本帖最后由 四王爷 于 2013-9-23 14:47 编辑
《西北一段被尘封了的历史 ---- 徒步西夏王陵》
9月20日,6点半起床,匆匆吃完早点就出了宾馆了,今天要徒步西夏王陵。西夏王陵是飞鸿皇陵系列的第四站,清东、西陵,明十三陵,北宋皇陵,西夏王陵。其他的或是不构成规模,或是不适宜徒步,都没纳入此系列,比如唐朝的皇陵。
西夏王陵又称西夏帝陵,位于宁夏回族自治区银川市西约30公里的贺兰山东麓,这里归银川市西夏区管辖。西夏王陵是西夏王朝的皇家陵寝,有数据显示其营建年代约自11世纪初至13世纪初,在方圆53平方公里的陵区内,分布着九座帝陵,253座陪葬墓,是中国现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园之一,也是宁夏最重要的一处历史遗产和最具神秘色彩的文化景观。1988年被国务院公布为全国重点文物保护单位、国家重点风景名胜区。西夏王陵受到佛教建筑的影响,使汉族文化、佛教文化、党项族文化有机结合,构成了我国陵园建筑中别具一格的形式,被世人誉为“神秘的奇迹”、“东方金字塔”。在我国119处国家重点风景名胜区中,西夏王陵是惟一的以单一的帝王陵墓构成的景区。它承接鲜卑拓跋氏从北魏平城到党项西夏的拓跋氏历史。
在贺兰山的东南侧,依次星罗棋布的排列着九座主坟,分别冠以1号裕陵、2号嘉陵、3号泰陵、4号安陵、5号献陵、6号显陵、7号寿陵、8号庄陵和9号康陵,辈分也是依此顺序排列的。3号泰陵是李元昊的陵寝,李元昊本姓拓跋氏,因战功被唐朝的皇帝赐姓李,改名李元昊,封夏国公。自1038年李元昊在兴庆府(银川市)称帝建国,于1227年被蒙古所灭,在历史上存在了189年,经历10代皇帝。1号陵和2号陵分别是李元昊的爷爷和父亲,4号陵以下都是李元昊的子孙。在与宋朝军队的战斗中屡屡获胜,也和蒙古的成吉思汗部队接连战争,但没占到便宜,并于1227年被灭国。
从驻地乘车约半个小时,从路边就看到两座大大的如白蚁穴般的高大建筑,旁边散落着大大小小的黄土堆,这就是1号陵和2号陵。我们从长着稀稀拉拉荆草的沙石土路上走过,1号陵离我们越来越近了。仔细端详,1号陵有近20米高,建在一个高出地面的土堆上,表面看似由黄土夯成,上有许多不规则排列的小洞,小的可以伸进胳膊,大点的洞可以容纳一个瘦小的人钻进去。我们推测这些陵墓原来也是砖木结构的,设有丹墀、楼台,也是前出檐后出刹的,威武雄壮。经过元朝毁灭性的摧残和近千年的自然风化,砖木已经荡然无存,只剩了夯土层,沦落到现在这种凄惨的地步。
在1号陵的北侧不远处,就是2号陵,大小高矮和1号陵差不多,在两座陵的中间,盖有几间半地下的水泥结构的房屋,这就是此地负责陵墓的管理员的住所。我们从2号陵出发,又向4号陵前进。大约在戈壁上行走了五公里,见到了一户人家,向她一打听,4号陵就在他们家的西侧。她说刚搬来一个多月,见过几拨外国人走过,中国人背着背包探陵的只见过我们一队。告别了老乡,快步前往,一会儿就到了4号陵。这时天空开始落下小雨点,我们照了几张相,赶紧躲到一片小树林里,一边休息一边加紧午餐。吃晚饭大家抓紧拿出雨具,这时小雨变成了阵阵中雨,大家一商量,改变行程计划,向3号陵走去。如果雨停了就继续走完计划的全程,如果雨不停则出景区返回。
当走出景区时,雨仍在下着,但大家心里也得到了满足,没有抱怨。我们来到这里,亲身见证了过去的历史,亲眼目睹了曾经的辉煌,亲自感受了陵墓的残破,亲手触摸了世态的苍凉。如果没有交恶,如果没有战火,我们的经济发展会是另一个摸样,如果没有内斗,如果没有愚昧,我们的中华历史会是更加辉煌。抚今追昔,感慨良多,吟诗一首,以诉衷肠:
西关紧锁度偏安,
暗斗明争两百年,
纵论前朝说旧事,
狼烟散尽是炊烟。

上图碑上的文字即西夏文。