满都是一个真实的地方。
走街串巷的传统磨刀师徒，很有仪式感。徒弟负责用绳索拉动砂轮，师傅用心地干着技术活。也不知道这对师徒看重的是赚钱多少，还是这份工匠的仪式感。
登上加都谷地的纳嘉郡山主峰，是想了却当初南望印度大平原、北望喜马拉雅山脉的愿望。可惜谷地雾气太重，只能看到隐约的雪山。
加德满都位于尼泊尔中部的加德满都谷地，是一个号称寺庙比人还多的地方。感觉尼泊尔的经济水平相当于国内八十年代中期的样子——经济开始有了萌动，但还没有找到合适的快速发展道路。政府应该是松散型的服务型政府，很少感觉到社会管理者的存在。大概是因为经济欠发达、缺乏资金的原因，公共基础服务设施缺乏统一规划，很欠缺，即使少量有一点，其软硬件水平也很低。加德满都谷地有五百多万人口，相当于国内一个省会城市规模，世俗社会很发达；没有一个强大政府的存在，真不知道他们是靠什么来抑制世俗的欲望、均衡个体发展的；对了，可能是无处不在的宗教吧！同行伙伴们调侃说：中国人空闲的时候，多半在研究美食，想方设法把平常的食物打理成各种美味，提高吞咽的快感，把各种欲望转化为口腹的追求；尼泊尔人空闲的时候，多半是在求神拜佛、进行宗教活动。按照华夏文明的衡量标准，不知道这里异域社会的百姓教化了多少、文化了多少？
印度教似乎不像中国文化把性视为洪水猛兽，随处都能看到类似雕刻——主流文化里人兽之间的界限很模糊，相携共生。
纳嘉郡山位于加都西北约4公里，海拔2030米，是距离加都最近的山脉，山顶是一佛教寺庙。从山门开始，走路来回约需5小时。奇怪的是整座山都有围栏，大门处有**持枪看守，要进山还必须出钱雇一个他们指定旅游公司的向导同行。据说因为前些年有两外国人在山中被害所致，但我周游一圈下来，感觉是政府想借机保留住城附近这最后一块绿洲而为。山周围都密密麻麻修满了民宅，如果任由老百姓蚕食，要不了几年就完蛋了。
高班寺位于加都西北一条插入山谷、隆起约两百米的山脊上，天气好的时候可以俯瞰加都城、眺望喜马拉雅山脉。高班寺跳出了加都的世俗和嘈杂，温暖、清净。寺里有很大的宿舍区，学习的小和尚基本都是黄种人，也有不少西方人专门跨越半个地球，花十天左右时间来这里接受冥想课程学习、训练。
高班寺鸟瞰加都。
尼泊尔最大的佛教建筑——博大哈佛塔，世界文化遗产之一。高38米，围绕佛塔有一约500米转经路。道路外围全是经营佛教用品的三层店铺，能见到很多藏族僧人，佛塔一角的鸽群恣意享受着冬日温暖的阳光和信徒们抛洒的谷物，热闹非凡。
如果时间允许，建议看完烧尸庙后，走路翻过河对面的山丘，约两公里就到博大哈佛塔。博大哈佛塔再往东北方向走一小时是著名的佛教寺庙——高班寺。
依山势而建的南池生活水池。远处引来的雪山融水哦，水凉得刺骨！
帕斯帕提那寺（也叫烧尸庙），世界文化遗产。印度教寺庙是不让非印度教徒进入的，几次误入都看见有持枪人守护。寺庙外的河边是采用木材焚烧尸体的地方，每天都可以看到几具尸体在焚烧，烧完剩下的貌似就丢到河里了。河水来水量很小，几近干渴，看上去既不卫生，也有碍观瞻，政府应该在城市上游引入新的水源进行改善的。游客可以心怀敬意地在旁观看，前提是要受得了空气中弥漫的烟气。
奢华、隆重的装饰。
城市里类似公共水池的地方，在水管没进入千家万户年代，城市所有的给排水都是围绕着很多个这样的水池修建。大家都到这里来浆洗衣物、蔬菜、取水，甚至洗澡。无形中成了人们生活聚会的场合。在EBC途中，进南池的村口还能见到这样的场景。
