开往泉州的5217 - 游记攻略 - 8264户外手机版

沿着埠头，下到河边影青云桥标准照。

再次经过青云桥，从时间上看，这些廊桥都是设立县治后的产物。

宁洋总共有四座廊桥，除了化龙桥在郊外，其余三座：登瀛桥、青云桥、太平桥，皆在城乡结合部，这三座廊桥结构简单，距离也短，大致上就是如此，化龙桥距离比较远，由于时间不够俺也就懒得找。

遥想70年前，此地一定是逍遥好去处，端坐于美人靠上，沏一壶水仙茶，邀三五好友，一边品茗，一边打望着桥下舟楫来往，商人的吆喝声，埠头下女人浣洗衣物的捶打声，好不快哉。　

弹指一挥间，县城撤了，舟楫停摆，只有一丝无聊陪伴着渐渐老去的屋厝。

按照原来计划，昨天下午三点半抵达双洋镇，在天黑前搞定西洋村，第二天早上参观县城及东洋村。昨天堵车浪费了两个小时，考虑再三，砍掉西洋村的行程，准备直接上麟山。

麟山不高，海拔一百多米的样子，沿着古树掩映下的石阶古道盘旋而上，到达山顶的祝圣寺。

殿后的麟山塔（圆觉塔），俗称白塔，为古宁洋八景之一，也是古宁洋县最完整的古建筑遗物。

建于明万历十三年（１６０２年）由当时的知县许一元筹资兴建，康熙和光绪年间均有重修。

麟山塔高２２米，七层，为砖构密檐楼阁式八角形佛塔，墙刷白石灰，看上去秀丽端庄，俗称白塔。 俺起先以为白塔是假古董，后来在东洋村跟当地人扯闲篇，确认此塔为原装货，只是重新刷过颜色而已。

度娘有云：登临麟山，可以俯瞰宁洋县城全景。俺老人家左转右转都被树林所覆盖，又被忽悠的节奏。

巡着台阶拾级而上，山顶是一座烈士陵园，工人还在忙着修照壁，看起来，当地衙门有开发旅游的意愿。
　
麟山半山腰有一条新铺的水泥路，从此地下山，可以直接到东洋村。

东洋村坐落于麟山脚下，后靠麟山，前临双洋溪，相当符合山怀水抱，负阴背阳的风水理论。 镜头中又是一座两进的闽南屋厝。

屋檐两侧画中有荷有蟹，寓意“河蟹”=和谐。

自然也少不了花鸟。

按照惯例，祖宗牌位之上应该有“堂号匾”，可惜整个上堂成了主人家堆放粮食的仓库，早就没有人关心老宅的未来。

梁柱之间的葫芦宝造型肥胖敦实，明显迥异于客家风格。

主人家两口子忙着搬运谷子前去碾米，进进出出，俺在院子里四处转悠，互不干涉。

男主人应该在60岁上下，插空咨询了几句。老人说以前有牌匾，至于祖宗牌匾上叫ＸＸ堂，早已记不得了，估计他的子孙后代对于这座祖宅更是无从谈起，时代的车轮就是如此残酷的碾压一切。。。

终于来到关岳庙，大门口处堆了两堆细沙，原来关岳庙正在做修缮。

关岳庙也叫关帝庙，始建于明代，应该是宁洋设立县治后的产物，岳飞大人只是被放在角落里陪祭而已。

大门两侧精美的窗雕也被保留了下来。

关老爷着实辛苦，警察拜关公、hei社会也拜关公，责任重大，还有一堆想发财的子民也拜关公。

古代叫黎民，当下只能称呼屁民。

艾玛，相机镜头花成这幅田地，好在梁架还算精美。

主殿上方高悬着一块牌匾：万世人极，这顶帽子未免把关老爷抬的太高了吧？

关老爷面色红润，稳坐于宝座之上，庙不大，场面很是威严。

关老爷侧面还留了一张小四方桌，精忠报国的岳飞只能偏居一隅，勉强做个陪祀，竟然连塑像也木有，仅仅弄了个牌位而已，貌似相当不合理。

依照惯例，卷棚还是需要影一张，立此存照。

这不是一张普通用来喝茶的桌子，而是庙里搞创收的案台，瞧见身后的保险柜了吗？主要通过这张不起眼的桌子，通过话聊方式创造效益。

离开关帝庙，继续古县之旅。极少有人来到宁洋旅游，行走在街巷拐角之处，一切都充满未知，头顶的阳光反射出金色的光芒，引领俺探寻未知的前方。

闽南的冬天就是不禁晒，持续升高的太阳已经令俺汗流浃背，街道两旁的菜市场已经人声鼎沸，宁洋旧县一天最喧嚣的时刻悄悄来临。

行走在宁洋县城，街角院墙处到处是晾晒的香菇，地处山区的宁洋特产之一就是香菇，几乎家家户户从事香菇种植、加工，其中最有名的就是双洋红菇，如果童鞋们网购，可以留意双洋香菇卖家，俺不做广告，但是双洋香菇值得拥有。

漫步于宁洋街头，不经意间瞥见这样的身影。瓷器国子民吃苦耐劳的精神令俺佩服，它们从不给衙门添麻烦，自力更生，坚强活着。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-5-2 00:03 编辑


从皿煮路拐个弯就瞥见中心小学。

透过学校大门栅栏可以看见里面有一座文庙。

明朝隆庆元年（公元1567年）宁洋置县，于1956年撤销县治，存史389年，至今仍保存较多的文物古迹，有文庙、关帝庙、祝圣庙、廊桥、古民居等古建筑。宁洋地处山区，交通不便，当年县治的撤离，反倒保留了这座小城的静逸和古朴。

如今学校管理很严，大门随时保持上锁状态，俺老人家只能站在大门口干着急，恰好一名女老师买菜回来，俺老人家废了些口舌，才得以进校参观。

宁洋文庙于明万历六年（1578年）创建，清嘉庆二十二年（1817年）、道光二十年（1840年）、同治六年（1867年）、2002年重修。

孔老二当世混的不咋滴，到了后世反倒越混越好，还有一个就是关云长，后世地位越抬越高。

头顶上方是精美的藻井，可惜是个现代产物。

抬梁穿斗式土木结构。

资料有云：大成殿后有崇圣祠，供奉孔子上辈先人，两厢称东、西庑，设诸先圣哲牌位等，俺老人家转了一圈，其实啥也没有。

精美的卷棚以及鎏金的雕刻美轮美奂，不过都是2002年的产物，少了些历史韵味。

大成殿坐东朝西，建筑面积400平方米，面阔五间，进深14米，重檐歇山顶式建筑。

上课铃响了，围在俺身边的童鞋们作鸟兽散，大成殿四周瞬间安静了下来。女老师也上课去了，学校大门紧锁，俺却出不去了！
　　
一位男老师走了过来，询问有何贵干。俺告知缘由并请其开门，男老师点头应允，开门之后，男老师询问打何处来？俺答之：厦门，貌似双洋家家户户有人或亲戚在厦门工作，对俺极其友善，后来在东洋村参观，但凡俺说来自厦门，大多村民热情邀请进屋喝茶，估计跟与此有关，此地要给双洋人点个赞。

俺顺带拿出功课请教，男老师耐心一一解答，并提出：县城没有啥可看的，古城墙破坏殆尽，已经杳无踪迹，古县衙被改造成镇衙门，寻觅不到一丝古县遗迹，只是学校后面还有一座关岳庙，算是古迹。

街巷中宁洋子民们忙碌的身影，生活就是如此，繁琐而平凡，天天如此，月月如此，年年如此。

路边经过赖氏宗祠，双洋子民以赖姓居多。

行至街巷拐角，斑驳的墙壁上残留着上世纪60年代的标语，不经意间历史在此打下烙印。。。

山里的夜晚万籁俱静，宾馆下有垫被，上有厚被，倒也一夜好眠，清晨迎着第一缕阳光，开启新一天的行程。

彼时的房价够便宜吧，当然这个楼盘不在漳平市中心，回过来看，当年的房价堪称白菜。

沿着太平桥堤岸边向上游走去，路旁有座老宅子，门廊两眉上描着彩绘，画面右边有个斗门，两两相对，真是一地一风俗。

檐头彩绘以丰腴为美。

门檐上彩绘双凤。

在宁洋见到最多的建筑多为两进式民居，建筑面积不大。

在宁洋旧县所参观的古建筑中，常见门檐彩绘，跟潮汕风格比较起来又有不少差异。

清晨的阳光越爬越高，终于从山那边升到山顶之上，冬日暖阳优雅飘洒在东洋溪上，给太平桥镀了一层薄薄的金边。

准备跨过太平桥，前往县城瞧瞧。

宁洋县城的街道既不宽敞，也不光鲜，依稀停留在上世纪80年代的赶脚，时光似乎停滞了，就这样慵懒的晒着太阳。

沿着街巷前行，路边一位阿嫲埋头于椭圆形大木桶中劳作，猜一猜她在干嘛？

答案揭晓：她在制作地瓜粉，跟做豆腐前面几道工序类同。

漳平、永安、宁洋都属于山区，出木头的地方，宁洋一大特色就是家家户户都有柴垛。

旧县城已然破旧不堪，大门上挂着皿煮路的门牌，当年的皿煮路是宁洋县城最重要的一条路。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-5-1 22:25 编辑


进入县城后的第一件事情就是寻找旅馆，穿街走巷之间发现了第二座廊桥：青云桥。

青云桥，原名玉江桥，俗称下桥。始建于明万历二十七年（1599年），清同治十一年（1872年）重建。长33.6米，宽3.6米，水面至桥面高6米，桥屋高4米，歇山顶桥梁式木构架，11开间，共有桥柱24根。

跟登瀛桥的老旧古朴相比较，青云桥显得崭新的多，应该是一座重新修缮的廊桥，俺老人家在廊桥中部发现了捐款名单，明显属于推到重来的产物。

相传古时宁洋学子赴考时，知县及地方族长等皆在此桥码头送别学子登船，为图吉利，明万历27年此桥改名为“青云桥”。

伫立在青云桥上，举目四望，脚下的东洋溪略带浑浊轻轻流淌，远处的山峦没有了阳光照耀下黛色如墨，这是一天当中最为温馨的瞬间。旧县的子民们围坐在家里用着晚餐，交流着邻里间的鸡零狗碎，传统文化中的日出而作，日落而息，在宁洋得到了完整的继承，河岸两边这些普通的建筑，竟然也呈现一幅简单的生活之美！

俺老人家喜欢行走于偏乡僻壤，在这种普通的乡野之中，寻找一些有故事的篇章，并沉醉于其间，这种享受不足以告人，只可以自娱自乐。

桥头的这座二层小楼，沿街的一面栏杆上刷了一层朱漆，明显为了美观一些，假如出于景观考虑，为何不把沿河的一面栏杆也刷上，要知道游客前来参观，河岸两边肯定要拍镜头，房屋主人欠虑了。

当俺走下廊桥，来到河边准备拍摄青云桥全景的时候，一位50多岁的大叔晚饭后出来遛弯，亲切友好跟俺打了招呼：从哪儿来？　　
俺从厦门过来！　　

来旅游的？　　

主要来看看旧县城，顺便拍几张廊桥！

大叔哦了一声，出来溜溜！

福建人民有一句口头禅，溜溜！三明，永安，漳平使用率极高。

青云桥头有座炮楼系防御建筑，三层土木结构，有木仓眼，居高临下坚守桥下码头的安全。

俺赶忙问大叔，这是碉楼吧？ 大叔头也不回的说，这楼没人住，就是为了打战之用，居高临下！

诸位看客老爷注意看碉楼墙上的木仓眼，这些都是当年宁洋土fei众多的有力证明，宁洋因为fei患众生而设立县治，后来又因为土fei众多而废县，绝对不是文献上说的交通不便而废。

炮楼下面有“青云桥”碑一块，清同治十一年立。碑文记述此桥是邑侯饯别赴考学子的地方，当年青云桥头是著名的水路码头，芸芸学子考取之路功名从此开始。

1950年，宁洋县时任冒号认为从县城双洋前往上级永安专区驻地永安县交通不便，遂申请迁驻交通方便的小陶镇。　　

1951年6月1日，政wu院批准：宁洋县驻地由双洋迁至小陶。年底，县衙迁至小陶。 1952年，全县划分为第一、二、三区。1956年5月9日，中共龙岩地wei发出《关于永安、宁洋、清流、宁化县划归龙岩专区所辖的通知》。（6日已在永安正式交接）。 至此，宁洋县被撤销，一分为三，一部分划归龙岩，一部分划归漳平，一部分划归永安。

夜幕渐渐拉开了帷幕，沐浴在徐徐江风之中，一位遛弯的长者凭栏远眺，他的思绪应该回到了当年嘈杂喧嚣的青云桥埠头之中，人生有多少追忆成空，惟有青春年少风华正茂。

青云桥上游不远处就是著名的太平桥。

行至太平桥，已然华灯初上。

太平桥，俗称南门桥，始建于清熙二十九年（1690年）。石墩双孔，木梁廊屋桥。长33.5米，宽3.4米，水面至桥面高6米，桥屋高3.6米，歇山顶桥梁式木构架。

由于古宁洋此地偏僻，衙门鞭长莫及，以致盗fei横行，人民生产生活受到很大影响。将此桥取名“太平桥”，赋予祈祷“生活幸福太平”之意。

夜色已经浓到化不开，一位中年大姐从太平桥头匆匆走过，俺赶忙询问何处有住宿？　　

大姐朝前一比，桥头就有宾馆，俺走向前去，这是一座KTV啊，进得门去黑灯瞎火，大喊一声有人吗？ 楼上传来一声女人回应：住店吗？原来真有住宿，这是一座KTV，怎奈穷乡僻壤没有生意，老板把包间改客房了，估计生意还是不好，连店面招牌都没有重新制作！

一晚上70大洋，房间条件尚可，客房安静整洁。宁洋地处大山深处，夜晚出奇的冷，好在老板娘提前交代，晚上一定要盖厚被子，总算有备无患！　　

这张图片是第二天早上起来补拍。。。

双洋意味着两条河，一条为东洋溪，另一条为西洋溪，两溪在此汇合，得名双洋。

趁着天色还有些许光亮，俺沿着双洋溪岸边前行，准备打望一下登瀛桥，双洋廊桥是俺此行的目的之一。

在双洋，最有特色的建筑，应该是悬挂在建溪与宁洋溪上的古廓桥。宁洋的城池虽然不大，但它三面环水，宁洋溪与建溪在此汇合。宁洋人民为了自己的出行方便，在溪流的上方架造了一座座精美的廊屋风雨桥，他们于明清时期分别在原城南、城外、南门、城西、东洋水尾分别建有宁济（已毁）、太平、青云、登瀛和化龙等桥。

知道宁洋县是一个非常偶然的机会。

2013年五一节准备去看泰顺廊桥，在做功课的过程中，偶然得知漳平也有很多古廊桥，最最重要的是得知宁洋旧县，瞬间脑洞大开，漳平这个根本不是旅游胜地的山区小市就此在俺心里头长了草。 此次行走漳泉铁路，算是了了心愿。

登瀛桥原名“西洋桥”清顺治十二年（1655年）重修。

嘉庆二十二年（1817年）重建时改今名，石墩双孔，歇山顶桥梁式木构架，桥长33.8米，宽3.5米，11开间，共有桥柱24根。据传唐李世民网罗人才，以房玄龄等十八人为学士，号十八学士，被选中者为天下所慕向，谓之“登瀛洲”。由此可推断，“登瀛桥”命名，系取“登瀛洲”之意。

明代大旅行家徐霞客（据《宁洋县志》记载）曾两度游宁洋溪，在双洋嵌下了游历足迹。明崇祯元年（１６２８年）和崇祯三年（１６３０年），著名的地理学家、大旅游家徐霞客曾先后两次乘舟由双洋溪南下考察，沿途群峰夹峙，激荡回澜，悬流曲折，峰回路转。

徐霞客游历宁洋后，在游记中写道“宁洋之溪，悬溜迅急，十倍建溪”，并得出结论：“程愈迫则流愈急” ！

宁洋地处深山之中，早年从登瀛桥下行舟至漳州需要十天之久，可以想见旅程艰难，而徐霞客大师却终其一生游历全国，遥想当年，登瀛桥下舟楫连帆，人声鼎沸，好不喧嚣。

双洋溪两岸静如初，家家户户忙着埋锅造饭，屋顶上炊烟袅袅，一派祥和恬静。尽管天色渐暗，俺老人家甚至连晚上住哪儿都不知道，依然卸下包包，在古廊桥上坐一坐，喝口水，歇一歇，如此安静之初，可以享受一番难得的安逸之美。

“贪是人之本性，无制则燎原”，俺以为这句话写的精辟，生动，然而制度在哪儿？挂在墙上的东西看看就好，谁认真谁就输了。

宁洋历史上溪洞深邃，鸟道险峻。明正统年间，邓茂七等于龙岩县集贤里聚众起yi，被zhen压后，正统十一年（1446年）在此置东西洋巡检司，因境内东西洋（又名前后洋，即今双洋镇双洋溪；洋：溪）而得名，治集贤里（今双洋镇）。

嘉靖三十九年（1560年），此地爆发了以苏阿普为首的农民bao动，嘉靖四十五年（1566年）被zhen压。

明隆庆元年（1567年，一说隆庆五年或六年，即1571年或1572年），以龙岩县的东西洋巡检司，永安县的（二十八都--今永安市西洋镇、二十九都--今宁洋县马洪乡、三十都--今宁洋县文川街道、陶新街道、麟厚镇），大田县的部分地置宁洋县。取“宁靖东西洋地”之意，“以东西洋皆安静为名”（《大清一统志·龙岩直隶州》），治东西洋（今双洋镇，俗称“旧宁洋”），属漳州府。

登瀛桥不长，走到廊桥另一端，同样挂着一块匾额。

双洋的古廊桥为石墩双孔梁式廊屋桥亭建筑款式，这些廊桥的桥身都是木构桥廊，桥顶上瓦盖翘檐，犹如建在溪上的一座座长木屋。那古朴而典雅的造型，实用而科学的构造，粗犷而不失细腻的风格，折射出古城先民的文化观念、审美情趣和高超技艺。　　

诸位看客老爷注意看，登瀛桥的桥墩，前方迎水面被设计成船头造型，减少水流冲击，有利于桥墩长治久安。

宁洋地处闽西和闽南分界处，建筑风格出于闽南和客家民居混搭的边缘。

登瀛桥连接西洋村和县城，跨过登瀛桥就算进入县城。半个多世纪的废县造成的结果 ，就是镜头中的残垣断壁，破败不堪，那些废弃的房屋倒塌之后再次成为宁洋子民的菜地，弹指一挥间，宁洋县城换了人间。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-5-1 21:26 编辑


漳平火车站地处一个小的高坡，出站后沿着一条S型弯道往下走，从地形地貌上看跟永安火车站套路差不多，都是小山城格局。午后的阳光晒的令人发烫，闽南的冬天就是爽，街面上行人车辆熙熙攘攘，经过几十年的建设，小城漳平初步有了现代化的感觉。

继续向前就是漳平汽车站。据火车上那位大婶告知，前往双洋的班车是下午两点半，可是俺下车后影了几张图片，又跟车站“韩红大姐”起了小小冲突，耽搁了些许时间，出站后紧赶慢赶杀到漳平汽车站。

非节假日，车站售票窗口排队买票的只有小猫两三只，一切都算OK，距离开车还有三分钟，俺买到了票,。俺老人家定睛一瞧，原来车站发车时14:15分，并非像那位大婶告知的14:30分，俺在车站候车室巡视良久，也未能瞧见那位大婶。

及至车站广播通知检票，俺也未能看见那位大婶，上车的乘客寥寥无几，原因何在？

等到中巴车晃晃悠悠开出漳平汽车站，沿着街道行走了一二里地停靠在某个拐角处，俺瞅见了一堆人在等车，那位大婶上车后跟俺微笑着点头致意，告知：两点半等车的地方在这里，从此处上车可以少两块大洋车票，车站买票上车的乘客为何如此稀少，原来奥妙全在此。

车子驶出漳平市区，开上了S208线，吭哧哼哧没走多远，就被车流堵了个水泄不通。司机师傅一看这幅架势，估计一时半会走不了，干脆把火熄了，拔出钥匙下车找人打探消息。乘客们也一窝蜂下了车，透透气，顺带打发无聊的时光。

此地叫北寮，也是漳平市新农村建设的杰出代表村落之一，村民以开展种植水仙茶为主。

寮，又称茅草屋，也可以理解成小窗户，在闽南地区用的比较多，就像江西的畈，四川的坝，湖南的冲，重庆的坪，河北的庄，东北的屯，陕西的塬，山西的堡，北京的坟都属于地名范畴专用词，在湾湾也有很多地名带寮字，俺就不一一列举。

俺沿着车流向前走了两三百米，碰见中巴车司机，他招呼俺别往前走了。前方一台混凝土搅拌车出了大事故，两边的车子都堵死了，这台绿色的大巴从早上堵到现在还动弹不得，你没看见，山那边陆续有乘客徒步走过来，估计一时半会通不了。　　

俺询问，没有别的路可以走吗？师傅说，S208是漳平通往永安的唯一道路，别的路只能走高速，但是现在我们车子还退的出去吗，后面的车子又排了一队长龙，只能等了。

大约磨蹭了半个小时，车队开始陆续挪窝，原来事故车辆已经处理完毕。只是原本两车道的S208架不住如此多的半挂车，重卡，只能采取半幅路通行，走走又停停，且行且珍惜。

当俺总算抵达双洋镇的时候，时间已经接近下午五点，闽南的冬天不冷，但是天却黑的早，对于整个参观计划肯定大打折扣。

双洋镇原名宁洋县，是大明王朝设立的县治，后于1952年被废弃。

这座双洋溪大桥是唯一保留了“宁洋”字样的文物，算是历史见证的活化石，俺完全能够理解，绝大多数漳平人不知道宁洋县在哪儿？因为它没听说过，只有双洋镇居民才能从心底里头隐约泛起县城所在地的旧时光，可惜一切早已飘远。

县城被移走，县治被撤销，当一切烟消云散之后，宁洋桥只好自生自灭。

就在俺老人家在桥头打望的瞬间，一台手扶拖拉机“突突突”开了过来，桥面抖动的异常厉害，桥面栏杆破损不堪，简单用两根木头捆扎了事，维修已经根本提不上议事日程，山高路远，宁洋被彻底甩进旧纸堆中。。。

兄好，五一节快乐。。。

兄好，欢迎光临。。。

九龙江沿岸属于闽南地界，经济还可以，至少全国平均值上方。。。