“欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山”。古人行路难，今人出行有时也是不容易的。年前4+2约的是往太行走花壶线看冰挂去，不想一场大雪过后，当地驴友传来信息，说是路面冰雪难行，不少人已弃车徒步，大家先就消了些气势。而后，又见了一则官方报道，说是一辆旅行面包车，行至太行大峡谷尖庄处冲撞护栏，翻入红旗渠中，造成4人遇难的惨剧。那个地方去年骑行是到过的，处在红旗渠有名的十孔渡槽附近吧。于是大家便打消了往太行挑战的念头，改而前往济南南部山区寻找冰挂去。
2023.1.24
开车送家里的五点的班。回家弄些面条吃了，6点与超强约了出发往康馨园，6点50就到了门口。随缘，前轮已到装了车了。我们正拆解车子，大腕也到了，只差自由风了。装好了，眼见要到约定的七点了，还没见到自由风，着急了，随缘打了几遍电话，终于通了，原来起得早了，又在沙发上迷糊过去了。等到7点半多才到，摆置好出发，近七点四十了。
城东高架上去就转城东大道，东行至高铁前后，转京台高速一路向北。入山东，路边有了些薄雪，应该是昨日或夜间才落下的，尚未完成清理，只可行中间两车道，车速多行在80。曲阜服务区略停，然后再前行。行过一名为石门镇的处所后，道路从一条山岭的缺口处穿过，这里应该是那李白诗“何时石门路，重有金樽开”中所说的石门吧？
渐近泰安，能见度不错，远望泰山，南天门十八盘的一线、玉皇顶上的高台依稀可见。一路北来，高速两侧时有或独立的山头或连绵的群山，应是沂蒙山区的那些山们吧，但它们的规模与高度都较此处为小。到此处，泰山拔地而起，其高度与坐北而南的沉稳气势及引领身后连绵不绝的广阔群山的领袖风范让那些山们都失了色。车入了泰安市区在几条道路上切换着往东去，这时右手南边又出现了一小片群山，比左手的泰山低矮，仿佛在向着这五岳之尊躬身礼拜一般。虽是低矮狭小些，远望这处群山也颇为峻秀，峰峦参差之态让人心动不已！看地图，原来是徂徕山。这山也是在近来读的李白诗文中出现过的。李白于天宝三载（744年）被“赐金还山”，离开了长安，到梁宋（今河南开封、商丘）游历，其时杜甫也因料理祖母丧事奔走于郑州、梁园（今河南省商丘市）之间。两人相见后携行同游鲁地。深秋，杜甫西去长安，李白再游江东，两人在鲁郡东石门分手。李白作《鲁郡东石门送杜二甫》以别之：
醉别复几日，登临遍池台。
何时石门路，重有金樽开。
秋波落泗水，海色明徂徕。
飞蓬各自远，且尽手中杯。
分手后又在今兖州作《沙丘城下寄杜甫》，以写思念之苦：
我来竟何事，高卧沙丘城。
城边有古树，日夕连秋声。
鲁酒不可醉，齐歌空复情。
思君若汶水，浩荡寄南征。
从地图上看，这两首诗中所述徂徕、石门、泗水，汶水等山水皆在沿途。徂徕在此，石门已过。泗水发源于曲阜之东的泗水县陪尾山七十二泉水,又汇成四源并发,而名泗水。现在的泗水流经泗水县、曲阜、兖州,折向西南至济宁市东南的鲁桥镇入京杭运河，其上游和古泗水是一样的。汶水今名大汶河，发源于旋崮山北麓沂源县境内，汇泰山山脉、蒙山支脉诸水，自东向西流经莱芜、新泰、泰安、肥城、宁阳、汶上、东平等县、市 ，汇注东平湖，出陈山口后入黄河。看地图上那河道走势，这两条河虽都从沂蒙山区发祥，其集水流域大概是以那有石门的那道山岭为界的吧，一个西流南折入了运河，一个西流北折入了黄河。从这些诗文所述，那哥俩当时也就是在这些地方登临游览的吧，咱们今天的行程也算亲近先贤了。
车东行了一阵子，就又北折沿济泰高速钻入山区继续北上了。新修的高速，几个两三公里长的隧洞，打穿了一道道的山岭，不需盘旋翻越，使得道路平直了很多，让车辆尽情奔驰。不多久，就钻入了层叠的群山里去了。这片连绵的山区就是我们此行的目的地——沂泰山脉了，因地处济南城之南，又被称为南部山区。至锦绣川立交处下了高速沿S317折向东去，先是伴行山谷中一片狭长的水库许久，再经红叶谷景区，最后只十一点多些吧，止在几条山谷交汇的济南历城区西营镇上时，车行三百多公里了。
西营镇位于济南南部山区，锦绣川上游，与莱芜地区（济南市莱芜区大王庄镇）、章丘区、岱岳区接壤，面积126.72平方公里。境内群山环抱、沟壑纵横、山青水秀、空气清新、风景秀丽，是济南市生态环境最好、平均海拔最高的乡镇（400米）。镇内有南部山区最高的山峰云梯山，海拔976.8米。境内山山有水，沟沟有泉，水库、塘坝星罗棋布，山泉众多，水质良好，是锦绣川的源头、济南市泉水的发源地。止歇的这镇子就处在几条大山谷的交汇处，这几条山谷中流下的山水也在此汇齐，一块儿沿着来时道路所穿行的这个名为锦绣川的河谷往西流去，形成了那个初下高速时所见的水库，大概是用以滋养济南城的那些个名泉了吧！
来前已联系好了一家民宿，名为敬轩民宿。民宿是面西临河的一排三层门面房中的一家。前面是条宽阔的河道，河道内拦坝蓄水，成了几级小湖泊样的水面。这几日严寒，是今冬气温最低的，网上说是附近跑马岭上已测得零下20多度的气温，又有人在上演洒水成冰的好戏了！河面已被完全冻结，成了大溜冰场了。与超强入住三楼，两人间，有卫生间，可洗沐。放了背包下来，隔壁一家饭店因定了宴席，虽是大年初三还在营业。此行原约7人，一人放了鸽子，成行六人为随缘，前轮，大腕，自由风，超强和我。六人踱进了饭店，点了皮冻，大席菜，干煸菜花，紫菜蛋汤，又要了六个有小孩子脸一样大的馒头。最后结帐时只一百二十多些。前轮老哥灌了瓶酒来，他们五人小酌了一杯。饭后几个小老头跑上了河面去滑冰玩。能走上冻结的河面上去，大概得有个十几年没有过了。
回民宿稍息，一点半，组装车子出发。沿河对岸街里一条道骑出镇子，就右折往一条山谷去了。小柏油路名为跑马岭东路，那紧傍着而行的这条山岭就得是叫做跑马岭了吧。曲折上行至下罗伽村，下路穿村而过，出村再沿一条水泥路上行，前边的半坡上又有个村庄，看地图是上罗伽村。没到村庄，导航的随缘就发现错了，原来目的地需要左折沿左边的山坡上行的。回头走上正路，道路还是小水泥路，转折颇多，时缓时急，都在上行了，坡度是长短大小不等，有些路段还有未除尽的残雪。沿途又穿过了两三个小小的村庄，有的小的也就几户人家的样子。远望对面的那面山坡上也隐现着几个小村庄。在一个名为杏行子的小庄子边，还看见了一座在山谷中筑坝蓄水而成的小水库。最后上行至杜家坡村时，已近山顶。小公路虽还在往山顶延伸去翻越，但设定的导航结束了，要寻访的什么人猿石还没见到。
依沟谷地势而建的错落着高矮新旧民宅的村庄不算小，应该是个行政村，但在这寒冷的旧历大年初三的午后，却看不见村庄里有人活动，院落门户也大都紧闭不开。想去路边拐弯处的一家人去问询，却是合门闭户的。好不容易远远地看到村中一条上坡的道路上出现了两个村民，飞奔前往问询，得知需从那些小路下到村中才能到达。依言循一条陡直的小道下到沟谷里的村中，却又在那转折分岔极多的村里再次迷失。自由风向一对在屋里猫冬的老夫妇问询，指给了对面坡上的一条路。绕过对面坡再上行一些，转土石路。土石路本就难走，再加上有些背阴处残雪未尽，多数地就得下车推行了。如此上下绕过几个小山包，终于在道路的尽头的一个小山谷中找到了那人猿石。
这个小山谷是今天下午穿行的这个大山谷众多分支中的一个，已接近山顶。小山谷往里走个几十米，迎面又有一个小的山包从岭脊顶端突出来，又把它分开为二，形成了个“Y”样的山谷。就在这个“Y”形分岔的左手小山谷的入口处，一块两三米高的巨石突出兀立在一片松林前的荒草之中，很是显眼。这原是一整块的石头，亿万年的岁月洗礼，沧桑了它的容颜，斑驳陆离的残留和纵横交错的裂隙，竟然是成就了一幅惟妙惟肖的猿人头部侧影特写，实在让人惊叹造化之奇特。午后金色的斜阳无声地洒在它的脸上，使其更显得眉目清晰，也让其更显忧郁神秘！亿万年的岁月中在等待谁，在守望什么？不会是为了今天和我们的相逢吧？为护持这奇特的景观，乡人圈了些护栏阻人近前。这也是很有必要的，看那石块危立的姿态，纵横的裂纹，要是真有不太懂事的家伙攀缘上去，在那上边拍照戏耍，要不了几次，那些石块就会脱落下来。而这奇迹，大概松动脱落一块石头就将面目全非，而了然无趣了。大家都立在那护栏前和“猿人”一块儿合影照大头照，觉得怪好玩，也请同行给照了张，一看，才好，咱这容貌和那猿人正好相看两不厌，也得算是吓死人不偿命的类型。
两个小山谷都有泉水下流的，但极细小。气温严寒，又在这背阴处，水道中稍平缓一点能留住些水的地方都冻结了，就铺成了大大小小的一潭一碗的白玉。铺满了这些大小的坑洼，细流就在石缝中继续辗转寻找着去路，有时从高点的地方跃下，就挂成了几根琼柱或一面小小的玉屏风，有时钻入冰下潜行无踪，又让人臆想起那“幽咽泉流冰下难”的情景。
午后的小山谷中并无他人，六个小老头又放浪形骸在冰面上疯了会，不觉那太阳已斜下上面跑马岭那面去了。没了日光的小山谷里更加阴冷了，简直立不住人了，几个人便招呼着撤退了。于是提了树枝作杖，沿覆了冰雪的水道下行一段接上来时小路上到停车处。祼着的手，耳已麻木无知觉，这样的寒意几十年都不曾有过了。抖索了半天才重新戴好帽子手套。“霜严衣带断，指直不得结”大概是这感觉吧。
原路折返，到了那小水库，大家走上拦水的坝顶，以那湖的冰面为背景又照了会相。这个小水库，汇集的就是刚才游玩的那个小山谷以及其他多个那样的小山谷渗下来的泉水和雨季的雨水，在此停歇待命，等到开春播种时，再去滋润它下方的谷地的禾苗们。继续下行至下伽罗村，在村头的一口老井边玩了会。这井修砌在河道拐弯处，是最原始的打井方式而成：下挖，石砌，又整块的石板锁口。探头下视，黑咕隆咚的圆井洞里粼粼有光，是有水的。上面架了具辘轳，摇动间，也还咿呀有声。在自来水还没来到这山间的千百年间，世代的山民就是依赖着这样的井水存续繁衍的吧？
下行至西营镇，原路过了镇子中间的一座桥左折沿西营中路西行一二百米就来到了处景点名为虎洞泉。西营中路傍行在一条宽百米左右的河道旁，这河道就是停宿的民宿前那条河道又与其他河道汇合而来的。也被拦坝留住了几级小湖样的水面，但集的水多了吧，寒冷不能再把它们都留住，就不再是无声无息了，有了些动静，在坝的中间就有些地方有流水哗哗的跌落了。从最末的一条坝上横过到对岸去。这里的河床因下游不再有坝拦阻蓄水，河水只走在河道的中间自由往下游去了，就留下了宽阔的干的河滩了。下了坝就走在了一面巨大的石坡上了。这面完整的石坡应该是流水们千万年侵蚀而成的，中间有道直直的尺把宽的裂隙，却又像是人工而为。沿干的河床往西再走一二百米，就到了那虎洞泉处了。泉水从面河陡立的石壁的下方孔隙中挤出来。前方砌了个方形的泉池，前脸镶嵌了个石雕的虎头状的喷水嘴。一道白亮的流水哗哗地从虎嘴里喷泻出来。泉流有声，那流量是相当可观的了。伸手去探那流水，虎嘴上虽是结了些冰柱在那里，好像獠牙样，但喷流出的水却是温的。泉水前的水汪边，一个当地的村妇正在浣洗衣物，竟然是只披了件薄棉衣，卷起衣袖的，相比下，我们几个家伙全身包裹，有点过分了。这次出来戴的手套虽然是秋冬季的厚手套，但因有潮气，也是感觉冰凉的，刚才下到山下时手已经冻僵了，超强受不了了，跑超市去买了付棉手套戴上了，就一双了，又跑了几家给我找去也没找到。
返回到路上继续前行，到了镇子的西头，又从后街折回。超强终于在一家超市里又给我弄了双棉手套，戴上了，手马上就暖和过来了。转了一圈也没找到开张的饭店。倒是看到镇子是背靠一面高陡的山崖而建的，那山头陡峭得让人觉得无可攀缘，但随缘却说那山是可以骑行上去的。不觉又有些心动。好不容易在宿处附近看到一个熟菜店还在营业，于是进去弄了80块钱的熟食，煎饼。问人家说明天的早点铺子也是不营业的，随缘又去隔壁超市每人买了一份泡面火腿肠留作明天的早餐。归至敬轩民宿，洗漱下，聚到二楼随缘他们房间，又吃喝起来。随缘从家带的酒，几人喝得还是满有滋味的。吃了饭又去外边散步消食，把刚才骑车在镇上走的线路反着走了圈。归来发了几张图片给家里汇报，睡觉。
1.25
盖着厚被，加上一台空调挂机一夜嗡嗡嗡地努力工作，睡得也算安稳，没觉得太冷。醒来5点多了，外面漆黑一团，玻璃窗内壁上的凝露已结成了厚厚的冰花。看天气预报显示，夜里室外是达到零下12摄氏度的。挨至七点，东面的山头露出些微光，大街上还是一个人也不见的，外面的温度预报为零下8度。烧了些开水吃泡面，群里通知七点半出发，赶紧洗漱，匆匆吃了面。把能穿的都穿上了，上身弄了五层。头上弄了三层，头巾，冲锋衣帽子，头盔。提了车子出门沿门前梯子山路南行，看地图上标示，这道路的尽头就是梯子山，说是这周围最高的山头。出门就开始上缓坡。过了大小南营，左折继续沿070县道上山。山下谷地里还有几个小区样楼群建筑，再往上就是几个村庄了。在路边一个小院落门前，看到立着块泰山石有两米多高，上边的自然纹理仿佛一幅泼墨的山水画样，也算难得了。道路好长时间都是伴着条沟谷上行的，虽然是天寒地冻的，沟谷内却还是有些细细的流水的。到村庄处也如下边镇上一样拦坝蓄水，结了一池又一池的冰面，沿坝体下跌的流水也偶有形成些短小的冰挂的，也无甚稀奇的。 越往上，坡度慢慢陡起来， 到了高处，道路离了水道，在山头间，山坡上盘绕起来。发力骑行，不多会头上就开始汗气蒸腾了，沁出的汗水沿冲锋衣的帽沿往下滴，还没落下就凝结成了冰，一会儿竟然在眼前挂了几个小小的冰柱了。此番前来，为的是访寻冰挂奇观，这还没见到山间的冰挂，自己倒是先造了几个小“冰挂”了。“马毛带雪汗气蒸，五花连钱旋作冰”，也算是次难得的体验了！
盘旋至垭口处，路边有块齐长城遗址文保碑，顺着残雪未尽的小道往山头上找寻，也未见长墙，关城一类的残迹。网络资料上说，齐长城始建于春秋时期，完成于战国时期，历时170多年筑成，迄今已有2600多年的历史。是目前中国现存有准确遗迹可考、保存状况较好、年代最早的古代长城，被誉为"长城之父"。它的始建者为春秋五霸之首霸齐桓公。它建筑在起伏连绵的泰沂山脉的山岭、平谷之中，西起平阴，经肥城、济南、莱芜、博山、临朐、沂水、安丘、莒县、五莲至胶州入海，全长达1200余里。长城的建筑构想起源于河道两边的防。古代车马冷兵器时代，道路的通畅与否很大程度决定着战争的走向，所以古代的战争中采守势的一方多数是以山、河为屏障而守的。他们在凭河而守时发现了河堤的御敌效用，于是就产生了在平地夯土筑长墙而守的想法，这就是长城的雏形了。慢慢地又就地取材，有了土的，石的，砖的各类长城。 齐长城源于山东省济南市长清区孝里镇（故属平阴县）境内，位于长清与肥城、平阴交界处，西傍黄河，东与泰山相望。 这一地带的长城是长城的最西端，也是修建最早的，是齐长城的源起之处。这一地带既无山岭屏障，又无河道为阻，而此处又是齐国南通曹、宋、滕、邾、鲁、楚、周诸国，西通卫、晋、郑的要冲地带，也是兵家必争之地，故齐国不惜耗费巨工最先在此夯土而成高厚的城墙，史称钜防。这个长城钜防向东连接着泰沂山脉那些个重叠的山岭们，在以车战为主的春秋时期是足以作为难以逾越的障碍的。到了战国时期，步战发展起来了，那时轻装的步兵是能翻越山岭前进的，于是齐王们又在这些山岭上继续垒石成墙，在垭口处设置关城，最后形成了现在这样西到河，东到海的宏大规模。事实上，这个工程也确实是起到了它的作用的，在春秋战国之际，南方列强，什么宋襄、楚庄，吴阖闾、越勾践的都不能突破这道壁垒而灭齐，齐也是六国中最后一个灭于强秦的。
齐长城也是齐鲁两国的分界线。齐国为西周初周天子分封的异姓诸侯，它的开国始祖就是那个被封神榜给宣扬得家喻户晓的愿者上钩的姜太公，姜子牙，姜尚，也有称之为吕望的。初为侯爵，得了封国的姜丞相，借境内的渔盐之利，大兴工商，竟是把自己的国力做大做强了，成了个诸侯中的大国了，他的后世子孙公子小白就在春秋率先称了霸，给自己弄到公的爵位了。到战国更是了不得，称了王了，尔后还有一个家伙称了整整两天的帝呢。反正整个春秋战国时期，尽管中间已换了种，由姜齐变换成了田齐，但这齐国都是有点风光无限的样子。鲁国也是周初时分封的同姓诸侯国，开国者是那三吐哺的圣人周公旦的儿子伯禽，也是侯爵。鲁是宗室，与周是最亲近的，是周天子放在东方做领头羊来领导东方诸侯的。但综观鲁国的整个历史，它除了在周天子还能管点事的西周雄起过些时日外，到了这东周的春秋战国时，已是江河日下了。废长立幼，乱伦通奸，庆父，三桓等等一番神操作，弄得是个“礼崩乐坏”的，直到被楚灭国，就没再强大过，多数时候都是过着仰人鼻息的日子的。不同发展境遇的两个近邻，在四五百年的相处中也是龃龉不断的，几乎可以说是世仇了。最初的交恶大概还是由那个五霸之首的齐桓引起的吧？《左传》记载：周庄王十一年冬，齐公孙无知杀襄公自立为君。齐大夫管仲等奉公子纠奔鲁;大夫鲍叔牙奉公子小白奔莒。十二年春，公孙无知被齐大夫雍廪所杀。随后，齐大夫高奚等暗中遣使赴莒迎公子小白。鲁庄公则亲自领兵护送公子纠归国，并命管仲率军把守住莒国通往齐国的道路，以阻止公子小白归国。当管仲军与护送公子小白归国的军队发生交战时，小白被管仲射中带钩，遂佯死，得以先入齐国继位，即齐桓公。秋，鲁庄公为助公子纠争位，再度领兵攻齐。齐、鲁两军在齐都临淄以西的乾时相遇。齐军以逸待劳，大败鲁军。鲁庄公丢弃所乘战车，改乘轻车逃回。其御手秦子及车右梁子持庄公的旗帜，在道旁诱骗齐军，被俘。不久，齐大夫鲍叔牙率军至鲁，对鲁施加压力，迫使其杀死公子纠，交出管仲。你看这人家闹家包子，你硬要插一杠子，自己弄得灰头土脸的，人家心里也肯定不会高兴，这不就结下梁子了吗？不过这耻辱过了年鲁国通过长勺之战也算找回了点面子来：周庄王十四年(公元前684)初，齐国军队进攻鲁国。鲁庄公暂时避开齐军锋芒，撤退到有利于反攻的地方--长勺(今莱芜苗山镇)。采用了曹刿一鼓作气的策略，击败了齐国军队。这样的你来我往的大战小战的在其为邻的几百年里很是不少，估计战场也应该多在这长城前后吧？
垭口风急，略停一会儿，上行时聚积在衣服里的热量就散发尽了，热的汗仿佛也变成了冷的冰。照了一张照片赶紧下行。翻过这个垭口，就进入了一个更为广大的山谷中了，也不知刚才翻越的这个山岭叫个什么名字，反正在两千多年前的战国时，它上边就有一条石墙在绵延了。下行还是伴水道而行，因为这个山谷敞口向东，多见阳光，因而曲折随路而行的河道里多数地方是有些细流的，但现在的水流已不再是汇向我们住宿的西营镇锦绣川去的了，它大概已经属于另外一个“流域”了吧，不知会流向哪里。风驰而下，擦过个叫高本的，穿过个叫徐家庄的村庄，下行三公里有余，在这个山谷的尽头，眼前豁然开朗，出现了个大水库。道路在水库跟前岔开了，缘水库两边往前去。我们随左手柏油路继续曲折前行，又拐入了水库的另一个角落。路是缠在山的半腰的，库水还在脚下几十米处，俯望水面也都结了冰，封了冻了，下望之际，银光耀眼，很是壮观。
再随路前行，在一个叫做碾子峪的村庄舍了柏油路左折往另一条山谷中上行。开头是些没修好的碎石路，前行不久就变为小水泥路了，路况也不是太好，不时有破损。也不例外，道路还是随谷底的一条水道曲折盘旋上升的。这个山谷虽是敞口向南，但山谷狭小不开阔，又很是曲折回还，因而河道多数行在背阴之处，因而河道里的水就多以冰的形式存在了，只在转折、窄狭、下跌等急流处，水流因快走而不被严寒留住脚步而能见些黑的水踪。多数被留住脚步的水们一层层的堆叠上去，有些地方的冰的厚度就很可观了，整个河床也成了条断续的玉龙了。铁马冰河，是说的这样的景观吗？
这幽深的山谷里并不荒凉，而是藏着数个小村庄的，它们的名字也颇为有趣，什么辍西，琅珰，双腰子，蒿滩，让人很难揣摩它们名称的由来，应该是各有传承来历的吧。沿途看到的些景致小品也很是让人印象深刻：河床里的一块凹陷成簸箕样的巨大山石，被名之为金簸箕，又附会了些美丽的传说给它；村庄边粗大沧桑的核桃树，又被封为了核桃王；双腰子那，背阴处的一片无人染指的残雪也很有味道，恰当的摄影剪裁，竟然把人拍出了置身冰天雪地的感觉了。那身后的一块岩石上却是摩了“安定”两个红漆大字，不知是什么讲究。四五公里的曲折上行，要是只得了这些小品，那是说不上值得的。但当我们上到近山顶的垭口处，看到那面巨大的冰挂时，识见浅薄的我，确实是有了震撼的感觉了。这情景怎一个“壮观”了得？
这面冰挂是悬在一个小水库的拦水坝前的，二三十米长，近十米高的水坝被重重叠叠地披挂了个严严实实，成了一面巨大的冰瀑。这道水坝建成应该是有些年成了，是砌石而成，不是现在人们经常见的那种钢筋混凝土浇灌的拱坝。坝体虽略有拱形，但弧度很小，远看近于一道直坝，那道冰墙也能一览无余。坝体的砌筑是由下往上逐级内缩的，但缩小比例很小，从外边看那跌水面还像是道直上直下的墙体。坝顶是极为平整的，水可均匀地、缓慢地漫过坝顶下落，这样才使整面的坝体都被披挂上了冰袍，而不是挤成一道急流而下。缓流而下的水们在严寒中被固化塑形，有的落地为柱，有的悬垂为剑。一层层内缩的小台阶让水流逐级往下跌落，飞溅出的些水花，又在这冰墙上开出了凹凸有致的花朵，有的似浪花，有的如云朵，有的像水母，它们层层的堆叠在一起，向外凸起，构成了一面立体的玉屏风。而不同地方水流大小的不一，堆叠的厚度也不同，那些冰椎冰柱的粗细，冰花的大小就有了分别，那颜色也有了些微的变化。水坝下方原来的跌水潭也完全冻结了，因为这潭水不是从上往下冻结的，而是由后来的流水一层层往上堆叠的，就没有了普通河面上的冰那样的晶莹与透明，而是像是青白的玉石的样子了。水潭四周的巨石上也被夺路而来的水们披上了冰盖，遮没了原来那黝黑的色泽。迂回而行的水们最后还是找到了自己的去路钻入冰面下不见了，并没有完全填没那些巨石间的缝隙与坑洼，只给他们穿上了白袍，圆润了它们的棱角，也还留下了巨石们原来大致的模样。壁立参差的玉屏风，平铺的玉潭，披甲的巨石们，把这弄成了个冰冰雕玉砌的世界，再加上背阴山坡上草木山石间的未尽的残雪，让置身其间的人们如入瑶池仙境。这个处于幽深曲折的山谷尽头的的小水库，已近山顶处，又是敞口向西，南面的一个小山头把这个小水库水坝笼在了阴影中，少见天日，让这里远比其他地方阴冷。冬季缓慢沁出下流的泉水，齐平的坝顶使水们不能急流快走，恰好能被这几种情况凑成的低温留住脚步才成就了样一个小小的仙境。
先小心翼翼地下到那冰瀑跟前，与它亲切合影，又顺着河道往回走了好多才下到了河道中，回到那跌水潭边。几个人又是照相，又是滑冰，疯狂了一会。上到小公路处，那道路并未到尽头，听那在附近扫除管理的当地人说，沿道路再前行，可通上边的七星台景区，好多徒步的人经常从这里进入景区，来逃避门票。我们全身披挂，再加上单车，要是进入景区，那是相当夺目的，正好给别人捉去罚款，只能下行了。
原路返至那辗子峪，在来时转折处继续前进又接上了原来那条环水库而行的柏油路。再沿着水库边曲曲折折行了两公里左右，就来到了水库的挡水坝前了，也看到了摩在一块巨石上的水库名称，叫做彭家峪水库。登上大坝可一览水库全貌，这个水库横陈在我们来时的那条山谷，上行去看冰挂的那条山谷以及东边的两个山谷的交汇处，把这几条大山谷无数褶皱样的小沟谷中的雨水泉水汇截留集在这山半腰处，成了个小小的湖泊了。集水面积的广大，让这个水库规模也是相当可观，此时虽是冬季枯水期，但那水面也有些迷蒙的感觉了。大坝内侧的水位离坝顶还得有10米左右，而外侧水流去处的山谷也还显得很深，那里还竟然有个小小的村庄，也不知一个这么大的水库悬在他们的头顶，会不会有心理阴影。山中水库的水源补充全从天上的雨雪。一年中雨雪都只集中在很短的时间到来，除一少部分渗入土石的罅隙，草木的根茎外，其余多数都会在陡直的山坡上狭窄的沟谷中呼啸而下，往山外奔去，很难留存利用。于是人们便拦坝蓄水，再调度放行，做到个细水长流，慢慢滋养下游的谷地，养育下游的村庄。细想来这水库作用也和自然的泉水是一样的， 一座水库其实就是一眼大的露天的山泉吧。这南部山区的山们表层风化的土石是相当丰厚的，因而草木也是十分的茂盛 ，山体的褶皱又极多，无数的沟谷重叠迂回，再加上可能山体的内部裂隙也会不少，便把那些为草木土石留住的天水们汇聚下渗，再缓释慢放而成为泉水。这些泉水也就成为先民们的生命源泉。这些山谷中的每一个村庄最初的聚集形成，相信一定会伴有一眼清泉的存在。但人口的繁衍增多，村庄的壮大，那泉水就不能够灌溉那些禾苗，滋润那么多的喉舌了，于是人们就掘地为井，去勒索大自然，直到她不堪重负，那干旱就发生了，人间也就有了饥馑，这时人们却又反倒叫起屈来，埋怨起那老天爷的狠心来，而不说自己违背天常自食恶果。从一个小的环境来说，相较那掘地取水，拦坝蓄水却是要更顺应天时些的，毕竟雨季里咆哮而下的山水在一定的范围内是浪费掉了的，也会造成些灾害。但如果把这些行为放在更大的环境中去考量，无节制的拦截使用，也是违背天常的。大自然养育负载人类的力量是有上限的，你上游多喝一口，那下游就要少喝一口。取之有度才是王道，小规模的环境改造，使资源更合理地得到应用是恰当的，但大规模的劈山平谷，填海造陆，要人定胜天，改天换地，最后恐怕是只能得不偿失吧。当然还有那骨格清奇之辈要炸开喜马拉雅去温暖西藏，要搞个新红旗渠引雅鲁藏布江去滋润塔里木盆地的，也应该是纯属少熊吧！
大坝上视野很是开阔，还望湖面万亩碧田，俯视山谷深远悠长，远眺群山连绵不尽，各处景致都能娱目养心，但时不我待，随缘说我们余下还有五十多公里的行程要走，还有两三道山岭要翻越呢，匆忙间让超强帮着与大坝远山们合个影，就随着大家下行了。又下行了四五公里，到了个较大的村镇，叫做上港村。上港村应该是属于一个名为下港镇辖内的行政村，于是就在村庄里看到了这样一个有意思的单位铭牌：下港镇上港小学。时间已近午时，随缘决定在此寻食补给。随缘虽是识途老马，但家家店铺都是关门歇业的，连巷口里的一家知道的美食处所也跑到了，也没给大家弄到吃食。于是从村子里左折沿省237东行，赶往下一个村庄再去寻觅。此时是穿行在一个较为阔大的平谷中的，两道山岭间的宽阔处得有一两公里了。道路还是伴着条河道往上溯去的。这条河道从地图上看是前行到那刚才过的上港村，然后汇合从那个彭家峪水库里流出的河道再继续南行经下港镇而到泰安的黄前镇的那个大水库里去了。而那个水库里的水下泻就会流到石汶河里去。所以这片山区也是那大汶河的源头之一呢。如果这里的水不被一道道的水坝拦索完，最后是要便宜泰安人民去的。我想这河道沿途的这个上港村，下港镇的得名是不是就源于这条河道呢，但这样一条季节性的河流也不像是能够起航开船的吧，能有什么港口吗？
平谷里行了三四公里，也又经过了大小的几个村庄，但还是没找到可就食处。跟着河道，道路又开始往一条山谷中上行了，在一个名为河马石的小村庄前边道路有个分岔，随缘犹疑了下，停下查找道路，几个人也赶紧分食了几小包饼干。最后还是循着省道继续前进的，一路找寻着村庄里有没有开业的饭店，直至独午后一点多了，又上行了七八公里，到了个叫独路村的村庄，向正在村委会门前整理一条绿色舞龙的几人打听，才指给前边一点的名为青山饭店的，说那营业。前行不远，到了，是家路边夫妻店，是用自家的院落和两层住房布置成的，客厅还有平时起居的沙发茶几，几个房间里放了桌椅就成了包间了。推车进来时，一只小土狗摇着尾巴跑前跑后，兴奋得不得了。随缘让老板捡快的给安排几个菜，有什么就吃什么。几个人坐房间里喝水歇息，老板两口子在厨房里忙活起来。一会儿陆续端上几个菜，肉椒炒肉，蒜黄炒笋片，葱爆豆腐，还有个什么炒菜也记不清了。大概是饿得狠了，一群人吃的怪香，都说那猪肉劲道，应该是家养的土猪肉，几个盘子一会就见了底。随缘见人家那有包馄饨，让给下了吃。老板连汤加水给弄了一盆上来了。两三轮舀下来，也见了底。超强又去厨房看看，让再弄个芹菜炒肉，烧个汤，拿6个馍上来。一会弄好端了上来，一大盆鸡蛋紫菜汤满得要淌出来了，六个馍是六个大卷子，是过年时蒸的留自家吃的吧，一个就得家里常见的馍四五个大，垒放在一个大盘子里像座小山。6个人，只吃下了4个半，剩下的一个半被我装进背包留做不时之需。结帐，老板说206，价格不算便宜，但大过年的，人家放弃休息为咱服务，吃得又都满意，也就没计较。
辞了老板，几个人推行上坡顺便消食。小村庄是在公路右边随山坡地势零落而建的。路边一户人家院外，立了一面碾盘，石滚上贴了喜庆的红“福”字，底盘上还有碾磨花椒茴香等香料的残余，上去试推了下，如驴般转了几圈，滚动还是很流畅的，看来不是摆设。还有家的院外路旁有几株不认识的粗壮虬曲的老树，树身多开裂残损，有的已中空成穴，看来是饱经岁月沧桑了。树上钉有铭牌，近前去看，写的是栗树，有千年之龄了。钻进一树洞中，让人给照了一张照片，那洞穴中是能直立三四个成人的。
过村庄再上行不多远，又来到处垭口，又立有文保碑，这次上写的是齐长城天门关遗址。照了合照，再去找那城墙关墙，还是一丁丁点也没见到，倒是右手边的山坡上看到了一间低矮的小房子，写的是城皇庙。透过锁闭的门隙，仿佛看到三尊华服的神主并坐着，不知供奉的是哪位英雄好汉。这里城都没有了，还哪来的城隍呢？城隍写成成皇，是另有深意，还是咱没文化看不透？此关地处一道山岭的低矮处。这道从西北而来的高峻山岭到此先是低矮下来，再往东北，东南高升上去，形成高不可攀的峰、岭，止留下这道低低矮的垭口，交通道路，过往车马。筑关于此，正所谓扼其咽喉。但此地为齐人所筑关口，防御方向为南方，但南坡较缓，敞口较大，相对容易进攻。而北坡却要陡许多，且西北而来，东北而去的山岭也正在这北坡形成了个喇叭口状的山谷，如果防御面是这边，在冷兵器作战的古代，置三五百死士于此，是真的能阻止三两万大军前行的。站在这垭口北望，远远地可见一道壁立的山岭横在远方，那气势神韵，让人以为到了太行山了呢！
观览盘恒一会，6人拉开距离依次继续沿省327飞驰下行了4、5 公里，过了几个麦腰村，到了处名为黑峪的地方，又见到处人造的冰挂。人们因就一道山溪落差之势，人为掘河引流，挂下了十米左右几级冰瀑。下面的一小潭水也冻结了，下流的水钻进冰底不知流到哪里去了。这处景观乍见之时，也许可以惊艳到一些人，但我们上午才观赏过那道大冰挂的壮观，再见此景，也只能是曾经沧海了。
起身再下行两公里有余，这省327汇入了S317上去了，形成了个三叉口。随道路直行而去，则曲折通往垛庄镇，更远可通达到莱芜区的雪野镇。现在想来，前些年去那东营跑马，穿过的一片山区到达博山应该走的就是这条道的东段。沿道路左折西去则曲折通往昨日我们 来时的道路。
于是左折上S317再行，道路又仰而向上了。两三个起伏，无数个转折，过了射垛，官营几个村庄，道路又升到高处去了。从村庄的名称来看，应该也与原来驻军屯兵有些关系吧。在一处转折点可向南仰望刚才下来的那天门关。中间虽是已隔离了一道低矮些的山岭了，但仍能看见那里两峰如阙，中通门户，高在云端情形，名之为天门，实至名归也。在这个山谷中北望，还能看到一道山岭上突起了两个如崮的山头，很是险峻，但好像都是隐约有步道可通行登顶的。大概又过了个名为火贯的村庄吧，道路在一面坡上往一道山岭上盘绕攀去。这就是我们今天环线要翻越的最后一道山岭七星台了。道路变成了水泥路，有些烂，转折上行，有些太行山路的神韵了。
喘息着上行了三四公里，总算登上山岭了。此处既名之为台，想来山顶是较为平整宽阔些的，果然还算平整广阔的山岭上连绵着好多的小山头，好像还有个村庄名为四角城村，也不知是原来自然聚居的地方，还是后来景区营建创造的新村。但七星的得名，是说这上边的小山头如七星布列，还是有其他原因，却是没弄清楚。在山岭上又起伏了一公里左右，来到了七星台景区的大门口。这应该是处新开发旅游景点，大概是为响应伟人那“绿水青山就是金山银山”的号召而营建的吧。为招徕游人，景区门前设置了房车、摩旅的营地。但看破败的情景，应该并不太景气吧，可能是那疫情余波未息，还在受着影响。景区入口是座仿古的城门样建筑，名为武圣门，这应该是景区在山上的入口。是关闭的，不知里边是什么情景，听说里边是有齐长城的，大概是个人文与自然两种景观都有的吧。门口有个巨大的停车场，在停车场的边缘也可往西俯看深谷，远观群峰。下方重叠的山谷应该是这七星台景区的一部分吧，很是幽深曲折，背阴的半坡，零星地散布着未尽的残雪，给灰黄黑绿的山坡改了些色调。往西看去，是落日笼罩下连绵层叠的群山很是壮观，但逆光看去，有些迷蒙。依地势去忖度，那西南方向应该是有那五岳之尊的大泰山的，但不知是迷离中目光不能达到，还是为近处山头遮挡，并未看到有谁秀出群山之上。西北处那些山头山岭们倒是沐浴在落日的金色中颇为真切，绿的是松，黄的是草，黑的是石，白的是雪。
日头已迫近远处的山头了，山间的天，黑的快，那个红球一下山，这边就会暗起来，不能久做盘恒了，起身再沿省317下山，转折急，坡度陡，怕路上有未清理尽的冰雪，是不敢撒开了跑的。下行了约五公里，进入了条山谷的底部了，这就是昨日来时那条锦绣川往东的延伸。山谷中再疾行七公里缓坡至西营宿处，天将擦黑了。这条省317西到长清区东止博山区，是条横穿整个沂泰山脉的东西向道路。明天不骑行了，车子也没再往屋里弄，直接拆解了装上了车。
晚饭隔壁饭店，弄了6个菜，又是一瓶酒，经过一天的饥寒劳累，坐在这暖暖的屋里休息放松，再加上小酒助兴，几个人调笑戏闹，相谈甚欢。其间约定明天早行去灵岩寺参观，然后再返程。饭后昨晚散步路线又复习了遍，到处关门闭户，少有人行。又走到那泉水对岸，细听泉吐如咽，细流如泣。对岸山上明亮了几点灯火，想来那上边是有人聚居的，不知在这样的寒夜里，那里有着怎样的趣味，欲往一观，但天寒地滑，不如休去。
归来洗澡，与宝宝视频，问什么时候回去，想爷爷了。收拾行李，明天可随时走人。定了闹钟，睡了。
1.26
不到4点就睡不着了。气温有所回升，天气预报为零下5度，这山里可能还要低些吧，但窗上已无昨天那厚厚的冰花。强国，躺着看了会齐长城资料，五点二十定的钟响了，起来捣腾洗漱。6点不到，几个人就上了车，走镇上加满油，沿317西返。暗黑中行进只车灯照亮了前方一线，两边黑黢黢的，什么也看不到，看手里的地图显示，我们是原路返回到那天下来的立交桥又从桥下钻过继续向西行去的，直行到317的尽头处，才转了S103折向南去。天渐渐亮些了，车离了省道在一些县乡道路上继续南行，可以隐约看到，仍然是在山区间行进的，路况并不好，山路转折又多，慢慢的就晃得头有些晕了，就闭上了眼去养神，管它到哪里去吧，什么景也不看了。就在觉得撑不住时，车子停了，到了个水库叫做武庄水库。
这个水库位于济南长清区万德镇，周围群山环抱，南依五岳之首泰山，北靠佛教圣地灵岩寺，水流似得自东南方的泰山处。一早上的转折疾行，我们已从泰山的东北处来到了泰山的西北方了，随缘说，那远处的群山就是泰山了。站在拦水坝，同时也是座可通行的长桥上越过水面极目往远处去找那伟岸的泰山却仍是没能看到哪座山峰有前日来时所见的雄姿。现在我们已到了泰山的后山处，是从北往南看，应该是视角不一样的原因，再加上离得远了，也就没法看到它那拔地而起的突兀了。这是个中型水库，水面也算不小了，也冻成了万顷玉田了。这水库之水妥为运用，也应能滋养下游河谷不少良田吧。此处水坝以前也是能形成很是壮观的冰挂的，随缘他们以前已多次骑行此处，见识过那些巨大的椎状冰挂。但是，此番前来，下到坝底，去找寻，却是没有了，因为那水坝的跌水面改建过了，不再具备形成冰挂的环境，就没有了奇观，只看到了几大坨并不成形的冰盖。傍临水库就有家农家民宿，以前随缘他们来骑行都是投宿于此的，太早了主人还没开门纳客，倒是跑出了条小土狗，如遇旧友般跑过来摇尾亲热。
上车再西南行，钻过京沪线，到了个镇子，叫做万德镇。于是停下早餐。路边一个店里每人要了碗羊汤，又切了两三个油饼，热热呼呼吃了下去。往镇子里边走了走，到了一个菜市场了。超强买了两份豆皮，给了我一份。我买了两大包杂面煎饼，一包黄的应该是玉米，小米混合的吧，一包灰红色，说是高粱面的。把两包混合分成两份，给了超强一份。随缘弄了小半扇猪肉，他们这卖猪肉是可以连带排骨一块儿切的，和猪肉一样价，只十二三块一斤吧。
出了镇子沿104国道北折了些上了条专门通往灵岩寺的小公路往东行了6公里来到了一道山岭的半坡了。灵岩寺就隐在道路尽头那山岭的巨大崖壁下的半坡上的茂林之中。灵岩寺，位于泰山西北麓灵岩山脚下。灵岩山是泰山十二支脉之一，主峰海拔668米。灵岩山原名方山，因山顶平坦，四壁如削而得名，又因山形似玉玺，亦称玉符山。山之阳，是满目葱茏的灵岩峪，曲折起伏的山峦向东西两侧延伸，灵岩寺就坐落在这翠谷之中 。
停了车才只8点多些，要去购买门票，向引导存车的安保人员询问，却是告知，这几天，山东凡国营管理的景区均免门票，无需买票，凭身份证可直接进入。于是径直上行入寺游览，道路两旁是许多粗大的树皮皲裂如法桐样的青檀树。寺院门前有片较宽敞的小广场，广场中间立了块石碑，上写着大灵岩寺，应该是件古物了，说是元代的。广场东边，献宝样树着几块碑牌标志，什么重点文物保护单位，四星级旅游景点，世界文化自然双遗产，国家名胜风景区等等的，还嫌不够，又把那个喜好舞文弄墨的乾隆拉来站场子，把八次驻跸于此题写的碑文镶嵌在了旁边的崖壁上以自高身价。
资料所述，这灵岩寺始建于东晋，距今已有1600多年的历史，自东晋开始创寺，佛图澄的高足僧朗在此建寺。北魏太武帝太平真君七年(446)灭法，佛事遂废，至孝明帝正光年间(520~525)再兴。正光元年(520)法定禅师来此游方山，爱其泉石，重建寺院，逐渐兴旺。此后，唐、宋、元、明各代为寺院盛期。最盛时有僧侣500余人，殿宇50余座，形成规模宏大的古建筑群，直至清乾隆十四年(1749)，仍有殿宇36座，亭阁18座。该寺历史悠久，佛教底蕴丰厚，自唐代起就与浙江台州国清寺、江苏南京栖霞寺、湖北宜昌玉泉寺并称"海内四大名刹"，并名列其首。
过了广场上这些碑文之后就是寺院的正门了。寺院坐北面南，依山而建，现有及残存建筑沿山门内中轴线，依次为金刚殿、天王殿、钟鼓楼、大雄宝殿、五花殿、千佛殿、般若殿、御书阁等。现存殿宇多为明清形制，但保留了不少宋代构件。过检票口就进入了金刚殿，也就算是个门楼通道吧，也称一山门，清代建筑。金刚是守护佛法的2位天神，置于山门左右，左为"密执金刚"，右称"那罗延金刚"。山门内有3座石桥，中为聚善桥，东为虎溪桥，西为接引桥，初建于宋，重修于明。
往右前行去不远，又是间小小的穿堂，名为天王殿，也称二山门，建于明朝，单檐硬山顶，房梁为5架梁，两边以穿插坊连成一整体，柱头上有一斗三升斗拱，其柱础为复莲式，内壁左右嵌有唐、宋、金、元、明、清石碑17通，这里如一般的寺院山门一样有了弥乐佛韦陀和四大天王了。二山门一过东为钟楼，西为鼓楼。
再往前去是正殿——大雄宝殿。由于这寺院历代多次毁建，新的殿堂避让原来的殿堂残址，将就地势，所以其各殿建筑并不如其他寺院那样在一条直线的中轴上对称，而是左右摇摆不定而显出些参差之态来。但这天王殿倒是与钟鼓楼、大雄宝殿及东西两边的祖堂，僧房围成了个四合之势，但建筑之间并不衔接，道路夹巷四通八达，建筑们终究还是散装的。正殿大雄宝殿 ，原为宋代的献殿，宋崇宁大观年间(1102~1110年)，住持僧仁钦创建，是寺僧诵经的地方。明正德年间(1506~1521年)，鲁王捐塑佛像于其内后，更名大雄宝殿，面阔5间，进深6间，前为外廊式卷棚顶，后是山顶，建造精巧，勾角铃珑，上施黑瓦，现存的殿是清朝中叶建造。正是大年初五，神佛们的大日子，里面拉了警戒线了，不让人去参观两厢的罗汉菩萨们，只留下佛祖前的拜垫处的空间让善男信女们去跪拜以表虔诚。几位僧人竟然是在警戒区里谈笑风生的，那意气风发的样子与传统僧人低眉顺眼的样子反差不小，难道是新时代僧人的风范？
大殿之后是五花殿，为宋嘉佑中(1056~1063年)僧琼环创建，明正统中(1436~1449年)僧志昂重建，清乾隆十一年(1746年)僧性端重修。据载，五花殿亦曰五花阁，阁架两层，上层祀"毗卢"、"药师"、"弥陀"3佛;下层祀"圆通菩萨"，龟首四出，回廊壮丽。可惜清末毁于大火，现仅存高台上的四堵残垣圈围出小城堡样建筑来，约略可见朝向四方的券门洞。正面残墙条石的立面还是较为规整的，券门洞也是较完整的。而其余三墙，立面也多颓塌，露出里边夯筑堆砌的乱石泥浆。这残留墙壁应该是那阁的下层建筑吧，既言毁于大火，想来原来那上层建筑当为木构，才能被焚得踪影全无吧！
五花阁稍西北再上一级平台有座完整的木石结构殿堂，这就是多负盛名的千佛殿了。千佛殿，是灵岩寺中保持完好、规模最宏大的主体建筑物。为唐高僧慧崇初建，宋代扩修，唐宋时为大雄宝殿，千佛殿一名始见于宋庆历年间(1042~10448年)，张公亮《齐州景德灵岩禅寺记》:"千佛殿、般舟殿，辟支塔皆为古刹塔"。现存之殿为明嘉靖年间(1522~1156年)重建，梁间有"时大明万历十五年岁次丁亥九月初八日德府重修"的墨迹为记。千佛殿屹立于踏步11级高约2米的石基之上，殿面阔7间，进深4间，单檐庑殿顶，上盖灰简瓦和绿琉璃瓦，前檐8根石柱，雕刻精丽华美，柱周雕深凹入直棂16条，至顶微微收分，檐下多棱石柱，彩绘斗拱，檐下出"铺作"斗拱3跳，使该殿出挑疏朗宏大。该殿虽经历代重修，有些已非原物，但它仍保存着唐宋的风格。现在殿堂的正墙的石质立柱、门槛为宋时残留，而室内木质立柱及梁椽斗拱都是明时重修之物。宋代的这八根石柱，柱础皆雕刻有龙、凤、花、叶、水波及莲瓣、宝装荷花等纹样，雕工精美，凸显唐宋之风。跨步入内，那残损却又磨蹭得出了包浆的石门槛让人很些时空穿越的感觉。
千佛殿正中，置长方形石座，上有3尊大佛，中为毗卢遮那佛，传为宋英宗治平年间(1064~1067年)僧惠在钱塘制造运来，是藤胎髹漆塑造，端坐在莲花座上。东为药师佛，建于明成化十三年(1477年)。西侧为阿弥陀佛，建于明嘉靖二十二年(1543年)。这两座佛像均为铜铸。周壁有数以千计高30厘米铜铸或木质小佛(明代所置现存不足半数)。千佛殿由此得名。殿东西及后壁台座上有40尊罗汉泥塑，每尊罗汉身高1~1.2米，泥塑罗汉身上的妆銮月朱砂红、黄丹、雄黄、石绿、大青、天蓝、茄批紫等矿物质颜料涂饰，故永不退色。每个罗汉不同肤色、袈裟、袍袖、手帕、衣带、缨穗以及花边图案等，设色非常和谐精当，与身份神态十分协调。服饰的细微处也卓见天巧。每尊罗汉的神情状貌喜怒哀乐俱形于色，无一雷同，摆脱了一般佛教塑像的固定形式。罗汉为宋代塑造，距今已800余年，是中国泥塑现存的艺术瑰宝之一。殿中采光严重不足，除却临门而坐的三位佛祖面目依稀可见外，其他地方都在暗黑迷蒙中，看不真切。不知是为保护文物不受强光伤害，还是因为免费参观，服务配套打了折。因而资料中所说的那些精彩，大多是没品味到的，且那40尊最具艺术价值的罗汉泥塑也因正在维修给打了对折，一侧的20尊被遮挡起来正在手术，代之以20幅玉照，贴在对应位置示人。但晦暗中转了两圈，还是被那层层叠叠的斗拱，密密麻麻的梁櫞给惊艳到了。这些走过了800多年岁月的木头躲过了多少的天灾人祸，听颂了多少的佛法心得，似乎都已成了精了，虽是蒙尘纳垢，色彩斑驳，却是透着股神秘劲了。特别是那明间两根横梁上的两个作势飞升的小飞天呼应着端坐球形莲台上的佛祖，好像为佛祖那天花乱坠的宏法布道感染而欢欣鼓舞样。佛前方横梁上悬了个金字的匾额写了“欢喜坚固”四个字，多方查找，也没找到出处，也不知道是什么意思，而佛家的欢喜指的是一种达到静的心境，静的感觉非常的美好，非常的享受，心里很喜欢这种感觉，自然的升起欢喜，这种心境叫欢喜心。约略揣测这四个字是不是鼓励信众们保持宁静的心态，一心向佛？
依依不舍地出了这艺术宝库，左折上台阶去往那御书阁。转折着又上了些台阶，升上了个平台，就已升到与下边的千佛殿屋脊差不多高的地方了。这平台的东南一隅立着间小阁楼，看着不起眼却是很尊贵的。这就是御书阁，是唐代住持僧慧崇和尚专为存放皇帝赐书建造的。现存建筑为明代遗物。原藏有唐太宗李世民、宋太宗赵炅、仁宗赵祯等御书。金贞佑年间(1213~1217年)，曾遭兵燹。珍藏御书尽毁，唯阁幸存。阁额为宋释仁钦篆书。阁前有宋人蔡卞所书圆通经碑，书体优美豪放，成为灵岩名笔。看看这矮小的身子，斑驳的油漆，锈蚀的铁锁，真是想不到，它能与这么多皇帝，艺术家们关联在一块儿，太不重视领导了！只看到阁前路边一块篆书写着的御书阁三字的碑和两块㠌在阁门两侧墙壁里的两块石碑，也不知哪是那了不起的圆通经碑。
这个平台的主体建筑并不是这阁，主角是那背靠山谷的一处殿堂的残址。残得有点狠了，只留下了一个高台和和几根残柱，约略昭示着它曾经的辉煌。这荒草丛生的情景让人生出了些“当时金阶白玉堂，即今唯见青松在”的嘘叹来！历史文卷记载，这个殿堂建于唐代，宋代以来多有重修，明代毁于山洪。般舟应该为般若之舟的意思吧，般若意为智慧，意指佛法无边，如智慧之舟，让人迷途知返吧。现代的考古发掘发现大殿底部石砌基础为唐代的，上边砖砌为宋代建筑，大殿面阔五间，进深三间，殿内有三尊佛像的佛台，两侧及后方有罗汉台。现在台基上尚保留般舟殿四周残墙及硕大的柱础。其中明间两座柱础雕刻龙凤花纹，甚为精美。残墙东、西、北三面竖有八棱石柱，南面殿墙前有唐代密檐式石塔一座和八棱石经幢两根，上皆雕刻精美的纹饰，为佛教艺术精品。这个残殿抱在一个小山谷的怀中，地势很是高敞，但却也正当水路，若排水不畅，暴雨中为倾泻而下的山洪损毁也在情理之中。
般若残殿的西南不远处，赫然一塔拔地而起，这就是灵岩寺的形象大使——辟支塔了。它立足就在山半坡的高敞处，再加上自己五十多米的身高，使它成为这灵岩寺内唯一秀出密林的建筑，而成为灵岩寺的标志性建筑了。其余那些贵如国宝级的千佛殿，墓塔林们却是全都虚怀若谷隐没于苍翠之中。
辟支"出于佛教梵语音译，应为"辟支迦罗"，简称"辟支佛"。查找了点资料也弄不懂这佛是怎样的，约略感觉好像并不是最高境界的佛：菩提有三种分类，一种是从听闻而得，一种是从思维而得，一种是从修证而得。声闻由于是从声而得故不能称佛，辟支佛从思维得到一少部份的觉悟所以称辟支佛，而佛不是靠闻思获得，是靠修证获得的，自觉觉他，觉行圆满，故称佛。辟支塔，意即辟支佛塔。辟支塔为一座八角九层楼阁式砖塔，塔高55.7米，塔基为石筑八角，上有浮雕，镌刻有古印度孔雀王朝阿育王皈依佛门等故事。塔身为青砖砌就，各层皆施腰檐，下三层为双檐，二至四层檐下置平座。塔檐与塔径自下而上逐层递减，收分得体。塔内一至四层设塔心柱，内辟券洞，砌有台阶，可拾级而上，自第五层以上砌为实体，登塔须沿塔壁外腰檐左转90度进入上层门洞。塔身上置铁质塔刹，由覆钵露盘、相轮、宝盖、圆光、仰月、宝珠组成，自宝盖下垂八根铁链，由第九层塔檐角上的八尊铁质金刚承接，在塔内延续到地下，起避雷作用。此塔创建于宋淳化五年，建成于嘉佑二年，历时63年建成。
塔是闭门谢客的，且四周围以护栏不能近前。绕行一周，低头去看那石刻的佛经故事，仰头去找那铁的金刚，都不能看得太真切。
过高塔，向西南松林的深处走去，行三五百米就来到那密林中的墓塔林了。先看了独立于外，高高在上的慧崇塔。这塔是墓塔林中的典型塔刹，建于唐天宝年间(742~756年)，是唐贞观中(627~649年)高僧慧崇的墓塔，为一重檐单层方石塔，全部石砌。塔底面为45.5平方米，通高5.3米，上雕狮头、飞天、伎乐、武士等图案。塔身的南面辟真门，东西两门雕凿成半掩式假门，东边雕刻的是一位手拄禅杖的老者推门而入，西边雕刻的是一人手持明灯走了出来代表世人通过修行年之后往生极乐世界，获得重生。我看那人物都已残损得面目全非了，他们应该是从前人的记述中考量得到的吧。券门上火焰状半圆浮雕。塔顶为重檐，以石板叠涩挑出，又逐层内收，以露盘、仰莲、宝珠组成塔刹。此单层石塔古朴醇厚，颇具盛唐风格。作为第三代住持，慧崇无初创之功，非中兴之主，只因唐时寺院规模大，弟子多，再加朝野上下，奢靡之风过盛，就搞特殊化，孤单单在这里弄了个这么大规模的墓塔，是有些脱离群众的嫌疑的！但这不赖他，据导游们扯呼，说这高僧们的墓塔均是由其弟子们在师父圆寂后众筹修建的，德行修为高，信众弟子多，经济实力强，就能修气派些，那些修为不高或人缘不行的僧人坐化后，就只能几人合葬于一处或湮灭不见了。
循阶而下，塔正下方就是塔林了，从晋时到如今，这寺院里圆寂的得道高僧们就都聚在这方寸之地了，如若夜间召开个跨越千年的佛法研讨会，倒是方便的很的，高坐上方的慧崇老和尚咳嗽两声，大家也就都听到了，会议也就能开始了。不过两三亩地的墓林里，密密的列了塔167座(唐代1座、北宋6座、金代5座、清代3座，其余为元明遗物)，志铭碑81通。这些墓塔和志铭，反映着不同历史时期的雕刻特征，寺宇史实。墓塔的形制多样，造型古朴、雕工精细。一般墓塔均由塔座、塔身、塔刹组成。塔座多呈方形或圆形，雕刻成莲瓣式金刚、力士顶托，多至数层，有的做成须弥座式。塔身一般较高大，有鼓形、钟形、方柱形等，每个上面皆刻师僧之名和年号。有导游又白话说，塔身之形的不同是因僧人坐化时间不同而变化的，钟形是早上圆寂的，鼓形是晚间坐化的，而方柱形则是白天成佛的。因为古有晨钟暮鼓之说，这说法估计也就信口开河而已，是否有考证依据，是让人怀疑的。塔顶一般又由多个构件叠压而成，有雕刻着莲华瓣的复钵和圆形相轮，往上还有宝瓶或相轮式宝尖。这些塔，碑的构件均刻石而成，因墓塔的规格不同而有大小之分，因时代差异而在刻石的花纹，图案上也呈现不同的风格，特别是塔座上，雕有各种艺术形象：有承重的力士，在重压下咀巴大张，面部扭曲，四肢与腰背曲弯，全身肌肉突起，给人以力的夸张和负重的艰辛;有骑士身跨雄狮，手执曲棍击打马球的场景;有嬉戏玩耍的幼狮，憨态可鞠;还有的衣带飘逸、长绸舞动的娱乐场景等，一幅幅浮雕，无一不显现出古代劳动人民的聪明才智和高超的雕刻技艺。这里是很可以做个中国石刻艺术发展史教材的，只可惜咱不懂。塔林中唯一的一座砖塔是灵岩寺第二代开山祖师法定高僧的墓地，整个塔林以他为中心往两边分列。这塔以石为基，上列砖砌单层重檐式塔身，面南一门，里边中空为穴，靠墙盘坐了个小沙弥，应该是随时准备听祖师爷召唤伺奉的。
墓塔林往东折返，就又回到寺院的殿堂那了。大雄宝殿的西北处又有处残殿遗存。名为鲁班洞。此处残址情形大概与那般舟殿相似，只存台基残柱，台基下方有个拱券出的石洞。对此洞以前有两种传说，一说这是鲁班洞，一说这洞是寺庙的开山祖师朗公的墓，但1995年的考古发掘，确认为早期由山下进入寺院的山门，后被长年泥土淤埋地下。该洞为石砌建筑，前为石砌洞券结构，石板铺地，券洞南为进寺的斜坡道。后有方室联接，方室地面高于券洞地面，砌筑台阶可拾级而上。方室东、西、北三面辟门，北为假门，门楣正中雕一人面像，胡须舒展至楣角呈卷云纹状，是北朝至唐时期常用的一种装饰手法。东、西二门各有台级向南转九十度登临至上方平台，平台存有8个覆莲柱础，造型雄浑古朴，具有北朝时代风格。从柱网的布局看，为阔三间，深二间的殿堂建筑，建筑北门向北有一巨大石拱桥，桥面正中纵向刻有四朵莲花。桥后为长方台地。券洞两侧石壁上刻有唐初至宋明的历代题记，券洞南端西侧有后人镶嵌唐代书法家李邕于天宝元年(742年)撰书的《灵岩寺碑颂并序》残碑，是少见的书法艺术珍品。从建筑风格、石刻品特征及历代题刻等判断，该建筑遗迹时代不晚于隋代，是我国目前现存地面建筑中，时代最早的拱券式门洞建筑。从这些考古发现来说，这处遗址的历史价值，艺术价值是不输于那不远处的千佛殿的。只可惜的是整个残址是圈围封闭的，只可远观，资料中的那些精彩也是不得见的。
继续西行，过五花阁往东去，又见了几眼清泉，几处残址。残址中也只留下些台基的痕迹，刻满时光印记的断柱或直立向天表达着不屈，或倒地认命栖身荒草瓦砾间，凄凉的情景让人心酸不已。路边还有处地方搜罗汇集陈列了些石柱础，这些础座有仰莲形的，有覆莲形的，有鼓形的，有方槽形的，还有两个是龟形的，但看那上边的座口，是方形的，不知是驮碑用的赑屃还是柱础。到地藏殿时，那边骑友发来信息，说是要撤退了。赶紧拍了些图片就往回赶，前边一定还有太多精彩，也只能放弃了。后来看那导览图，往那边行去还能看到什么袈裟泉，甘露泉，可公床，朗公石，一线天，白云洞，证盟殿等等人文自然奇观。
匆匆的浏览，除了依序所见的这么多奇异精彩，还有几点也是值得细细品味琢磨的：
其一是古树异木之沧桑，令人咋舌。南部山区植被之丰盛两日来已有见闻，触目皆为苍翠，所履荒草没膝，到了此处更林丰叶茂的感觉。不同于那些荒山上单一的树林灌木野草，这山谷之中却是有着上万株不同品种的古木参差其间的，这些古树丰富了山谷的调色和层次。而寺院内外千岁百龄的古木更是比比皆是，它们伴行着寺院的兴衰嬗变，见证着高僧大德的晨钟暮鼓的清修，栉风沐雨风，只默默无言地让风雨雷电在自己身上写满了沧桑。大雄宝殿前的院落里大大小小的立着十几株银杏树，有的需三两人合抱，有的却只粗如手臂，阴蔽在大树之下，也算是几代同堂了。时为冬末，它们虽都脱尽了浓妆，但那挺拔的躯干，硕大的树冠，密密的枝条，让人是可以想见它盛夏的浓绿和深秋的金黄的。五花阁西边那株翘首东望的摩顶松被前人赋予了多少佛法的传奇，又被今人寄予了多少美好期盼。而立身阁后的那株汉柏，已是两千多岁的高龄了，但却还是树干粗壮，枝条扶疏。它和那摩顶松应该都曾目睹那近在咫尺的五花阁在大火中化为烟尘，化为这残垣断壁的经过吧？它们应该还都能忆起那咆哮而下的山洪吞噬那般舟殿的情景吧？他们应该还都能记住那些帝王将相文人名士们在树下休憩唱和的雅集吧？两千多年中能从那不计其数的的水火刀斧中活到今天，得有多少偶然，得有多少的幸运？最为奇特的是那些青檀树，似乎每一株都不走寻常路，都不愿在平地沃土中生根，偏要从那些墙壁，石隙中硬生生地挤了出来。它们的根茎缓慢地生长并不损毁开裂那些墙壁山岩，只让自己屈就着那些缝隙存身其间或在缝隙前盘结虬曲，让根茎严丝合缝地与那些墙壁山石融为一体。坚硬的木质，灰白的色泽，仿佛它们自己就是墙壁，就是山石一般。这些千年的老妖们幻化出各种异形去惊骇人们的眼目，撼动人们的魂魄。御书阁券门洞上方突岀一团的那一株古枝纵横，盘根错节，如怒目的龙首，像开屏的孔雀，似升腾的火焰，若飘飞的云朵，被人们称为"云檀"或"银檀"，亦称"千岁檀"。檀抱泉上的那株千年老檀却是端坐泉水之上，左右而分的两束主根，如慈母下垂的双臂，嵌满了石隙把那泉洞紧紧地拥在怀中，又如踞坐痛饮的巨人前伸的两腿，要饮尽膝下那一泓佳酿。辟支塔前小广场的东沿立着的四坛或者说四团，更是极尽扭曲畸态。每一个高起的小花坛中都有三四株檀树，它们的根缠缚扭结在一块儿，已分不出彼此，而树身有的拧麻花样缠在一起，有的又分分合合的粘连生长成了个小屏风，还有的把些土石挟裹着长进身体弄得自己千疮百孔的……
其二是泉流巉岩之机巧，叫人动容。 地质学家们说灵岩山一带的地质构造，除了断裂构造，还发育有重力滑动构造及其形成的各种褶皱构造，地表丰厚的风化层又孕育了茂密的植被，这些独特的地理构造成就了这里泉流星陈，峭壁危立的情景。
立在千佛殿前东北而望，可见一树一石立在一面山崖下，山崖的侧影如一尊背北面南的坐佛，树石的组合恰似一个身披袈裟拄杖北行，佝偻朝佛的和尚的剪影，被人们神话成了寺院初创者僧朗的化身。
站在辟支塔前的小广场仰视正北，可见寺院背靠的这灵岩主峰上戴了顶如刀削的豆腐块样方方正正的长方体崮帽。沂蒙山区的山头们多崮帽，是由山体风化脱落而成的，但在重力作用下，崮形多为圆顶或尖锥，但这里这个方方正正的样子，得有太多的机缘巧合才能形成。唯其不易，故使人惊为鬼神之功而名之为灵岩，壁如刀削，松柏覆顶，成就了“方山积翠”之盛景。面南的峭壁下正中镶了一点红，据说那是又一处古迹，名为证明殿，开凿于唐初，亦称"证明功德龛"，俗称"红门"。龛内北壁上有雕塑释迦牟尼像，高约5米，面容生动壮硕，体态丰满自然，身着袈裟，左右各塑菩萨1尊。龛上绝壁如削，状若斩云，山下塔影殿廊，交映生辉，景色壮观。
在这些峭壁下，密林间，汩汩的甘泉不时就按捺不住地从地下，从石隙间，挤了出来，寺院内外方圆里许的范围内就有了七八眼清流星散在各处。
汉柏东北处的一堵崖壁下有个不小的泉池，崖隙间流出三股泉水，分别名为卓锡泉，双鹤泉，白鹤泉，因三泉比邻而出，俗称"五步三泉"。三泉当中，以卓锡泉涌水最盛，由岩壁下一洞穴中涌出，泉水涓涓，终年不竭，从石间冒出，汩汩作声，注入池中，宛如明镜，池中倒映的苍松翠柏，给人以满园春色的感觉，灵岩"镜池春晓"奇观，就在此处。泉的上方岩壁上镌刻着"卓锡泉"三个篆书涂丹。石壁上镌刻着历代名人对卓锡泉的题咏，其中有乾隆皇帝咏《卓锡泉》诗刻:"泉临卓锡一亭幽，万壑千岩景毕收。最喜东南缥渺处，澄公常共朗公游。"此泉世传为佛图澄锡杖卓出者，又名锡杖泉。一池清水是看到的，最边的那卓锡泉也能看到流水，但其他泉水与碑文都看不到。
甘露泉位于寺院东北里许，有"灵岩第一泉"之称。于悬崖壁立、杂木丛生处见一石窦，泉水以露珠般泄出，叮咚作响，清冽甘美，故名"甘露泉"。僧人常于此汲水煮茶为炊，入夜，也常于此说法论经，乃成“清凉境界”之景。
袈裟泉位于转轮藏遗址东侧崖壁下，因泉旁立一形似袈裟的铸铁块而得名。泉源旺盛，泉水四季不断，为寺院主要饮用水。该处危崖峭立，袈裟伴泉，池鱼戏游，曲廊环绕，别有情趣。
檀抱泉位于寺院西南数里处，因泉上长有千年青檀树而得名。它南依大山，北临村落，檀因泉润，泉因檀名，泉水旺涌，终年不息，为灵岩村民生产、生活主要水源地。
飞泉位于灵岩寺崇兴桥南里许，因泉水从崖壁缝隙中泄出，故名。又因泉水沿壁滑下，石润水滴，又称此处崖壁为"滴水崖"。因每遇霞光照来，颗颗水珠流光溢彩，乾隆帝取其名为"雨花岩"，并写有"未见飞空天女散，落来岩际尽天花"的诗句。
只得见了那卓锡泉，其他皆为听闻罢了。
其三是碑刻题记之众多，让人瞠目。寺院内外，横的匾额，竖的联句，洋洋洒洒的碑记，触景生情的诗句，表述虔诚的的经文，刻凿在崖壁巨石上，悬挂在横梁竖柱间，陈列在墓塔大殿前，散布在窟龛院壁中，林林总总，触目皆是，有好事者统计，共计420余宗。这些碑记除在原处的外，还因寺院几度兴衰，很多已残损毁坏，景区管理者，考证发掘把它们集中在一块儿，形成了碑林。般舟殿前侧列了几排，五花阁东边立了几排，让它们陪着那残殿颓阁，让人觉得又壮观，又心酸。它们的作者，遍及古今中外，有帝王将相，有名人雅士，有书法大家，有善男信女，或有感而发，或附庸风雅，都把这里的美景，把自己的奉佛之心表达出来，再借能工巧匠之手雕琢装饰，给我们留下了大量可考的史实，书法的艺术，刻石的技巧。这些碑文中最早的，可考据到唐朝，如仰望可见的那个积翠证明龛的佛座就刻有唐长安二年(702年)、大中八年(854年)等题记。龛内游人题记甚多,有唐兴元元年(784年)、贞元十三年(797年)至长庆四年(824年)年间的题咏镌刻等。近到现代的有那"戊戌变法"领导者之一、清末学者梁启超，1922年7月来此游览，亲笔写下的"海内第一名塑"碑碣，立于千佛殿前。1987年，贺敬之来灵岩参观千佛殿后写下了"传神何妨真画神，神来之笔为写人。灵岩四十罗汉像，个个唤起可谈心"的诗句。艺术大师刘海粟来灵岩观后，挥笔写下"灵岩泥塑，天下第一，有血有肉，活灵活现"的赞语。外国的，说那墓塔林里有块墓碑就是一位日本和尚撰的文。要说帝王当然得首推那位诗作天下第一的乾隆了，据说这位皇帝六下江南，八次在此驻跸，留下了与灵岩寺相关诗文130多首，多被刻石在寺院内外，其中最著名的是那卓锡泉旁的几首咏泉水的诗，还有御笔崖上的题刻，白云洞洞壁上也镶嵌着钦书御碑文5篇。真正的书法大家的有镶嵌在鲁班洞中唐代大书法家李邕于天宝元年(742年)撰文并书写的《灵岩寺碑颂并序》碑，还有御书阁前北宋蔡卞书写的《圆通经》碑……这些题刻、浮雕、造像、经文多刻石而成，故而能走过漫长的岁月来到我们眼前，向我们诉说历史的沧桑，向我们展示其艺术价值，是不可多得的文化财富。
其四是遗址残殿之凄凉，使人垂泪。1600多年的岁月，人世间多少次黄尘清水，多少番沧海桑田，上天的风雨雷电，人世间的战火刀兵，多少次墮灭了殿堂，埋没了造像。然而向善之心未泯，宏法之志不改，在残殿旁，废墟边，他们重又垒石做基，雕石为础，琢石为柱，再起殿堂，再塑金身，一代代的高僧大德们前仆后继，续存着香火，守望着佛法，也给我们留存下了众多宝贵的物质的、精神的财富。似乎灵岩寺的重建大家都避让着原来损毁的那些殿堂似的，不在原址上建设，却又都闪展腾挪的，不离开这片地方，因而就在这小小的山谷里给我们留下了许许多多的遗址残殿：五花阁，般舟殿，鲁班洞，弥勒殿，韦陀殿……那些残础断柱，颓垣败壁都在无声地向我们诉说着它们辉煌或辛酸的过往。每一座雕琢华美的残础都凝结着一位匠人的才华与心血，每一根伤痕累累的断柱都有着自己的故事 ，每一堵斑驳陆离的破壁都见证过一段历史……凄风冷雨中，斜阳满月下，当你漫步在这寺院中，斑驳的塔林，荒凉的颓殿，漫漶的古碑，华美的残础，沧桑的断柱……那会是怎样一种古韵悠悠，那会是怎样一种凄美景致？千万别让那些混蛋的专家来修旧如旧了，千万别让那些暴发的资本家来让它们重现“辉煌”了，那是对历史，对文化的亵渎。如果真想给普通游人以更直观的感受，让人们体会我们古代建筑的雄伟华丽，现代的声光电技术足以营造出一个虚拟的三维场景给大家，也能与现在的颓败情景进行对比，更能在落差中撼动人心。保有现状，功德无量。
查阅网文，得一数年前文档，颇觉大快人心，附之如下：
国家文物局关于灵岩寺般舟殿等5处古建筑基址保护展示项目的意见
办保函〔2018〕911号
山东省文物局：
你局《关于报送般舟殿、五花阁及鲁班洞等古代建筑基址展示保护设计方案的请示》（鲁文发〔2018〕76号）收悉。经研究，我局认为该项目保护内容不明确，现状勘察尚待深化，部分措施须进行调整，图纸须进一步规范，暂不同意所报方案。
一、具体修改意见如下：
（一）补充相关文件及规划内容，进一步明确所报基址为灵岩寺文物构成的依据。
（二）进一步深化现状勘察。补充细化相关建筑基址的考古资料及修缮沿革记录；深入分析残损类型、影响程度和病害原因，提出针对性的修缮措施，重点解决结构隐患和防排水问题，补充场地排水设计，细化边坡加固内容，并切实做好日常植被清理。
（三）不宜在建筑基址上铺设木栈道，应主要考虑进行现状展示。对于无恰当观看空间的基址，可在基址外围适当择址修建小型观景平台，其设计应尽可能简洁、朴实，最大限度压缩其体量感... ...
灵岩寺残殿遗址颇多，但却都是损毁于时光和古代的王朝兴替，天灾人祸，竟然是没有遭到今人的屠戮，这有点让人不敢相信。要知道在那个疯狂的十年，这些现在看来的艺术珍品是都被归于“四旧”之列的，怎么竟得以幸免？原来，建国后这个曾经的皇家寺院却是做了部队的仓储基地，成了军事管理区了。那个时代，打了鸡血，吃了枪药的小将们唯一不太敢放肆的地方就是部队了。阿弥陀佛！这也算是阴差阳错，老天保佑了！
三日南部山区之行，目睹冰挂自然奇景，沐浴灵岩人文熏陶，堪为幸事，记之为念
