安娜普尔纳 | 雪山女神与古老文明（上） - 走出国门 - 8264户外手机版
沿着长长的台阶路来到穆克提那神庙，古树之间，错落着一座座殿宇。有的专为逝者祈祷，有的则用来洗净灵魂。寒冷的天气，稠密的小雨，也阻挡不住朝圣者虔诚的心愿。
虽然是 印度 教圣地，前来的朝圣者也大多是 南亚 面孔，但这里毕竟属于藏区，建筑依然是藏式的。神庙旁，就是一座藏传佛教寺院。与 尼泊尔 的其他地方相似， 西藏 文化和 印度 文化在这里无缝交融。
Chapter 13 | 穆克提那
陀龙垭口是一道分界线，越过垭口后，就从 马南 地区进入了木斯塘地区，气候变得更加干燥，森林消失了，即使在3000多海拔的地方，也只在城镇里，可以看见几棵落了叶的树。
大地的基调，变成了土黄色的高原荒漠，像是 西藏 阿里 地区，时常可以看见类似扎达土林那样的裸露山岩。
也许是翻越垭口时都在云雾中，没有看见景色的变化，对我来说，陀龙垭口仿佛成了一个感官上的断层、一道传送门，过了垭口后的行程，似乎与此前的没有了什么关系。 马南 ，已经遥远地如同另一个世界。
穆克提那（Muktinath）是从陀龙垭口下来遇见的第一个小镇，海拔3700米，属于下木斯塘。这里不仅是ACT徒步路线上重要的补给点，也是一个著名的 印度 教圣地，常年吸引着众多来自 印度 、 尼泊尔 的朝圣者。
这里的Bob Marley餐厅菜品很赞， 沙拉 和牦牛牛排很好吃。
阴沉的天空不时下着小雨，外面的街道上，络绎不绝的朝圣者们，踩着泥泞的路面，走向山坡上的穆克提那神庙。
虽然这里已经有了公路，甚至有远至 加德满都 的长途班车，但后来的经验告诉我，坐车穿越木斯塘峡谷的旅程，依然是颇为漫长和艰辛的。
无论从哪个方向看，木斯塘都是一片遥远的存在。
天气似乎不会再好转了，垭口上的人影渐渐稀少，拉贾开始催促我，毕竟下山还有漫长的路途，需要从5400一直下降到3700。无奈之中我只得同意离开。我们大概是最后一批离开垭口的人。
下山路上，走在茫茫的天地间。
现在想来，如果我是独自一人，而茶室主人允许的话，我很可能真的会在垭口茶室里合衣过一夜，即使夜晚会有些冷。毕竟难得爬上来，没有看到高处的风景，还是有些遗憾的。
多年的高原经验告诉我，即使在雨雪天气里，凌晨的时候，云雾经过一夜的冷却，高度通常很低，所以在5400米这样的海拔，很可能会看见云海与远方雪山的壮观美景。
这样的景色通常只会维持一两个小时，日出之后，被加热了的云雾就会很快上升，将视野再次遮挡起来。
下山途中遇到一位徒步者，痛苦地坐在地上呕吐，拉贾又一次发扬助人为乐精神，给他送了一些柠檬水和食物。
对我来说，陀龙垭口的攀爬并不艰难，甚至比拉贾还要轻松，我全程都没有休息，累了就走得慢些。我觉得坐下休息，然后再次启程，可能更慢、更累。
这个垭口，比EBC的那些垭口，还有 西藏 的很多垭口，都要容易一些。
那些骑马的华人，在垭口石碑前，居然打出了一幅“挑战 成功 ”的横幅拍照，不知道他们的挑战是不是来自于坐在马上不动感觉太冷？大概他们回去后，是不会跟别人说自己是骑马上来的吧。
我还对天气好转抱有一丝希望，于是走进垭口上的那家小茶室（是的，5416米的徒步垭口居然也有茶室），点了一杯茶等待着。在茶室里，几个徒步者一起聊天，我说，如果能在这里过夜就好了，因为凌晨好天气的概率最大，于是认真地询问店主这里是否有厚被子或睡袋，答案是否定的。一个 英国 人幽默地说：“这里的墙上有很多各国国旗，也许可以用起来？”，“那画面有点诡异吧？”我哭笑不得，而且，这些国旗一点也没有保暖作用。
在茶室等了很久，不时地出去看看，可惜远处的雪山一直没有露出来。倒是见到一个妹子，竟然骑着马款款而来，她是唯一骑马上到垭口的人，也是让人颇为惊叹。她从背夫那接过巨大的鱼鹰背包，走进茶室，坐在我对面，一身的黑灰色，宛若一个女侠，摘下面罩后，是一位年轻的亚裔美女，她独自一人安静地坐着，并不加入我们的聊天，只是突然间，向我分享了她的某个护肤品，也许是看到我被晒裂的皮肤的缘故。就冲这个举动，我就原谅了她的骑马行为
。
在上匹桑遇见的那两个 捷克 妹子也来了，她们和我们同时从Phedi出发，但晚到了近一个小时。我拿出血氧仪给大家测试，都在90左右，甚至80，海拔的作用还是很明显的。我的心率也非常快，虽然表面上似乎OK，其实隐约还是有些不舒服的感觉。
那位74岁的老人也出现了，之前看他的样子，猜测他大概率是要下撤的，看来我还是低估了人类的潜能。大家知道了他的年纪，都表示惊叹和敬佩。
海拔5416米的陀龙垭口，两侧的6000米级雪山时而从云雾中显现出来，但远处的安娜普尔纳群峰完全看不到。
覆盖着白雪的垭口，有一种纯净的美感。
风雪时而袭来，雾气中，一个身影在前方缓慢前行，身体左右摇晃着，似乎已接近体力透支的边缘。我们超过他时，发现竟然是一位白发老者。他穿着薄薄的棉外套，没有冰爪，也没有雨衣，脸上都是冰霜。我一问，他已经74岁高龄，以这样的年纪和简陋的装备出现在这里，让我们感到惊讶和担心，拉贾把我们的备用冰爪给了他。
昨天的马队又来了，到达海拔5300左右时，那些骑马的人终于开始下马步行，也不知是因为雪大马匹上不去，还是他们想走完最后一段路。
到Phedi后不久，天就开始下起了大雪。
次日凌晨四点多起床，吃完早饭，打着头灯出发。今天要从4500米爬升到海拔5400多米的陀龙垭口，再下降到垭口另一侧海拔3760米的穆克提那，是ACT全程最艰苦的一天。
徒步者的头灯，排成断断续续的长龙，在山坡上延伸。天气依然不好，因为没有风景，唯一的乐趣就变成了攀爬本身。我们两人体能都比较好，又经过冰湖线路的锻炼，所以走得比较轻松，超过了所有从Phedi出发的人，一口气到达高营地，再和这里出发的人一起继续向上。
天亮之后，云雾笼罩着四周，天地之间一片白茫茫，虽然看不见远处的风景，但这样的画面也有一种别样的氛围，好像走在一个虚拟的空间中。
Chapter 12 | 陀龙垭口
第二天继续向陀龙垭口进发，天气果然变坏了，看不见远处的雪山。没有风景，只能专心走路。
这一路的徒步者很多，各种肤色、各种语言，几乎可以开一场奥利匹克运动会了。
路上遇到唯一一群骑马的游客，都是东亚面孔，我不禁好奇，一问都是华人。没想到ACT遇到的第一批华人，竟然是在马上，而我却不想和他们多说什么。
当你正艰难地在高海拔路线上攀登时，看到一群骑马的游客从后面悠哉悠哉过来，然后必须侧过身给他们让路，看着他们在马上晃悠着身子，一个个从你面前经过，你很难不感到一丝厌恶。
在一些陡峭的滑坡路段，有的马匹一直不敢前行，骑马的人自己下马走到前面去了，而很多徒步者却被堵在后面，只能冒着落石的危险等待。
中午到达海拔4500米的Phedi，再往上，海拔4900多米处还有一个高营地，虽然第二天可以少走一些路程，但住宿条件更差一点。
这家偏僻的旅店，居然还有带燃气热水的淋浴间。拉贾终于去洗了他全程第一个澡。我也接着去洗，今天早上在 马南 的旅店，刚洗完头，水就不热了，淋浴间里满是煤气味，吓得我赶紧穿衣服逃了出来。现在终于可以把这个澡洗完。
我的房间在二楼，三面是窗，可以看见远处的雪山。
在这方安静无人的空间，阳光静静地照着。天蓝色的床垫与枕头，让我想起了八年前在 拉萨 的时光，那时住的青旅，床铺也是这个色调，仿佛象征着高原的蓝天，还有远方与自由。
