埃及金字塔及尼罗河沿岸之浮光掠影 - 走出国门 - 8264户外手机版

本帖最后由 孑-孑- 于 2020-6-7 21:43 编辑

这是一篇追记七年前去埃及的游记，放在这里主要为了帮助自己有时需要回忆以前旅游所经历的事情。

行程：
2013年12月16号从亚特兰大出发，途径纽约，巴黎。
17号傍晚（18：50）到开罗，入住酒店。
18号萨卡拉（Saqqara），Giza的金字塔，狮身人面像，及附近游览。19号国家博物馆，穆斯林城区，老开罗。
20号飞阿斯旺，当天参观水坝，Philae神殿(BC380~BC362) ，晚上住船上。
21号顺尼罗河而下，Kom Ombo神殿，船停Edfu。
22号参观Edfu神殿，然后再沿河而下傍晚到Luxor。
23号参观帝王谷，女王殿及巨石像，东岸的Karnak神庙。下午坐车去红海边的Hurghada市。
24号红海自由行。
25号飞开罗，下午市民区体验。
26号早7：20经巴黎，华盛顿回亚特兰大。
在网上找到一家旅游公司（TSC），通过邮件联系。他们负责帮助安排及购买埃及国内的机票，船票，车票及预定酒店如果需要也可以安排个人导游。本次旅行只是让他们负责安排了一天的开罗金字塔个人导游，另外尼罗河游船带有导游，其余时间自己负责。
行程示意图
红圈的是本次所到的地方

15号纽约还大雪，担心飞机是否能正点起飞。16号大晴阳光明媚，预示埃及之旅一路顺利。
17号傍晚飞机按预定时间准时降落在开罗国际机场。随着客流走到海关处，就看到一个30多岁的当地男子举着写有我名字的牌子站在一边。我大吃一惊，海关还没有过怎么接人的就到了呢？上前对上暗号，让我喊他老K。K哥让我一边站会儿，把我的护照拿去并另外要了15美元，眨眼就不见了人影。一会儿功夫返回，告诉我签证已经搞好，并带着我直接走到海关处。海关官员看了一下，立马放行，此时K哥已经站在外面朝我微笑着。心想埃及海关怎么这么松懈，当地人可以随便出入呢？估计K哥是搞旅游接待的，有什么特别政策也未可知。K哥是开车来的，直接带我去旅馆休息。坐在车内脑袋还是晕晕乎乎，外面路上看不出现代化建筑的开罗样子，都是低矮的砖房，很多都是没有完工就有人家住了。接近市区感觉车多起来经常会堵，空气中混着霾雾蒙蒙的看不清远方。车道上不时可以看到有人头顶着筐穿梭其中推销食品，非常熟悉的身影似乎电视或者电影中看到过。快到旅馆时忽然看到远方夕阳落下的余晖中闪现着几个巨大的金字塔，内心马上激动起来，这可是古代埃及人的伟大作品，埃及文明的象征啊。心里才确实认识到已经到了埃及，真像做梦似的。到了旅馆后办完入住手续，K哥告诉我明天当地一个导游会来陪同我游览Giza金字塔，而他只有26号我离开埃及时才再来旅馆接送。握手互道晚安，感觉非常疲惫混混欲睡，迫不及待洗了一个热水澡就上床了。一夜无梦。
酒店大堂，早餐及傍晚的快乐时光都在此进行
埃及是个世俗国家，酒类供应得到保障。虽然没有感觉到有什么特别，还是每到一地尽量品尝当地啤酒。

第二天（18号）早晨在酒店吃的早餐，主食不是太丰盛。尤其水果比较单调，就是苹果及蜜枣。以后的日子无论在埃及哪里，都是感觉水果比较少，以至于后来在尼罗河上的游船靠岸时自己去自由市场买水果，但是种类也不多。甜点比较多，可是我吃不惯那口。饭后过了一会儿导游来电话了，马上去酒店门口会面出发。看着四十左右岁的男人文文静静，介绍说是在大学工作，导游是兼职。今天的日程安排是先去参观萨卡拉（Saqqara）的阶梯金字塔，吃中午饭后去看Giza的三个最有名气的金字塔及狮身人面像。
是不是很像国内哪个小镇二十多年前的样子？
建筑物的顶层永远没有完工，下面已经住人了

Saqqara位于开罗南面大约30公里的地方。由于是走在开罗郊区的路上，四周景色如同90年代国内的四级城镇，路面凸凹不平尘土飞扬，路边小河里生活垃圾淤积水面。几乎所有的建筑物上面都没有完工，钢筋突露还要加盖几层似的，导游说当地居民为了避税而采取的措施。几千年前曾经创造了伟大的埃及文明的那些人如果穿越回来，看到这种情景内心会作何感想呢。不过现在的埃及人与古代埃及人从人种意义上说就不是同一批，据说古埃及人是非洲埃塞俄比亚过来的，他们比现代埃及人皮肤油亮光滑稍黑一些，身材更高而苗条。由于前一阵埃及发生大规模X乱及X动，前XX被推翻。给旅游业带来很大的影响，大部分外国人都取消了埃及旅游计划。这对我来说倒是个好事，所到之处没有什么游人，满目清爽。导游告诉我昨晚开罗近郊的一个JC局被XX分子放了爆炸物，死了几十名JC，让我在以后的几天小心些。
Saqqara金字塔群包括了红金字塔，黑金字塔，弯曲金字塔等。而其中最为有名的是古埃及第三王朝的左赛尔王（Djoser）的阶梯金字塔，据说是埃及最古老的金字塔，完成于4800多年前。作为参考，目前中国考古界认为夏禹是公元前2100开始的，可是到目前还没有发现相关物证。当时王朝的一位大臣是个非常出色的建筑师，他将以前帝王的土墓葬改为地上石头建筑，而墓穴还是在地面下。地面上部用石头建筑了六层，寓意死者可以通过金字塔在太阳神的指引下灵魂得到升天。而金字塔被围在大墙内，由外入墙内只有一个很窄的石门。进入围墙内可以看到有很多石柱支起的纪念殿（两列20根），旁边放了很多石雕的神像（已被毁坏）。我去的时候金字塔正在维修，墓道也不开放。最近得到的消息称2020年3月终于维修完毕，希望下次去时可以进去参观（如果还能再去的话）。
远看阶梯金字塔
远望弯曲金字塔（没有游客感觉非常爽）
围墙的入口处
导游小哥
导游看到我和本地人合影非常紧张，担心被敲诈。但是他们非常友好没有跟我伸手啊。
后人留在围墙上的文字，虽然不是当时的但也有几千年的历史，现在已经死掉了
离开Saqqara后导游带着去了埃及艺术品展示厅，类似对游客推销旅游品的吧，但是没有推销完全看自己的兴趣。埃及人认为纸是他们发明的，说古埃及草纸确实几千年前就有了。其实他们的草纸并非一般意义上的纸，而是用一种水草处理后手工编织而成。美女耐心的演示了古埃及草纸的做法。

围观欣赏

中午饭是在这家金字塔饭馆吃的金字塔烤鸽子。
整个埃及行程就没有觉得有什么可口的饭菜，埃及食品就是那么几样简单而单调。

吃完饭去游览埃及最伟大的Giza金字塔群及狮身人面像。
几十年前中国北方一个十岁的小男孩坐在一个长满荒草的山坡上，脚下就是后来发现的一处有着近六千年历史的红山文化遗址，望着天边朵朵白云心中在想，这些白云是不是从遥远的埃及飘来的呢。那时埃及的一切对他来说都是那么遥远而神秘，他多么希望能够亲眼看看有着世界七大奇迹之一的金字塔。今天这个愿望终于实现了。
Giza位于开罗郊区西南，有最大的金字塔。其中胡夫(Khufu)最大，高143米。他的儿子卡夫拉（Khafre）及孙子孟卡拉（Menkaure）就在身边。还有孟卡拉的妃子及女儿三个非常小的也在附近。提到埃及，第一印象就是这一组金字塔做背景了。据考古界的说法，大概五千年前开始的古埃及王朝的法老们给自己建的坟墓地面部分都是四方形的（中国西周及以前的似乎地面上面无封土，让人更不好找）。而从公元前2630年左赛尔王开始，赋予了金字塔型坟墓新的来生含义，于是金字塔就风靡一时一直到第六王朝期。胡夫王是古埃及第四王朝期中的第二个王，在位23年（2589-2566 B.C.）。从金字塔下抬头望向上面，230米高的巨石组成的建筑更显得压迫感十足。
触摸着金字塔的石壁，似乎可以看到骄阳下大群奴隶拉着沉重的石块一点点向上搬运的艰苦并感受到他们的呼吸。
告诉大家一个秘密，用来建造金字塔的石头其实非常轻（这是牵骆驼的小孩子告诉我的）
坐在骆驼上才感觉到不同于骑马，离地有些高
狮身人面像正在维修。日本早稻田大学的考古教授发现在狮身人面像的下面有秘密通道及房间，里面放着什么东西，为了什么，都不得而知。期待这个秘密早日被解开。
金字塔下的骆驼小哥，笑得非常天真

本帖最后由 孑-孑- 于 2020-6-17 05:54 编辑

19号上午去国家博物馆参观。由于里面不让照相，这里无法给大家看到各类几千年前的精彩绝伦的物品。随手找了一张网上的图坦卡蒙黄金面具照片。
博物馆里面东西非常丰富，包含了在帝王谷发现的唯一没有被盗的法老图坦卡蒙（Tuankhamun）的随葬所有的珍宝。大家可以网上查阅。感想最深的就是埃及古代怎么会有那么多的黄金呢？金面具，金鞋，金床，金手套，金车子等等。还有就是做工太精细了，拿到现在也绝对是艺术精品。说到图坦卡蒙，他在位极短只有几年时间，据说因为腿伤死的时候才19岁。但是谁也没有想到从他的墓葬中会发掘出大量如此精美的文物，可见当时埃及有多么富饶了。说到发现他的墓，也是很有故事的。当时考古及历史学家都知道历史上有这么一个法老，但是帝王谷里就是没有他的墓。上个世纪刚开始时很多历史学家都在拼命找，翻遍了帝王谷每一个空着的角落可就是找不到。有一位幸运者执着的找了19年，终于找到了。原来他的墓被安放在另外一个法老拉美西斯六世的下面了，盗墓的发现了拉美西斯六世的墓，可就没有想到下面还有另外一个呢。似乎中国古代也有这样用来防盗的。

埃及古代对人死后有着非常执着的追求，有点极端啊。刚死就把心，肺，胃和肠子掏出来并放在不同的容器里，然后再把**做成木乃伊放在一层套一层的棺木里，最后再放到石棺内。看着这些展品精神敏感的人可能会受不了。再看那些大大小小的石雕，感叹古代人就对人体比例掌握的如此精准。人物面部表情非常细腻，肌肉雕刻的非常有力。
在外面休息时看到远处一群学生模样的，想给她们一个合照。不成想两个女孩子看到我在给她们拍照，热情的跑了过来让我排特写。感觉埃及人民尤其是年轻人对中国人有着超乎寻常的好感。
从博物馆外就可以看到，这个建筑物是当年抗议群众放火烧的，街头还可以看到军人守在交通要道的简易沙包堡垒内时刻警惕注视着行人，可见当时情况还是比较紧张的。
开罗的穆斯林居住区，从穆哈默德阿里清真寺俯瞰下面穆斯林居住区，显得很乱。埃及这个地方从古代起各人种及文化反复交替的统治着，每一次更替都是将以前的摧毁。所以虽然号称5千多年历史但都是断裂的。阿拉伯人征服埃及后，将伊斯兰教带给那里。开罗的穆斯林区里清真寺林立，住宅街道号称最复杂。每天五次祷告，早晨不到五点大喇叭就开始叫了。在酒店换钱时正好赶上，工作的小伙子干到一半，把地毯一铺就开始祷告了，我只好在一旁等。
这是埃及最有名的穆哈默德阿里的清真寺，墙及柱子是用玉石建的。
又去了老开罗，街道比较窄完全没有现代化气息。说是老开罗，但是无法与金字塔年代相提并论。埃及被各种文化征服统治，其中就有基督文化。据说圣母当初带着耶稣逃难，就是躲在埃及开罗的这个区里。这里有最原始的基督教及教堂，还有收集到的最古老的基督教各种书籍，纪念品和日常祷告用品。老开罗大部分属于基督教，为什么穆斯林会容忍他们呢？原来阿拉伯人进入开罗之前这里属于罗马的时候，基督徒受罗马奴役，所以看到阿拉伯人来了，他们就帮着穆斯林打罗马。等打败了罗马，阿拉伯人也就没有难为那些原住民而让他们继续信仰自己的宗教。
这个地方现在是原始基督教博物馆。在十字军远征失败时，阿拉伯人用来关押十字军战士的地方。想想他们不远万里来到非洲，到头被关押此处，很可能无法再回到家乡。内心一定十分想念远方的家人，演绎出多少人间悲欢离合的悲剧。不过也可能为了宗教信仰，他们早已觉悟了赴汤蹈火的结果呢。我等俗人，不便评论了。
傍晚坐在酒店远看夕阳下的三个大金字塔，感觉古埃及文化有某种神秘的力量吸引着我。明天就要飞去阿斯旺，开启尼罗河之旅。

本帖最后由 孑-孑- 于 2020-6-1 05:26 编辑

开罗机场候机厅
20号上午开罗飞阿斯旺。埃及的机场没有直接通道登机，每次都是摆渡车。阿斯旺位于上埃及，埃及的南部与苏丹相邻。埃及分成上埃及和下埃及，以尼罗河水流向来区分上下。而尼罗河是由南向北流向红海，所以上埃及在南下埃及在北，与看地图时的上下正好相反。
阿斯旺机场一瞥

飞机一点多到达，新的导游早已在机场举牌等候。上了车递上一个纸袋内装几个面包两个香蕉，就算午餐了。导游人长得比较黑个子矮小，有点像宋X宝的模样。
坐在水坝路边发呆的当地人
先开车去参观水坝，四周黄沙极少绿色，只有尼罗河水静静流淌。阿斯旺水坝是埃及人的骄傲，在中东算是最大的，大概建于上个世纪70年代（有点不确定），现在承担全埃及百分之七十多的发电量。然后又去了游船，办好手续将行李放下，今天晚上开始要在船上生活三天了（包括导游）。
之后导游找了一个小船带着去湖中的岛上看Philae神殿。这是三千多年前当时上埃及的王为太阳神“拉-”（Isis）修建的。原来神殿并不在这个岛上，由于阿斯旺建水坝淹没了神殿下部，由国际上多国援助将原来的神殿原封不动的搬到了现在这个地方。同样的事情，更上游的Abu Simbel也是找了一个高些的悬崖原样修建。
神殿上的文字与雕刻，向所有来此的人们讲述着太阳神的故事，也传递着古代法老的权力与威严。
时光流逝，神殿也经历了繁荣与没落，还见证了异教徒的侵略破坏。石柱上的十字雕刻，就是2千多年前罗马军队到此的证明。在整个神殿到处可见异教徒毁坏的痕迹，很多雕像都被凿掉了。
小船停靠在东岸，对面西岸的沙丘上就是古代贵族的墓地，很多很多，和国内一样都被盗掘一空。古埃及人一般居住在河东岸而墓葬区在西，表示太阳升起落下。虽然古埃及是多神崇拜，但之中的太阳神具有绝对大的权力。
傍晚坐着风帆小船，在尼罗河中泛舟一游。两个当地努比亚小伙子上下忙碌着，但非常安静少语。就是回程的路上，他们默默摆出旅游纪念品，但绝不兜售。
晚上到当地的夜市逛了一圈，担心卫生情况不敢吃东西
船上表演肚皮舞呢，看到肥肥的肚子无论如何都不能欣赏
第二天早晨有几个选择，有跟车去Abu Simbel神殿或者去当地努比亚人（Nubian）村庄参观，我觉得了解当地风土人情也很重要，所以选了后者。（去Abu Simbel需要由全副武装的保安人员陪同坐车去。就在不久后一队韩国人旅游团在去神殿的路上遭到恐怖分子袭击而造成人员伤亡）。努比亚人属非洲黑人皮肤极黑，阿斯旺地区最古老居民。古埃及法老统治了上下埃及后，他们就受埃及人的奴役。努比亚人有自己的语言但没有文字，他们不承认是埃及人。古时军队中经常用他们作为战士放在最前沿。这次去的村庄在尼罗河的上游西岸，坐船需40分钟路程。村里有一家专门用来接待游客的人家，不巧这家儿子昨天结婚，新娘新郎现在还在屋子里睡觉呢。房子似乎与陕西相近，都是拱形。只不过他们的不是窑洞，是盖起来的。屋子里相当简陋，也就维持人类最低生活要求而已。墙上挂的是用啤酒饮料罐做的杯子，地上到处铺了沙子。
这个老人是一家之主，坐在那里一动不动任游客参观，如同动物一般，感觉有些悲哀。院子里一个老太婆，一看到游客要拍照马上就车转头去不太配合。大概还保持一些尊严。打开屋里的冰箱，里面除了一锅面豆加奶酪的糊糊，别的什么都没有，地上堆了一些廉价饮料。
院里养了条尼罗鳄，一动不动趴在池子里。努比亚人不喜劳作，善撑船，河上很多水手由他们担当。回去时看到两个小孩子用手代浆划得飞快，一会儿就靠到机动船边。嘴里唱着歌，要钱来了。以后在赫尔格达见到一个导游，自称阿斯旺的努比亚人。谈到价钱，连90加60都要用计算器。我指出来是150，他还不太相信要确认一下。
从努比亚村返回，游船就正式启程了。乘坐游轮航行于尼罗河上，看着两岸风光。天上晴空万里，河两边椰枣树及甘蔗田绿油油的，再远一些一直到天边尽头都是漫漫黄沙。时空似乎在这一刻停了下来，几千年未曾改变的样子，如同穿越回古埃及那个年代只是物是人非。
或者再读一遍阿加莎克里斯蒂的小说，体会尼罗河惨案发生现场及背景也别有一番滋味。

本帖最后由 孑-孑- 于 2020-6-2 04:04 编辑

游船沿着尼罗河顺流而下，一路边晒太阳边观赏两岸风光。下午四点多船靠岸，到了建于尼罗河边一个小山丘上的Kom Ombo神殿（332 B.C.始建）。因为该神殿同时供奉鹰神（Haroeris）和鳄鱼神（Sobek），所以又被称为双神殿。Sobek是Horus的仇敌Seth的朋友，当Horus与Seth搏斗时Seth战败后将自己变成鳄鱼而逃脱。

Kom Ombo神殿据说有着世界最早的描述外科手术的雕刻。在石墙上可以看到外科器械包括手术刀，刮匙，镊子，剪刀及药瓶等。旁边两个女神代表医生。

天很快就黑了，大部分时间是在灯光中浏览参观。走在黑暗的走廊或者断柱残壁中，墙上不时出现被灯光照射的人影，显得神秘莫测。各种鳄鱼被制成木乃伊，更增加了恐怖气氛，也不知道鳄鱼们心里有多郁闷了。古埃及对鳄鱼非常崇拜，所以把它做成木乃伊供奉。
早晨醒来发现船已经不知道何时停靠在Edfu了。吃完早饭后导游找了一个马车，首先去参观Horus（古埃及神话中法老的守护神，国内译为神头鹰）神殿。该神殿是公元前200多年前法老为了纪念Horus而建，直至近两百年后才完工，据说规模是除了卢克索的Karnak神殿以外第二大的。后来罗马侵略埃及为了推进基督教而废止原来的多神崇拜，Horus被遗弃。18世纪前一直被黄沙掩埋无人知晓，拿破仑大军来到后才发现了泥沙下神殿的顶部。正式发掘则是18几几年之后的事情了，因此也是埃及保存最好的神殿。里面的雕刻真是精美无比，由衷赞叹古埃及人的文化艺术水平之高。
太阳船，带着主人去来生世界
又是被毁坏的痕迹
普通街景与早晨的市民生活

从Horus神殿回来，游船继续出发向埃及古代最著名的卢克索（Luxor）驶去。一如既往的晴天，沿岸甘蔗田连绵。路过河边的小城似乎小学生在搞集体活动见到游船驶来大家齐声招呼挥手，非常天真纯朴如四十年前中国一般。

中午过尼罗河闸口，由于水位差加大需要渡槽帮助才能继续下行。几只游船集中在渡槽里，停留时下面的小贩将头巾，毯子用力扔到船上，也不管是否有人感兴趣。亲眼见到被甩到河里的头巾，也不知道他们还会下河捞起来否。扔上来的东西基本无人问津，很好奇就这样开船后东西如何处理，来了服务员捡起来一一再扔下去了。原来他们有默契的。

大约下午四点到达卢克索，比预计晚了一个小时。卢克索与埃及，大概相当西安与中国吧。古埃及法老在此建都几千年，周围古迹非常多，但是近代由于开罗的兴起而一点点没落。城市不大，比开罗整洁。一个广场上放了很多儿童车，似乎是儿童乐园。

马上就被导游带往卢克索神殿。自从将首都改迁，卢克索神殿开始被遗忘和埋没。尼罗河的泥沙一点点将神殿掩埋而几乎看不到踪迹。令人惊奇的是1000多年后穆斯林在神殿的上方又建了一座清真寺，地基恰好是原来神殿房屋的一部分，造成一个地方有两个不同宗教的寺庙。大概到了十五世纪人们才发现地下原来隐藏着如此巨大辉煌的神殿。
门前矗立的方尖碑，与两旁巨大的神像一起让人感到压迫感。目前埃及共发现了三十多方尖碑，大部分被运到国外，而埃及只有七个。哪个国家拿走的最多呢？意大利，十多个。后期埃及受希腊文化影响很深，这个无头女像的衣服就是典型的希腊风格。

埃及小学生超级可爱，见到我们东方人便兴奋起来，大声打着招呼，然后人人争着握手，非常有喜感。
墙上刻的是食品，据说这里是食物储藏室。两个坐像，一个法老一个王后。
夕阳下的清真寺，就是建筑在神殿屋子上面的，外墙与底下的神殿墙严丝合缝，也可称奇就了。
这个是阿拉伯男人的神物，水烟袋。想了很长时间到底没有勇气一试，是因为担心烟袋嘴别人用过。
晚上与导游闲逛，体验当地人民生活

本帖最后由 孑-孑- 于 2020-6-4 00:04 编辑

第二天（23号）早晨五点多就被叫了起来，今天要去的地方比较重要。首先要去帝王谷，一个从公元前1500年开始历时500多年前后埋葬了六十多个法老的山谷。先坐小船到西岸（前面说到过一般古埃及在尼罗河西岸埋葬死去的法老），然后再坐车。突然看到远处在原野荒漠中矗立着两座巨大的石像，大概有二十多米高。它们是法老阿蒙赫特普三世祭殿前的雕像古埃及新王朝时代建造的。这个祭殿非常壮观宏大，据说比卡纳克神殿还要大。后来发生了地震，对祭殿的建筑物造成了很大伤害。就是由此开始石像也出现裂痕，并且随着热胀冷缩石缝越来越大。每当起风的时候都可以听到石像在说话。有时像细语有时像呜咽，有时像哭泣有时又像呐喊。在希腊神话中黎明女神的儿子曼侬在特洛伊战争时帮助了防守者而因此被杀。曼侬的母亲请求宙斯让她的儿子每天至少醒来一次，因此每天黎明曼侬就会发出长长的叹息来回应母亲。所以罗马人来后将石像取名为曼侬石像。罗马人看着石像破败不堪，并企图修复石像，但是也因此石像不再发出声音。祭殿里面的雕刻石头也一点点被搬走而不再宏大，据说卡纳克神殿里面很多就是从此拿去的。又经过千百年又被尼罗河泥沙掩埋而无人知晓。到了近代，考古学家有一次发现了石像及祭殿遗迹，人们只把石像立了起来，而别的祭殿建筑大部还被埋在泥沙下面。
就这么孤零零的立着两个石像，一点儿也看不出往日的辉煌

很快到了帝王谷。大约5000年前开始，法老都是建筑金字塔作为死后葬身之地。但是延续了近两千年后，埃及社会已经没有那么大的力量及财富了，金字塔也越造越小。这时法老及大臣发现了一座巨大无比的天然金字塔山，这里人迹罕至，并由较软的页岩构成。由此，60多个法老先后在这里向金字塔山下挖建了很多为了自己及亲属的墓穴。有些墓穴有几百米长几十米深。他们认为以后无人能够打扰无人能盗，但是还是逃不过盗墓贼的光顾，最快的是死后十多年就被盗扰。有些比较穷困的法老或者王族大臣无钱挖建新的墓穴，干脆找个被盗掘的给自己或者亲属使用。想想原来的墓主够郁闷的，被人把宝物拿走不说还鸠占鹊巢，墓里面被塞进根本不认识的外人。
金字塔山。过了建筑物就是帝王谷了

1922年，西方考古学家在此发现了古埃及新王国时期18王朝的法老图坦卡蒙的墓穴，而且基本保存完好。我去的日子不巧没有开放，只参观了三个别的墓葬。由于不许照相，相机要留在车上。但清晨人少，给了管理员20埃及镑，就在拉美西斯六世的墓里拍了几张。顺便提一句，在埃及你如果给管理人员一点小费，都可以通融一下的。当然这个不鼓励啊。
精美的雕像，法老和太阳神
满面墓道墙都刻着故事，可惜我读不懂

本帖最后由 孑-孑- 于 2020-6-5 03:54 编辑

卢克索古时也叫底比斯。位于底比斯卫城的最北端，帝王谷的背面峭壁下，矗立着古埃及的第一位女王哈特谢普苏特的神殿，Temple of queen Hatshepsut。在埃及的历史上，曾经有三位女人掌握过政权，最为著名的是以埃及艳后著称的富有传奇色彩的克莉奥佩特拉，而哈特谢普苏特则是历史上第一位女王及女性法老。公元前1503年到1482年她是埃及这片土地的主人。武则天还比她晚了2000多年才当的女皇。

简单的说，因为国王与王后所生只有两个女儿（老大就是哈特谢普苏特）他老爹图特摩斯一世死前立了她的同父异母的弟弟继位（图特摩斯二世）。但是因为她弟弟是庶出，血统没有她高贵，为了维持国王的血统正统于是安排她嫁给这个国王弟弟，挺变态的吧。她这个弟弟图特摩斯二世身体不好，很快就去被做了木乃伊了。然后她就立了二世（自己的丈夫和弟弟）与别的王妃的十岁儿子当头（图特摩斯三世），又安排和自己的女儿结婚（又是同父异母一对儿，变态带遗传）。哈特谢普苏特作为太后辅佐这个年幼的庶子图特摩斯三世处理朝政。精明能干的哈特谢普苏特辅佐个儿童，没有想法都不行，于是不甘只为太后的哈基苏即展露野心夺取王位，搞起了宫廷政变。第一步先串通自己的大管家放出风声，到处散布自己是太阳神的女儿。朝政时束胸做男人打扮，并带假胡子。然后把自己的侄子流放边疆，她当起了法老。后与大臣私通生了孩子，也说成是太阳神给的礼物。据说她很会治国，那时埃及在她的领导下国泰民安，十分富有。她在位时大修神殿，这个位于El-Bahari的神殿就是给自己造的。当时还从伊拉克进口植物种于庙前，十分漂亮。在这里，可以看到金字塔山，背山面向平原，地理位置非常好啊。可惜死后还是被那个流放的侄子图斯摩西斯三世复位成功。为了报复愤恨的毁去她的雕像、浮雕及名字，彻底抹灭她所留下的痕迹包括这座神殿。之后的岁月里哈特谢普苏特的名字渐渐被人们遗忘，这位伟大的女性法老似乎没有在历史存在过，直到18世纪初才为人们所发现，重新唤起世人对她的记忆。
每个立柱前都有一个女法老的雕像，只是很多雕像都被毁坏
哈特谢普苏特的再生的密室，就是在此被太阳神再造

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