黄鹤一去不复返，重遇江城旧时光 - 上海 - 8264户外手机版
之前去了一趟
武汉 出差，在工作结束后周末小逗留了一下。
尽管不是第一次去 武汉 ，但以前每次都是避开城区在做活动，对 武汉 市区真正的模样一无所知。当然，这次去，也因为它所经历的至暗时刻，拥有截然不同的期待。出差结束正好是周末，留下来闲逛了一天半，没去出名的景点，因为目前所有景点虽然免费，但都要预约。况且我也不是那种挤景点的风格。
于是就在街头巷尾找点吃的，喝杯咖啡，肤浅地尝一尝，看一看。谁料到，仿若误入了一个虫洞，被一把拽回到从前的时光……/ 天天红油赵师傅热干面 /热干面，豆皮，蛋酒……好些人知道我要去 武汉 ，都在微信群里遥远地“点菜”，要替他们吃上一口，仿佛那些记忆的美味，只要是身边的人吃一口，发张图，也能缓解他们的馋思。其中热干面是挥之不去的关键词。
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我在别的地方吃过热干面，但之前在 武汉 没吃过，惭愧。觉得稍微有点干口，所以兴趣不算浓。但总归是来了，试试本地正宗的味道，也是需要的。循着别人的推荐，找到了粮道街上一家名为“天天红油赵师傅热干面”的店，典型的 武汉 小吃店，除了不再用现金零钱来买单，其他的部分，仍旧是十几二十年前的样子。那些没有被时光改变的老字号，能在现代商业的卷席下活得好好的，不能不说是本地人的幸运。
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我没有大量吃热干面的经验，也就没资格给他们家打分，不过自我感觉味道还行——我这个人作，“还行”就已经是很不错的意思了。但就是记住吃之前要多扮扮，多“操操”，把底部的酱料味道都扮均点。赵师傅家还有一个特别红火的小吃——油饼包烧卖，店门口排着长长的队伍，都是奔着这道可口的小吃而来。炸得酥脆的油饼，里头夹着偌大的烧卖，颇为夸张的长相，口感上也非常丰富。不过我嫌烧卖里肥肉巨多，太过油腻，个人兴趣不大。单吃油饼，却也不错。
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忽然想起来，以前看微博或刷圈，总会看到一些 武汉 的朋友说，离家久了，每次回去下了飞机，第一时间先跑去搓一碗热干面。只要有一种能令人牵挂的家乡“味道”，证明这座城市，就有让人幸福的理由。
/ 三镇民生甜食馆 /汉口这一边，如果仅仅从建筑和街景来观察，特别容易产生一种身处 上海 的错觉。这不是夸张，而是因为 武汉 当年也曾开埠有过租界，所以保留了大量租界风格的建筑，丝毫不逊色于魔都的万国建筑群。三镇民生甜食馆，就处于胜利街的一栋老旧建筑里。
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最最有趣的地方，也正在于此：那些一栋栋带着西洋风格的建筑里的买卖营生，却是最接地气的 武汉 本地传统的吃喝之物，是 武汉 人生活最纯粹的部分，根深蒂固，难以磨灭。那些由租界所带来的匆匆的西洋之风，只是轻轻吹过，丝毫动摇不了千百年来骨子里的生活习俗，只能最终相映成趣。
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三镇民生甜食馆，名字就蛮有意思，“三镇”说的肯定就是 武汉 三镇，“民生”二字，代表它接地气的传统小吃风格和依旧感人的小市民价格。三鲜豆皮8元，普通精制热干面4.5元，蛋酒3元，特色糊米酒3元……单单这物价，就会有穿越时光的历史感。至于“甜食馆”，真不太搭界，大部分都是咸的，不知道为啥是甜食馆。消费的过程也很古典，前台收银台先买“代金币”，一颗颗圆形硬质的塑料，上面分别刻有不同的金额，然后拿着这些“代金币”去一档档的窗口去要你想吃的。
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如今一些时髦现代餐厅里的开放式厨房设计，在这些街头老摊档看来，都显得嫩了吧唧，他们才是古老中华美食里的开放式厨房领衔者。前来就餐的就是本地人，拖家带口也好，自己一个人蹓跶过来也罢，大家吃完就撤，不多做任何驻足，更不似粤式老茶楼里还会把盏喝喝茶，真的就是快速填满肚子的快餐店，翻台率超级快。当然这环境也没有那种适合久待的舒适感。
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↑三鲜豆皮，是豆皮包着糯米，馅中有鲜肉、鲜菇和鲜笋
武汉↑牛肉粉，这是瞎点的，没啥特色，请忽略
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吃完出门的时候，门口坐着一位大姐，手端着一摞纸巾。她的工作，就是给大家发纸巾。很神奇的存在，对吧？也正因此，你不会觉得自己身处在2020，更像是1990年的某个阴天的周日，你走进了一家每天都去吃饭的馆子，掏出纸币，熟练地对服务员说：“蛋酒一份，豆皮一份，再来份大份的热干面。”
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吃完出门的时候，门口坐着一位大姐，手端着一摞纸巾。她的工作，就是给大家发纸巾。很神奇的存在，对吧？也正因此，你不会觉得自己身处在2020，更像是1990年的某个阴天的周日，你走进了一家每天都去吃饭的馆子，掏出纸币，熟练地对服务员说：“蛋酒一份，豆皮一份，再来份大份的热干面。”
/ 小民大排档&汉小城湖北菜老汉口 /如果说秋季的白天是属于热干面、豆皮的，那接近午夜的 武汉 ，应该属于啤酒、鸡爪、田螺、牛蛙、毛豆、炸土豆片、藕汤……这时候，小民大排档的名字不得不提。
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如你所见，每道菜都是下酒菜， 武汉 家常菜式里的咸、香、油、辣，一样不缺，甚至更浓郁，对于习惯清淡的 广东 人来说多少有点重口味，但如果你要面对一瓶瓶啤酒的进攻，那它们是舌尖上最适合放纵的好伴侣。
啊，要问哪一个味道最值得推荐……鸡爪不错。老板兼创始人是一对夫妻，他们用高压锅炖软了鸡爪，再用各种卤料和酱料来翻炒、入味，所以鸡爪是招牌中的招牌。我可没那么无聊，去专门搜过人家老板是如何做鸡爪的，只是他们店里的电视屏幕一直在播放电视台对老板的采访纪录片，看得出来已经是当地餐饮类媒体圈的宠儿。
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环顾一圈，这里是属于酣畅淋漓的夜，属于不需要设防的味蕾，这就是 武汉 “小民们”的深夜食堂，即便只是匆匆路过的我们，也在这一刻没法逃离。
而另一家夜里还能大快朵颐一顿 湖北 菜的店，叫“汉小城. 湖北 菜老汉口藕塘”。我不知道是否所有汉小城的分店都如我所去的吉庆街那家那样，但我强烈建议游客们可以去一下，因为它装修成起八十年代的模样，有点像文和友的形式，不过是 武汉 的做旧版，有点意思。藕塘超级好喝，藕粉得要死，一边吃一边很快就变成蜘蛛侠，这种感觉，已经十几二十多年没出现过了。只有我小时候吃过这样的藕。一瞬间，让人感怀。如若下次有 武汉 朋友来沪，强烈要求带几根藕。
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/ 昙华林社区菜场 & 520世外Cafe /如果说上面的地方都是用经过时间沉淀的美味把你拽回 武汉 的旧时光里，那我无意中闯进的昙华林社区里的某个菜市场，则用最接地气的方式，真实地把 武汉 最淳朴的古老菜场呈现在眼前。
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一条T字形的小街巷里，散布着一家家看起来不太正规的“小店”，你不确定，它们到底是临时的市场摊档，还是颇有些年岁的存在。但周围社区的途经这里，随便扯着家常，就带走了几塑料袋的菜，然后大家再挤过巷子，消失在一栋栋外观斑驳的筒子楼里，瞬间把我带回了小时候的那些生活场景里。
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我以前总说，要感受一座城市的烟火气，就要去当地最原始的菜市场里看看，你将有机会能读懂它的生活气息。而 武汉 这条不知名的巷子菜场，是出人意料的邂逅。甚至怀疑下一次是否还可以重新找到它，会不会它就消失了？只是我应该不会为了它再去一次，就让这一面之缘，成为画面里的永恒。
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