赣州：古城、围屋、有梯田 - 游记攻略 - 8264户外手机版

本帖最后由 八山四水 于 2023-9-30 23:30 编辑


赣州城不大，公交车也不堵车，当然这是十年之前的交通境况，一袋烟功夫，我们已经顺利抵达赣州火车站，迎着细雨霏霏，俺老人家即将开启龙南之旅。

赣州地处赣南，囿于历史上交通闭塞，山高路远，一直属于落后代名词（赣南子民勿要拍板砖）。上世纪80年代末期，渔村的功夫巨星梁小龙来过一次赣州，当时的报道是这么写的，从南昌坐汽车走走停停开了十个小时才抵达赣州，腰都快断了。

赣南原本的定义一直为老区，随着京九铁路开通，赣龙铁路开通，以及赣粤高速，几十年间，天翻地覆的变化，如今随着省内次中心城市地位确定，赣州已经忝列省内二号位，对头，阿卡林省传统的二号城市九江一直对此颇有微词，但是鸡的屁已经把九江给甩了，道理很简单，九江距离省会太近，人力物力被虹吸铁板钉钉。

九江子民历来有点优越感，距离省会近，且背靠长江航运，几十年已降都以二号位自居，此处九江子民无需扔板砖，俺只是在陈述一点事实。他们大抵会说，赣州下辖18个县，人多地广，简直是胜之不武（赣州部分县已经改区，现在没有18个县，但是曾经的18个县的地盘还在赣州辖区）。

那么俺想表达神马，赣州衙门的一号已经多年忝列省CW，属于常规高配，从一号位外调它省出任常务副书籍，甚至直接上位省衙门二号位也不鲜见（当下阿卡林省二号就是从赣州直接上去的）。

怎么理解，赣州衙门的一号已经不是跳板了，而是实实在在的卡位站，能够坐上那张椅子的人非同一般。如此可以下定论，赣州早已取代了九江，省内二号城市的争议可以消停了。

甫入候车厅，抬头瞥见了火红的大盘，话说，普铁时代的赣州妥妥的枢纽大站。

彼时的赣州站，也就是站改之前的画面，候车大厅并未配置中央空调，而是工业电风扇的干活，跟俺在九江站所见略同，同属于京九铁路标配，四周墙壁统统为电风扇。

昨天从崇义回赣州，傍晚就已经买好了今天前往龙南的火车票，即便昨天已经晒了一次，不妨碍今天再晒一遍，反正没有身份证号码，随便贴。

十年之前，智能手机还未普及，大抵属于萌芽状态，许多人手里头还拽着老年机，自然给了报贩子们活路，譬如《环Q》、《参考》照例获得滋润，那是一个老胡还没有粉丝的时代，他还处于蛰伏阶段，俗称打基础。套用安溪电信的说法，十个安溪九个骗，还有一个在修炼！套用到老胡，夹头这些人来说，大抵属于：只潜伏不起用，待战时见奇效！　　

此处的潜伏约等于修炼，还未到它们出山的时候，镜头中那位乘客拿的就是《环qiu》。

电影《满江红》很火，俺没看，不过坊间有一条评论深得我心：岳飞被杀后，举国上下一片欢腾，人们涌上街头，敲锣打鼓庆贺朝廷为国锄奸；冤案平反后，老百姓再次涌上街头，欢呼朝廷神目如电，让千古冤案得以昭雪，各种歌颂岳飞的戏剧评书等纷纷上演，天地之间顿时充满智慧和祥和之气。

好不容易体验一次绿皮小票车，它竟然晚点了。

身旁这位美女跟俺同时进站，竟然还搭乘同一车次，于候车室捏了几张，可惜没有捏到正脸，如假包换的美女。估计有看客老爷不乐意了，你给个背影，完全是在糊弄，呵呵，俺还没脸皮厚到那种拿着单反把镜头直接怼人脸上的境界。

候车室再一次骚动起来，抬头一瞧，7215又晚点了，比起准点发车刚好晚了一个小时。

时间一分一秒的过去，候车室内的乘客越聚越多，有几位老兄的行程计划压根就不是这趟车子，结果捡了个便宜，对头，可以搭乘这趟绿皮站站乐回家了。　　

绿皮站站乐的车票非常河蟹，那些原本搭乘其它车次的乘客反倒省了银子。　　

人群再一次骚动，终于检票放客，再不放客，天该黑了。

刚下过街天桥，就有老兄迫不及待的从窗口直接上车。话说高站台就这点好，抬腿即可进入，遥想当年春运，从老家上火车，低矮的站台跟车窗之间的距离，必须有人在下方帮忙挺腰，托屁股，才能钻进车窗。　　

从镜头中这位老兄捻熟的身姿来看，绝对是老手，身姿矫健的可以。

南局向段橘子皮充当本务，估摸着配属吉安运用车间。

这是一趟早已经消失于铁路运行图上的绿皮小票车，水牌贴的有些随意，倘若在标准局，估计扣钱的干活。

南昌客运段列车员对着俺的镜头，一脑门的黑线，投过来满带着疑惑的目光，充满着警惕，略带些诘问，还有不解，估计心里念叨：祝西（干嘛）？

站站乐最大的特点就是嘈杂，但凡上车乘客以短途居多，大抵为老乡，列车还没发车，俺就已经知道，这节车厢的旅客绝大多数人为龙南子民。

列车缓缓滑出赣州站台，车窗外雨点纷飞，原本准备开窗捏片子，遇上这种天气只能说运气坏到了极点。开窗拍摄，相机镜头怕进水，列车一旦达速，车厢内冷风阵阵，其它旅客有意见，只好佛系了。

貌似赣州南站通过。

盖因赣州南站乃货站，重回10年之前，俺必须从蛛丝马迹中寻找答案。

前文提及《满江红》，此处再码几个字：国人从小接受的教育，“群众的眼睛都是雪亮的”。其实这句话是一个伪命题，“眼睛雪亮”的条件是耳聪目明，耳聪目明的首要条件是获取信息渠道的多样化，有独立思考的能力，假如信息的来源只有一处，那是不是，说什么，你就只能信什么。

以俺40多年的人生历练（可以等同于社会毒打）来说，无条件举手的画面见多了，无条件支持的人选也见多了，还有无条件赞同的政策比比皆是。 总之它们怎么说都对，它们怎么做都英明，需要眼睛吗，不需要，需要思考吗，纯属多远。。。　

本帖最后由 八山四水 于 2023-9-30 23:59 编辑


经过半个小时运行，7215次列车稳稳停靠在南康站台，貌似这趟车子在12306上并不停靠，但事实上它停靠了，属于乘降所范畴。

怎么理解，就是12306不售票，但是可以在车站买票乘降，说起来南康距离赣州近，却成为许多过往列车最先砍掉的车站，如今南康已经撤县设区，过往火车已经没有一趟会在此停靠，80万南康人，心塞。

这些龙南子民上车之后，依据乡亲，同村之熟人逻辑，自发自动组成了牌局，瞬间就开打了，刹那间，车厢里头喊声阵阵，杀得人仰马翻。那边厢牌局正酣，这边厢，车厢内的推销业务也不甘人后，身着铁路制服的售货员（其实跟铁路没关系，跟客运段有合同），开始在每一张茶几上散发他的灵丹妙药，紧接着就是口若悬河，滔滔不绝开启王婆卖瓜模式。

这是一张拍摄失败的图片，把它贴上来，纯粹属于记录。　　

列车离开南康站，十几分钟抵达龙回站。龙回火车站位于南康市龙回镇，是京九铁路的一座火车站，等级为四等站，车站建于1996年，现只办理货运，不办理客运业务。

列车进站的时候，俺看见南铁电视台扛着摄像机做节目，然后一群拿单反的色友，属于南铁宣传干事，对着列车一通猛拍，当然还有标准站姿接车的助理值班员，估计做宣传的成分居多。

镜头中正在接车的老兄乃龙回站站长，陈建勇。

十年之前，龙回站还有两趟绿皮站站乐停靠，透过画面可以清晰见到一位女乘客拖着两只拉杆箱上车。

俺搜索到一篇报道，发表于2013-04-27 20:58 来源：中国广播网，俺老人家搭乘的火车经过时间恰好为2013-4-24，时间上刚好吻合！
　　
中广网赣州4月27日消息（记者范存宝 通讯员刘燕 蔡栩 贾褀）南昌铁路局赣州车务段龙回火车站，是京九线上的一个四等小站，位于南康市龙回镇境内，因地处偏远沿线，很多铁路职工不愿意来此工作，而这个站站长陈建勇却放弃升迁至大站去的机会，选择留在此处。

陈建勇四十开外的年纪却已头发斑白，瘦瘦的个子却显得十分精神。从1996京九线开通之到现在，龙回站的四根股道、六名职工、七分菜地、八只家鸡、十二只兔子深深的存在于他的脑海里。 管好小站的中的“四个股道”，就是这个站的全部工作，在执行作业规章及安全管理中他从不手软。。。

龙回开出，很快抵达信丰站。

15个春夏秋冬一晃而过，他用心做的每一件事感动着大家。当大家听说他要被调到大站就职时，纷纷关切的问道：“陈站长！你是不是要走了？要离开我们了？”当得到“可能是”的回答时，几名职工几乎异口同声地说“陈站长，你把我们带上吧，你走哪，我们跟你去哪！”听到职工们的不舍，这个硬朗的汉子留下眷恋的眼泪时，哽咽着说道“兄弟们，我不走了，我陈建勇要一直和你们在一起！” 　　

陈站长的事迹是感人的，但是俺感觉被私人感情给绑架了，人是一种感性动物，除了敬佩，似乎说啥都有些多余。随着2020年7月1日，京九线南康站正式更名为赣州国际港站，使用了23多年之久的南康站正式落下谢幕，与此同时，龙回站也随之关闭了，按照这个逻辑，陈站长也应该被调走了。

信丰站，站址在赣州市信丰县嘉定镇站前大道，信丰站建于1996年，是京九铁路上一个车站，隶属南昌铁路局赣州车务段管辖，现为三等站。　　

扯个题外话，著名的赣南脐橙就出自于信丰。

信丰开出，大约25分钟，停靠在铁石口。

铁石口站位于赣州市信丰县，是铁路南昌局集团有限公司管辖的四等站，始建于1996年 。

离开铁石口站，前方很快到达小江站。今天一天都在跟雨水做斗争，临近傍晚，7215次列车停靠在小江站台，天竟然开了。

小江站，位于江西省信丰县，是铁路南昌局集团有限公司赣州车务段管辖的五等站，建于1996年。

如果说四等小站，不仅能上下车，也办理售票，五等站就是等外站了，只办理列车会让、越行的会让站与越行站,均为五等站，理论上不办客，但是全国有一些五等站还真是上下车办客，譬如镜头中的小江站。理由无非一条，铁路职工上下班通勤，恰好7215次列车就是通勤列车。　　

最有名的五等小站是谁？贵州六个鸡，以后发贵州游记咱们再扯。

小江站约等于信丰跟龙南分界线，7215次列车将将行驶了20分钟，缓缓停靠在龙南站台。

龙南是个县级站，照例是四等小站，7215次列车将将停靠两分钟就开走了，前方就是它的终点站：定南，对头局界口，再下去就是抢铁地盘。

龙南地处赣粤两省交界，依旧为多山地形，甫下火车，抬头就瞥见高耸入云的大山，下了一天的雨水风住雨歇，远处山峦连绵起伏，山巅处云雾袅袅，都说客家人往山里跑，龙南再一次暗合了这条规律。

根据铁路调图，2015年春运之后，7215次列车彻底歇菜，俺老人家有幸搭乘过一次，并且留下了几张不那么上台面的图片，既算是旅行纪念，也算是给这趟运行于京九线的绿皮站站乐小票车定格了珍贵的影像资料。

生活每天都在进行，且平淡无奇，那些看上去其貌不扬的人和事，或许在十年二十年后，你会猛然感慨，当年有幸或者有憾，谨以此文纪念那趟已经消失久远的7215。

龙南火车站修建在一座山坡之上，下方有一座长长的梯步，出站后一眼瞥见有三台黄色的公交车。龙南本地子民友情提醒，火车到站后，就得赶紧抢公交车，三部公交车装满走人，否者出租车伺候。　　

于是乎，俺扭头捏了一张歪歪扭扭的车站图片，转身冲向公交车。。。

昨天花了一天时间写了点赣州，被审核麻了，每一楼都被审，原本以为昨天可以完成龙南章节，结果只能在大半夜将将发到龙南，希望今天能顺利点，一天完成龙南章节。。。

D6：龙南关西围、西昌围、酒堡　

本帖最后由 八山四水 于 2023-10-1 09:11 编辑


龙南县城不大，傍晚抵达之后，寻找到住处，老婆大人身上瘙痒难耐，趁着天未黑赶紧找了一家药店，得出结论，买了药膏算是及时对症下药（前文在崇义写过中了虱子埋伏）。
　　
吃过晚饭，早早歇下，为了今天的围屋之旅养精蓄锐。　　

入夜，雨淅淅沥沥下的紧，及至翌日清晨，依然是三不五时飘洒些雨点，好在是阵雨，下一阵歇一阵。吃过早餐之后，赶紧摸到龙南汽车站。每到一座陌生城市，火车站和汽车站属于必须打卡要点，无它，前往乡下，得知道坐车线路，正所谓，挑水还得先摸埠头。

从马路边拐进去，走过一条巷口，地面上湿漉漉明显带有不少污渍的路面，龙南汽车站就局促于居民楼之间，明显是上世纪老汽车站还未来得及搬迁。询问工作人员，前往关西围有中巴车的干活，不在县汽车站搭乘，反倒是前往杨村必须在此搭乘，得嘞，明天的行程有着落了，算是提前做好了准备工作。

那么前往关西围该到哪儿坐车？沿着这条街道向前走，几百米之处有一座桥，桥头处有一座绿地小公园（类似于三角形转盘），站在路边等，中巴车来了看到方向牌就上。

龙南地处赣南，属于纯客家县，盛产稀土，前文写过最近十年赣州经济体量反超九江靠的啥？稀土。

早年稀土白菜价，除了赚点劳动力，剩下就是污染环境，随着新能源异军突起，赣州稀土成了一张金字招牌，大量上市公司在此安营扎寨，赣州本土也涌现出不少土财主，靠的就是稀土资源。

反观九江曾经依托长江黄金水道，支柱产业为化工，造船，航运，随着全国经济转型，这种传统经济模式逐渐走了下坡路，这也是全国大中城市在21世纪之初面临的选择，上不上新产业，转不转型，十年已降，答案不言自明。

过往20年，哪一座城市进步最快？答曰：合肥，公元2000年，合肥鸡的屁远远落后于南昌，开启做大做强省会模式之后，大力拓展新能源，存储芯片，呼啦啦一跃迈进全国20强，连带着安徽鸡的屁也大幅度领先阿卡林省。

榜样的力量是无穷的，成都在圈地运动中有过之而无不及，已经到了成都省之美誉，然后发力电子信息，汽车制造，以及原本就有的航空制造，当然也没有落下新能源。

省会城市如此，地级市也不甘落后，曾经胡建倒数第一的宁德就靠着一家企业把自己在省内位次拔擢到了中游，于是乎，赣州，宜宾有样学样，统统新能源的干活。

当地人说，等车就在滨江大酒店门口即可。

十年之前，全国还没有全面推广校车，对头，你没看错，镜头中的黄色中巴车不是校车，而是龙南的公交车。

龙南不是人口大县，将将30万人，经济也一般，鸡的屁比俺老家还低，却更名成了龙南市，当然是这几年的桥段，十年之前压根就木有听说。不过龙南街头的摩托车载客倒是管理的有模有样，统一编号，统一管理，看上去有秩序多了，就是不知道每个月要不要交银子，你懂的，在阿卡林省，套路不是一般的多。

话说上世纪90年代，老家县城街头出现了大量的人力三轮车，绝大多数都是县城下岗职工为了谋生，后来演变为周边乡镇农民也进城来蹬三轮，市场秩序就乱了，于是乎统一管理。

经是好经，山高皇帝远，一念就错，譬如当地管理部门把三轮车运营权一股脑儿卖给了温州商人，然后就开始强制上牌，打钢印，每个月交份子钱，自然街头巷尾就有人查非法营运。蹬三轮乃苦力活，挣辛苦钱，无端被敲了一笔，于是乎街面上天天都有人脑子打成了狗脑子，直至九十年代末期面的和出租车出现，三轮车行业式微，这样的模式土崩瓦解！

此处俺必须打个补丁，明明是阿卡林省地界，但凡出现新生事物都跟浙江人有关，且温州老板居多，几十年已降，小县城工资收入不高，消费水平跟大浙江一个模式。

天要降雨，娘要嫁人，眼瞅着天空不作美，山雨欲来风满楼，我们等的中巴车也来了，抬腿上车，一溜烟功夫到了关西围。
  
下车当口，售票员大姐说，没啥看得，你们都不用进去花冤枉钱，站在门口瞅一眼即可。艾玛，才十块大洋的门票，你买不了吃亏，也买不了上当，俺老人家从厦门赶到这里，怎么说也算千里迢迢，哪能不进去？　　

要知道，在胡建看一座土楼需要多少银子，百八十起步价，此处区区十块大洋就压了脚，图样。

关西围号称龙南第一围屋，它位于龙南县城15公里处的关西圩旁，距今有200多年的历史，是国内保存最为完整，结构、功能最为齐全的代表。

在进入围屋之前，必须先扯个细节：但凡去过胡建土楼，广东围龙屋（也可以理解成围拢屋）之看客老爷，你们一定会瞥见土楼也好，围龙屋也好，它们的大门必定在正中间，且大门两边建筑，左右对称；但是在龙南，客家围屋的大门都是偏的，偏到何种成都，不说四六开，也不是三七开，至少是二八开，甚至一九开。　　

关西围如此，后来的酒堡亦是如此，甚至后来杨村的燕翼围大门也不在中间。

它有“东方古罗马城堡”“龙南故宫”之称，2001年被列为全国重点文物保护单位并被列入世界文化遗产备选名录。

关西围高大宏伟，气势磅礴，呈长方形，面积7426平方米，进深92.16米，围墙高7—10米，墙厚0.7至1米，占地面积7426平方米，建筑面积11477平方米。　　

围的四角建有四座高大坚固的炮楼，墙上设有23个枪眼和17个炮窗，显得森严壁垒。

围的东面和西面各开有一座大门，东门为乘轿出入之门，西门为骑马出入之门。

东门匾额上四个大字“关西新围”乃叶选平先生之手笔。其实“新围”不新，原来新围背后是“旧围”--西昌围，是原屋主徐姓的老屋，由于当时人丁兴旺老屋住不下，便建了新围。。。

本帖最后由 八山四水 于 2023-10-1 09:57 编辑


从俯瞰图来看，关西围跟梅州的南华又庐有点像，体量偏大，接近于正方形，不同之处在于，梅州围龙屋精髓在围，而龙南围屋侧重于屋，怎么理解，梅州围龙屋大抵没有二层，或者二层仅为阁楼，而龙南围屋标配至少有二楼，甚至还有三层，四层，更接近于胡建土楼（方形）。
  
从逻辑上归类，胡建土楼跟赣南围屋为近亲，区别在于一个是土夯墙，一个是青砖砌筑，另一个则是土楼有圆有方，围屋只有方形一种，而梅州的围龙屋则相去甚远，造型和结构上相差太大。　　

这也是俺经常强调的，同是客家围屋，梅州是梅州，赣南是赣南之缘由所在。

围屋的一大特色：墙上修满了各种梅花小窗，既可以采光，又可以观察，还可以当射击口，一举三得，从这个角度来说，胡建土楼，赣南围屋，梅州围龙屋，大抵逻辑同步，都是为了防御，说得直白些，就是xie斗。

先前行走过崇义，也是纯客家县，但是你看不到如此装扮的客家女子，而在龙南，头戴编制的客家织带并不鲜见，并非应了关西围是旅游景点，俺在杨村，在小武当山，甚至在县城都看见如此穿着的龙南女子，证明她们不是为了摆拍。　　

客家冬头帕织带是最具代表性的古老文化形式之一。

客家织带是客家妇女绑在额头用于扎头帕的一条丝带。古时候，客家人从相对开阔干燥的北方平原迁移至多雨潮湿的南方丘陵，为了御寒防湿，冬头帕便成为客家妇女服饰中不可缺少的部分。

关西围的主人创始人叫徐名钧，字韵彬，号渠园，有兄弟六人，排行第四，人称徐老四，生于清乾隆甲戌年（1754）念了五年私塾。

清乾隆道光年间，龙南盛产红心杉木，成为当地的主要财源，关西更是“龙木”的主要产地，可但由于交通不便，大量的木材仅能通水道运往赣州、南昌、浙江等地销售，清庭为镇Y各地农民qi义，向以赣商为主的木头商人征收“厘金”。许多木头商人千辛万苦贩木头却赚不到什么钱。

17岁时跟随老板李备淦做木棑生意，学放木排，经桃江、赣江、长江、走苏州，到南京，闯激流险潍，识水路暗礁，风吹日晒磨炼几年，成为熟练放排工，后成为放排总管，后来他自立门户，经营木材。

有一年，清明过后，而立之年的徐名钧替下了贩运木头行走江湖多年的父亲徐立孝(号西昌）押运木头下扬州，在赣州城外码头救了道台大人刘敏的独子。为报答救子之恩，道台大人手书了一道手令，对徐老四“西昌”字号木头在赣江上通行五年内放关免税。
　　
后来，许多同徐老四有生意来往的木头商人的木头也烙上了“西昌”字号，徐老四的生意越做越大，越做越好。

数年之后，获利甚丰，财源滚滚，在关西置田产，到龙南、信丰、全南买店房开当铺、钱庄、布店，广开财路，财源茂盛，成为龙南、定南、全南、信丰四县首屈一指的巨富。

徐老四苦心经营多年，积累了一些资本。随着人口的增多，他想建一栋集生活、防卫、娱乐为一体且坚实的围屋。便在广东兴宁找到一个在当地很有名气、姓罗的烧砖师傅。

发家后的徐老四不忘乡亲，一生扶危济困，乐善好施，成为一代名绅，罗师傅爷孙三代为其建围屋烧砖置瓦，整整十九年，完成了整幢围屋所需的砖瓦，由此建成了结实、宏大的关西新围。

此灶台并非古董，而是围屋现代版之产物，无妨，透过照片，我们可以领略一下龙南子民的烟火气。

徐老四有个软肋：惧内。发家之后，又纳了两房小妾，每次私会小妾，必须经大老婆同意，徐老四知道大老婆喜欢看戏，便把后花园改成戏台，经常请戏班子唱戏，他就可以趁机从炮楼下去私会小妾。

关西新围就是这么一座典型而又保存最为完好的客家围屋。

它建于嘉庆年间，前后修建了近30年，因逢乱世，关西新围特别注重防御的jun事作用外墙厚达1米，高十几米。四角有独立碉楼，墙体三四层遍布枪眼，主门用巨石垒砌，门板厚实并包裹铁皮，墙内环形走廊前后贯通，以便有战事时内部接应转移，整个建筑就是一座堡垒一般，固若金汤。

拾级而上，准备到走马楼瞧瞧。

既是采光窗户，又是射击孔。

为何徐老四会惧内？

徐老四自年轻时便是个遥逍之人，苏州、扬州等地都是他的花花世界，等到他的钱财散尽，便带了二位张氏回家作二房、三房，过起了平淡的日子。后来，两位小夫人竭力劝他重新振作，认真经商，并以平生全部积蓄予以支助。受两位小夫人鼓励，老四做起了木排生意。

于是乎，徐老四对两位妾的喜爱带有严重的知恩图报心理，为了能够常常会面，特地给爱看戏的大老婆赖氏修建戏台，足见徐老四用心良苦。

清嘉庆三年（1798），徐老四44岁了，他多年梦想建一座客家围屋的心愿开始筹建。要建造一座什么样式的围屋？他走南闯北，见多识广，他取各地建筑之优点，又具客家围屋之特色；兼顾皇宫园林、天地合一、阴阳协调、防御宜居为条件多功能的方案逐渐形成。

于是他聘请一位久负盛名的赵达为建围屋总理事，负责设计和施工。他按照徐老四的构想，精心设计，他还率领曾参与建造过皇宫的十多个人出外地参观取经。

他的设计分为两大区域：住宅围屋区和读书休闲区，把两区联成一片形成整体，既有围屋特色，又有园林景色，使之天地合一，阴阳协调。

关西新围为国字结构，前后共六进，有房屋百余间，是赣南客家围屋的典型代表，也是客家文化的重要载体。

沿着走马楼继续前行，前头就是西北炮楼。

炮楼四周的窗口就是标准的瞭望口，射击口。

根据赵达的设计方案和施工计划，先建厅堂后建围墙、四角炮楼，再后建周边厢房，这是分期定点施工最佳方案。

从开工起，从广东雇请师傅到关西烧窑，自制砖瓦，在关西本地砍伐木料。到信丰县釆购麻条石料，到县城郊玉石岩买石灰、石砂，慎密备料。为了运输方便，还雇请大批民工，从龙南县城下东门码头始，经江东、里仁、翰江直到关西修筑一条长50里铺鹅卵石的石阶路。　

路修好后，从这条运输线源源不断地运送建筑材料。

把相机探出窗棱，捏了一张西昌围，那是徐老四他爹的宅子。

经过四年备料，才备足石砂、木材、麻条石、石灰等材料。接着开始施工，先筑围墙，用桐油石灰鹅卵石夯成三合壁的底柱，再用麻条石垒墙。。。

越来越多的人离开了围屋，剩下的年轻人也出去打工了，剩下这些风烛残年的老者陪伴着围屋慢慢老去。。。

本帖最后由 八山四水 于 2023-10-1 10:29 编辑


当天赣州电视台来关西围做节目，只有俺和老婆大人两个游客，俺被抓了壮丁，接受采访。

当天围屋里有人办酒席，亲戚朋友从四面八方赶回来，给了围屋久违的烟火气，估摸着电视台就是来拍围屋里的酒席，然后俺跟老婆大人凑巧成了当天唯二的游客，于是乎，上了镜头。

院子里女人们正在灶台间忙活，老婆大人跟她们扯了家常，结果他们说不是。办酒席是早早定下来，电视台过来拍摄并没有预约，而是她们单纯要拍围屋，结果时间凑巧，所以一切都是巧合，呵呵，这么说来，俺被采访也算巧合。

俺老人家并不喜欢出镜，起先拒绝了她们，后来在整个参观行程快结束的时候，她们说今天没有别的游客，你无论如何说几句，算是帮她们的忙。

此处是曾经的徐老四厢房，俺有点不相信，心里落差有点大。

架不住旁边有挂注解牌，得嘞，俺也就不较真了。

围屋内曲径通幽，厢房与前、中、上三厅并列三进，每进为六间房，进与进之间用院墙隔开，鹅卵石路一通到底。

电视台导演，主持人，助理还在商议着，今天如何做节目。

如果用无人机俯瞰关西围，其整体结构象个巨大的“回”字，围屋的核心建筑就在中间的“口”字部位，其构造是在客家民居“三进三开”特征基础上扩大为“三进六开”，从而形成“九栋十八厅”大型客家民居的典型建筑，共有主房124间。

这块石磨很有意思，磨好的豆浆直接顺着特制的磨架流下去。

“三进”即从大门进来为下厅，往上走则依次为中厅、上厅，层层递进，层层增高，体现出结构严谨层次美；而“六开”则是以正厅为中轴线往左右均衡延伸，两边院落、房屋对称、门窗对称，体现着强烈的结构对称美。

而以中轴线往左右延伸的结构又使正厅成为整座围屋的核心，体现着一种极强的向心力和凝聚力。　　

此处为中厅。

中厅为围屋内聚会，过年节，祭祀，以及婚娶摆酒席之宴会场所，两边各有一条长达10米的马古凳，也叫长寿凳，专为辈分高，年岁大之人而设。

接着就是上厅，也就是徐老四的议事厅，囿于天气不佳，俺也就捏了几张上厅柱础了事， 核心就是柱础上雕刻有莲花和“寿”字。

一是下雨天，本身能见度不好，老宅子也没有加装背景灯光；二是老相机功能差，最怕光线不足，所以捏了一些片子都模糊不清，反倒是室外的图片还能见人。

传说中的跑马楼就是长这副模样。

整座围屋的主体工程基本完成，用时19年，之后，又用10年时间营造围墙内数十间住房和戏台，前后费时29年，营造耗资百余万银两一座宫殿式的拥有九栋十八厅的宫围合一的客家围屋全部竣工。

为庆祝竣工，于清道光七年（1827）农历八月十九日，徐老四的围屋张灯结彩、舞龙舞狮、鼓乐鞭爆，震天动地，举行了隆重的庆典。

关西围在防御匪寇方面也曾有过精彩的表现。据清同治版《龙南县志》记载：清咸丰六年（1856），广东会党首领罗亚率2000多匪徒用木仓和土炮对关西围强攻数月，都未能攻克该围，最后只能失败撤离。。。

祠堂是围屋居民的“圣殿”，是围内建筑档次最高、装饰最华丽的地方，以其作为中轴线，将围内建筑对称布局。　　
前文写过中厅，上厅，现在说说祠堂正门，也叫下厅。

正厅大门前有一对雕刻精美栩栩如生的石狮，左边的公狮昂首张口凶猛威武，右边的母狮雍容大度端庄肃穆，显示出工匠精湛的雕刻技艺。大门左右一对石狮是从浙江定制的，整座由青石精雕而成。

前文写过：上厅为摆祖牌神位，筑得特别严谨肃穆；中厅为聚会、礼仪之场所，显得宽敞大方；那么下厅为办大事出入礼门，显得庄重严肃。

曾经在其他游记中写过，客家人对考取功名，光宗耀祖，加官进爵有着非同一般的制作，徐老四身为一介商人，其实贡生出身，飞黄腾达后捐官布政司理问。

石墩上都雕刻着各种各样的图案或文字。

所谓大门不出二门不迈的桥段，俺在过往帖子里都写糊了，此处不赘述。

这是关西围祠堂正门，也就是“口”字入口。三进祠厅建好后，再建甬道和门坪，门坪由数百块麻条石和青砖鋪砌，并别出心栽地筑成“一品” 字样图案，左侧开挖一口水井，近侧栽种一株三槐桂；右侧栽一株五枝黄槐，构成“一品三槐五桂”的格局。

从游记中不难看出，俺的参观线路从戏台往前，倒着来，正确的参观路线应该如此：关西围整体结构象个巨大的“回”字，围屋的核心建筑就在中间的“口”字部位，口在哪儿？就是祠堂入口，然后依次为下厅，中厅，上厅。

前、中、上三厅并列三进，层层递进，层层增高，体现出结构严谨层次美；而“六开”则是以正厅为中轴线往左右均衡延伸，两边院落、房屋对称、门窗对称，体现着强烈的结构对称美；继续修建，进而形成“九栋十八厅”大型客家民居的典型建筑。

这种以中轴线往左右延伸的结构又使正厅成为整座围屋的核心，体现着一种极强的向心力和凝聚力，客家人崇尚的就是抱团取暖。

大体一圈参观完之后，俺还在四周转悠，老婆大人走到青石神道前方门楼处躲雨，赣州电视台几位记者非要采访老婆大人，她怕说错话，赶紧招呼俺过去，于是乎，俺当了壮丁。

每一座围屋都有两口古井，一口在围屋外，平时用；一口在围屋里头，战乱时期用。

曾经在其他游记中写过客家的五次大迁徙，五代十国以降，中原文明屡遭来自北方游牧部落的侵袭，加之宫廷倾轧，动辄殃及池鱼，大批中原失势的贵族和流民自此踏上南迁之旅，在陌生的南方，来自中原的迁徙者们迸发出令人吃惊的向心力，相同的宗族文化成为连接这一族群的核心纽带！

在与赣闽粤边山区的古南越、畲、瑶族土著抗争、尤其是在个体力量尚不足以对抗各种动荡的年代，儒家力倡的以族系血脉和宗法伦理为主旨的文化显示出其强大实用性。　　

围屋即彰现了这一文化的特性。

电视台采访完之后，立马收工走人了，理由很简单，今天专程来关西围，压根就没有游客，所以俺老人家被采访成了必须要完成的任务，否则回台里没素材，理解万岁。

围屋最后留守的人，女人们头上带着冬头帕。

客家冬头帕由披肩、护额、丝带三部分组成，一般是在妇女坐月子时和步入中年后佩带,成为三南客家中老年妇女服饰的最典型特征，以前的女子在出嫁时杠盒里必定有六根冬头帕的带子作嫁妆,寓为带带(代代)相传。

关西围历经30年修建，最后形成了九进（井）十八厅，这应该是客家建筑最高级，最庞大之称谓，曾经在《粤东之旅》兴宁章节拍摄过九井十八厅，貌似为三围龙，而此处龙南的关西围也属于九井十八厅，总共有14个天井，共设有100多间住房。　　

几百年风雨侵袭，岁月流逝，许多房间业已坍塌，成了后裔们自给自足的菜园子。

围墙高7—10米，墙厚0.7至1米，防御敌人，对于客家先民来说，此乃第一要务。

赣南的客家围屋大都是建造于社会动荡不安的明末清初时期。明朝后期朝廷昏庸官吏腐败再加上满族军队悍然入侵的战乱，给社会和百姓带来了深重的灾难，盗匪猖獗，民不聊生。

正是在这特殊的历史时期，客家人设计建筑出这种极具防御功能城堡式的围屋，既保护了家族聚居的安全，创造了风格独特别具一格的民居，同时这种特殊结构的建筑也成了民不聊生苦难历史的真实写照。

准备去小花洲瞧瞧。

囿于徐老四两位妾不能居住在主屋，于是乎徐老四在修建小花洲时动了脑筋，把她们安置于此处，算是皆大欢喜，盖因两位小妾乃青楼出身。

中原子民南迁，宋朝在登记户籍时为与“土著”区分，将客家先民登记为“客藉”，后衍变为客家。

“客”在中国古诗词中是个出现率颇高的字，一句“独在异乡为异客”更是定格了“客”在中国文化中的怅惘身份。客家人”，在这称谓中贯穿着命途的坎壈之感，即使境遇通畅，这个“客”字总显得有些“生活在别处”，而围屋便是变“客”为“主”的一种宣誓。

客家人的防备心态与生俱来。

一座围屋即是一户客家人的堡垒，一处精神的框架，一根心魂永系的地平线，甚至在建材中也渗透着“客家人”未雨绸缪的安危意识：围屋的内壁常以糯米或薯粉掺入，不仅增加墙体黏性，饥馑之年还可充饥，此外，围内还设有储粮暗井，灭火装置，有些围内的井中养活鱼数条，防人投毒。

因逢乱世，关西新围特别注重防御的军事作用外墙厚达1米，高十几米。四角有独立碉楼，墙体三四层遍布木仓眼，主门用巨石垒砌，门板厚实并包裹铁皮，墙内环形走廊前后贯通，以便有战事时内部接应转移，整个建筑就是一座堡垒一般，固若金汤。

而今，迁徙已成最普遍的人类生态，从乡村出走，从县城出走，从二三线城市出走，从此岸向彼岸出走，土楼也好，围屋也罢，包括围龙屋都失去了客家人建造的初衷，客家人也陆续身份淡化，譬如湖广填四川的大部分客家人已然说四川话，不再以客家身份示人，世界大同，终究是融合再融合，同化再同化。。。

本帖最后由 八山四水 于 2023-10-1 11:41 编辑


小花州不算大，隔着一条小河就是西昌围，它被称为老围，是徐老四叔父的围屋。

西昌围，是关西新围创建人徐名均（俗称“徐老四”）的祖居地，是其祖辈、父辈及其兄弟们逐渐建起来的一座不规则形围屋，位于关西新围的东北部，直线距离不到500米。

总占地面积约5257.6平方米，主要由立孝公堂（立孝，即徐立孝，徐名均之父）、祠堂、六大伙厅（徐立孝生六子，这一组房屋属六个儿子共有房，故名）三幢主体建筑，以及名增（老三）、名均（老四）、名植（老五）三房后裔的住房组成。

相传围屋是建在徐家的风水宝地蛤蟆形上，因此，围屋的形状也如同蛤蟆。

由于西昌围是经几代人逐渐建成的，因此围内建筑各成独体，没有统一规划布局，呈现杂乱无章的状况。根据实地调查访问资料和对建筑的考察情况分析，可能是先有围内的部分建筑，后来随着安全需要，再围建四周围墙、围屋、围门楼和炮楼的。

围内现存建筑早晚关系大致是立孝公堂，可能建于明代末期，然后是祠堂、六大伙厅、观音厅、围门楼、炮楼、名植裔房、名增第四子裔房，其它房屋。

西昌围由于年久失修因年久失修，围内屋面漏雨、梁架腐朽等情况极其严重，亟需进行抢救性维修保护。　　

当然俺指的是十年之前，如今关西围+西昌围已经忝列4A级景区，估摸着已经修缮一新。

西昌围是赣南围屋中不规则型围屋的代表，直径约87米，占地面积约5257平方米，以祠堂为中心，主体为二层砖木结构，周围共建有6幢厅堂和一幢烧香祈福的观音厅，各厅互不相连，因山就势，自成一体。

天公不给力，游客更是寥寥，只有俺跟老婆大人两个人，悻悻然走进西昌围之徐氏宗祠。宗祠非常简陋，相比较关西围充满西方城堡色彩，西昌围的风格则显得传统，西昌围以其精湛的绘画、雕刻艺术而见长。　　

在西昌围的徐氏宗祠大厅内，无数生动的彩画布满了围内的各个部位，可惜都破坏的不成样子。

俺自诩走过半个瓷器国，即便是穷乡僻壤的古村落也没见过如此滑稽的画面，旺财懒洋洋躺在门口守护着自己的家园，而几只家养的鸡兀自蹲在门槛和门墩石上一幅怡然自得的模样，完全无视这是一家挂牌的景点，令俺惊讶。你没看错，它是国家级文物重点保护单位，呵呵，还是卖门票的景点，当然彼时的门票只收10块大洋，确实有点寒碜，只是管理方式过于草率！　　

当然，俺老人家想表达的是，这个景点足够接地气了吧。

历史上的围屋代表了客家文化繁荣兴盛，如今的围屋早已经走进了历史故纸堆，暂且不说富不过三代，即便是当朝几次三番乡村振兴，乡村凋敝，人口流失乃不争的事实。褪色的山墙早已失去往日的英姿，残垣断壁之间偶有行人经过，老的老，小的小，所谓故土难离，其实她们只是最后的坚守者，再过些年月，老的过世了，年幼的长大成人，她们也奔往了城市，这就是当今瓷器国农村即景！

关西驿如此（关西镇属于赣粤古驿道之节点），龙南如此，赣州亦如此，乃至于整个阿卡林省的乡村也不过如此。

如果说关西新围定位为建筑文化和经商文化，那么西昌围定位为宗祠文化，特点就是祠堂多。

此处就是著名的六大伙厅，也就是公共祠堂，这是徐老四和他五个兄弟共建的祠堂，专门用来娶亲嫁女，设宴摆席之用，一厅比一厅高，蕴含着步步高升。

整个关西村以徐姓为主，自开基祖徐有翁带领子孙于南宋初年从江西泰和县辗转迁入关西，距今有近千年的历史。

关西村客家围屋群，彰显“文武合一、耕读合一、**合一、村围合一”的客家文化精髓。

前文写过，西昌围是不规则围屋最重要的一处代表，它并不是一个中轴对称的围屋，而是先建了内部的祠堂与民居，再通过围墙把它们都围起来。

立孝公堂则是西昌围内最早的一处建筑，建于明代，天花板上还保留了精美的彩画，囿于天气以及相机不给力，彩画就没法贴了。

行文至此，大抵西昌围也参观告一段落，此处给徐老四打个补丁，感觉在关西围没写透。　　

前文写过徐老四放木排发家致富，其实刚开始生意做得并不太好。一日，从赣州启程时，有一青年公子欲搭便船下南昌，众船家不愿惹麻烦均不乐意，而老四天性豪爽，却一口应允了下来，此后几日，两人一路侃谈，且酒肉款待甚盛。

不日，到达洪城，公子告别，稍后，却有轿来请老四到道台府作客，到得府台，才知乘自己商船者竟是巡抚公子。为答老四热情款待公子之恩，巡抚老爷盛情备酒，酒谈中问到有什么需要帮助，老四说，贩排生意中，沿途关卡税收太多，有些烦恼，巡抚当即颁旗一面，上书“西昌”，作令旗用，并传下令去，江西境内水域沿途见“西昌”号无须盘问收银，可以任意方便。从此，老四生意如鱼得水。

这是故事的另一个版本，前文写的是徐老四搭救落水青年，恰好青年乃巡抚公子，后来就发达了，故事异曲同工，总之是巡抚大人照应才发家。

重点来了：一时间，许多排贩子纷纷依附老四，搭靠着做生意，老四乐得收些小费，遂发财而富。某一年春季，上千条木排在赣江遇洪水被冲散了架，根本无法分清谁是谁非，而所有木排上都烙上了“西昌号”，结果全部木材归了徐老四，老四一夜暴富，平白多赚了数十万两银子，真正发了一笔“洪财”。　　

对头，俺老人家想要表达的就是这段文字。

参观即将结束，遇见了一对爷孙，小家伙顶着锃光瓦亮的小脑袋对着俺的镜头乐乐呵呵，童年在围屋里长大的孩子，未来的记忆里是否还有围屋？

爷爷跟我们寒暄两句，抱着孙子走了，俺扭头一瞥，看见墙壁上残留的历史记忆，弹指一挥间，七十年已降。

大明王朝的老物件扛到今天早已垂垂老矣，高大的山墙上墙丁遍布，时光顺着马头墙悄然滑过，再也没有人会想起它曾经的富甲一方。

十年之前的龙南围屋大抵处于养在深闺人未识，游客寥寥，对头，在接受采访的时候，俺强调了，还是要多宣传，让更多游客知晓，相比起来，胡建土楼，广东围龙屋知名度高太多了。为何俺要重点强调这个细节，现实中大多数围屋破烂不堪，发展旅游才是对她们最好的保护。

镜头中有一家农家饭点，也是开在某座围屋之中，彼时天降大雨，老婆大人不愿意挪身，没有进去参观，当然，我们没准备进去吃饭，也不好意思进去看。。。

本帖最后由 八山四水 于 2023-10-1 13:20 编辑


刚刚参观完关西围，雨点劈头盖脸洒落下来，我们赶紧躲在关西围对面的小卖部，小卖部也是一个乘降点。
  
关西围、西昌围以及周边一堆围屋所在地并不在关西镇上，此地距离镇衙门还有几里地，于是乎，老婆大人跟店老板借了一张长板凳，俺们俩个一边躲雨，一边等车。顺带买了点吃的填肚皮，于下午十二点半才搭上返回县城的中巴车。　　

及至下午一点，我们终于来到著名的酒堡。

京九铁路经过关西镇，刚刚在岔路口下车，瞥见前方铁路桥上有火车飞驰而过。

沿着山间小路一路前行，4月底，正是桐树花落英缤纷的季节。

龙南“客家酒堡”位于里仁镇新里村渔仔潭，距县城10公里，是一个依山傍水、拥有300多年历史的原生态古村落。

濂水，又称梅林江、安远江，发源于安远九龙嶂，流经安远、会昌、于都县，在会昌境内桑园坝流入贡水。主河长126 千米，自西南流向东北，落差508 米，平均坡降4.13‰。水流湍急，滩险较多，形似菱形。

桥的另一头就是客家酒堡。

围屋南北长55米，东西宽45米，占地2475平方米，围内建有三层结构民房，共有房屋160间，建有炮楼四座，围墙四周布满枪眼，围内曾常年储藏可供居民3个月生活所需的粮食和米酒，是典型的防御型客家围屋。

继续给细节，酒堡的大门照例不在围屋正当中，而是三七开的位置。

"客家酒堡"位于里仁镇新里村渔仔潭，所以也叫渔仔潭堡，始建于清朝嘉庆年间，距今200年历史，是由李姓先人种植淀坊(一种染布原料)发家致富后兴建。

渔仔潭现有李、黎两姓农户28户，人口153人，为了形成旅游产业链，龙南县组建了客家文化旅游开发公司，用市场化理念去运作围屋开发。在渔仔潭围，3家颇具实力的企业通过竞争一举获得围屋的部分开发权，围绕着“客家酒堡”的定位，注册了“渔潭米酒”的商标，10多户专业酿酒户从事米酒生产。

龙南围屋众多，相比较起前文西昌围忝列国保单位，渔仔潭围将将拿了个省保牌，虽然挂了个3A景区，却并未真正开发，自然不要门票，当然更乏人问津，冷清的可怕。

渔子潭围是龙南客家围屋中山水格局保存最完整的围屋代表，该围始祖为李姓由栗园围迁此，历经11代，后有黎姓迁入。

从清朝道光至光绪年间，围内先后有3名李姓族人考取进士功名，据说他们都是文采飞扬、喜好饮酒作赋的酒中豪客，备受族人推崇，酒文化在渔仔潭具有深厚的历史底蕴，至今，家家户户都保存酿酒的传统风俗。

走过天井，前方就是祖宗牌位，不难看出不久前办过酒席，怎么理解？

在我们走进酒堡的时候，瞥了一眼大门上新帖的楹联，应该有李姓后裔认祖归宗，对于客家人来说，三件事很重要：客家人身份认同、认祖归宗，添灯（丁），至于考取功名，发家致富乃后话。

俺的父母均来自于农村，他们进城后，俺出生于工矿企业，成长于斯，从来没有接触过祠堂，等到俺成年之后，老家（祖籍地）的祠堂早已消失殆尽，对头，连家谱都木有了。

祠堂，对于俺是完全陌生的领域，及至俺于2006年开启背包生涯，于旅途中参观过N多的祠堂，把祠堂的范围缩小到阿卡林省（俺乃阿卡林人），无论是赣东北，还是赣南，抑或是赣中的祠堂有一个不约而同的共同点：在21世纪，它们已经沦为了办酒席之场所。

渔仔潭围是个挂牌3A级景区，不过内部比较原始，似乎景区已经荒废了，这座围屋的完好与精美程度给人一种猝不及防的惊艳感。

春雨如牛毛细雨纷纷扬扬，落在地面上，给原本就光滑的鹅卵石免费上了一道润滑剂，踩上去相当丝滑，石缝中的青苔在雨水的滋润下变得茁壮起来，空气中弥漫着一股浓郁的霉腐气息。

围屋老了，年轻人都走了，只有屋檐下一位耄耋的老妪端坐于门楼前，目光呆滞，或许在回想自己当年嫁入酒堡之前尘往事，抑或是打望着眼前斑驳褪色的围屋，俱往矣，人和酒堡业已黄昏。

无论红白喜事，打糍粑都是一件热闹的大事，如今这尊石臼不知道有多久没有启用了，孤零零安卧于天井，早早开启了颐养天年模式。　　

历史上的酒堡人声鼎沸，如今的酒堡物是人非事事休，静谧的可怕。

沿着天街（天井）行走，二楼是一排长长的走马楼，空气中隐隐拍过来鸡粪的味道，基本属于人去楼空之后，酒堡成了鸡鸭的欢乐场，一不小心你就会踩上鸡屎鸭粪，惟有高悬的红灯笼于萧瑟中点缀起最后的人气，那是一种喜庆的萌动。。。