副驾的老狗蜷缩着酣眠D37《喀什》
昨夜吃得过饱，回到客栈和衣躺下便睡着了。凌晨三点醒来一回，脱去外衣钻进被窝，再睁眼已是十点多，被电话铃声唤醒。
客栈只订了一日，想续住却已客满。与前台说好若有空房即刻为我留着，却迟迟没有消息。遛乔巴时又去问了一次，仍无人取消预订。我问老板最晚可待到几时，答曰十二点，便上楼收拾好行李，随时准备离开。随后带乔巴去吃早饭。
客栈旁就有一家小馆，推门进去空无一人。唤了几声，老板才从里间走出，一副刚准备开门的样子。问有什么可吃，答只有水饺与馄饨，便要了碗馄饨静静等着。老板外表冷峻，颇有气场，让我想起黑帮电影里在日料店工作的顶尖杀手。不一会儿，一大碗热腾腾的馄饨端上桌来。尝了一口，是羊肉馅的，鲜美得很。最后两个捞出来吹凉喂乔巴，它起初不愿张口，掰开闻到肉香，便大口吞下。乔巴的鼻子愈来愈不灵了，这是一条缓缓向下的曲线，是生命的规律，我亦无可奈何。
回到客栈，老板仍说没有空房，只好装车告别。先把乔巴送去妈那儿照看，再接上刘叔去新订的客栈。我选客栈总要能带宠物且可免费停车，选择便少了许多。方才订的那家，行至半路收到短信说预订未成，只得重新再订。这次很快确认成功，改了导航往新址去。
客栈藏在居民区里，七拐八绕才找到。按老板指引停好车，办好入住。这儿有洗衣机，顶楼可晾衣，便请刘叔在客栈帮我照看洗衣，我去送洗车子。小白自拉萨后便未洗过，风尘仆仆，洗净了也方便妈与刘叔同乘。
洗车回来时衣服早已晾好，刘叔带我逛喀什。他们早到几日，刘叔已把核心景区周边摸熟，正好做我向导。客栈离高台民居不远，我们决定沿旁边的大巴扎步行过去。
有人说，喀什的灵魂在巴扎。“巴扎”即市场，喀什的巴扎分门别类，划行归市，形成了吐麻克巴扎（帽子市场）、库那克巴扎（玉米市场）等专门集市。在喀什人看来，“不逛巴扎不算维吾尔人，不懂巴扎不算维吾尔人”。眼前该是处综合性巴扎，货品琳琅满目，但我们并无采买之心，从中间穿过，也算逛过一遭。
行至喀什古城、高台民居附近，游客渐多。2024年，喀什接待游客二千三百余万人次，旅游收入达一百八十亿元。此地文物古迹与自然景观并蓄，“不到喀什，就不算到新疆”之言，引更多旅人前来。
我们先逛高台民居。此处尚在试营业，未收门票。高台民居是一处融合历史、建筑、民俗与手工艺的独特文化遗产，不仅是维吾尔传统生活的生动展现，也是丝路历史的重要见证。
其历史可追溯两千多年前。相传东汉名将班超、耿恭曾在此留下足迹。公元九世纪中叶喀喇汗王朝时，王宫建在此高崖北面。历史上北崖与南崖本为一体，后被洪水冲断，北崖即今老城喀喇汗王宫所在，南崖便是高台民居。
因人口增、地势限，民居渐向高空发展。家族每增一代，便在祖屋上加盖一层，形成“楼上楼”、“楼外楼”的独特格局。建筑形式含“过街楼”、“半截楼”、“悬空楼”等。在这些随意叠建的楼宇之间，形成了四通八达、纵横交错、忽上忽下的五十余条小巷。
高台民居维吾尔名为“阔孜其亚贝希”，意为“高崖上的土陶”。这里保留着国家级非遗——土陶制作。此外还有皮帽、木器、药茶、编织、砖雕等众多手工作坊。
腰痛仍困扰着我，今日走得多了，腰部又隐隐作痛。刘叔温言说随时可休息。我们在一处字画间坐了会儿。作品装裱精致，价却不贵，还可包邮到家，可惜我寓所狭小，无处收藏这般雅物。室内还有师傅正现场以维文为客人书写名字，见一小朋友拿到自己名字的维文作品，欢喜离去。
逛完高台民居，转过马路即是喀什古城。刘叔说城门每日十点半有开城仪式，就在我们所行的东门。门前路封住，观者人山人海，许多游客专程为此而来。仪式上有表演，身着民族服饰的演员载歌载舞，阿凡提的形象穿梭其间，恍然将人拉回古老的西域。他还特地去与开门的老大爷合了影。
古城内店铺林立，游客如织。旅拍店尤多，几步便是一家。价格不贵，含租衣、化妆、拍照与精修。因人多，网红机位常排着长队等候。
喀什古城是世界上现存规模最大的生土建筑群之一，占地约二十平方公里，有居民二十二万余人。作为中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区，喀什古城集自然景观、遗址遗迹、建筑设施、人文活动、旅游商品等六类一百七十一个旅游资源单体，拥有世界级非遗一项，国家级十四项。
老城内街巷纵横，布局灵活，曲径通幽。民居多为土木、砖木结构，不少传统民居已有百年历史。我们时间有限，未深入小巷探幽，只沿一条主路行走。刘叔喜欢当地的手工冰淇淋，为我也要了一份。冰淇淋奶香浓郁，口感绵密，我吃得心满意足。
行至汗巴扎夜市街。如今国庆假期，白日里店铺皆在营业，全是美食饮品相关。种类繁多，香气诱人。喀什刨冰哥摊前围满游客，等待观看表演。主营刨冰冰淇淋，表演者将碎冰与牛奶倒入容器混合，高高抛起又稳稳接住，观众拍照喝彩，或转身离去，或等待下一轮表演。
喀什，古称“疏勒”，意为水草丰美之地。其历史可溯至西汉，时为西域三十六国之一。汉武帝时，张骞出使西域曾在此停留，后汉设西域都护府，疏勒归入西汉版图。东汉班超曾在此经营十七年，恢复丝路畅通。唐代两设疏勒都督府，为著名“安西四镇”之一。十至十三世纪初，喀喇汗王朝建立，喀什噶尔为其东都。元代，马可·波罗到访，记喀什噶尔作玉石贸易集散地之繁荣。清光绪年间，新疆建省，设喀什噶尔道。1952年9月，喀什市正式成立，标志此城进入新发展阶段。
喀什，这座丝路上历经两千多年风雨的古城，既承载深厚历史文化，又焕发现代产业活力。从张骞、班超的足迹，到马可·波罗的描述，再到今日繁荣的巴扎与现代化工业园区，喀什始终是连接东西方文明的重要枢纽。
今日的喀什，既保留“玉石般的地方”那份传统魅力，又在西部大开发与新经济发展中迎来新机，成为一座“活着的千年古城”，续写着丝路上的文化故事。
我们逛完汗巴扎，欲乘公交回去与妈共进晚餐。乘了几站，车忽停住，司机说到终点站了。刘叔十分困惑，依他上次乘同线的经验，断不致坐反方向。回去的路上他一路细察，回想曾经过的景点，相互比对，却终未想出坐反的缘由。
这也算是喀什留给他的一份独特纪念了。
D36《三山夹两盆》
昨晚抵叶城，第一要务便是寻些好吃的。步行一点八公里，找到大众点评排首的当地美食，点了手抓饭、羊肉串、烤羊肝和老酸奶。手抓饭里卧着大块羊肉，分了多半给乔巴，它吃得尾巴直摇。
回去时特意绕道公园。园内正热闹着，有四对新人同时在举行婚礼——原来是维吾尔族的“麦西热甫”。这是他们集歌、舞、乐一体的传统庆典，婚礼上最欢乐的派对。有的新人身后跟着乐队，边走边奏欢快乐曲；有的带着大音响，乐声飞扬。众人跳着传统舞蹈，动作优美，节奏明快，旋转时裙裾如花绽放。我被这份喜悦感染，立在远处看了许久。
晨起下楼用过早餐，回房躺着研究行程。莎车不打算去了，叶城也无必须打卡的景点，便决定直接走高速到喀什与家人汇合，晚上共进大餐。
倒车时，旁边店里的维吾尔族大爷主动帮忙指挥。我赶忙摇下车窗道谢，他笑着挥手。我喜欢这般美好的路上相遇，简单，却温暖。
上高速时才想起正值国庆免费期，进ETC通道时迟疑了一下，工作人员挥手催促，我方回过神。许久未走收费高速，竟有些生疏了。
回到高速节奏，小白似乎更自在些，只是老车噪声终归偏大。忽觉今日有什么不同，想了想才发现没戴帽子——出门时落在酒店了。至服务区急忙联系酒店确认，又叫了顺丰寄往喀什。这帽子跟我许久，实在不舍丢弃。
天气预报今日有扬沙——这是我头回在预报里见这标记。天空昏黄，能见度低。南疆的扬沙是强风卷起地面沙尘所致，沙尘中心在塔里木盆地中部至南缘一带。春夏季是沙尘高发期，尤以春季风势最猛。服务区里不少人戴着口罩，以女士为多——她们对扬沙更有防备。
新疆的地理格局，最经典的概括便是“三山夹两盆”。北有阿尔泰山，南耸昆仑山，中间巍峨的天山将新疆分为南北两疆，两侧环抱着塔里木与准噶尔两大盆地。盆地内分别是我国第一大沙漠塔克拉玛干与第二大沙漠古尔班通古特。
这两大盆地性情各异：塔里木是中国第一、世界最大的完全封闭内陆盆地，气候极端干旱；准噶尔呈不规则三角，是半封闭盆地，西有缺口容大西洋水汽略入，故降水稍多。
两大沙漠也各有脾性：塔克拉玛干是世界第二大流动沙漠，以高大沙丘闻名，称“死亡之海”；古尔班通古特则以固定、半固定沙丘为主，植被稍多。
天山向西开口处是伊犁河谷，大西洋水汽与天山相遇，化作“塞上江南”；向东延伸的余脉形成吐鲁番盆地，其内的托克逊年降水仅五点九毫米，是全国最低记录。
新疆的人口与城市几乎全聚在沙漠环抱的绿洲上，形成独特的“绿洲文明”，这条地理通道也正是古“丝绸之路”的要冲。
塔里木河是南疆的生命线，被誉为“母亲河”。它环抱着塔克拉玛干沙漠，以冰川融水与山地降水为主源。历史上曾有“九源流”，今最主要的是三支：发源于天山的阿克苏河，水量最丰，是“主水源”；发源于喀喇昆仑的和田河，为季节性河流，唯夏季洪水期能汇入；最长的叶尔羌河也发源于喀喇昆仑，但大部分水被消耗于上游与绿洲。
三大河流在阿拉尔市附近相汇，始称“塔里木河”。历史上它的终点是罗布泊（已于上世纪七十年代干涸），如今通常只能流至台特玛湖。这条河滋养了库尔勒、阿克苏、喀什等绿洲城市，支撑着大规模农业，更曾孕育楼兰、龟兹等灿烂文明。
抵喀什时天色尚早。入住后便送乔巴去洗澡。南疆气温明显比西藏暖和许多，为它脱下小衣，暂时不必再穿。随后推着它与妈、刘叔汇合。妈早已看好餐馆，我带乔巴去大快朵颐了一番。
D35《新藏线起始》
昨夜宿在三十里营房。此地已有了正式的名字——赛图拉镇。在携程上若还搜"三十里营房"，是寻不见结果的，须得键入这新名。镇上的建设正热火朝天，满地厚厚的黄土，踩上去软绵绵的。导航里的小路早已不在，须得从主干道拐下来，慢慢寻那旅店。住处是彩钢板搭的简易房，地上铺着地毯，勉强隔开泥土。入口处兼作餐厅，淋浴间与卫生间公用，不分男女。老板与伙计都是吃苦耐劳的四川人，同时经营着旅店、饭馆与小超市。住宿条件寻常，价钱却不便宜。可这儿是昆仑腹地里最大的歇脚处了。
晨起用过早饭便出发。车子昨日在大红柳滩加满了油，今日总算能奢侈地开着空调前行。沿着喀拉喀什河走，河谷生着丛丛红柳。原以为只有大红柳滩才有，谁知这一路绵延不绝，方知它本是这河谷里最寻常的植物。
喀拉喀什河发源于喀喇昆仑，与玉龙喀什河相汇后成了和田河，最终向北流入塔克拉玛干沙漠。这是条季节性的河，唯有七至九月冰雪消融时才有丰沛水流，其余月份河床多是干涸的。正因这夏日的润泽，在浩瀚沙海中形成了一条四百多公里的"绿色走廊"，如天然屏障般阻着流沙，守护着和田的生态。
今日又见着了手写限速卡——一张小纸条，写着安全提示、限速路段与分钟数，下方手填车牌号与进入时间，至出口有人收纸核时。十一年前在西藏常见这般，此番进藏只见电子测速，未料在新疆重逢。有趣的是，交警把后头一辆藏D的车牌也写在了我的限速卡上。他这一省事，却苦了后车司机。按理他该随我至出口，可我老老实实按六十码行驶，弯道更缓，后车跟了十几公里终不耐烦，超我而去，转眼不见影。
从三十里营房到叶城，原须翻越黑卡子、麻扎、库地三座达坂。旧时顺口溜说："库地达坂险，犹似鬼门关；麻扎达坂尖，陡升五千三；黑卡达坂旋，九十九道弯"。可见其艰险。而今G219国道上昆仑一、二、三号隧道已于2025年6月初通车，取代了这三处天险，真正化险途为通衢。
沿途昆仑山展露出一种苍凉、雄浑、亘古的"寸草不生"之貌。高寒、干旱、强风、贫瘠土壤与烈阳共同构筑了生命的屏障。这不是山的死寂，而是自然法则下极致的严酷与宁静。
其实车窗外景致也在悄然变化。刚出三十里营房是典型的高山荒漠，山势平缓，岩体裸露，植被稀疏，可望见远方雪峰连绵。进入昆仑三号隧道前开始盘山而上，踏入剧烈切割的深谷区。山体陡峭，岩石破碎，滑坡与碎屑流痕迹处处。山岩呈现出褐、红、青等色，是不同地质年代与矿物的见证。二号隧道两侧山体更显荒凉宏大，如"月球表面"般的死寂感。巨大冰川侵蚀形成的U型谷与冰碛垄清晰可辨。过一号隧道后海拔骤降近两千米。公路在几近垂直的悬崖上凿出，一侧是深渊，一侧是随时可能坠石的破碎岩壁。之后便走出了昆仑核心山区，进入塔里木盆地南缘的绿洲冲积扇。天地豁然开阔，戈壁滩上现出大片绿洲，村庄、农田、林木（杨树、柳树、沙枣树）渐多，与山中景象判若两个世界。
出山后首个检查站，除查验身份证、边防证外，还须开后备箱检查，带无人机者需另登记，用时却不长。闻广播说检查站朝八晚十放行，太晚抵达或须自寻过夜处了。出山后见一条绿色山谷地带，即柯克亚乡——维吾尔语中"绿色山谷"之意。过乡不远，见国道边昆仑广场，转入稍驻。广场立着许多巨石，刻着不同词语。我把车停在"吉祥"与"如意"之间，上前细观八座神话巨石。石面绘着《山海经》神兽纹样，下设文字说明，有陆吾、鸾鸟、凤凰、鸣蛇、白泽、英招、钦原、土蝼。近处散置铭石阵，略欠章法。整个广场似有心打造，却未尽其功。
车入叶城，顿觉入了大地方，人车皆稠。拐至新藏线零公里处欲打卡，却不好停车，只在车里匆匆摄下一影。
昨日刚经219国道3344公里网红处，今已至零公里——两天自然开不了三千多公里。老219国道即常言的新藏公路，起点正是眼前这零公里。从此向南，路碑里程直至西藏日喀则市拉孜县查务乡，与318国道交汇。传统219国道全长约二千一百四十公里。自2018年国家公路网规划调整后，219国道已向两端大幅延伸。新219北起新疆喀纳斯，南至广西东兴中越边境，成为全长超万公里的边境大动脉。
其实最早尝试的新藏公路起点不在叶城。1951年，新疆军区解放军从南疆于田县始发，拟沿克里雅古道修筑新藏线，计划翻越昆仑打通阿里，进入羌塘。路基已挖至昆仑山上，偏偏同年5月27日上午9时50分，路基旁的阿什库勒火山突然喷发，此线遂半途而废。
筑路失败的五年后，1956年，解放军自喀什地区叶城县出发，修成一条叶城至阿里噶尔县的单行砂砾路，1957年10月通车。它在随后爆发的中印自卫反击战中起了至关重要的作用——这便是G219新藏公路的前世了。
那时没有机械，全凭原始劳作，人肩扛手提，仗着铁锨、十字镐、老式风钻。遇山则绕山修路，公路均宽仅二点五米，会车须候稍宽弯道，稍不慎便车毁人亡。后经养路工与武警官兵一代代如"铺路石"般修建改建，路面均宽达七点五米。今年六月昆仑三隧道通车，标志着新藏线已克服最险峻段落的困难。往后，再也不必翻越这三处险峻达坂的垭口——这也是新藏公路通车七十年来的又一次重要突破。
D34《巍巍昆仑》
晨起收拾妥当，寻早餐店却空无一人，唤几声也无人应，只好以八宝粥加零食对付。仪表盘显示车外零下二度，溪水凝冰，山崖覆霜——那霜与雪形貌不同，更薄，更脆，像天地轻轻呵出的一口气。
出发时未见加油站，表显续航七百五十公里，今日预计行四百八十，料应足够。谁知驶出后，续航掉得比实际里程快得多，心下渐忧。至大红柳滩总该够的，却不敢开空调，能省则省罢。乔巴立在副驾不肯卧下，频频望向后座——我懂了，它是嫌座位凉，想窝在我衣服上。临时寻处停车，将它的小毯铺在副驾，它方安稳蜷睡。
途中见两辆改装电助力小房车，推下国道在野地过夜，主人正备晨炊。这时节在野外宿夜，需极大勇气与合宜装备，否则寒意难熬。
219国道在一处九十度转弯，奔向喀喇昆仑与昆仑山脉之间的阿克赛钦盆地。喀喇昆仑与昆仑常被混淆，实为并立青藏高原西北的“兄弟山系”，各自独立。
喀喇昆仑是青藏高原与巴控、印控克什米尔的天然分界。“喀喇昆仑”在突厥语中意为“黑色磐石”，恰绘其嶙峋陡峭、岩体裸露之貌。它是世界海拔最高、冰川最发达的山脉之一。其最高峰乔戈里峰（K2）海拔八千六百十一米，为世界第二高峰，却以攀登难度与死亡率之高被称为“野蛮暴峰”，险峻远胜珠穆朗玛。
而我们常言的“万山之祖”、“中华龙脉”是昆仑山脉。它不只是一条地理山脉，更是深植华夏骨髓的文化符号与精神图腾。其最高点为公格尔山（七千六百四十九米），但慕士塔格峰（七千五百零九米）更广为人知，誉“冰山之父”。地理的昆仑是骨架，神话的昆仑才是其魂。在中国上古神话中，昆仑是宇宙中心，连接天、地、人三界的天柱。它是大部分上古神话的起源与舞台；是凡人求长生、得道成仙的终极所在；在道教文化中，它是至高神山，是“道”的化身。其雄浑、神秘与崇高，象征着中华民族的根基、气魄与不朽想象。
行在这段路上，左侧是陡峭、深切、岩裸露的喀喇昆仑，右侧是浑圆、宏大、雄伟的昆仑。在这世界屋脊的壮景中驰骋，丝毫不觉乏味。
至219国道3344公里网红打卡点，已有几车停驻拍照。我也自拍数张。停车场连小白共三辆苏A牌照。忆江孜遇一北京哥们，他说旅途中见各地车牌，苏A尤多，印象颇深。或许南京对西藏自驾宣传得力，或许南京文化氛围影响了这般出行精神，又或许，只是偶然。虽我算不得真正南京人。
不久见两只藏羚羊跃过路面。此前也曾见过，误以为鹿，今回过神——这是著名的藏羚羊啊。
过红土达坂（五千三百八十米）与松西达坂（五千二百四十八米）未下车，只窗内拍下指示牌。十一年前至珠峰大本营（五千二百米）时，觉那海拔已抵天际，此番自驾渐惯五千以上垭口，甚至这几日虽在五千米以上行车或拍照，也不再吸氧。虽不敢说全无感应，总算适应了。
经龙木措时，仍为高原湖泊的颜色心折。湖边修有219国道海拔最高的休闲平台——停车场、卫生间、步道、亭子、太阳能路灯俱备。在这高海拔、景绝美、人烟稀处见如此设施，令人赞叹，盼沿途能多些这般用心。
后见一人推车携三犬，又一位壮士。
二十分钟后抵界山达坂（五千三百四十七米），此为新藏分界。下山又见“藏西秘境天上阿里欢迎再来”的送别语，或许如今界线是在此处？
此番西藏行，不匆不缓，顺其自然。见许多动人风景，也错过一些景点。喜见西藏历史脉络——吐蕃、象雄、普兰、古格诸朝向我微露一角，这是仅凭文字无从触及的。也爱上许多地方：洛扎、普兰、札达……皆我所喜。我想定会再来，是十年后么？若可，愿更从容地重访今日足迹，寻得新思新悟。
记不清219在何处完全投入昆仑怀抱，或许是大红柳滩之前。从距离论，大红柳滩该是狮泉河过来最佳宿点，但多年住宿条件未至应有水平。赶不及三十里营房的旅人只能在此将就一夜。从多玛乡至大红柳滩三百五十四公里，中途无宿处；从狮泉河来是五百八十公里，若跳过大红柳滩宿三十里营房，还须再行一百二十二公里。此间大半路程皆在四千八百米以上海拔。
在一处修有观景台与亭子处停车，放乔巴下来，喂它一罐罐头。它饱足后便趴观景台上晒太阳。旁有竹简形式展示毛***《念奴娇·昆仑》，底座刻“巍巍昆仑，中华龙脉”。昆仑山西起帕米尔高原，横贯新疆、西藏，延至青海，全长约二千五百公里，均海拔五千五百至六千米，是亚洲最庞大山系之一。其山势恢弘，在中国古人地理观中，它是中原所见西方最巨最神秘之山，被视为天下山脉根源，许多重要山脉（如天山、祁连山、秦岭等）皆看作其支脉，故誉“万山之祖”。它亦是神话仙境所托，承载古人对永生、力量与未知世界的想象。此处地图尚无标识，见旁有石上手写“伟人山停车场”，倒也应景。
至康西瓦烈士陵园时，心情激荡。这里安葬着1962年中印自卫反击战西段作战牺牲的烈士，及此后因公殉职的边防军人。此地处昆仑腹地，高寒缺氧，属“生命禁区”。长眠于此的烈士们，背倚巍巍昆仑，面向曾战斗过的边防线，以永恒沉默与整齐军阵，继续“守卫”祖国西大门。
1959年后，印度zf不断以军事行动蚕食中国领土。尽管中国一再建议和谈解决边界问题，并提议双方武装部队从实际控制线各后撤二十公里，均遭印度拒绝。1962年10月12日，印度下令要“清除”守卫中国领土的中国军队，并于18日在边界东、西两段全面进攻。中国边防部队在忍无可忍下，于10月20日奋起自卫反击。
对印自卫反击战主要在东段（西藏方向）和西段（新疆方向）展开，分两个阶段：
第一阶段（1962年10月20日至28日）
· 东段克节朗战役：自卫反击首战。中国边防部队主要投入藏字419部队（约八千余人），运用穿插迂回战术，于10月20日7时30分进攻，当天基本全歼印军第7旅，俘其旅长季·普·达尔维准将。至10月25日，收复藏南重镇达旺。
· 西段作战：新疆军区部队在北起神仙湾、南至扎西岗的六百公里地域内反击，全部清除印军设立的四十三个据点。
第二阶段（1962年11月16日至21日）
· 东段西山口-邦迪拉战役：印军沿公路部署成“一字长蛇阵”。中国军队采取打头、切尾、斩腰战法，藏字419部队成为全线歼敌最多的师级部队。此役击毙印军第62旅旅长霍希尔·辛格准将。
· 东段瓦弄反击战：中国陆军第54军130师等部队对印军第11旅发起反击，采用多路突破、穿插迂回战术，至11月20日结束，歼印军一千二百余人。
· 西段作战：中国西线部队继续清除残存印军据点，巩固战果。
1962年11月21日，中国zf发表声明，宣布于11月22日零时起全线主动停火，并自12月1日起，从1959年11月7日双方实际控制线主动后撤二十公里，同时归还缴获物资，释放全部被俘印军人员。
这场自卫反击战，中国在军事上取得压倒性胜利，捍卫了国家主权和领土完整，并开创胜利军队主动停火、后撤、归还物资、释放俘虏的先例，展现了和平解决边界问题的诚意。
我走过“1962”大字，走过纪念碑，走过英雄安息的陵园，行至忠魂亭，默然敬礼。牺牲的烈士如此年轻，却以无声的忠诚，永远激励我们捍卫祖国每一寸土地。
下来时见些烟头杂物被风吹滚，一一拾起，装入垃圾袋带走。
先烈精神永存！
先烈陵园永洁！
D33《班公湖》
今晨终于起得稍早，九点退房，在隔壁用过早餐便出发。加油站加满油，恰见前路几辆车自成小队，我试着缀在队尾随行片刻。车在土林峡谷间穿行，岩土造型千变，步步成景。忍不住寻了处可停车的地方，取出小飞机飞了一会儿。从空中俯瞰，土林更显奇崛，有一片俨然古代兵营，仿佛山头上埋伏着千军万马。
收起飞机继续前行，因太爱这片土林景致，又停下将手机固定在支架上录下行车影像。在土林峡谷行驶约三十公里后，景色渐转为岩石峡谷，再行十余公里方完全驶出，开始在高原上驰骋。原野起伏绵延，有些路段笔直通天，车一时似要冲上云霄，转眼又滑入河谷。
行约六十公里，道路转向那不如方向。远远望见转角处停了二三十辆车，缓缓跟至队尾，下车打听，才知是道路施工交通管制——下午两点至四点、晚八点至早十点放行。一位大姐提醒众人先去检查口办好通行登记，以便放行后快速通过。我取好行驶证、身份证、边防证前去登记。慢慢等吧，倒不急躁，只是今夜未必能赶到多玛乡了。酒店尚未预定，且待下午依实际情况再定。
排队车辆愈来愈多。难得见这许多旅人，有人下车闲聊，但海拔高、天寒，不久又都回到车上静候。高原道路易损，年年修了又坏，交通管制是常事。此行首次遇到，既不意外也不懊恼，只安然等待。今日是国庆首日，多少高速已成停车场，在哪儿堵不是堵呢？何况我们确知何时可通。
抱乔巴下车，喂它一罐罐头，擦净爪子上车。我饮了罐红牛，吃点零食，时间倒也流过。
十二点半提前放行，众人匆匆驶过检查口，疾驰而去。之后遇多段烂路，部分正在施工，更多仍在排队待修。海拔渐高，连过几个五千米以上达坂，最高拉吾切拉山口海拔五千三百八十七米。四周可见雪山，却多残雪斑驳，只余片片线线白痕。
行一百三十五公里后，终转上219国道。路面更宽，路况更好。随着在219行驶愈久，我也被其他车辆带动提速，无村庄限速处开上八十，偶至百码，却仍常被超车。
过沙子达坂后，219告别喜马拉雅山脉，开始在喀喇昆仑与冈底斯山脉之间穿行。很快至狮泉河检查站，出示证件速速通过。狮泉河镇是阿里行政中心与重要驿站，宜住宿休整、补充物资。我原计划亦宿于此，但狮泉河至大红柳滩太远，更不必说三十里营房。遂决意今日赶至多玛乡，再由多玛乡往三十里营房——当日路程虽不近，于我尚可接受。
绕狮泉河镇不久，见一人路边招手。停车问是否搭车，他想带一袋物品往日土县城，由他人取。我告他不进日土县城，直赴多玛乡，无法相助，续行。
抵五千一百九十一米的拉梅拉达坂前，沿途寂然，很长一段似无生命痕迹。在达坂稍停休息。附近矗立几处突出岩石，或立山头或悬山腰，形似山水画笔意，线条刚劲，骨力浑厚。遇另一车，是一对夫妻，开电车可宿车内，有空调电热毯取暖。昨夜刚在某地党群服务中心车上过夜，今早与工作人员共升国旗迎国庆。今夜亦赶多玛乡，未定宿车或住店。我暗想，下一辆车必选电车，且可改床车，方便四处漫游。眼下小白仍很得力，更换之事，容后再议。
下一打卡点是日松岩画，就在219道旁，有停车位，下车即可观赏。岩画如先民刻于石上的史书，让我们得窥数千年前阿里人类生活面貌。线条粗朴，造型拙稚，质实古朴，或许是古代某位文艺青年的幽思之作。崖壁上混杂近几十年新刻图案（包括六字真言等），更为显眼，反客为主，在我看来，实是一种损毁。
过日土县未入城，顺219前行，不久抵班公湖。藏语称“错木昂拉仁波”，意为“明媚而狭长的湖泊”。它位于西藏阿里日土县城西北约十二公里，是中国与克什米尔交界的“国际湖泊”，亦被亲切誉为“西海”。湖总面积约六百零四平方公里，我国境内约占四百平方公里。最奇处在其东淡西咸——东部我国境内为淡水与微咸水，西部印控克什米尔为咸水。此特质因湖泊东西走向漫长，中间窄浅（水深不足五米），致东西水体沟通不畅。东部有冰川融水等大量淡水补给，西部无主要水源，属蒸发区，湖水不断咸化。我国管理的东部供水充足，含盐量低，故淡水与渔业资源丰富，鸟语花香，生机盎然；而印度管控西部水资源匮乏，多处水深仅一米，湖水含盐高，质苦涩，不宜饮用，鱼亦难存。
文献载，班公湖自古是我国固有领土。元时，随中原王朝对西藏高原管理覆盖，朝廷始设机构加强管辖。清时，管理更加强化明确。然至十九世纪初，印度在南亚行动后，目光转向青藏高原与帕米尔高原，图谋新疆。清末朝廷内忧外患，无暇顾及印度非法行动，印不断北推边界。1846年，英国未经清廷同意，擅自勘界，将我国拉达克地区非法纳入英属印度。1865年，为扩大中亚影响力，英国又与沙俄争夺帕米尔高原。此间，英属印度测量局官员约翰逊擅入我国南疆，私划“约翰逊线”伪界，将中印边界由克拉昆仑山脉东推至昆仑山脉，致我国三万平方公里阿克赛钦地区被误划入英属印度克什米尔。二战后英国势力衰退，印度1947年独立。然印未遵国际法归还英占中国领土，反试图继承殖民遗产，将“约翰逊线”等伪界合法化，继续霸占阿克赛钦、藏南等中国领土。此举严重侵犯我国领土主权与民族尊严，成中印关系一大障碍。即便如此，我国仍试图和谈解决边界争端，但印方蛮横无理。后我国在忍无可忍下，于1962年发起对印自卫反击。之后2017年对峙致中方人员受伤。2020年加勒万河谷冲突，更致陈红军、陈祥榕、肖思远、王焯冉四位官兵英勇牺牲。中国军人在班公湖地区为维护国家主权，付出了鲜血与生命。
而今中国在班公湖地区的基础建设，特别是班公湖大桥与南岸公路通车，显著提升了中方后勤保障与部队机动能力。结合如“环班公湖自驾边疆行”等活动，有效宣示和巩固了主权。
我极想完成环湖自驾线，不仅为赏景，亦为践行一个中国人的心意：中国军人为护主权可付鲜血生命，我一个普通中国公民，为护主权亦愿付鲜血生命。然因时间所限，只能沿湖东岸行一段。
在班公湖码头可见许多水鸟与大鱼。此湖是鸟类天堂，湖心鸟岛为世界海拔最高鸟岛，栖斑头雁、棕头鸥、赤麻鸭等二十多种鸟类，数可达万只。湖中盛产裂腹鱼与裸裂尻鱼等高原特有种，鱼多无鳞，是高原湖泊独有。
我在班公湖多次停驻，既为赏景，亦思戍边战士。他们的牺牲与贡献，筑起了共和国坚固的边关——他们，都是英雄。
