明天就要和赏樱的朋友们分手了，连日的奔波，他们有点吃不消，今天也算小休整一下。 大理 来过多次，但 双廊 还没转过，也想闲暇的看看。
清早起来天气依旧没有那么晴朗，虽然昨晚就住在古城旁，但超级商业化的古城，已经没有什么能够吸引我们，驱车来到苍山脚下的 大理 大学，据说这里也有不少的冬樱花。
经过打听，终于找到了唯一的一片樱花树林，颜色还算艳丽，景色却是小景。
在靠近校园围墙旁的山坡上，唯一一片樱花树开的倒是璀璨，因为阴天，远处苍山还被雾气笼罩，没有 光泽 的樱花，仿佛缺少了生命。
哈哈，生命的亮点永远不会缺席，总在关键时刻侧身一望。
索性撇开了景物，专心模特摄影。
在大学里赏樱时老天总不给面子，天是阴沉沉的，没有一点光，还不时下几滴雨。我们沿着洱海慢慢地转着，车刚过 喜洲 ，豁然开朗，洱海波光粼粼，悠闲总在这阳光灿烂的日子里不期而遇。
来到素有“ 大理 风光在苍洱，苍洱风光在 双廊 ”美誉的苍洱风光第一镇—— 双廊 ，重入熙熙攘攘的人流中，名人割据的半岛上，最低百元的低消，沿街比邻的小店中，高低跌荡的叫卖，真没有感到风光，只眼见了浮躁。
怕只有这苍天的古树，依旧矗立见证着 双廊 的蜕变，但也早已难得见到久违的老邻居在树下栖坐，全是新面孔的来去匆匆。
和民宿老板随意的聊天，听到的满是心酸和无奈，镇上一刀切式的关店和开店命令，同行恶意的竞争与中伤，抱着桃花源般的梦想来到这里，看到的却是概念的炒作和原生态的流失。
不想那么多了，夕阳下的露台上，倒依旧是发呆的好去处，但愿就像它一样，内心纯净，景色依旧。
清晨离开洱海，驱车奔向 腾冲 ，先说说杭瑞高速吧，这段路真心有点难开，弯多，坡大，昨天以前导航地图提示， 保山 过后因为修路需要绕走国道近100Km，要多花4个小时，幸运的是今天已经放行，但这400公里还足足开了6个小时。
杭瑞高速转到去 腾冲 的支线后，是一路大下坡，只是限速有点麻烦，途经岸桥塔高达近170米高的龙江特大桥，确实雄伟，本想好好拍一下，结果桥旁的服务区停车后，一不让上桥，二不让上路，三不让飞无人机，能理解的同时，就只能拍成这个样子了。
银杏村位于 腾冲 市北30公里，原叫“江 东村 ”，一个谷地中的小村子，因村中广种银杏树而得名“银杏村”，这里可能是 云南 最集中的一片银杏树林。
这次来的季节有点晚，而且因为整体大旱，已经落叶了，而游客还是不少，可能人已比树上的叶子多了吧，不过在直射的阳光下，亮黄色的银杏村的确非常童话。
避开人多的广场，走在树荫下僻静的小路，夕阳从老房间穿过，洒在金黄的枝叶上，别有一番意境。
拾起一片落在地上的银杏叶，似折扇，拂去了千亿年的往昔；似书页，又记录了多少世故的悲欢，用脉络回忆着曾经的怅惘；用残缺诉说着世态的沧桑。
民居小院里的满地金黄，在翩翩落英的季节里，似要赴一场生命的盛宴，却发现恰遇不期而至的辉煌。
落下的总觉遗憾，冲泡中确是精华，偏坐一桌，闲谈几句，看尽冷暖，放空自己。
你！在这飘落纷飞的灿烂中，转头一瞥，为何依旧是满目的迷茫。
执子之手与子偕老，无论朝曦还是残阳。
在 腾冲 实际是2.5天，今天再在银杏村转转，主要去 腾冲 周边，明天就泡在 和顺 古镇里歇着。这次舍弃了火山公园等内容，在并不宽松的时间里，只是想更从容的安排活动。
清晨巡视一圈，四寂无人，做我的地盘我做主状。
早起再来到银杏树林广场，熙熙攘攘的已满是游人，拉车的，卖小物品的，做各种生意，又是忙碌的一天开始了。
好了，该走了，最后回望一眼，银杏村早晨还是很美的，虽难掩节气已晚，但依旧是满目金黄。
由于火山活跃效应，在 腾冲 有不少温泉，而且是水温高达90 ℃以上的汽泉，这些天然的地热温泉奇观中，最著名的就是热海景区，这里已是表面径流的温泉河水，还因为温度很高而热气腾腾。
热海里有名的景点——大滚锅，是一个直径为3米多的盆形沸水池，深约1.5米，终年冒着97℃的沸水，响声震耳、蒸汽冲天，商贩们艺术的将鸡蛋鸭蛋用稻草穿成串，供游客放在滚锅中蒸煮。
害羞的桑多，可不喜欢这么热的地方，否则还不成热狗🌭️了。
坐落在 梁河 县的南甸宣抚司署，其建于清 咸丰 年间，是目前 云南 保存最完好的土司衙门，衙署分公堂、会客厅、议事厅、正堂、后花园、共五进四院，汉式衙署样式，占地一万多平米，目前是 德宏 州独有的国家级文物保护单位，被称为傣族的“小故宫”。
土司制度，作为以前在边疆设置的统治政权机构，宣抚使是三种土司级别宣慰使、宣抚使、安抚使三等中第二等。“南”是指位于 腾冲 南部而言，“甸”是指郊外坝子， 梁河 这里就叫“南甸”，所以这里的官衙称为“南甸宣抚司署”。
土司作为中央王朝任命和分封的地方官，“世官、世土、世民”是其重要特点，即世袭的政治统治权，辖区土地的世袭所有权及对附着在土地上的农民的世袭统治权。
这家土司姓龚，元大德年间，皇帝赐姓刀，所以又称刀龚氏，民国元年复姓龚，正式称龚姓仅四代有余。刀氏先祖明初随师征讨 云南 ，因屡建战功加封为宣抚使，定居于此，从1398年到1950年，历时552年，世袭为官共二十八代。
所谓司署，就是衙门，署内除了办公处外，兼有住宿及所需要的附属建筑物等，傣语称：贺弄召发勐底，意即勐底头人的大房子。这是第四进院子侧面的戏楼，傣戏以唱功戏为主，没有像其他民族有过多武打之武功戏，所以无须过大的台面，但教化万民的作用还是一样的。
建在 梁河 县城 金塔 广场的勐底大 金塔 ，虽说没有 芒市 勐焕大 金塔 的气势恢弘，却有小家碧玉般的玲珑可爱。我们因为是初见 金塔 ，还是被其气势所震撼。
晚上回到 腾冲 市里的 和顺 古镇，就近到个小网红店来打卡——三棵棕包树，火炖鱼、大救驾、水蕨菜、炒腊肉、南瓜尖······，哈哈，反正一桌子。
今天就是在 和顺 古镇里转悠转悠，泡泡温泉，看看靓景，吃吃美食，再发发呆。
一抹晨曦已从窗外映入，凭栏远眺野鸭湖的晨晖。
因为要连住两晚，所以选的这个湖边有温泉的民宿，不能不说现在民宿还是在尽量小有特色，早餐主食是一碗米线，错落有致的碟碗，但是仪式感还是很强的。
清脆的鸟鸣回响于阳光铺洒的树林，蜿蜒的漫堤静卧在波光淋漓的湖面，来吧，开始一天的巡游。
湖边紫色的三角梅在湛蓝的湖水映衬下，一片静好。
和顺 古镇古名“阳温墩”，位于 腾冲 西南，由于小河绕村而过，故改名“河顺”，后取 “士和民顺”之意，雅化为今名，如今更是顺应了“ 和顺 和谐”之意。
由于地处边陲，自古又是边贸古道的必经之地，六百多年来，中原文化、西洋文化、南诏文化、边地文化在这里交融碰撞，形成了独特的侨乡文化和马帮文化，更使 和顺 成为别具一格的文化小镇。
走进 和顺 仿佛来到了 江南 ，一泓碧水绕村而过，两座石拱桥跨河而建，形似双虹卧波，故名双虹桥，建于 清道 光年间的两桥造型精美，桥畔垂柳拂岸，桥下群鸭戏水，一派边陲水乡的恬美风光。
和顺 图书馆为 中国 最大的乡村图书馆之一，海外华侨为振兴家乡文化教育最初设立“阅书报社”，后又将“阅书报社”扩建为图书馆。图书馆为中西合璧式的楼房建筑，前置花园，美观素雅，西式造型的平顶拱形中门，门额悬胡适先生题书馆名，额上嵌有李石曾书“文化之津”的石刻。这收藏了上万册古今书籍、有70多年漫长历史的图书馆，居然会掩身在这么一个小小的乡镇中，令人惊诧和感叹。
“一路沿溪花覆水，数家深树碧藏楼”， 和顺 小巷是当地沿着小河畔打造的一条旅游商业街，沿河排列着滇商馆、走夷方馆、和茶坊、皮影馆、铁匠铺、古法造纸馆、木雕馆、织布坊等，在做生意的同时，也普及了相关历史知识。
和顺 之所以这样富，得益于上千年来的西南 丝绸之路 。 腾冲 是这条路上的重镇， 和顺 是镇上的明珠。而运输工具主要就是马， 腾冲 的马帮规模在清末民初达到鼎盛，每天有1万多匹马、30多个国家的货物在这条古道上流动， 马帮馆展示了 和顺 人的生存法则和生活方式。
本来小巷中另一个看点是总兵府，原系清朝从一品大员振威将军腾越总兵张松林的宅邸，原址在 腾冲 市内，虽是迁建到此，倒也保留了部分物件，但到此后竟然给改造成了客栈，就像这马帮，再也不能远行，只能貌似神离的驮着🐶照相用了。
在 和顺 沿河建有6座这样的洗衣亭，其下面是悬空的石墩，既能防晒又能避雨，简朴而不简单，历经风雨中仿佛还能听到人们在洗衣服时候的言谈嬉笑声。
和顺 名吃——蔺大妈的松花糕，主要原料是松花粉和豆沙。上层是鹅黄色的松树粉，松花层细软滑腻，滋味清香；底层是绛红色的红豆沙，红豆层则略带砂质，甜糯可口。
据说 和顺 的先祖，从明朱元璋派军 平定 滇西后从内地迁居于此，最初来此开创基业的有寸、刘、李、尹、贾五姓始祖原籍均为 四川 巴县，以及来自 湖南 、 南京 的张姓、钏姓、杨姓等。至清代开 始兴 建宗祠，一隅之地，先后兴建了寸、刘、李、尹、贾、张、钏、杨八个宗祠。一个个单独的个体，因血缘而凝结汇聚成的家，构成了一个民族和国家最基本的社会细胞。先有家族，而后宗族，而后国家，这应该是 中国 社会上百年来的基本架构关系了。
寸氏祠堂建于清嘉庆年间，是 和顺 建筑年代最早的宗祠，其规模很大，门额造型雕饰华美，有更多西方建筑的味道，足见寸姓族人在当时颇具经济实力和社会地位，当时其族长寸光远，正是这个时候在 和顺 首开翡翠加工销售的先河。
宗祠是宗人们心目是非常神圣的地方。但是八大宗祠中的大多数平日里是大门紧闭的，据说只有到了过年时，家族人才会聚在这里，祭祀、议事，即使远在他乡的族人也会千里迢迢的赶回来，一叙亲情。像这张氏宗祠门前的两株古香樟，枝繁叶茂，期待一个家族的兴旺发达，也秉承了叶落归根的寄托。
和顺 的八大宗祠中，刘、寸两姓同为 和顺 的开镇之祖，刘氏宗祠坐落在野鸭湖畔，前面荷塘石桥很有气势，有目前国内最大的“家堂”（供奉祖先的神龛），现已辟为民间博物馆，展示刘氏祖先一脉相承的传统和业绩。
和顺 宗祠中最有威势的是李氏宗祠，始建于民国初年，在野鸭湖的南侧山坡上依山面水而建，视野开阔，占地四千余平米，多为火山岩材料建成，从大门算起有九重台基一百多个台阶，是 和顺 古镇的最高点，建筑规模气势也为 和顺 宗祠之最。
李氏宗族中著名的有被誉为“ 云南 第一人”的李根源，他是国民党的元老，国军上将，他曾创办了“ 云南 讲武堂”，抗战期间誓死防守 怒江 ，阻止日军进攻，后又为安葬 光复 腾冲 而牺牲的将士，倡议并出资修建了“国殇墓园”。
大部分宗祠建筑还是沿袭了 云南 民宅“三坊一照壁”、四合院的特点。庭院宽敞，花木扶疏，敞开式的厅堂，正房、厢房，亦如一个大户人家的宅院。所不同的是，这里有更多的匾额、楹联，彰显出家族荣耀的照片、文字。在一些宗祠里，还有重修宗祠族人募捐的明细帐目，更能体悟出一个道理：同宗同姓，钱不在多少，却凝聚了人心。
千手观音古树群由七棵拔地参天的百年古 樟树 组成。其中五棵沿一直线而列，近观如绿色华盖，擎天巨伞，远望似千支手臂向四周展开，神似传说中的千手观音。古树群下，一条历经数百年沧桑的火山石古驿道蜿蜒西去，与村前的捷报桥相连。一辈辈的 和顺 人先到千手观音古树群下许下祈福求财的愿望，然后从这条古驿道上怀揣着有朝一日能从村口的捷报桥上衣锦还乡的梦想，开始“走夷方” 。
和顺 镇内除却庄严的祠堂，也有喧闹的翠店，更有幽静的小街，虽说也是旅游古镇，却没有过分商业的浮华和质朴村民的市侩，古迹不多，却耐人寻味；景色小巧，却幽静宜人。
好了，休息一会儿吧，回到民宿，点一份精致的下午茶。
因为就住在野鸭湖这里，出来就是龙潭，面向碧波荡漾，水体澄澈的龙潭，背后是古树参天的黑龙山，掩藏着儒、释、道三教合一的道观——元龙阁。
元龙阁，殿阁楼台随山势逐渐升高，气势宏大，其主体建筑魁星阁，为六角攒尖顶重檐木构建筑，檐下柱枋雕刻彩绘精美，重楼两侧团花空窗棂上雕有行书“鸢飞鱼跃”四个大字。阁内供奉魁星塑像，赤发蓝面，一手捧斗，一手执笔，一脚向后翘起，一脚立于鳌头上。
和顺 龙潭为地下涌泉形成，潭方数十亩，碧波荡漾，水体澄澈，游鱼可数，潭周边以精美石栏饰之，潭中石亭翼然，潭畔古木苍天。
潭前为宽敞的大月台，月台上分植两株 大树 ，一为 樟木 、一为榕树，树冠犹如两把伞盖，罩满月台。
艾思奇（1910年—1966年）原名李生萱， 和顺 人，是现代著名哲学家。他一生撰写了诸如《大众哲学》、《哲学与生活》、《辩证唯物主义和历史唯物主义》脍炙人口的哲学著作。
今天虽只是在镇内游览，也仿佛经历了过往时代的变迁，有久远马帮的铃声，也有河畔农妇的嬉笑；有苍山古庙中的诵经，也有密林深处的鸟鸣；有宗庙众人的义愤填膺，也有沿街商贩的低声叫卖；有巨匠大家，也有平素小民，生活与历史就是这样，一天之后还是一天。
和朋友分别了，今天开始又是我们一车两人一🐶，将继续往西深入边城，探求奇妙。
在这里总是让人睡不醒，起来就已是阳光普照，民宿的温泉还算不错，虽然据说温泉水是从外面拉进来的，不过的确看到了送水的车，看心境，无关物质。
用镜头拉过来山对面的李氏宗祠，白墙黛瓦掩映在晨光照耀的树林中，威严而神秘。
顾不上吃早餐，先到龙潭看看，地处山坳处的龙潭，因为水温和早晨气温的温差的，蒸腾起片片雾气，远处的元龙阁更是仙气缭绕。
月台上的 樟树 ，也如巨大盆景般的端坐在那里，静静的早晨，静静的古镇，真是不愿离开。
从 腾冲 出来，一头钻进雾中，走在龙江大桥上，恍惚又有寂静岭的重现。 云南 高速真是佩服了，在进入 芒市 地域后，高速也能如图扭成这样的弯，而且还伴随着地图上无法显示的高差。
芒市 ，傣语称“勐焕”，意为太阳升起的地方，是 德宏 傣族景颇族自治州首府，勐焕大 金塔 就座落在 芒市 东南的雷牙让山顶，据称重建于2007年的这座 金塔 ，是 中国 第一金佛塔， 亚洲 第一空心佛塔。
看！金鸡阿峦，相传这是佛祖释迦牟尼生前转世的形象，曾降临此处。佛涅槃后数百年，佛教弟子“召罕大”（阿罗汉）亲临此山修炼，为“召罕大”有个修练的好环境，野草和荆棘全部让开，故称为雷牙让山，意为野草让开的地方。 斯里兰卡 北部阿姆达 普拉 寺有株 南亚 现存的最古老的菩提树，国内迎请了三株圣菩提树分出来的树苗，左侧有人合影的菩提树，就是其中一株。
进入这里，感受到的完全是泰缅文化氛围，勐焕大 金塔 就属 南亚 傣王宫的建筑风格，有着深厚的傣族文化内涵，围绕 金塔 ，有各种塑像讲述着不同的佛教故事，宣扬佛祖教义。
“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言”，好像是儒家的教义吧？！在佛教教义中如何体现我不了解，但其实普世的行为准则都是相通，也就无须再纠结于出最初源于哪里了。
佛教，作为世界三大宗教之一，如今完全盖过了本土的例如道教等宗教，这与历代政府的宗教政策密不可分，从教化民众，推动社会发展的角度，如何把握好平衡尺度，的确是门大学问。
在大 金塔 对面还有座银塔，是 芒市 文旅集团19年投资建设的项目，这种没有太多历史文化内涵，总是单从旅游角度操作的角色，门可罗雀也就很正常了。
勐巴娜西本是傣语,意思是“神奇美丽的地方、世外 桃园 ”，勐巴娜西珍奇园原是 芒市 的人民公园，后被扩建为私人奇珍异宝博物院，园内的“周恩来总理纪念亭”是纪念周总理莅临 芒市 ，同 缅甸 联邦 共和 国总理在1956年共同主持两国边民联欢大会而修建的。
勐巴娜西珍奇园有着所谓奇石、古树、树化石、根雕等 中国 之最，东西不少，但大多属于堆砌状态，没有很好的布展与研究，这种私人园子大多如此，也就是通过业内运作，用于是旅游团打卡，满足国人猎奇的场所，不是总理纪念亭，真不会来此。
来看看真正好东西吧，五云寺傣语称“奘罕”，意为金寺。位于 芒市 市内，初建于 清康 熙初年，是 芒市 始建的第一座小乘佛教佛寺，殿中供奉着从 缅甸 迎入 芒市 地区的第一尊佛像“帕拉过勐”。因寺前原有五棵大榕树，许多白鹭聚栖于树冠，远看宛若五朵白云，故称五云寺。
市内另一处的菩提寺也是初建康熙年间，是最尊崇、最有名的南传上座部佛教大寺，在信众心中有着不可替代的位置，因寺前有一株茂盛的菩提树而得名，傣语称之为「奘桐」，意为宝石寺。门前的 石狮 是为古物，造型别具特色。
位于市内的“树包塔”，即铁城佛塔。在傣语里叫做“广母姐列”，意思是“姐列村的塔”，姐列是“铁城”的意思。此塔建于康熙年间，系南传上座部佛教的砖石结构独立塔，因塔上长有一菩提树，盘根错节将塔身包住，故有树包塔之称。
神奇别致的树包塔，砖石塔身仅高10米左右，而塔上的菩提树高达四、五十米，古铜色的树干奇倔弯曲，紧紧裹住塔身，粗壮的树冠手臂般伸向天空，像一把撑开的巨伞护住塔顶。树包着塔，塔拥着树，相互依存，相映成趣，形成了独特的树包塔奇观。
好了，该补充一下能量了，傣乡自然是傣餐啦，在一个小网红店，手抓饭、柠檬干巴、牛肉撒撇、泡鲁达、丸子汤，哈哈，还是很有特色滴。
餐后继续向 瑞丽 方向前行，途中来到畹町口岸。“畹町”二字系傣语音译，意思是“太阳当顶的地方”，本是个中缅交界河上不出名的小寨子，因二战时滇缅公路修建畹町桥，这里变成了中外往来物资的集散地和 中国 远征军的出发地而名声大震。右侧铁桥就是著名的中缅两国界桥──畹町桥。
南洋华侨机工回国抗日纪念馆，是纪念来自 东南亚 的青年华侨司机，组成的“南洋华侨机工回国服务团”而建立。当初滇缅公路虽已修通，但是司机和修理工却是不够，华侨领袖陈嘉庚号召南洋华侨青年回国报效，最终3200多名青年机工中有三分之一献身在了这条抗战物资的补给线上。
瑞丽 的“独树成林”景区就位于从畹町到 瑞丽 的国道路边，大榕树的众多气生根，顺树而下，相互交缠，扎入泥土，形成根部相连的丛生状支柱根，塑造出一树多干的成林景致，宛如一片树林，到这里恰逢落日时分，余晖透过树干丛林给予大地一片温暖，恬静而悠长。
马上，必须是“马上有对象”！夕阳的余晖中，多好的祝愿啊！
这已是 云南 的最西边了，真正的 云南 即将展现到眼前。 瑞丽 往版纳走，对大多数人要说经过 保山 、 大理 ，绕 昆明 、 玉溪 、 普洱 这样过去，我觉得那是开车跑路，不是旅游，我决定从 保山 往南直接走省道、县道，慢慢绕，走走边境几个县，应该是很有意思的事情。
一寨两国，距离 瑞丽 约10公里，当初在划 定边 界时，很多都是图上作业，这个傣族寨子被 中国 与 缅甸 一分为二， 中方 一侧的称为银井，缅方一侧的称为芒秀。鉴于两国关系良好，边民又都是同为傣族，也就相对 和平 相处，并逐渐成为了一个旅游打卡地。
这里称为“银井口岸”。边民通过相应简易手续可以很方便的到对方上学、经商和务工，早晨一些 缅甸 年轻人穿着XX电子的工作服在排队，等待入关上班。其中 缅甸 女孩子脸上都涂着用檀香、木香和沉香制成的“香木粉”，据说有防晒的效果，有意思的是她们只涂一块，不涂满，这样美观和防晒就兼顾了。
瑞丽 作为边境城市，旅游业发达，虽作为团游的打卡点，像一寨两国这样的点，也不可能不来。景点寨子里除了看看口岸外，也修了一些游乐设施和宣传中缅胞波情谊的建筑，但吸引人不多，不从口岸的角度做文章，而盲目方位展开建设，未必是个好想法。
姐告口岸位于 瑞丽 江的东岸．在 瑞丽 市唯一的跨江村镇上，陆路与 缅甸 木姐镇紧紧相连，历史上称为“飞地”， 云南 边贸进出口额的50%均从此处进出，真正的大口岸。
姐告口岸的管理相对正规的多，在边贸为主的同时，也不忘旅游，在打造“天涯地角”的感觉。
莫里热带雨林景区距离 瑞丽 市15Km，是一处雨林峡谷，雨林中有一处天然温泉，传说佛祖曾在温泉旁斋戒沐浴，并且留下了一只硕大的脚印。人们为了纪念佛祖亲临此地，还曾经使用印巴利语“扎朵”称呼这里，也就是汉语“大脚印”的意思，而“莫里”是傣语“美丽的瀑布”之意。
峡谷也是负氧离子很高的一个天然森林氧吧，植被茂盛，山泉叮咚，谷外天气略感燥热，谷内感觉却温润清凉，沁人心脾。
沿着小径往峡谷深处走，周围高大的乔木，又被无数的藤萝所缠绕，对于这里说什么“景色宜人”，简直是废话！觉得像不像阿凡达的故乡？
在上千种热带和亚热带植物遮天蔽日的雨林中穿行许久，隐约听到跌水声，循声前行至峡谷尽头，声音已大得如雷鸣，眼界也忽然开阔，可见到一条巨幅瀑布从60米高的绝壁上倾泻而下，这就是著名的莫里瀑布，为 德宏 乃至滇西南落差最大瀑布。
前面有了树包塔，这里有着树包石，其实都是榕树特有的气根，从树干上垂下来，落地生根，久而久之什么都在它的怀抱中了。
云南 的象征，丛林中的精灵，虽说蓝孔雀不是特别的稀有，但是凭借鲜艳的颜色和优美的体型，在午后的阳光下分外靓丽。孔雀人工饲养早已成熟，在莫里也有个小养殖场吸引游客，明知些什么，没办法，就是喜欢它！
说实话 瑞丽 给我的印象一般，已经不习惯团游打卡点的转悠了，只有莫里还算惊艳，喜欢这些自然的景物。大约下午2点离开了莫里，下一个游览点是 凤庆 ，但是近470Km全程，再说到 保山 220Km是别扭的高速， 保山 机场口出了高速后，都是山区省道，不好开夜车的，基本是走哪里算那里了，最后下午6点左右到 昌宁 就不准备走了，网上找附近人气小店吃饭，看看，也是朴实而丰富的晚餐吧。
今天这一路走过，从 昌宁 、 凤庆 、 云县 ，到 耿马 ， 云南 的国道、省道、县乡 道真 心不敢恭维， 盘山 、弯道、路窄、不平，大车还多，哈哈快齐了。尤其是从 耿马 县的孟定到 耿马 镇的 盘山 路，弯急、坡陡、视线不好，当然和后面的日子比是小巫见大巫了，但风景却总不会亏待你！
凤庆 ，古为蒲蛮之地，故亦称蒲门，这里作为 云南 产茶区的北端，县内的鲁史是 云南 西部茶马古道第一镇， 凤庆 自然也是滇藏茶马古道上的一个重要节点，明清时曾设为顺宁府， 凤庆 也有其高光时刻。
昨晚时间原因没有赶到 凤庆 ， 昌宁 没有太多可转的地方，上午头一站就是 凤庆 文庙，它是 云南 现有第二大文庙，主要建筑设施泮池、 龙门 、棂星门、大成门、大成殿、崇圣祠、魁星阁在一条中轴线上，因为 凤庆 现在地处偏僻，交通并不便利，游人稀少，文庙现在也处于半关闭的状态。
建筑大多是新翻建的，只有 龙门 还像 个旧 物，文庙里大多建筑内是空的，没有任何布展，文物如果都修旧如新，在国内的理念中还是很难让人接受的，就像这大成殿前的雕像，完全标准人体模特的样子，该不是对老夫子有意的亵渎吧。
魁星阁，又叫鸣凤阁，原建于光绪年间，六角攒尖顶，底层为正方形，是全县城最高点。如此金碧辉煌，但门缝中一看，空的！意义何在呢？
这是 凤庆 文庙前的下沉式文化广场，修的不错，但冷冷清清，文保和商业如何结合好，的确是门学问。
凤庆 其实有不少有意思的地方，鲁史古镇，古墨水磨房群都因为道路不便，这次没有去成。就是这个青龙桥，按照当地人指点，最后开车也没有找到，甚是遗憾，以后一定要补课。
在快出城的位置，有个 新建 的 文昌 阁，三殿两楼的规模，但进去一看，已不是“昌明儒学”的所在，只是现代 文昌 帝君的道教居所了，看来是我认知有偏差。
从 凤庆 出来，没有完全走省道， 盘山 而上，近20公里曲折山路后导航提示已到石洞寺，但没有看见呀，猛见这 石柱 ，倒还保留着一丝古风，恍惚有间有兰若寺的感觉。
石洞寺初建于清乾隆末年，民国初年重修，寺内沿长满青苔的石阶而上，是座近代民国风格的寺门，上书“云岩古刹”。
跨过一座小石桥，面前是30多米高的巨石，石上却修建两阁，分别背书“云岩阁”和“清虚阁”，因巨石叫“云岩石”，故得名“云岩双阁”。巨石下面凿石成梯，盘旋而上，两阁之间有石桥相连，浑然一体。
两阁分别供奉太上老君和吕洞宾，巨石上空间十分狭窄，但阁前石刻依然古朴精美。
巨岩对面是回廊和三官主殿，殿前有着寺中另一宝——蒲门茶花，一株有着200多年历史的古茶树，相传是建寺初年栽种的，古茶树与云岩双阁遥遥相对成趣。
这株古茶树并不只因为古老，更神奇的是它的花朵，号称九蕊十八瓣，仔细分辨中，着实令人惊奇。
从寺中出来 盘山 而下就是 云县 ，这里是 大理 、 普洱 、 临沧 3个州市的交界处，也是 云南 西南腹地的北大门。这是从 云县 到 耿马 的路已算不上省道了，更加曲折盘桓，但蓝天、白云、绿地，树丛中掩映着白房子，风景如童话般美好。
近200公里山路历时3个多小时，来到 耿马 县的孟定镇，这里有座近500年的南传上座部佛教山林派佛寺——洞景佛寺。“洞景”在傣语中即是“锁骨”的意思，因埋有佛锁骨舍利而得名“洞景佛寺”，整个佛寺就是一殿一塔，大殿内侍奉有释迦牟尼金色大佛和 弥勒 睡佛。
在大殿的旁的小山上，已有700多年历史的洞景佛塔，其也是 沧源 境内最大的佛塔。一座主塔、八座小塔、八座佛亭，犹如众星拱月，小乘佛教特色的白塔与金碧辉煌的大殿同样令人震撼。
现在已近12月中旬， 云南 是旱季， 日照 充足很少有雨水， 云县 以来，道路虽全部是县乡道路，好在车不多，路面也干爽好走。县与县之间虽是一两百公里，但是全为山路，也要走半天时间，午后 日照 强，所以基本都是上午看景，下午赶路的模式。
早上晨雾很大， 耿马 市内的景戈白塔，导航到了近处还是没有发现，猛然抬头，白塔就屹立在庄稼与树丛中。景戈白塔初建于1778年，为 耿马 十四世土司罕朝瑗所建，主塔高30米，象征着佛主的通天之躯，周围的12座附塔，象征着12大弟子。
从 耿马 出来到 沧源 全是 盘山 路，雾气依旧很大，真的是雾不是霾，飘在半空中，上面是蓝天和太阳，中间就是雾，地面也是清楚的，不妨碍行车。太阳直射下来，已是一片灿烂，而在山坳中，雾气依旧缠绕徘徊的忽有忽无。其实旅行的风景，不一定在景点上，更多的是在路上，无时不在的挡在你的眼前，期待着你的发现。
绝妙的风景拍到的，总是少数，更多的钻进眼中，印在脑海里，就算很久以后，依旧难忘。
今天要去的 沧源 崖画，都是在 沧源 县勐来乡，沿着这条峡谷前行，周围已全是佤族的图腾。
走在峡谷中，头顶上虽依然是如盖如伞的浓雾，但对面如刀砍斧剁般的崖壁清晰可见，绿树掩映下的岩石五彩斑斓，河谷中的稻田已是一片金黄，诗歌般的田园风景，也只有在这如隔世隐居之地才能见到。
峡谷内有处整齐划一的村落，本以为是个度假村，进来打听才知是迁居扶贫的定居点，是帮助散落在大山深处里的佤族兄弟搬出来， 新建 的房子也尽量靠近当地佤族风格。
沧源 崖画是我国目前为止所发现的最古老的崖画之一，产生于新石器时代晚期。崖画本身作为省重点文物保护的还是不错的，公路到大门的道路非常不好走，而且往前还在开发什么，但愿能够保护好老祖宗的遗迹吧。
灰色的石灰岩石壁上画有赭红色的画图，当地的佤族人称为“染典姆”，意为岩石上的画。颜料可能是用动物血调和赤铁矿粉制作的，主要是狩猎、采集等生产活动及娱神等宗教活动的场面，作为3000多年前的艺术或者说祭祀作品，依然令人叹服，值得去敬仰。
距离崖画不远的翁丁村，是 中国 佤族历史文化和传统建筑保留最完整的原生态村落，“翁丁”在佤语中的意思是云雾缭绕的地方，又有高山白云湖之灵秀的意思。
翁丁村与大多佤族村寨相似，依山而建，寨子周围树林茂密，良好的自然生态环境成为翁丁佤族笃信原始宗教的环境基础，认为万物有灵，对山川草木皆有敬畏之心。
以前佤族村寨都有人头桩，悬挂战俘等敌人人头，是力量的象征，也是权威的体现。解放后当然禁止了，代之的是牛头桩，牛头桩是财富的象征，也是佤族人对生存充满信心的标志。村寨无论是生产、食用，还是祭祀宰杀，事完后都会把牛头挂起来，挂的牛头越多，说明村寨、家庭越富足或古老。
翁丁村建筑风格统一，为全木结构茅草房，看似原始简陋，但是就地以草、竹、木为主要建筑材料，施工便捷、造价低廉，房屋通风散热、排水性能好，适和当地炎热多雨的气候。
民居为杆栏式草房，分上下两层，楼上住人，起居生活；楼下为杂物和牲畜、家禽活动之所。
清光绪年间，当地班洪头人被封为“班洪土都司”，建了一座“班洪总管府衙”，是村中规模最大的建筑，当地称为“佤王府”。其实布局结构和普通民居一样，只是更宽大，分设三个佤族人永不熄灭的火塘。
佤族的起源，普遍流传着“司岗里”的神话传说，按照 沧源 佤族的解释，“司岗”是“葫芦”，“里”是“出来”，意即从葫芦里出来的人。而“司岗里”到底在哪里，有说在 西盟 ，有说在 沧源 ，也有说在境外，但都把阿佤山视为共同的发祥地，“司岗里”可能是佤族对他们远古穴居生活的回忆吧。
今晚赶到了 西盟 ，一个佤族自治县，从 沧源 到 西盟 直线只有70公里，但公路却要240公里，可见地势的崎岖与险要，这一片都是佤乡，与境外的佤邦有些千丝万缕的联系；原始的司岗里到底应该在哪里，为何传说国界划定时，被划到了境外；佤族这个传说从葫芦中诞生的民族，还有太多的隐秘……算了，看看 西盟 县城大街便道上的井盖吧，是不是也别具特色呢。
从 耿马 、 沧源 、 西盟 到 孟连 这几个县，基本都是边境上的少数民族自治县，景色非常有特色，而且游人稀少，属于名符其实的小众之地。
西盟 是佤族自治县，今天要去个神秘的地方——“龙摩爷”。循跟着导航进了一个小区，经打听沿着林中小路，到了这个佤族宗教祭祀圣地。“龙摩爷”，是佤语发音，“龙”是森林，“摩爷”是水牛头，意为挂牛头的森林圣地，相传是众神灵的聚集地。佤族把水牛当作自己的吉祥物，也是财富的象征，用水牛头献祭给神灵，也是佤族万物有灵的原始自然崇拜的体现。
沿着长满青苔的小路，越往里走水牛头越多，来到最深处山坳平台，木桩上、树枝上、岩石上、悬崖上，到处都是水牛头，世代居住在阿佤山上的佤族信奉万物有灵的自然崇拜，自古以牛为神圣吉祥物和崇拜图腾，日积月累，在这块祭祀圣地已供奉3000多具作为“牺牲”的牛头。漫山遍野，成百上千只牛头，极具视觉冲击力和心灵震撼力，给人以诡异阴森之感，不信邪的我也感觉后背发紧，连小狗都紧跟脚步，不随意留痕了。
真心喜欢 西盟 这个小城，从地上的路标，到政府机关、学校和小区几乎所有的建筑都是一致的佤族风格，从旅游文化角度，是不是更棒的想法。
位于 孟连 县的娜允古镇，迄今为止已有700多年的历史，“娜允”即傣语为na veng 允是傣语京城的意思，即“内京”之意。镇子中始建于明永乐年间的 孟连 宣抚司署，傣语称“贺罕”，意为金色的王宫，土司称为“召贺罕”，意为金色王宫之王。和 梁河 的南甸宣抚司署一样，都是土司衙门，不同的是这个是 云南 唯一汉傣混合建筑方式的土司府，连同上中下三城佛寺、芒方岗和芒方冒两座寨子，共同组成了具有700余年历史， 中国 最后的傣族古镇。
孟连 宣抚司署位于上城的最高处，主建筑是三檐歇山顶干栏式的议事厅，融傣、汉建筑特色为一体，代表着由中央政府受封的傣族世袭土司统治，占地一万多平方米宣抚司署是 云南 18座土司衙门中保存最完好的一座。
土司时代，上城是土司及家奴居住的地方，中城是官员和家属的居住地，下城则是下级官员的住处，芒方岗和芒方冒这两个小镇是林业官和猎户居住的寨子。这是上城佛寺，又名景儿(傣语，意为龙城佛寺)，位于宣抚司署的后面，大殿也是傣汉风格融为一体，土司时代是土司家族的专用佛寺。
中城佛寺，傣语称“佤岗”，寺院规模较大，不但有佛殿，还有八角亭、金刚塔等，但装饰精美程度明显不如上城佛寺，相对简朴的多。
中城佛寺的金象塔，算是装饰最精美的一座建筑，形制是金刚宝座塔样式，别具特色。
中城佛寺在土司时期是娜允古城内居住在中城的官员们专用的佛寺。柱础雕塑由不同动物形象构成，虽然雕刻粉饰的简陋，但是别具一格。
孟连 总佛寺，在原来下城佛寺的位置，原寺庙已毁于火灾，2010年按照 南亚 傣族建筑风格，在原址上重 新建 设了总佛寺。
到总佛寺时，大门并没有开，从门缝中窥视其中，建筑金碧辉煌巍峨气派，后绕到院子的另一端，有个内部人员进出的大门，正好有辆轿车驶进院子，下来4～5身穿袈裟的大和尚，忽然发现其言语与做派明显不同于国内僧人，应该是境外和尚，也就随之走进院子，发现里面建筑风格、装潢彩绘也的确和认知的国内佛寺有很大不同。
金碧辉煌的寺庙，及穿梭其中的异域僧人，联想到之前看到一些佛寺的复建和佛塔样式，都是由境外的资助、设计、开光，一个小村子甚至都建有金光闪闪的佛塔，是否可以说整个西南佛教系统，深受泰缅的影响呢？不知为何，突然想到“三武一宗灭佛”事件，开始有些理解皇帝们的想法了。
从总佛寺出来，准备前往 澜沧 了，沿着南垒河河畔行驶，就能看到 孟连 大 金塔 ，和娜允古镇隔江相望。 金塔 由一个主塔，周围有八个小塔组成。主塔很高，每个塔都挂着风铃，当风吹起时，风铃发出清脆的叮当声，使人感受到不同佛国的空灵。
还是喜欢 西盟 的简朴风格，便道上的路标都是极具民族特色。宗教有很多种，对金装玉身的方式，总觉得 和平 民大众拉开了距离，在崇拜的同时，难免有飘忽在上，与己无关的感觉。是果真是如此，还是自我修行的不够呢？只要政府不更加推波助澜就好。
昨晚住在 澜沧 ，虽也是民族自治县，可能是交通更便利的原因，明显比 耿马 、 西盟 、 孟连 等县更现代，更汉化。今天又是300多公里，虽然国道上车不少，但宽敞多了，不过到景迈大寨的20多公里县道，可真是对车和人的考验。
从 澜沧 出来又是大雾，现在却喜欢这种天气了，其实雾很轻，都慢慢的飘在半空，不妨碍多少你在崎岖的国道上开车；雾也不急着消散，等你到达山顶时，依旧懒散的萦绕在山腰间，让你自我欲仙。站在山顶，回首来时的村寨就像大海岸边的小镇，萍水而在。
到景迈大寨，要从本就不平的214国道下来，走20多公里的石路，从图中只能看到这般曲曲折折，没法见识上下起伏，全是 盘山 碎石路，对呵护了我一路的沃沃，真心心疼。
终于到了景迈茶山的山顶，回头望去山下是翻腾的云海，山上则完全是晴空万里，灿烂的阳光照在无处不在的佛塔上，金光闪闪。
景迈茶山现还存有2.8万多亩古茶园，被专家赞誉是世界上保存最完好、年代最久远、面积最大的人工栽培型古茶园，被誉为“茶树自然博物馆”。
原以为景迈芒景古茶园是那种完全商业化的旅游景点，却不想是以景迈大寨为主，包括翁基（ 布朗 族）、糯干（傣族）几个古寨和环绕其上万亩茶园的大概念，景迈茶山是茶人心中的圣山，古老的茶树与参天 大树 交错丛生，大山与村落、古茶与房舍、森林与茶人融为一个和谐统一的整体。
穿过茶园的石路，虽是连接几个村寨的最近道路，但是为保护茶园，现在已不允许机动车通行，斑驳的碎石路倒更给这古茶园平添了一份宁静和肃穆。
经人指点在茶园的深处，找到这棵茶王树，和想象中的大相径庭，虽说古朴，但并不高大。其实在景迈茶山上现存最古老的茶树，也就是明朝时期种植的。
茶园中有不少高大的乔木，茶树喜阴，正好在 大树 树荫的庇护下，这是一株楠木树，笔直挺拔，真心是栋梁的感觉。
从山顶的茶园返回到景迈大寨，走另一条山路，就是翁基和糯干两个古寨，翁基是 布朗 族村寨， 布朗 族被认为是 云南 最早种茶的民族之一。
糯干古寨则是傣族村寨，在傣族语中，“糯干”的意思是“鹿饮水的地方”。民居均是傣族传统的干栏式民居，全木结构，屋顶覆盖着传统的挂瓦。
寨内传统干栏式建筑受到了保护，政府不允许村民在此建盖新式住房，而需要建盖新房的村民，可以在离此不远的糯干新寨选址。不知是否得益于这崎岖的道路，寨子里都还没有过度的商业和大妈们的莺歌燕舞，依然是那份安详、宁静。
早就听说过 勐海 景真八角亭，沿214国道按图索骥，来到去打落口岸和 景洪 市的交叉口，就在路旁不起眼的景真山上，沿寺前台阶而上，首先看到的是这座恢弘的大殿，这反而是后建的陪衬，真正的主角却在一旁。
勐海 景真八角亭，当地傣族称为“波苏景真”。“波苏”意为莲花之顶冠，“波苏景真”意为景真莲花顶冠佛亭。这座呈八角砖木结构佛亭，亭高21米，有31个面，32个角，层层叠叠的屋檐，繁复之美，它实际是旁边佛寺建于康熙年间的戒堂，佛寺几经被毁，它依旧在那里淡然。
从214国道 勐海 交叉口，西行60公里，就是 勐海 的 打洛 口岸，这里几乎是 云南 最西南角的口岸了，与 缅甸 第四特区接壤，没有那么喧闹，留了一分日常。
口岸旁的“独木成林”景区，沿国境线而建，220号国界碑就在景区内的小山上，从山上下去就是 缅甸 第四特区了，那边样式相同的佛塔，历历在目。实际上边境上的边民，居住的民居在这边，劳作的田地在那边，是很正常的事。
园内的 中国 远征军抗日作战遗址，虽已无太多当年战争痕迹，但能保护在这里，就是对先烈的缅怀。
这就是那株“独木成林”的古榕树，有900多年的树龄，共有34个根立于地面，独木依旧是棵树，林子与其没半分关系，甚至与 瑞丽 的“独木成林”相比，也是大有不如。 
