自驾环游欧洲50天 - 走出国门 - 8264户外手机版
本帖最后由 翱翔的牛 于 2015-10-21 13:58 编辑
维勒韦齐亚设计的庞斯之家（Casa Pons），这是他1890-1891年为庞斯一家设计建造的新哥特式建筑。其实我们前两天也看到过这位大师的作品，那就是坐落于哥伦布纪念塔附近的海关大楼。
本帖最后由 翱翔的牛 于 2015-10-21 15:09 编辑
离巴特罗之家不远就是米拉之家，远远的看到整个房屋都被围栏遮挡着，我们并不想进去参观。
本帖最后由 翱翔的牛 于 2015-10-21 15:06 编辑
1904年，高迪刚刚设计了古埃尔公园，又接手了巴特罗之家的改造工程。在外部，墙面被无数细碎的马赛克装饰着，阳台做了改造，支撑窗户的细柱，似动物的骨骼，这座楼得了一个“骨头房子”的绰号。二楼的落地窗就像一个人张开大嘴正打着哈欠，又被人称为“打哈欠的房子”。内部是高迪惯用的曲线和奇异的房屋造型。整个工程于1906年完成。高迪的建筑风格在世纪各地都有传承，我们刚去过的奥地利，以及我们以前看过越南大叻市的怪屋。高迪在地下知道了他设计的建筑物参观门票会卖的那么贵，一定会感到欣慰的。
本帖最后由 翱翔的牛 于 2015-10-23 12:14 编辑
紧挨着最著名的巴特罗之家就是阿马特耶之家， 一座带有阶梯状人字形屋顶的是卡达法尔克1898-1900年设计的阿马特耶之家。当时他受此建筑的业主巧克力商人安东尼·阿马特耶的委托，与其他几位建筑师共同完成对此建筑的改建工作。这栋建筑每层的窗户都不一样，或连续或间隔，或飘逸似波浪，或热情如焰火。窗框上的雕刻，无论人物、动物，还是植物，都栩栩如生，其中右下方小阳台的雕花里还暗藏了字母A，代表着这家主人的姓氏。
本帖最后由 翱翔的牛 于 2015-10-26 16:02 编辑
蒙塔内尔1902年受弗兰西斯卡·莫雷拉委托对一座1864年的老宅进行改造的，1904年这位莫雷拉女士不幸去世，她的儿子里奥·莫雷拉以自己的名字命名了这座建筑：里奥·莫雷拉之家（Casa Lleó Morera）。1906年此建筑获得当年的巴塞罗那艺术建筑年度大奖。它同时也是众多加泰罗尼亚现代建筑家们合作的典范，其中的马赛克、雕塑、陶瓷、家具及部分装饰分别由不同的建筑师协作完成。在露台装饰上可以看到桑树图案，那是因为莫雷拉这个名字本身是桑树的意思，业主希望以此作为其家族的标志。
蒙塔内尔也是加泰罗尼亚音乐厅和圣保罗医院的设计者，他的威望在巴塞罗那不比高迪差。
本帖最后由 翱翔的牛 于 2015-10-26 13:07 编辑
圣家堂无疑已经成为巴塞罗那新的地标性建筑，虽然他不是主座教堂，但梵蒂冈教皇已将其册封为宗座圣殿。每天参观的人很多，我们一大早就去排队买票，但还是买到下午三点的票。英文不好的结果，就只能这样了，如果懂英文，在家里网上订票，就不会有这样的事。
围着圣家堂转一圈后，我们去格拉西亚大街的不和谐街区，那里有与高迪同时期的另外三位建筑大师的杰作，他们是安东尼·高迪（1852-1926）。路易斯·多梅内克·蒙塔内尔（1850-1923）。何塞·普伊赫·卡达法尔克（1867-1956）。恩里克·萨格尼尔·维勒韦齐亚（1858–1931）。四位不同风格建筑大师的建筑作品位于同一个街区，它们彼此迥异显得不那么和谐，却充分体现了巴塞罗那在建筑艺术上百花齐放与自由。
格拉西亚大街也是巴塞罗那高档街区，世界品牌都有店铺在这条街上。
本帖最后由 翱翔的牛 于 2015-10-26 12:56 编辑
士兵在询问彼得，这个人是不是自己称上帝的儿子耶稣？连问三遍，彼得按照主的吩咐，三次不认主。
耶稣身背十字架，十分艰难的往山上走，路边的一位妇女用自己的头巾为耶稣擦汗，耶稣的容貌被印在头巾上。身后的士兵形象是参照高迪设计的米拉之家楼顶上烟囱形象创作的，而站在旁边的约翰是以高迪为原型创作的，这也是对高迪的最崇高纪念。
这是表现圣殇的场景。耶稣被卸下十字架，圣母玛利亚抱着自己的儿子悲痛不已，门徒中，只有约翰在场。圣殇的场景更是画家用在基督教上最多的画面，很多教堂都有这样的画面。墙上的蛋暗示了耶稣随后的复活。
本帖最后由 翱翔的牛 于 2015-10-26 12:30 编辑
有好的设计，也要有好的建筑工和好的工匠才能将建筑建造的完美。这组雕塑是近代的产物，与“诞生立面”相比，少了些血性，用呆板的棱角分明的雕塑表达悲愤的情绪，多多少少有些差强人意。这也许是很多现代建筑，远远比不上古建筑优美的原因。
群雕最后的晚餐大部分用围布包裹起来，只露出墙角处犹大亲吻耶稣，卖主的行为。
行政长官彼拉多非常为难的沉思该如何处置耶稣。耶稣头戴士兵用荆棘做的王冠，神态自若的站在身后。
彼拉多洗手的情景，以此表明自己不负处死耶稣的责任。右边是彼拉多的妻子，她力劝彼拉多不要处死耶稣。
