碗组----装在车架和前叉连接处的零件，圆形，内有滚珠或封闭轴承，负责车头的转动工作。
用在轻型山地车上的一般分为两种：34MM外置盒44MM内藏，依车架头管种类而定。
把横----车把，一般最粗处分为25.4MM及31.8MM直径，需配套相同口径的把立，把横最细处均为22.2MM
把立----连接把横的那根金属管，把横就固定在其上
把套----不解释 刹把----刹车时候捏哪 刹车----用在山地车上一般分为V刹和碟刹两种，碟刹又分为机械碟刹（线拉）和液压碟刹（靠油管内的液体压强控制活塞推动刹车片进行刹车），V刹的刹车作用对象是轮圈边缘，而碟刹的作用对象则是碟片
轮组----分为轮圈、辐条和花鼓三部分，其中花鼓也就是我们常说的前/后轴，负责车轮的转动，在此强调一下花鼓： 轻型山地车的花鼓长度一般为前110MM，后135MM，前轴芯直径9MM，后轴芯直径10MM，后花鼓比前花鼓多出塔基装置，用于安装飞轮，而一般所讲 的花鼓“响数”，就是将后花鼓塔基转动一周，所听到的清脆响声的数量，响声越大，踩踏虚位越小，适合发力动作较强的骑行，如爬坡、越野或攀爬车使用，但花 鼓的转动阻力就较大，而响数较小的花鼓一般则转动阻力较小，适合平路及下坡为主的骑行。我认为花鼓的响数，在兼顾各种路面（不包含较极端的越野）骑行的情 况下，24-36响的花鼓为最佳，兼顾了低虚位空间与高转动速度，这也就是为什么资深玩家也很少有人用72响的Chris King花鼓来进行平地骑行的原因，这并不仅仅只在于它昂贵的价格。
曲柄----连接脚踏的那两根棍
牙盘----位于自行车中部的齿盘
链条----不解释，但须与飞轮片数配套（现在一般分为7段链条，8段链条，9段链条，10段链条）
飞轮----位于自行车后部的齿轮组，用于可变速运动自行车的多为卡式飞轮，安装于塔基之上
脚踏----分为开放式和自锁式两种，自锁式需搭配专用锁鞋，不建议初学者使用，有一定危险性，但会使踩踏效率明显提高
变速系统----分为指拨、前拨（前变速器）和后拨（后变速器）
刹车/变速线----分为内线和线管，若是液压刹车，则无内线，但外管称为油管 内/外胎----不解释，但内胎一般分为美式嘴及法式嘴，依车圈气嘴孔而定，但可互相修改，建议山地车使用美式嘴，打气方便
垫带----衬于内胎与轮圈之间，防止气压过高时轮圈孔压迫内胎造成爆胎 车座----不解释 座杆----车座下面和车架连接那根管，现代山地车一般分为27.2MM、30.8MM、31.8MM及34.9MM直径，依车架而定，一些老款的钢架山地车则多使用25.4MM及28.6MM直径 坐杆夹----安装于车架，用于固定座管，有些车架的座管夹与车座为一体 水壶架----选择性安装 以上即为现代山地车的基本配置
在组装一台自行车之前，首先考虑的必须是整车的预算，我个人认为，若想自己DIY一部能够长时间不进行升级的XC车，至少要准备4000元左右的预算（全 新不买二手件），否则还是去购买整车为好（当然再低也可以装出来，例如如果不去越野的话用硬叉就会省去很多的钱）。因为DIY自行车并不是将买来的零件胡 乱进行搭配，在购买零件之前，一定要考虑如下几点因素：
1、预算是否足够完成整车每一个精心策划好的零件（注意是精心策划好的零件，不是最后预算不够就凑合混搭一些自己不喜欢或与整车档次相差甚远的零件，那样只会拖累你整车的使用感觉以及让你以后花钱更多）
2、整车的每一个部分搭配是否合理，是否能够在预算内遵循最合理的价格分配（比如不同品牌、档次的变速、传动套件不合理混搭，或者4000元的预算，花3000去买车架，1000买别的，这样的搭配都会使得整车成为一部失败的作品）
3、颜色的搭配是否合理。由于每个人的审美观不同，在此我没有太强的说服力，总之，既然是DIY，那就要完成一辆自己认为最满意的配色的作品。
依照以上三点，现在开始介绍零件的选择:
一辆自行车最核心的零件一定是车架，一台良好的车架可以提供合理的骑行角度以及合理的骑行感受，而选择车架，也是在装车过程中要下最多功夫的一个环节。 当我们在车店看见一辆整车，往往第一反应就是：这是捷安特的，这是闪电的，这是TREK的。其实，一辆自行车的品牌，往往只存在于它的车架，而其它的零 件，则几乎全部由其它不同对各部件有相应特长厂家来进行生产。所以说，车架是整部车真正的灵魂。
在选择车架前，首先要确定自己的身高，以硬尾山地车来讲，165CM以下的人应选择14-15英寸的车架，165CM-175CM的人应选择16-17英 寸的车架，175CM-185CM之间的人应选择18-19英寸的车架，而185以上的人，则应选择20-21英寸甚至更大尺寸的车架。就像穿衣穿鞋一 样，自行车同样需要合适自己的尺寸，才能使自己的骑行更加得心应手。
现在，自行车的车架基本由钢、铝合金、碳纤维以及钛合金四种材料进行制造，其中，钢的弹性好，材料抗疲劳度强，有十足的线条感，是历史最悠久的制造自行车 的材料，但由于铝合金及碳纤维材料以其较轻的重量于90年代开始问世以来，钢架在市场上的占有份额越来越少，主要跻身于高端产品及BMX、街市等动作车领 域，但并不是说钢架就是落后，就是低端，钢架的美感和其舒适的路面感应，吸引了相当多的簇拥者，我本人就是钢架车的死忠。铝合金，中低端车普遍使用的材 料，是重量较轻的金属材料，其路面感应并没有钢架来得直接，金属抗疲劳程度也没有钢和钛合金那样强，但它的加工性和短期内的性能的确是不错的，是目前自行 车爱好者们普遍选择的车架，本文也主要以铝架进行选择来进行整车的搭配。碳纤维，新兴材料，很轻，可以被制作成任意想要的形状，而强度并非传统观念中的那 样脆弱，它有着非常好的韧性及吸震能力，但对直接接触的撞击力和剪刀力却不堪一击，价格昂贵，主要用于竞赛。钛合金造价高，金属抗疲劳度在铝和钢之上，但 偏软，不易发力，适合长距离骑行，属于比较小众的产品。
虽说车架是整部车的主体，但对其价格分配以及与其它零件的档次适配程度，都要予以合理的选择，车架价格所占的比例一般不要超过整车的1/3，且要对应其相 同档次的其它零件。我大概列举几个使用比较普遍的车架，让初入车圈的朋友有个参考。如果装一部中低端的整车，那么GIANT的ATX PRO（新款为TALON 3）是个不错的选择，500元左右的价格并不意味着它的性能也是低端，我认为，5000元以下的整车都可以将这款车架选择在内，可以个其它零件提供一个相 对宽裕的选择又使整车搭配不至于不合理。高端一些，GIANT的XTC TEAM，我认为在1000-2000元的车架中是个不错的选择，搭配Shimano XT甚至顶级的XTR套件都不为过，捷安特的确个是性价比很高的品牌。如果选择一台一步到位的高端硬尾铝架，那么Specialized（闪电）、 Trek、Yeti等等许多大牌的高端铝架或者碳架则可根据个人喜好来进行选择，这时，你的整车，则通常会高于一万元甚至更高了，而这些大牌的过于低端的 款式，我不建议选择，因为性价比真的不会很高，同时一些小品牌的车架尤其是碳纤维车架我也很不推荐，理由很简单，设计或许不合理，可能没有经过专业的强 测试，质量未必有保证，而且，没有“血统”。
作为一辆山地自行车，避震前叉的选择则应该是组装一部整车继车架之后的所应考虑的第二个环节，避震前叉的主要避震方式有弹簧、阻力胶、液压、气压等。而无论何种避震，其结构内都一定会有有弹簧的存在，当然，各个避震方式的感觉还是截然不同的。
目前比较主流的避震器品牌，有美国的ROCKSHOX、MANITOU、FOX和意大利的MARZOCCHI，这是国际上的四大避震前叉品牌，此外，德国的MARGURA，瑞士的DT等也生产高端前叉，但使用人数较少。
对于DIY自行车，我建议前叉只考虑液压和气压两种，这辆种前叉的避震感觉是纯弹簧前叉所无法比拟的，对于相对低端的整车，我推荐ROCKSHOX的 TORA（液压版）这款前叉，大概700-900元的价格，液压避震，可调行程（目前主流硬尾山地车架的标配前叉行程为80MM-100MM），阻尼（回 弹速度）调节以及锁死功能，加上不错的手感和强度，的确是款性价比较高的产品。1000多元的话，ROCKSHOX的RECON这款气压前叉也是性价比不 错的选择。我很喜欢ROCKSHOX的手感，很顺滑，很柔软，但是为了强度，我现在的街车（玩动作、大活用）则使用MARZOCCHI 2005款的DJ3双气压前叉，虽然重，但MARZOCCHI的强度绝对一流。如果配置需求和预算更高、更充裕，那么各大品牌的高端叉，例如 ROCKSHOX的SID、REBA，MANITOU的R7，FOX的全线产品以及MARZOCCHI的MARATHON都值得一式，当然，同样，用高端 的前叉，一定要搭配高端的车架和其它套件！如果你组装一辆山地车，仅仅用于公路骑行，从不进野地，只想拥有山地车的随意性和很灵活的操控性的话，那就上硬 叉吧，避震前叉对于纯公路骑行绝对是个累赘，低端的话MOSSO铝叉，高端的话就用碳的。我现在就有一辆硬叉光头胎的高速山地车，老大名的WCF钢+碳车 架和铬钼钢前叉，刷起街来又灵活又快速。不推荐上述品牌之外的前叉，尤其是低端叉，打着超轻、功能多的旗号，实际用起来跟大牌的东西根本没法比。
最后，根据车架头管的种类，选择外置碗组或内藏碗组。
然后考虑轮组，山地车的轮组我建议自编，也就是单买花鼓、轮圈和辐条进行组装，因为在越野的时候，难免会出现损坏轮组组成部件的事故，而成品轮组一旦某一 部件出现问题，除行货代理商外，很难找到合适的补修件，即使找代理商订或寻求质保，也需要一定的时间，不如自编轮的随坏随换来得方便。
先说花鼓，一般有滚珠式和轴承式两种，滚珠式多为日本的Shimano公司产品，Shimano的转动零件基本都会用散珠作为其轴承方式，从低端的民用车 零件到顶级的XTR、DURA ACE，散珠转动时Shimano的标志，散珠花鼓受力均匀，易保养，但拆卸后再重装时调试较为麻烦，若出现松动必须立刻上紧，否则轴挡受到撞击则会成为 致命伤害。轴承式运用一体滚珠轴承直接嵌入花鼓，径向受力很好但轴向受力会较弱，调试方便，是现在欧美及台湾品牌的主流产品。
花鼓的选择，中低端的话，我建议如果是Shimano，那就用XT（并不是说XT不好，只是XT的花鼓比较便宜，毕竟是Shimano的次顶级产品），因 为Shimano花鼓的价格从DEORE、SLX到XT的价格相差并不多（Shimano山地套件的级别从低到高依次为ALTUS、ACERA、 ALIVIO、DEORE、SLX、XT、XTR，其中LX系列的新款产品已被归为旅行车套件，HONE和SAINT为重型车使用），一对XT花鼓300 多元就可以买到。轴承的话，台湾久裕是入门的选择，400元左右，性价比也很高。如果是高端，珠档就XTR（我目前在用XTR M960的花鼓，润度无敌，1600元左右），轴承的高端货选择就太多了，HOPE、DT （190、240）、Chris King、White Induetries、Extralite、Tune、FRM...只要预算非常充足，那就上吧。不过如果不越野，请选择响数（之前有讲解）略少的花鼓， 这样可以获得更高的润度。最后，根据刹车种类，如果是碟刹，一定要选择带有碟刹座的花鼓（六孔刹车盘和中央锁死刹车盘要弄清），用V刹则无所谓，但为了使 整车具有整体感，如果用V刹请尽量选择纯V刹，即无碟刹座的花鼓。
