终于在接近雪线的地方追上边走边等我的队友幽兰和无名，可他们没有要停下脚步的意思，而且身前和身后还有许多也准备继续往上爬的驴友。看样子，今晚誓要上到冰湖扎营。
快下午四点了，离勒多曼因冰湖还有3公里，还有接近300米的海拨。
怎么办？
日渐明朗的日乌且垭口像一只充满魔力的神手，招唤着我本已摇摆的内心。
幽兰适时地鼓励我说：“你不是要来拉练吗？”
是呀，这一趟就是来拉练的，不试一试，怎么知道自己的极限在哪里。
咬咬牙，努力冲刺吧。
9月的上日乌且是一块湿地，弯弯曲曲的日乌且沟从湿地上淌过，那年我们只能选择沿右侧隐在矮杜鹃丛中的牧道往垭口爬。而这一次是枯水季节，许多人选择从湿地中间纵穿，然后再陡直往上爬。
看方向是正确的，于是我们也跟随了大部分人的足迹。
越往前，脚下的雪越深，风也趁势肆虐起来。
冷，从头冷到脚。
只穿了一件秋裤与速干裤的身体明显扛不住，开始发抖，鼻涕横流。一瞬间的感觉仿佛回到乌库楚登顶的那个黎明时分，也是这样的狂风。但当时身上的衣裤厚实，心里底气十足。可是现在，头脑里的警钟一遍遍敲响：色色，无论队友已经走得多远，现在的你必须先停下来加衣裤，在这样的天气里靠硬撑是撑不了多久的。
刻不容缓，绝不能让自己体温流失。
快速解下背包，从包里拿出两件羽绒服穿上，又在速干裤外加了一件带绒的冲锋裤，厚手套也拿出来戴好，身体这才缓过来。
顶着寒风在海拨4300米的雪地里解背包、解雪套、脱鞋、穿鞋、加裤子、穿冰抓、穿雪套、上背包，前前后后不止10分钟，经过这番折腾，加上中午路餐吃得少，此时的体力已消耗殆尽。可是一抬头，上面是一段望而生畏的急坡。无名和幽兰已经翻过去，连人影都看不到。
急坡不好走，轻装从勒多曼因返回的驴友看我走得吃力，好意告诉我说此时的勒多曼因非常漂亮，让我快快加油。我也知道，高原的好光景往往就在一瞬间，可遇而不可求。离勒多曼因还需要2小时左右的时间，我再怎么加紧步伐爬也赶不上呀。但我心里清楚，天黑前我一定能赶到冰湖。
在半坡上，实在爬不动，索性甩下背包，狼吞虎咽般啃了半个面包。正当我站起身想横切到路旁的隐蔽处去‘唱个山歌’，冷不丁听到无名在上面喊我：“色色，你在后面搞什么哟？等你半天了还没上来。”
知道他们在上面等我后，一刻也不敢再耽搁，背上背包一股作气往上冲。
天越来越敞亮，终于在下午5点10分看到上方的勒多曼因。蓝天下，冰川轮廓分明，美轮美奂。
像一场精心彩排后的演出，陡坡上，勒多曼因主峰在我们面前浓重登场。
连绵的山峰像抹了一层奶油般洁白，闪烁着耀眼的光芒。
神奇的自然总能激发心底无穷无尽的潜能，我的身体在见到勒多曼因的第一眼恢复如初，疲惫的感觉瞬间烟消云散，似乎在这样的风景里再走几公里也丝毫不是问题。
