爬了一小时就看到脚印尽头和峰顶的经幡，我看看时间才七点四十。完全没有登顶的兴奋，反而感到纳闷：“这就到了？？传说中无穷无尽累死人大雪坡爬完了？？”
队友们上来之后也是一脸问号：“你不是说还有好几个坡嘛？闹半天给我们打鸡血呢？”
我笑笑说别着急，这不是还得走下去嘛。
阳光越来越刺眼，我们不敢耽搁太久，从口袋里掏出横幅打卡拍照之后就开始叫大家下撤。沿着雪坡一路屁降滑雪下撤到冰壁，发现上面残存的雪都被晒化了，只剩下亮晶晶滑溜溜的硬冰-单冰爪下撤肯定是不行了。
图：右边是露出岩石的冰壁
我捡起地上两段被丢弃的路绳结在一起扔下去，长度刚好够到地面。于是叫阿珍把脚上的另一只冰爪取下来给我，抓着绳子带着其它队友先撤到地面。再脱下冰爪系在绳子上让他吊上去。前半段进行得很顺利，最后阿珍下来的时候冰爪没绑牢固，撤到半途一只脚脱了出来，滑坠几米后又停下来重新绑，折腾了快半小时，终于有惊无险地撤了下来。
图：下撤时只能一点点爬行
回C1的路上又出岔子了。
从冰壁上下来之后阿珍一直慢慢吞吞地跟在后面。我催了几次，他叫我们先走说想休息下喝口水，我见他精神尚可也就都没当回事，可走了十几分钟还一直不见跟上来。
大伙原地停下轮流呼喊着他的名字，十几分钟过去，只有回声在山谷里回荡。队友急了，不停地催促我上去找人。我留下一个备用手机，叮嘱他们原地等我保持电话联系。接着从包里翻出速效救心丸和一瓶水准备出发，听到山谷里传来一声清晰的：“我在这！”
大伙顺着声音找了半天，发现小伙子已经到了对面的山上-后来他告诉我是想亲眼看看蓝色的冰川。
图：阿珍就在冰川旁边
这个时候再绕回去找他或者让他过来都已经不现实，我观察了对面的路况不是很好，但肯定能通向营地。确定他的行进方向之后叮嘱他注意落石，然后带着队友们往营地赶。
中午一点，我们回到了帐篷里，得知我们登顶后嘎玛开心地冲我们竖着大拇指：“厉害得很！”
听说阿珍还在后面，嘎玛有些不安，不时地出去往山上看着：“再等一个小时不来我就去找他！”
我抓紧时间泡了碗面吃，做好和他一起上去找人的准备。眼看着快两点了，嘎玛第三次出去之后，微笑着回到帐篷开始收拾东西：“看到他了！你们也赶紧准备走！”
“那条路太难走了！”阿珍满脸通红闯进帐篷，放下背包后喝了一瓶水就坐在椅子上睡着了。
我开始跟嘎玛商量下山的路线，他倒是很乐观地说这两天出太阳，过河应该没有问题，实在不行也可以原路翻山过去。
图：山脊线上看河流确实像小溪
“你们体力好可以试试，反正路上都有信号嘛，有事打电话我来接你们！”嘎玛倒是很乐观，也不劝我们骑马。
我征求了队友的意见，他们也表示打死都不走山脊线了。于是我把帐篷睡袋交给嘎玛驮回子梅村，只带了雨衣、食物和反应堆出发。反正一路都有水源和商业队的帐篷，最坏的打算就是在路上过一夜。
下午三点我叫醒了阿珍，半小时后出发下撤。按照嘎玛的说法，他沿传统路线从C1下到贡嘎寺两个小时就够了，我琢磨着这么算我们就算翻山也最多六个小时。
户外最大的乐趣就是各种不确定性，最大的危险也是。
下到BC的路倒是很顺利，从BC开始由于很多路段被山洪冲毁，导致地图轨迹出现了偏差，指引我们稀里糊涂过了两次河，把鞋子都弄湿了，只能换上拖鞋继续走。到达断桥的位置时，天已经快黑了。
阿珍的形容没有夸张：湍急的山洪倾斜而下，对面的路也被山体滑坡下来的泥石流掩盖的无影无踪。我拿出手机，仔细观察着之前在山顶上拍的照片，发现这条激流到了底下的平原就被分成了很多股溪流，水势也变缓了，肯定有容易渡河的地方。
图：视频截图过河点下游
不知道是高海拔还是兴奋，每次登山我都失眠，这次也不例外。嘎玛都开始打呼噜了，我还在睡袋里翻来覆去，闭着眼睛熬到两点钟索性爬起来给队友们做饭。稀饭配大饼，牛肉配榨菜，吃饱喝足凌晨四点出发冲顶。
临走时我看着地上的装备想起嘎玛的话，最终没有把冰爪装进包里，犯了第二个错误。
月朗星稀，长空欲坠。月光下的路迹非常明显，为了保险起见我还是老老实实按照地图上的轨迹走。大家状态也都不错，一路说笑着今天肯定能登顶。
快到冰壁的时候出现了一点分歧：阿珍坚持要去那条红线标注的近路，说那样可以不用走爬漫长的大雪坡。佳佳也半开玩笑半认真地附和着他。我劝了半天终于火了：“你们有技术装备吗？你们会攀岩攀冰吗？那么近的路不走人家都是傻子吗？你们真是无知者无畏！”
见我发了脾气，他们也不再纠结快速跟了上来。到雪线的时候太阳刚刚升起，远处贡嘎雪山巨大的轮廓从黑暗中显现，皑皑白雪在阳光的照耀下光芒万丈。
轮廓的阴影下，是遍地五颜六色的包装袋、氧气罐、还有烧烤留下的炭火和被熏黑的石头，数量之多超乎我的想象，以至于不再需要看地图轨迹跟着垃圾就能找到路。我感到深深地愤怒和无奈，贡嘎雪山迟早会毁在这些垃圾手里。
图：游客丢弃的垃圾
要登顶必须通过冰壁上雪坡，冰壁最窄的地方也有十多米高，另一边就是深渊。队伍里只有我没带冰爪，大伙转了两圈也没找到嘎玛预埋的装备，站在冰壁下，我有点懵。
图：峰顶下的大冰壁
我不甘心就此放弃，问阿珍能不能借一只冰爪给我试试单爪攀冰，他不假思索地答应了。我让大家把背包都留在原地，只带几块饼干和可乐放兜里无负重冲顶。
单爪攀冰我也是第一次，积雪没化，登山靴可以站住脚，但踩到露出冰面的地方依然有些打滑，我把登山杖弯头当冰镐，仔细地找着合适的脚点，带着队友们上了雪坡。
图：清晨的冰壁还能站得住脚
通往峰顶的大雪坡并没有网友们说的那么恐怖,前一批人上去的脚印清晰可见，跟着走就是了。我担心的是大家的墨镜都放在包里忘了带，耽搁久了怕出现雪盲，再回去拿也不可能，只能催促大家别歇息加油爬，多看蓝天少看雪。后来实在受不了，索性拿魔术头巾把眼睛蒙起来，居然也能看清楚路。
天色已晚，诺大的营地只有我们四个人。商业队的星空帐篷里还留着一锅没吃完的米饭应该是中午吃剩下的，闻闻还很新鲜。我兴奋地把锅巴刮出来扔掉，加了水开始熬粥。阿珍也开始煮泡面。一只盘羊不知道从哪里钻了出来，在帐篷面前探头探脑觅食。我掰了块饼子扔过去，它吓得掉头就跑。我放下水壶跟过去，它停下来回头望着我。我又掰了块饼子扔过去，山坡上开始探出更多的小脑袋，最后漫山遍野包围着我，赶都赶不走。
“这些岩羊经常过来营地吗？”佳佳问道。
“有游客在就会来，它们喜欢吃垃圾！”嘎玛吃着泡面，头都没抬。
果然，小心翼翼的岩羊群在试探了一番之后，开始大摇大摆地在我身边找东西吃，有几只胆大的甚至跑到我们的背包边上试图吃里面的食物。看着它们熟练地把头伸进方便面桶，我一时语塞，不知道该哭还是该笑。
图：和岩羊共进晚餐
吃过泡面，我叫嘎玛给我找副冰爪。他站起身来走到一个垃圾堆前，掀起来上面盖着的篷布，开始从里面翻出各类装备：睡袋，帐篷，冰爪、登山鞋、防潮垫……户外装备一应俱全，我好奇他哪来的这么多宝贝。
“大部分是买的，也有游客送的，可别给我弄丢了！”嘎玛扔了一副冰爪给我，又扔了一双登山靴给阿珍。
“你们知道怎么走吧？有手机地图吧？”嘎玛盖好篷布，拿着登山杖给我指登顶的路线：“你干脆也别背冰爪上去了，我在冲顶的雪线附近藏了三副，很好找，你用完给我放回原地就行！”
图：哆啦A梦.嘎玛和他的百宝箱
嘎玛一大早就牵马出发了，我醒来后第一件事就是拉开窗帘看天气：雨停了，太阳还在云层里挣扎，远山的雾气正在散去。
“放晴了！看来有戏！”我兴奋地叫醒队友们，大家也很兴奋。连嘎玛妻子都连声说你们运气实在是太好了。吃过早饭坐摩托车到贡嘎寺，我见到了那位等候已久的小兄弟。
图：贡嘎寺过路费二十，童叟无欺
“我叫啊铮！”小伙子高高大大，头发像个鸡窝，白净的脸上长满了络腮胡，和他戴着眼镜的斯文极不相称，看样子出来挺长时间了。
“阿珍你好，我叫阿强”！我逗他：“《当阿珍爱上阿强》里的阿强”。
得知我们昨天刚来，啊珍又开始吐槽这几天的经历：这四天一直在下雨。前后来了两拨队伍，用他的话说是大神云集。
“里面都是户外高手，还有职业向导和上过珠峰的，在他们面前感觉我是小白。”阿珍语速很快：“一开始都对路况很有信心。有的说桥垮了不是问题，结个绳子就过去了；有的说我在乌孙一天过几十条河；还有人说这不就是小溪嘛我撒泡尿都比它宽！”
“一到河边全都怂了，个个念叨着安全第一保命要紧，沿着路线前后探了两天都没找到能过河的地方，全撤了。”阿珍说着说着就笑了：“最后不甘心的那个兄弟昨天也走了，你们要是不来我今天就打算自己跟着嘎玛上，走到哪算哪！”
我没心思听他形容那条河有多危险，直接问他有没有拍视频或者照片：户外的路上这类故事听得太多。每个人的认知和能力不一样，在了解你之前谁都无法定义你能走多远，人生也是如此。
阿珍准备回房间拿手机给我看，这时候嘎玛牵着马过来了，他让阿珍把包拿过来驮在马上，简单地确认了一下上山的方向后就牵着马往前走。阿珍说他对路况很熟悉，让我们跟着马队走，然后飞似地往山上跑去。嘎玛也牵着马走得飞快。我和队友路过一片经幡停下来拍了个照，回头就不见马队，也听不到铃声了。
我顿感不妙，丢下队友沿着路往前追了一段，没有发现蹄印或者马粪的痕迹，赶紧掉头回来打嘎玛的语音。信号断断续续，他可能不知道我们到哪了，说你们跟着路往上就行。于是我们又走了一段，直到路上出现蜘蛛网，我知道肯定走错了，拍了几张照片给嘎玛发过去，他还是叫我们继续往上。最后路断了，我又打电话给嘎玛，他看到照片开始着急了，叫我们赶紧掉头回来。
这时候阿珍的电话也打了进来，问我们有没有和嘎玛在一起：原来他也走错路了。
图：被山体滑坡冲垮的路
电话里嘎玛也生气了：“你们几个到底在哪里嘛？还去不去爬那玛峰嘛？你们回去嘛，我钱不要了！”听着他着急的声音我又紧张又想笑。连忙告诉他我们立刻掉头回贡嘎寺，麻烦他下来接。
折腾了一个多小时，我们终于看到了阿珍和嘎玛，跟着他们钻进茂密的青冈树林，沿着山体垂直往顶上切。
图：陡峭的上切坡度
山脊线的难度不仅在于上升坡度陡，斜坡徒步对人脚踝伤害也很大（嘎玛后来说这是为了方便驮马行走）。但是景色是绝美的：漫山遍野的野花正开得绚烂，身处花海之中，白云之下，贡嘎群山和冰塔林就在身边一览无余。
“这风景，就算登不了顶，光徒步也值了！”阿珍喘着粗气边拍照边感叹。
我感激神山的馈赠好天气，更担心雨雪天气会卷土重来。嘎玛还是走得很快，我吸取了之前掉队的教训紧紧追着他。队友们在后面远远地跟着。翻过一座又一座山，马队终于在草地上两个帐篷前停了下来：“休息一下，吃点东西嘛！”
“你不是说这几天没有队伍上去么？”我好奇地问他。
“这不是商业队的帐篷！”嘎玛说：“没有向导带路他们上不来的！”
吃了点东西继续赶路，果然遇到三个人从山上回来。两名游客是情侣，女生体能还可以，只是防护措施没做好，晒得比我还黑；男生体型偏胖，明显处于透支状态，走两步就要歇一会，见到我们显得格外兴奋。他说自己和女朋友已经过来三天了，因为体力和天气原因滞留在C1，两人登顶时都是大雾弥漫看了个寂寞。他的向导看起来年龄挺大，用藏语跟嘎玛聊了几句后便不断催促他们快走。临走前他留了我微信，叫我发峰顶照片给他：“你们运气实在是太好了，肯定能看到日照金山！”
图：游客搭在半路的帐篷
告别他们接着赶路，嘎玛依然牵着马在山坡上来回走着Z字，我和阿珍轮流跟紧他，留一个在后面照顾剩下的队友。翻了一座山，已经能看到山下的BC大本营，这时候队伍里的女生佳佳脚踝旧伤复发，咬牙坚持着但越走越慢。我琢磨着这样下去即便能走到C1也没体力冲顶，必须得换条路。又翻了一座山，已经能远远看到C1的帐篷和山脚下清晰的路，我看了看山坡上的灌木丛坡度很缓适合下撤，决定不再跟嘎玛绕山脊。
图：远处被白雪覆盖的那玛峰和山下的C1帐篷（小白点）
带着队伍顺着山坡切回了传统路线，嘎玛远远地冲我们挥了挥手就自己骑马上营地了。回到平地上，大伙都有种满血复活的感觉。下午六点，终于到达海拔4800米的C1 营地，刚好十个小时。
图：C1营地和身后的那玛峰
被大雨吵了一宿，清晨就听见外面在放无人机，我拉开帐篷瞟了一眼：雾气弥漫，无景可观，一排游客已经架起长枪短炮等着雾散天晴。可直到我们吃完早餐收拾东西出发，远方的群山依然躲在云雾之后。
图：清晨的子梅垭口
从子梅垭口到村里的路依然很烂，加上昨晚下雨一些路段出现了塌方，还要不时地下来搬走路上的落石，开了两个小时才到达嘎玛家。
整个子梅村分上、中、下三个村子，每个村子只有三户人家。嘎玛家在下子梅村，因为常年接待游客，楼下装修了几个带热水器的标间，虽然饭菜口味不咋滴，但在当地已经是很好的条件了。
图：嘎玛和妻子
嘎玛的汉语不好，大段的交流要靠女儿翻译，一番长谈之后我们获取了两个消息：坏消息是由于这几天一直在下雨，传统路线的桥尚未修复，只能绕路山脊线；好消息是他明天就要驮马去C1，有游客正在贡嘎寺等他；
我加了游客的微信：他已经在贡嘎寺待了四天，前后遇到的两拨队友都选择放弃，现在只剩他一个人了。
“明天不管天晴下雨我都会去C1，你们要是来的话正好一起！”那边信号不好，他挂断电话后发来一段语音。
外面的雨还在时断时续地下着，我问嘎玛像这样的天气能不能爬。他说应该可以爬，但顶上全是雾什么都看不到。
“你觉得怎么样？”队友问。
“来都来了，干！”我斩钉截铁。
和嘎玛商量之后我打算保存体力放弃重装，让马驮包到C1之后再轻装冲顶。嘎玛说你们不用带太多东西，这段时间都没商业队伍上去，C1帐篷能住得下，装备上面也有。于是我决定只带睡袋和防潮垫出发，把包括冰爪在内的所有技术装备都留在车里。
这是一个错误的决定。
这个想法在去年已经萌生，但真正出发却是很偶然的事。
盛夏的某个周末，作为土著接待驴友来爬衡山，我随口提议要不再去爬个雪山吧？那玛峰三个字一说出口对方立马响应：原来他们去年也有计划。
一拍即合，立马行动。把之前联系的各路向导朋友挨个问了一遍，得知了两个消息：好消息是现在冲顶的大雪坡上还没有亮冰，用不上技术装备；坏消息是山洪暴发把去c1的桥冲垮了，只能等修桥或者绕路走村民采药的山脊线。
只要山还在那里，去爬就是了。
由于是重装自助攀登，为了防止雨雪天气等突发情况，做好随时下撤的准备。除了冰镐之外，还是把冰爪上升器安全带安全绳主锁这些技术装备全带上了，万事俱备只待出征。
和队友们散步似的爬完衡山（他们说负分差评再也不来了），第二天卧铺到达成都朋友家。先胡吃海喝叙叙旧，第三天开着她的小福特上路。在第一个服务区加油时，收到了另外一名队友的消息：他的车在高速上打滑撞上了护栏。原计划的四人队伍只剩下三个。
暑期的折多山堵车是常态，每次都不例外。看到地图上前方路段红得发紫，果断跟随前面的本地车抄小路（折多山很多以前施工队修隧道用的小路），终于晚上八点到达康定。
从康定到子梅垭口这段路，我去年走贡嘎环线的时候一天跑了六趟。下了246省道就进入搓衣板路，路面的坑洼比去年更多了些，很多越野车都在慢慢地挪动，我自信满满地超越着他们，队友提醒我慢点小心爆胎，我牛逼哄哄地说这条路闭着眼睛都能开。
一路狂飙到进子梅垭口的小路，我停下来让队友上厕所，她回来后瞅着轮胎看了半天蹦出一句话：“你看下前胎是不是没气了？”
我顿感不妙，下来一瞧果然前胎侧边被石头划开道口子，正滋滋地往外冒气，显然是没法补了。连忙检查其余几个车胎，确定没事后暗自庆幸的亏发现得及时，要是气漏完了硬开上去整个轮毂都得报废。我从后备箱拿出千斤顶和备胎开始换胎，正卖力拧着螺丝，一个藏族小伙过来跟我攀谈。
“上面的路烂得很，你这个车绝对过不去的！你看那些开越野车的人都把车停在这里了！”
“你车已经没有备胎了，再爆胎只能叫救援，要好几千块呢！”
“坐我的车上去吧，只要五百块！”......
我笑着冲他摇摇头，继续卸我的螺丝。
“你看你弄得这么辛苦，我来帮你换吧，随便给一两百就行！”他还不甘心。“你们找到地方住了没有嘛？是去子梅垭口还是那玛峰嘛？要不要向导？”....
见我没工夫理他，小伙子自顾自地念叨着祝你好运，去招揽别的游客了。
这时候一双崭新的同款登山靴站到我面前，抬头一看是个戴着眼镜的藏族大叔认真地看着我换胎。
“听说你们车胎爆了，是要去爬那玛峰吧？需要住宿嘛？”他也注意到我的靴子。
我怕被举报，冲他笑笑说已经约好了住向导家。
“哪个向导嘛？这里的向导我都认得嘛。”他蹲下来帮我拧着螺丝。“我叫嘎玛，就住在子梅村，你们需要驮马可以找我。”
我随便报了个名字，他似乎没听清摇了摇头，继续和我有一搭没一搭地聊着。胎换好后我留下他的电话，表示需要的时候会联系他。等他走远后，我跟熟悉的向导小陈咨询得知噶玛确实是子梅村民，口碑也不错，于是决定明天进村去找他。
开往子梅垭口的路确实很烂，路上几乎全是坦克牧马人之类的大越野，普通SUV都见得少，我们这台家用轿车更是独树一帜。我开得很慢，怕再爆胎，像乌龟一样在山路上爬行了3个小时，晚上才到达子梅垭口。
虽然大雾弥漫，垭口上还是停满了前来观景的车辆，大家都在等明天的天气好转，希望一睹贡嘎群山的阵容。我和队友商量之后也决定不赶夜路在此扎营，说不定明天有惊喜。
当晚风雨交加，彻夜无眠。
