户外装备入门选——鞋包帐灯垫，睡袋刀壶炉...更新到GPS - 装备天下 - 8264户外手机版

本帖最后由 potmot 于 2009-10-28 23:25 编辑

玩户外和想玩户外的人越来越多了，入门级户外装备的选择是很多人面临的问题。问老驴吧，往往问到无语，要不就是“轻量化”开头的长篇大论，要不就是“功能至上”的苦口婆心。这篇文章根据我自己的户外经验写成，不能算权威，只能算诚恳。还有，一般玩户外都是先从“徒步”开始的，背上背包，游山玩水，所以我谈的入门装备就先从徒步开始。
    既然谈到选择，那当然有标准。我认为对于户外装备来说，所谓好坏的标准就是这些装备应付户外环境的能力。然而，“能用”和“好用”之间并没有一条明确的分界线，所以其实也无所谓真正的好坏可言。我的观点就是，“好用”的装备可以和你一起应付一些没有在考虑当中的意外情况，而“能用”的装备则不能，甚至会在意外情况下出问题，搞得你更加狼狈。
    在开始之前，我首先要谈几点前提，第一就是户外装备的非唯一性。户外装备的功能性很强，以帮助使用者能在一些比较严苛的户外环境中生活。而户外环境是复杂多变的，下至深海上至极峰，环境变化可以说真的是“沧海桑田”。所以购买户外装备前首先必须明白几乎不可能有某样装备可以应付所有的状况。如果你预算充裕，可以选择为各种环境购买不同类型和功能的装备。例如为了徒步买徒步鞋，为了攀岩买攀岩鞋，为了登山买登山鞋，这绝对不是烧钱或者多此一举（如果你的预算有限，那么你必须明白，你需要放弃掉一些“可能”，而把钱用在你最经常活动的领域）。第二点就是户外装备性能的平衡性。为了完成某一种功能，户外装备往往有几种特性来满足它，而这些特性总是相互矛盾的。例如防水和透气，坚固和轻便，精确和耐用等等。在这些矛盾之上的更是我们永恒的矛盾，价格和性能。塑料布可以防水，但是它能透气吗？不透气，能做成衣服或者鞋子吗？离开平衡讨论任何一个单项的指标是没有意义的，所以拍砖的时候请成熟一点。第三点就是一分钱一分货原则。在充分竞争的商品社会，我们有理由认为这个行业保持着某种“平均利润”，大家都不会赚得太少，当然也不能太黑。所以推荐某种产品的时候，我只会推荐一个“起步价”。第四是一般原则。我讨论的全是一般情况，一般人，一般体力，一般有钱，一般的冒险精神。要是有人要用麻绳去登山，或者光脚去走戈壁，那你已经不是“入门”驴了，不用在这里浪费时间。

                                          

鞋子

    鞋子我认为是户外的第一装备。和鞋子比起来，你其他所有的装备都可有可无。你可以借，可以租，可以DIY。但是假如没有一双合适的鞋子，我以你的旅伴的身份劝告你，最好还是待在家里看电视吧，要不在户外你可能害人害己，自己痛苦不说，还把整个队伍拖垮。鞋子的类型和品牌真不少，很难做出具体的建议。我且分析几个关键的功能，大家自己去选择吧。
    买户外鞋的第一项恐怕就是帮的高低了。高帮的对脚踝保护好，可以应付坎坷不平的路面，保暖，但是重，穿脱不是很方便，平时似乎也不大好穿出去。低帮的轻便，穿脱方便甚至不用解鞋带，但是保护性能差，在户外走容易扭伤脚。所以我建议至少要买中帮以上的可以保护住踝部的鞋子。
    第二是鞋头要加强，常见的是包一块耐磨的橡胶，外皮里面也有加强材料，使鞋头很硬，可以保护脚趾，踢到石头的时候不会受伤，也不容易被重物压伤。但是加强的鞋头在踩踏窄小的台阶的时候不容易着力，可能打滑，要注意。
    第三是耐磨鞋底。这里说的只是徒步。鞋底材料和花纹是比较难选的，因为耐磨和防滑是两个相互排斥的指标。看到所有的宣传材料上都说自己的鞋子耐磨又防滑，其实需要辩证接受。硬的鞋底耐磨，但是不能很好的贴合接触面，所以防滑性能是受到影响的。软的鞋底贴合好，防滑出色，但是肯定不耐磨。在户外徒步，碰到比较多的是石头地面或者混合型石头地面，在干燥的时候不会很滑，但是会很磨鞋子。鞋底不够硬的话，走在这种路面脚底也会硌得非常难受。所以即便是户外鞋底的明星“V底”（ Vibram是意大利著名的橡胶生产厂商，V底就是各鞋厂采用它生产的橡胶做出来的鞋底）用作徒步鞋底时它最出色的性能也是耐磨，强度好，而防滑性能则不是第一考虑。当然，攀岩鞋的V底另当别论。所以鞋底首先要选择结实耐磨的，不要苛求徒步鞋很防滑。
    第四是鞋子材料。Gore_tex（戈尔特斯）当然是目前最好的选择。防水和透气的矛盾在这里被厂家变成了超级赚钱的题材。这种材料不透水，穿着它做的鞋子踩进水里是没事的，而它又透气，脚上的汗汽可以通过它排出来。让脚保持干爽。这个特性绝非可有可无的，在高海拔地区，因为水蒸汽的比热比空气大很多，鞋子里面的汗汽会让寒冷长驱直入，穿透你的骨髓，最后让你失去脚趾。而保持干爽就意味着保暖，还意味着健康，不发脚气，皮肤保持干爽也不容易被磨出水泡。这种高科技的材料拥有着目前最好的同时防水和透气的指标，所以也是许多大鞋厂的首选，戈尔公司当然就财源滚滚了。
    第五是鞋子的一些其他细节，例如鞋舌的设计要和鞋帮连在一起，这样涉水的时候水不会从鞋舌和鞋帮之间灌进去。还有鞋带的最上面几个孔，建议选用钩式的设计，这样穿脱会方便很多，而且在戴着手套的时候也容易操作。
    综上所述，这样的一双V底，Gore-Tex面料的徒步鞋起步价在500到600元。这钱是最有必要花的。要是有人问我，200一双的行不行，我会说，可以，不过你用起来必须小心谨慎一点，而且，我个人不会买200一双的鞋子。
    我到目前为止只穿过一双徒步鞋，HBNature的，韩国品牌，Gore-tex料子。HBNature自己的底子。中帮，天冷的时候也适合平时穿着。鞋子非常结实，防水性能我觉得一般，长时间行走在有露水的草地会感觉鞋子里面有潮气。这双鞋我穿了五六年，走过接近1000公里，乘车乘飞机的不算，现在还在服役当中。穿了这么久，鞋帮和鞋底之间没有一处脱胶，不过一只鞋的后跟底有开裂，可能会进水，所以我会对它比以前温柔一些。因为入门的时候玩的主要是徒步，所以在预算有限的情况下我选了它。我记得五六年前买的时候是六百多块钱。
    选鞋子的时候注意选比较硬的，有一定分类的。轻当然好，不过要记住，一定价格下，同样强度的鞋子，越轻的越贵。鞋子最容易出现的问题是鞋面和鞋底脱胶，还有鞋底橡胶被意外穿透。这些问题在买鞋的时候不一定看得出来，所以选个好点的牌子是比较保险的。

  
  
    Gore-tex公司的网站有合作品牌的名录，Vibram橡胶的网站我没有看过。想买鞋子的可以去看看。
    http://www.gore-tex.com.cn/
    http://www.vibram.com/index.php/us

                                          

背包

    我认为背包是第二装备。有了鞋子，咱就可以上路了，但是东西总要背着去啊！背包舒服不舒服，固然不一定会“后果很严重”，但是这绝对影响心情。
    背包的容量是第一个选项。从15升到100升，取决于你要出门多久，要带多少东西，和的身材与体力。一般来说，对于露营的“全户外”，两三天的，基本装备包括帐篷，睡袋，防潮垫，一套到两套换洗衣服，灯具，也可能还有炊具，其他工具，个人物品等等。这样的一次驴行我个人认为30升以下的背包足够。帐篷和防潮垫可以外挂，我不需要化妆品，如果是去大明山我也不带炉头和套锅，最多带个饭盒。但是假如你的睡袋是化纤的大个子，防潮垫是充气的，还要带上防晒霜和护肤用品，那可能就要用到40升左右的包了。如果你是走西藏，那还要带冲锋衣，大量的药品和干粮，相机，也许还有笔记本电脑之类，那70升以上的背包比较合适。需要注意的是，各个公司对包的容量标称不一样。有时候某个公司某个容量的包，直观上感觉就跟另一个公司的同样容量的包相差很多。除了容量，有的公司会标出适合的背负重量，象睡袋一样用一个色条表示。在哪个范围内是包包可以轻松承受的绿色，哪个范围是比较吃力的黄色，哪个范围又是接近过载的红色，让人一目了然。
    背包还需要选择类型。在徒步驴行中，我们一般不是很重视这个问题。从功能上划分，背包有徒步包，穿越包，登山包，防水包等等，各有特点。徒步包讲究的是取用方便，背负舒适，对包的形状则没有很多要求，所以徒步包往往到处都能装，到处都能开。它可以在主包以外有很多侧袋的，有很多拉链，有很多外挂点，可以很清楚的把用具分好类装在不同的地方，不用象穿越包一样考虑穿越树林草丛，设计得又瘦又窄。它也不需要象登山包一样设计很多挂环，用来悬挂技术装备和绳索。当今的徒步包，一般有主包，侧包，头包，主包前面还有面包，下部有单独的睡袋舱，休息的时候不用把所有的东西都掏出来才能拿到睡袋。底部和顶部有挂点，一般用来捆扎帐篷和防潮垫。
    背负系统，是每一个背包广告都会吹嘘的东西。我们说得简单一点，背负系统要结实，可调，舒适。结实是指包在负重的时候能承受住重量，不至于变形和撕裂；可调是指可以根据不同使用者的体型，身材和习惯来调节背包在背上的状态，对受力进行分配；舒适当然是指包背在背上没有压迫感，身体各部分没有不均匀受力，而且可以长时间保持比较良好的身体感觉。至于是否有铝合金或者碳纤维框架我个人认为不是特别重要。

    左边背包的是全可调背负系统，右边的是简化的背负系统，肩带到腰带的距离不可调，背包主体是“挂”在背负系统上面的（即便是简化的背负系统和背包主体都有好几道加固缝合）。更简化的背负则是把肩带直接缝合在包体上端，这样背包的负重性能会比较低，使用一段时间后缝合处容易脱线甚至断裂开。

    材料，当然也很重要。背包的材料主要需要注意的是表面的防水性能，背包底部的耐磨性能，背负系统的缓冲材料的性能。使用者可以根据自己的预算和需求合理选择。
    我有三个背包，26升，37.5升和55升。26升的派格用于短时间徒步，背负的高度不能调整，也就是说肩带和腰带之间的距离不能调整。如果个子比较高，就会发现腰带没有办法很好的落在胯部。当然这个容量的包不会考虑很重的负荷，所以也不是很要紧。另外这个包我感觉好像是为女士身材设计，两个肩带之间的距离过窄，我背久了觉得肩膀有压迫感，容易疲劳，产生酸痛。37.5升的是花岗岩轻量化的背包，材料比较轻，结构很简单，基本上就是一个包加两根肩带，严格的说没有背负系统。不过肩带上还是有海绵垫，肩带和腰带的距离恰好都比较适合我，长时间背负没有什么不舒服的感觉。但是这个包属于穿越包，没有侧袋，没有睡袋舱，面包都没有，一个直筒包到底。取用东西不大方便，特别是包底的东西，非要掏个干净才能拿到。55升的派格背负很结实，肩带很厚，压在肩上很舒服。除了可以调节肩带、腰带的长短，还可以调节背负系统的高度，高人就把肩带和腰带分开点，矮人就拉近一点，腰带可以稳稳的包在胯部，把重量合理的分布在两肩和胯部。有侧包，睡袋舱，面包，外挂也不少。面料防泼水，底部是很耐磨的牛津布，看起来跟鞋底子差不多，背着它很放心，很方便。按照我个人的习惯，一周以上的驴行都可以应付，经常背三四十斤的东西没问题。缺点是包包的侧边没有弹性的水瓶袋，也许设计的时候只考虑使用者使用水袋来装饮用水吧。对了，水袋现在用得也越来越多了，用它可以在行进中饮水，还可以做热水袋，甚至大开口的可以当水桶，装东西等等。所以买包的时候注意要开有水袋引水管的出口，那是一个头包下面的小洞洞。
    背包容量大小不同价格相差比较多，很难说个准确的数字。根据一般情况，45升左右的包500－600元是起步价，这个价格可以买到中档以上的牌子货。中档附近的比较专业的牌子主要有派格，多特，沃德，买这些品牌的背包的好处就是你无需对产品有太深入的了解，因为这些品牌会为你考虑得比较周到。你只需要照着预算去（甚至是随便）选一个都不会有大问题。
    选包的时候首要的一点就是包的肩带和腰带必须厚，成型好，没有变形。背包最容易出的问题主要跟附件有关，拉链锁死了，扣件断掉了（好的扣件是尼龙的，韧性很好，可以弯折，差的是塑料的，脆，硬，容易折断。两种材料外观上可以很象），要不就是缝合或者粘合的地方撕裂了。在受力的地方，缝合处是需要用“打枣线”的方式加固的。还是那句话，买个好牌子吧，你不用担心那么多了。

咦，还真有人顶哦！我在别的论坛一直更新着，完全原创。

本帖最后由 potmot 于 2009-10-21 21:39 编辑

帐篷

    帐篷帐篷帐篷，凡是第一次对户外产生感觉的人我想大多数都是从看见了一顶顶色彩缤纷的帐篷和感受到帐篷所代表的一种自由和随意的精神吧。帐篷就是户外的家，你说重要不重要？
    帐篷首先选大小。从单人帐到六人帐到班用排用帐，从50厘米到十几米宽，选哪一种？首先我不建议选单人帐，除非你对轻量化有超过一切的要求。即便一个人出行，你也会发现用双人帐那种宽敞和通透的好处。另外，一个人用双人帐可以很好的安放背包，保证你的装备的安全，不遗失和干燥。我见过的许多单人帐不但窄，而且矮，睡在里面实在不会太舒服。
    帐篷还有单层帐和双层帐的分别。单层帐为了防水的考虑，会用防水性能比较好的布料制作。上面说到，防水和透气是两个互相排斥的指标，如果两个指标都要，那就要高科技来帮忙，那就碰上价格这个更让人无奈的指标。双层帐篷的内帐一般是用透气的纱网布制作，外帐才是防水布，两层中间是隔开的，空气流通起来会好很多。所以我首先建议选择双层帐篷。
    帐篷的种类也很重要。从对应的环境来说，我们可以把帐篷简单的分为一般的户外帐篷和高山帐篷。高山帐的主要特点是低矮，骨架（帐杆）多，结构很稳固，外帐布的抗撕裂能力强，这样可以抗大风吹，抗厚雪压。如果是那些定位在真正的高山上使用的高山帐，它们甚至没有防雨的功能，因为不需要。有的外帐底部还有雪裙，可以用雪压住，阻止大风吹入两层帐篷中间，保暖。不过据说目前雪裙已经慢慢被淘汰，我也认同这种理念。帐篷还有一个很实用的功能就是门厅，拉开你的帐篷，会发现外帐会大出来一块，把它支撑起来，就可以做门厅。门厅虽然只是一块布，但是作用很大。可以给你放背包和鞋，让它们不被雨淋，可以做帐外泥泞区和帐内干净区的缓冲区间，可以在雨雪天做厨房，可以增加空气流通，两个门厅面对面可以斗地主……其他的功能，只需要想象力了。
    帐篷的骨架——帐杆，对帐篷的性能也有很大影响。现在主要有玻杆和铝杆之分，高端的有碳杆，很贵，就不提了。所谓玻杆就是玻璃钢杆，一般的鱼竿材料就是它。铝杆虽然就是指铝合金，但是不同成分的铝合金所表现出来的机械性能是不一样的，高端帐篷的一副杆子就比普通的整个帐篷还要贵，就是因为使用了高性能的铝合金。帐杆要求有很好的柔韧性，弯曲不断裂，又要求有比较好的强度，使用时不被雪压断，不在大风里弯折。从性能的角度说，玻杆的两个指标都低于常见的铝杆，而且还有老化的问题和重量的问题。时间长了会老化，局部变脆，在某些受力集中点象竹子一样裂开，而且重量比铝杆的重上将近一倍。经过这些年的发展，铝杆已经逐渐成为主流，因为产量增加，采购的成本也下降，所以价格已经不像以前那样和玻杆拉得很开。所以我推荐首选性价比比较高的铝杆帐篷。
    帐底材料是另外一个非常重要的选项。帐底尤其要求有很好的防水能力，还要很耐磨，很耐折叠。所有下到帐篷上的雨水最后都会流到地上，帐底是单层的，而且上面还压着人体和装备很重的重量。在这种恶劣的情况下，帐底就成了最容易出问题的地方。帐底目前多见的有PE塑料编织布和各种各样的涂层尼龙布。PE布其实就是“彩条布”。这种材料防水性能非常好，跟塑料袋子实在没什么两样。不夸张的说，这种帐底可以让你泡在水里睡干爽觉。但是它不耐磨，容易老化，而且不柔软，反复的打包和展开后折痕处容易断裂。一旦出现这样的问题，那只需要一个下雨的晚上，你就一定会拥有一次刻骨铭心的户外记忆。所以目前PE布已经逐渐淘汰出主流产品，只能在老的，低端的帐篷上见到。而涂层尼龙布的优点则比较突出，尼龙布可以通过选择更粗的尼龙丝线和更紧密的编织工艺让强度变得很高，很耐磨，耐折叠。加上良好的涂布工艺，可以让涂层在布面上附着得非常牢固，防水性能也很好。所以现在选帐底材料，除了看几千毫米防水以外，再看看材料是不是够厚够结实吧。当然，这会增加一定的重量。我们千万不要忘记，“选择”就是找到适合自己的“平衡”。
    帐篷除了购买时注意选择以外，还要学会正确的使用它。好的帐篷不会用，也能让你狼狈不堪。我们看到，帐篷的作用主要有三点，第一是防雨，第二是防虫防蛇，第三是保暖。防雨当然靠防雨布——外帐，和不透水的帐底，防虫防蛇靠封闭的内帐设计，全拉链式的门。只要记得出入都拉好拉链，就不会有问题。保暖的功能则说起来比较微妙，因为它除了靠封闭冷风以外，还跟里面的干燥程度有关，要干燥就必须通风，否则人呼吸就会产生水汽，水汽就会把身上的热带走，把外面的冷带进来。而且水汽会在帐顶凝结，导致帐篷里面“下雨”。水汽还会侵入我们的衣物，睡袋，让这些装备的保暖性能下降，加剧寒冷的感觉。在极限环境下的潮湿是可以致命的。可是要通风就会冷气进来，说起来又是两个相互排斥的指标了，所以要辩证选择。另外，要保温还有睡袋，我们身上穿的衣服，还可以在帐篷里点汽灯升温，用水袋装热水当热水袋，和人混账，做运动等等等等聪明的或者笨笨的办法，所以目前帐篷的保温功能好像越来越没人提了。
    那我们就说怎样正确使用帐篷可以更好的防雨吧。看看你买的帐篷，里面会有一袋地钉。帐篷和地钉是配套的，买帐篷就有地钉。地钉有的简单一点，就跟一根钉子差不多，有的复杂一点，十字形截面，抗比较大的折弯力，抓地的性能也更好一点。
    地钉是用于把帐篷的外帐固定在地上防止被风吹走的吗？那么天气好的时候出驴是不是可以不用带地钉或者不用打地钉呢？
    是，也不是。除了防风固定的作用外，其实地钉还有一个非常非常重要的作用，就是把外帐的几个脚拉住，拉开并且固定在地上，这时在帐蓬骨架（帐杆）和地钉的共同作用下，外帐形成一个独立的穹顶，与内帐无接触。别小看这个“无接触”，它的作用实在太大了！第一，内外帐之间的空气层可以流动，为内帐提供新鲜空气，睡在内帐里不会被憋得难受；第二，这个空气层还可以保温。把外帐（尤其是带雪裙类的帐篷的外帐）接地的一圈稍微密封一下，例如用雪或者石头压住，使内外帐之间的空气层流动性降低，这时这个空气层就是宝贵的保温层，虽然帐内空气会闷一点，但是隔热保温效果是很明显的；第三，也是最多人容易忽略的一点，就是外帐撑开内外帐分离后帐篷才是真正防雨的帐篷。就像我们的雨伞一样，当我们躲在撑开的雨伞下面时，水滴并不会透过雨伞布面滴下来。可是在下雨时我们如果从伞内触碰雨伞内表面，就会发现其实雨伞布并不是防水布料，雨水不透过伞布只是因为雨伞表面的水滴因为表面张力的作用，“撑”在伞布的缝隙里，使更多的水会顺着表面流走。所以，当内外帐互相接触的时候，下雨时雨水就会在接触的地方透过外帐浸湿内帐，内帐不防水，雨水就会进而直接进入内帐，滴在内帐里面。
    我在元宝山是有惨痛的教训的。山上很冷，晚上下了一点小雨，我本来睡得很熟，无意中脚趾碰到帐壁，立即被冰冷的水滴刺激醒过来。我当时脑子里第一个念头是“完了，地布透水了，今晚完蛋了，不要睡觉了，装备打湿了，人要冷感冒了......”等爬起来耐心地检查一遍，才发现并没有哪里漏水或者渗水，只是我搭帐篷的时候没有打地钉，外帐就软软地耷拉罩在内帐外面。到一下雨，雨水就从内外帐接触的地方浸过来，我又刚好踢到那个地方......有了这次的经验，我以后出驴无论如何都会携带地钉，就算是宿营在石头上面无法打地钉的时候，我都会把外帐的拉襻扯开，用石块压住，总之，再也不能让内外帐谈恋爱了！
    另外，我还强烈推荐使用地布。地布垫在帐底和地面中间，可以减少帐底的磨损，降低帐底被地面上的小刺刺穿的风险。而且也可以让帐底不沾泥，保持干净。回去把地布一洗就没事了，不用整个帐篷洗来洗去，无形中也加重了防水层的磨损。地布要注意不要选择防水布，否则水会积聚在防水布上不走，这样就相当于整个帐底泡在水里了。应该选择不防水的布料，水可以流走，或者渗透进地面，让帐底不用泡在水里。还有，在扎帐的时候尽量在帐篷四周开好排水沟，从帐篷上面流下来的水可以流到低处，不会聚集在帐篷底下。 平时爱护装备，应急的时候装备才会爱护你，不给你添乱。
    综上所述，双人双层铝杆帐起步，带风绳，而且地钉不能少。注意外帐的布料接缝或者缝合的地方要“压胶”（就是在缝合处又涂上胶水，并且加压使胶水渗入布料），否则雨水会从针眼里面透进来。还可以选择一些为方便设置的功能，例如荧光拉绳，可以让你半夜起来嘘嘘时不会绊在拉绳上摔个狗抢屎还很不幸的吵醒所有人来笑话你；帐内的吊环，可以挂头灯；帐篷边上的方便袋，装一些容易弄丢的小东西等等。这样一个帐篷大概两三百块钱，推荐国产的牧高迪，这个品牌的性价比不错，功能上的设计还是比较贴心的。最后，扎帐的时候别偷懒，还要好好爱护你的帐篷。

本帖最后由 potmot 于 2009-10-21 21:40 编辑

下一篇是户外灯具

本帖最后由 potmot 于 2009-10-28 23:24 编辑

                                                                                                              灯具

    既然户外了，当然要露营。既然露营了，自然要过夜。既然过夜了，当然要有照明。没有照明固然不至于要人命，但是一顿超级野外大餐后就摸黑洗了睡显然不是我们追求的户外生活。
    先说头灯。在户外用头灯还是电筒没有什么可说的，头灯是首选。在野外无论是行进还是营地生活，头灯因为可以解放我们的双手而具有电筒无法替代的优势。说起性能，电筒能拥有的功能头灯全部可以拥有，电筒上面使用的先进技术头灯上同样不缺。所以头灯应该是户外照明的第一选择。
    头灯既然戴在头上，当然要舒服一点。大多数头灯的头带用弹性松紧带制作。松紧带当然首选既有足够的弹力，又足够柔软舒适，最好是长度可调，以适合不同的脑袋。结构简单的头灯只有一根头带，穿过头灯的底座从额头绕场一周。而另一类型的头灯则有两根头带，第一根头带环绕额头，第二根头带顶在头上，好处是可以把脑袋包得稳固些，而且不会因为环绕头带松了就掉下来。只有一根头带的头灯为了能固定好头灯，一般都相对紧一点，而脑袋是个精密部件，扎紧了会缺血，时间长了会头疼。所以我推荐使用有两根可调整头带的头灯。
    为了配合不同的黑暗中的行为，头灯最好可以调整俯仰角度。这个功能还真的很重要。例如，在野外行进时，走快的时候就要照远一点，免得没有准备就突然碰到障碍物，走慢的时候就照近点；走险路就照近点，看得清楚，不会抓错踩错，走平路就照远点；电池新换上去，灯很亮，就照远点，充分利用光晕，电池消耗得差不多了，灯越来越暗，就照近点，省得看不清。不能调节俯仰角度的头灯在环境变化的时候会用得很不舒服，很费劲，总是要不停的抬头低头来切换视野。另外，在营地，把头灯挂起来当营灯用，角度可调也会方便很多。
    头灯是灯头和电池分开的好，还是灯头电池一体的好，这个没有定论。一般来说，用多节电池，用大个电池的头灯多是分体的，用少节电池，用小个电池的头灯多是一体的。看上去只要不因为头灯的重量太重而在佩戴的时候觉得不舒服，或者不停的从额头上滑落，这个问题不算一个问题。
    我把最重要的东西留在最后说，那就是头灯的灯泡。现在的照明技术越来越先进，灯泡也越做越亮，发光效率越来越高，能耗也确实越来越低。但是我们还是要复习一下初中物理的能量守恒定律，用在这里，就是说，灯泡越亮就越耗电。宣传说超级亮又超级省电的灯泡是违反客观规律的，咱不要轻信。。说灯泡其实已经是个小口误了，因为现在很多新型发光元件已经不是“泡”型的了，没关系，大家明白就行。
    在白炽灯逐渐被淘汰的今天，用在头灯上的主流的发光元件有两种，第一种就是发光二极管LED，另一种是惰性气体发光元件，头灯上常见的就是氙灯和氖灯。我们不讨论技术的优劣，且相信存在的就是合理的吧。我们关心的其实是四个指标，亮度，颜色，能耗，还有永恒而伟大的价格。而这两种发光元件都可以做出五颜六色，能亮能暗的效果。我们看一个头灯，发光元件是一个透明实心“灯泡”的就是低功率LED，是一个“凸透镜下面的小荧光方块”的，就是中或者大功率LED，如果是一个空心灯泡的，那就是氙气灯或者氖灯。
    能耗比较，从高到低一般是大功率LED，惰性气体灯，低功率LED。
    亮度比较，与能耗相同，大功率LED最亮，可以提供百米以上的高亮度远距离的“探照”式照明，用于搜索更合适。光线的颜色是淡蓝色或者白色；惰性气体灯居中，可以提供几十米距离内的有效集中式照明，适合野外行进，一般灯光偏黄，可以穿透薄雾；低功率的LED提供十米范围内的泛光式照明，比较适合营地和低速行进，颜色为淡蓝到白色。
    续航能力比较，大功率的LED往往需要锂电池供电，续航能力以小时计，一般是几个小时，惰性气体灯可以由电池组供电，续航能力以十小时计，可以达到十几到几十小时，低功率的LED用电池组供电，续航能力惊人，以百小时计。
    价格比较，大功率LED因为能耗高，亮起来场面很大，工作起来要配一大堆什么限流元件散热片之类的马仔，结构最复杂，所以价格也最高。用国产大功率LED做的头灯起步价在五六十元，“进口大功率LED做的”头灯起步价在100元以上，如果是“进口的”大功率LED头灯则以数百元计；惰性气体灯居中，大多在几十到一百元，低功率LED做的头灯最便宜，五块钱起步，和平商场大把。我个人认为，单单是大功率LED头灯是不大适宜做户外头灯的，原因是巨耗电，续航时间短。而且电池特别，使用成本高。要用至少也要大功率LED和低功率LED组合才能成为适合户外使用的头灯。

    头灯还有一个非常重要的指标，防水性能。在国际标准当中，是用“IP防护等级”来描述的。IP后面会跟着两个数字，后面那个数字就是防水能力。例如IP54，IP67，IP20等等。大家要看懂的是后面那个数字代表什么意思。从0～8，这个数字标明了设备防水的能力。IPX0为完全不防水，到IPX8为可以长时间工作在一定深度的水下。从4开始的含义是这样的：4，从每个方向对准设备的喷溅都不应引起损害（可以理解成防各个方向来的小雨或者溅水）；5，从每个方向对准设备的喷射都不应引起损害（喷射水，可以理解成大雨或者淋水）；6，从每个方向对准设备的强射水都不应引起损害（这代表有压力的水柱，例如消防水龙喷水）；7，一定深度或压力的短时浸水；8，一定深度或压力的长时间浸水。我认为一个户外头灯的底线是要做到IPX4。
    我有好多个头灯，最便宜的五块钱，最常用的是山瑞的Search3。这个头灯有两根可调整头带，佩戴方便，舒服，头灯的俯仰角度也可调。头灯有两组灯泡，一组是单个的氙气灯，用于远光照明，灯光颜色淡黄，穿透性能比其他颜色要好，灯的明暗不可调，实用的照明距离有二十到三十米，持续照明时间没有试过，标称是十五个小时。另一组是三个LED灯，用于近光照明和警告，轻轻按下按钮可以在最亮，次亮，最暗，闪光四档中间切换。最亮那档实用的照明距离在十米左右，最暗的在五米之内。在营地或者帐篷内最暗的那一档就非常实用，而且这一档的照明时间可以达到两百多个小时，非常省电。

    能打多少分咱不说，山瑞的头灯从作工上说是是真正为户外考虑的。在户外使用头灯，一定要考虑到防水。这条线一划，许多新驴手上的头灯就见不足了。玩户外，难免会碰到下雨下雪的吧？这头灯要是防水差了，那后果可就难说了。山瑞的这个头灯，电池盒盖是用螺丝拧在电池盒座上的，盖子和底座的接缝是有橡胶圈密封的。把电池盒盖上，扭紧螺丝，这下雨下雪的肯定影响不了它。灯头部分也有防水设计，整个灯头的外部都用一个橡胶罩覆盖起来，打开橡胶罩，内面还有涂有凡士林，和灯头结合得很紧密。这个头灯经历过真正的大雨的考验，很可靠。在龙头峰穿越的过程中，我们五个人带有六七种头灯，我带了山瑞Search3和一个五块钱的备用头灯，崩溃用的是BlackDiamond（那么高档的头灯，当然不会出问题供大家学习，鄙视一下），焚火带了一个锂电池大功率LED灯和一个五块钱不能调节俯仰角的三LED头灯，阿森有一个9LED电池盒与灯头一体的头灯，小胖是十五块钱买的铅酸充电电池电木外壳头灯。一场大雨过后，阿森的头灯进水，电池组短路，电池盒冒出烟来；焚火的锂电池灯只能支持一两个小时，很快就歇了火。他的另一个头灯亮度太低，他就像近视眼一样要弯腰俯下身去才能看清楚路面。后来我贡献出我的五块钱头灯，他顶着一共十块钱的两个头灯才稍微看得清楚一点路。小胖的很幸运没有出问题，不过我觉得那只是运气好。我的头灯则没有出现任何状况，非常可靠的照亮着我行进的前方，直到胜利的彼岸。
    值得一提的是，我在选择这款头灯的时候一个重要的考虑就是它的电池。这个头灯使用四节五号电池，电池盒与灯头是分体的，电池盒在脑后，通过一根电线给灯头供电。为什么选择五号电池，是因为我的GPS和佳能A710相机用的都是两节五号电池。我出门的时候多带四个电池，就等于带齐了头灯、GPS和相机的后备电池。考虑到现在越来越多种类的电子设备被用在户外，什么CR123A电池，CR223电池，18650电池，七号电池，五号电池，出去一趟要带四五种后备电池，或者四五种充电器，这不是高明的做法。而且五号电池的续航能力比七号电池强，四节电池的当然又比三节的强。
    这个头灯也不是完全没有问题。有一段时间头灯时亮时不亮，拍拍抖抖又亮了。打开看时，发现是电池盒出线部分断线。原因是组装的时候工人不注意，没有理顺电线，有一根电线被折起来又压住了，时间长了就断掉了。我把它拆开，剪断断处，接上一根新电线，再用热缩套管包裹好保证防水，就恢复了正常。另外，这个头灯的开关按钮在灯头下方，而且因为要防水，开关是嵌入灯头然后表面用橡胶覆盖的。按钮的头部不大，而且与灯头表面齐平，这样正常成年人的手指很难按下去，更不用说戴着手套操作了。很多时候只能用指甲尖去按，又怕时间长了把包覆的橡胶弄坏影响防水。
  
    现在山瑞推出的一款新设计的头灯就解决了这个问题，它把按钮引出来单独安放，这样操作起来就顺手得多了。我在这里郑重地向大家推荐山瑞AURORA双光源头灯。淘宝的价格在100元左右。标称防水可以做到IPX5。

    说到营地灯，我个人没什么见解。用得少，见别人用也少。本质上和头灯差不多，不过因为主要是用于泛光照明，而且希望续航能力尽量强一点，所以一般营地灯都是多LED（低功率）灯。还有用汽灯做营灯的，一般初级装备里面不包括汽灯这个东西，所以就不讨论了。普通营地灯对性能的要求低于头灯，甚至可以不防水，我也觉得没啥可说的，我认为随便买一个就行，不过最好考虑一下所使用电池的通用性。我个人更喜欢的是一大堆明亮热情的篝火，照亮围坐在火边的一张张轻松微笑的脸，火里煮着热气腾腾的普洱茶。
    说几句闲话，我在这里曝自己的装备，一不为炫耀，二不是做托。我的装备不完美，但是也有自己的特点。我主要是希望通过评述自己的装备来达到说明的效果，大家看到以后可以从这里得到一些直观的印象，然后举一反三，最后选中自己需要的，钟意的装备。

防潮垫

    防潮垫也是个要紧东西：背包顶上有没有扎这么个东西，从外观上影响着人们对背包人的专业水平的判断。背包顶上扎着个防潮垫，背包人又有意无意的露出点对什么事情都满不在乎的酷样，那明显要比背着个光背包，上面没有防潮垫，背包人双眼茫然四顾的那些更能吸引美眉崇拜的眼光。你看，广告里不是说嘛，“因为专业，所以防潮垫！”
    把防潮垫往地上一铺，躺上去，第一感觉就是背上暖暖的，软软的，很舒服。是的，防潮垫有三大功能，防潮，保暖，防硌。是啊，谁也不想睡在潮湿的地面，人却冷得直打哆嗦缩成一团，还被石子硌得浑身凹坑，醒来以后腰酸背痛得风湿。这样的睡眠肯定极大的降低户外的乐趣。防潮垫最常见的有三种，按照价格由低到高排列为：聚乙烯发泡铝箔垫，XPE发泡蛋槽垫，充气垫，下面咱就一一道来。
    聚乙烯垫最常见。它是用聚乙烯材料经过发泡工艺处理后按照所需尺寸切割成的。这种材料的好处是完全拒水，而且它的孔洞是封闭的，防潮性能非常好。好垫子差一点的垫子的区别一般在“发泡倍数”这个指标上，简单的说就是用多少料吹出多大的泡泡。料少空气多，吹出个大泡泡，那当然弹性和强度都不如料多空气少吹出的小泡泡好。而且发泡倍数小的垫子的恢复性能、耐折叠卷曲的性能都会好一些。我们这样说吧，发泡倍数大到一定程度这个垫子就成了一次性的垫子了。为了降低成本，许多厂家是把发泡倍数高的一层粘贴在发泡倍数低的一层上，制作出我们常见的双层双色的防潮垫，可以兼顾耐磨，弹性，硬度和柔软度，成本等各个因素。防潮垫有的会压上一层铝箔，这层铝箔没别的用，就是用来把人体释放的红外线反射回身体，不让它被地面白白吸收掉，使保暖性能得到提高。还有的双层垫会在其中的一层上会模压出蛋槽，这样比较防滑，而且空气可以在身下流通得好一点，睡起来会比较舒服，但是保暖性能不如铝箔垫。聚乙烯垫子有几个标准尺寸，一米八长，0.5/0.6/0.8/1/1.2厘米厚，50/55/60/65厘米宽，价格十几二十块，端的是平靓正。

    现在还有许多垫子说是EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）发泡的，那可以理解成另一种聚乙烯材料，不过抗冲击和柔韧性能有所提高。做出来的垫子形式上和普通的聚乙烯发泡垫是一样的，价格也没有什么大差异。
    XPE是另外一种高分子有机材料，交联聚乙烯。看来防潮垫是铁了心要跟聚乙烯耗上了。XPE的特点是其抗冲击性和柔韧性进一步提高，可以说是聚乙烯垫的高级品种。这种材料的特点是孔洞不完全封闭，所以拒水性不如前面说到的普通聚乙烯垫和EVA垫强。为了弥补这个不足，这种垫子在加工的时候会用高温处理成“结皮”效果，把整个表面“烧结”起来，把小洞洞封住。所以这种垫子的特点就是表面是相对光滑的，结成一体。这种垫子常见的形式是蛋槽或者其他刻槽。价格大概是普通聚乙烯垫子的两倍左右。
    要想和聚乙烯说拜拜，那只能用气垫了。其实户外用的气垫的全名是自动充气防潮垫。气垫里面是海绵，海绵里吸满了空气。把它压紧，海绵里面的空气跑出来，气垫就扁了。把气垫的阀门关起来，空气就进不去了，把它卷起来就可以带上路了。用的时候打开气垫的阀门，空气就会不断的被吸入海绵的孔隙当中，气垫内部的海绵会慢慢的恢复到放松的状态。等到海绵完全恢复，把阀门关起来，气垫里面就充满了跑不出来的空气。这时候，垫子就可以使用了。躺上去就像躺在席梦思上一样舒服。背舒服了，钱包可要吃点苦。一个单人气垫起步价在100元左右，可以买四五个普通防潮垫了。
    现在说说几种垫子有什么不同。如果合理使用，小心保护，所有的防潮垫都可要使用很长时间，寿命不是它们最大的差别。它们最大的差别在于睡上去的感觉，和你为了这种感觉所付出的代价。几种垫子当中气垫最厚，最薄的都在2厘米以上，充满气以后躺上去很舒服，一般的小石子小树枝都硌不着你了。厚的高山气垫有七八厘米厚，甚至十厘米以上，在隔绝寒冷上面那是不可替代的。如果发泡防潮垫能做到这么厚，那也甭想卷起来带走了。发泡垫子厚的一般有1.2到1.5厘米，薄的0.6到0.8厘米，地面上稍微大点的凹凸就能隔着垫子传递到你的背上，所以舒适性不如气垫。但是做厚了就不好携带，所以这个是发泡垫没有办法克服的一个障碍。从重量上说，气垫就处于劣势了。气垫的海绵致密程度和它的性能成正比，和它的重量却成反比。所以说比较好的气垫也比较重，重到多少，我的SCALER（思凯乐）单人气垫在1公斤左右，而如果是个发泡垫，那可能只有三两百克，相差不少。价格上，气垫也不占优势，刚才说了，100块才起步，两三百不奇怪（我的SCALER接近200元）。如果是米国货THERMAREST之类的垫子，那就奔10的三次方去也。

    至于怎么选，看预算吧，当然最好发泡垫和气垫两种垫子都有。。在出驴的时候，如果目的地的地形不明，营地情况未知，那我肯定会带上气垫。因为有时候营地情况很恶劣，没有平地，全是石子，很潮湿，甚至有时候会泡在水里，或者天气很寒冷，那时候气垫的优势就体现出来了。如果营地情况良好，有平地，或者是象小陆那样五星级的草地，那没说的，轻量化装备上。还有，我个人睡觉的时候睡得比较“开”，买垫子的时候我就考虑买宽一点的，例如60或者65厘米宽，如果睡得比较老实，那可以买50或者55厘米的，比较便于携带。如果习惯穿衣服睡的，最好买有刻槽的，这样表面比较防滑，睡起来可以稳当一点，如果习惯裸睡的，可以买平面的，反正皮肤的摩擦力比较大。我用的是哪一种，就不告诉你了。还有，气垫要不要双人的，要不要带枕头的，那就见仁见智，看自己的爱好吧。买的时候躺上去试试就知道了。
    说到枕头，一般常见有自充气枕，有充气塑料枕，也有拿衣服垫在脑袋下面省掉枕头的，这全看个人爱好吧。我自己的是充气塑料枕，跟小孩用的游泳圈差不多，几乎没有什么重量，吹起来可以睡得很舒服，七块钱一只在南宁风雨者户外店买的，我觉得很值。
    对了，补充一句，再好的自充气垫其实也要用吹气来补气的。压缩的时候也可以用吸气来达到更好的压缩效果。新手用气垫会觉得压缩打包的时候很麻烦，其实没有那么可怕，好的气垫材料和工艺都很结实，不会在多次折叠后裂开，胶合处也不会脱胶漏气，所以不在乎折叠得很整齐。胡乱卷起来压出空气，然后拿嘴巴吸上几口扭紧阀门，就可以装袋出发。当然，回到家里，要把它打开，让它自充满空气恢复自然状态平放或者挂起来，这样就可以最大程度的延长它的使用寿命。咱再说一次，平时注意保护装备，用的时候装备才会伺候好你。

睡袋

    睡袋睡袋，就是睡觉的袋，除了睡觉没别的用。我试试用尽量简单的语言说明这个其实并不简单的东西。
    目前最常见的睡袋有三种，抓绒睡袋，化纤睡袋和羽绒睡袋。抓绒睡袋分成多少多少克抓绒（意思是单位面积的材料重量），化纤睡袋又分成什么四五六七八孔棉睡袋，指的是纤维的形式，羽绒睡袋则分成鸭绒鹅绒睡袋。抓绒睡袋比较薄，如果在户外单独使用的话往往说明在家里睡觉可能不需要盖被子或者只需要盖一张毛巾被，不具有睡袋的代表性，所以我们主要讨论化纤睡袋和羽绒睡袋。这两种睡袋做一个一般性的横向比较，性能差异如下：
    保暖性能，我们知道隔热靠空气，所以保暖性能其实就是固定空气的能力。这个指标上羽绒优于化纤（同样重量内容物条件下）；
    防潮性能，化纤优于羽绒。表现出来是羽绒的保暖能力随湿度增加迅速降低，而化纤睡袋降低得没那么快，在潮湿环境下还能一定程度的保持保暖能力；
    单位体积重量，化纤大于鸭绒大于鹅绒；
    压缩能力（蓬松度，这个指标和保暖性能有联系），鹅绒大于鸭绒大大大于化纤；
    价格，鹅绒大于鸭绒大于化纤；
    寿命，羽绒睡袋大于化纤睡袋。所有的资料都说一个细心维护的好的羽绒睡袋可以使用十几二十年以上。
    一个好的睡袋，当然应该轻便灵巧，不占地方，防潮性能又好，保暖能力超强，还经济实惠。这当然是不可能滴。化纤睡袋比较便宜，但是要达到和羽绒同样的保暖程度的话，体积就增加很多。我们看到店里卖的三四十厘米长，十几二十厘米直径，有个小水桶大的那种十有八九就是化纤睡袋。再怎么压缩还是那么大，那么重。不过人家到底便宜，而且耐潮湿，所以我觉得在较高温度区间，例如十度以上，还是可以选择的。这样温度区间的睡袋个头会小一些，也轻便一些。化纤睡袋起步价一般在100元左右。
    如果一个睡袋压缩后只有一个或者两个巴掌大小，还能工作在零度以下，嗯，那多半就是羽绒睡袋了。羽绒睡袋200元起步。低端的一般用鸭绒，或者是鸭绒混合细鸭毛，一般会标出哪样用了百分之几。这类型的睡袋一般舒适温标在5～10度，压缩起来很小，也很轻。不过因为细鸭毛还是比较硬，混有细鸭毛的睡袋容易漏绒。听说有人对羽绒这个过敏，那要注意点。我的一个睡袋是著名的CAMP的小蚂蚁，每次使用都漏个十根八根小鸭毛的，我不过敏，看惯了也就麻木了。
    羽绒睡袋的高端产品一般用鹅绒，也有鹅绒鸭绒混合型的，价格上就体现差距了。鹅绒非常柔软有弹性（据说某些品种的鹅例如什么匈牙利灰鹅的绒的特性更是好上加好）。用好的鹅绒制作的睡袋不会漏绒，蓬松度非常高，绒毛中间可以固定住大量的空气，保暖性能非常好。而且弹性优良，压缩后重新打开时能很好的恢复原状，重新吸收并且固定空气，恢复原有的保暖性能，而且多次使用性能不会有明显下降。压缩起来可以压得出奇的小，而且还非常轻。同样温标的鹅绒睡袋可能只有化纤睡袋体积的五六分之一，重量的十分之一，价格则可能是三五倍。
    睡袋的主要指标大概就是这些。我认为，与其去讨论该选择多少温标的睡袋，不如好好讨论一下你打算怎样用它。一个睡袋的温标其实是一个意义相当含糊的数字。除了我们常常说到的欧洲人和亚洲人耐受的温度不一样以外，你在什么样的帐篷里使用睡袋，在什么样的天气使用睡袋，穿什么衣服使用睡袋，怎样使用睡袋等等因素都会很大程度上影响睡袋带给你的感觉。而且，个人的体质不一样，也有非常大的影响。举例说，在保暖性能比较好的帐篷里，干燥的冬天夜晚，一个在刚刚结束的篝火晚会上烤得浑身热乎乎的红花仔，穿着抓绒衣睡觉，睡袋里面还塞一个装满热水的水袋，然后把冲锋衣脱下来盖在睡袋外面，这样使用睡袋，也许用一个10度以上温标的睡袋就能应付零下几度的寒冷睡得舒舒服服。而假如是个需要享受新鲜空气，不盖外帐就钻进帐篷，还喜欢裸睡的瘦老野，那同样的天气下可能会需要用到0度以下温标的睡袋。如果你还喜欢轻量化，喜欢省出睡袋所占的空间来装更多其他装备，那你就可能需要为了其实不算太低的温度而掏更多的钱去买鸭绒甚至鹅绒睡袋了。所以要舒服的睡野觉其实有很多办法，不需要把全部压力都压在睡袋身上，可以选择性价比更高的产品。
    我推荐的初级装备，是建立在它是被使用在初级线路和初级环境的假设上的。大概是指不用淋雨，温度在0度以上。你可以购买一个抓绒睡袋，四五十元左右，再买一个5～10度左右温标的睡袋，鸭绒或者化纤都可以，价钱在两百块左右。天热的时候，用一条抓绒睡袋就差不多，冷一点的话就可以用5～10度左右温标的睡袋。如果更冷，则可以把两个睡袋套起来用，因为两层睡袋中间夹进额外的空气层，保暖性能甚至还优于两个睡袋单独使用相加。搭配上穿适量的衣服，热水袋之类的办法，零下几度我相信都不成问题。鹅绒睡袋在南方的正常情况下是不大用得上的。相比之下，如果要买到零下几度的鹅绒睡袋，没有五六百以上怕是拿不下来的。
    我的小蚂蚁的舒适温标好像是10度的，抓绒睡袋则没有温标。但是两个配合在一起使用的时候显示出很好的效果。去年冬天抓绒睡袋买回来以后我把两个睡袋套在一起在露台试过，最冷的那几天，大风，温度在4度左右，裸睡，地面是瓷砖，用普通聚乙烯防潮垫，可以睡得非常舒服，不冷不热刚刚好。我想如果我穿上抓绒衣睡，那一定可以应付零下几度。和这个比起来，我的温标在零下10度的鹅绒睡袋，则在冰灾那年的元旦在大明山上试过了，温度在2度左右，裸睡会出汗。几种睡袋的性能可略见一斑。
    至于信封式睡袋好还是木乃伊式睡袋好，没有定论。保暖性能说应该是木乃伊式的好，可是使用方便来说则是信封的好。信封的可以打开当被子盖，可以两个睡袋连在一起。要哪种，各人各取所需吧。
    对了，买睡袋的时候最好配上压缩袋，用完了往死里压，可以减小体积便于携带。不过象防潮垫一样，回家以后记得把睡袋掏出来挂好，让它能恢复到自然状态。这样对里面的保温材料有好处，可以延长使用寿命。

本帖最后由 potmot 于 2009-10-28 23:27 编辑

刀具

    把“户外第一重要工具”的奖牌颁发给刀子大家应该不会反对吧？既然叫刀子而不是叫撬棒或者别的啥名字，那肯定就只有一个用途，切割。既然是切割用的，那一定是越锋利越好用，越能出色地完成工作。一把刀子是怎样实现锋利的呢？
    户外装备一个最显著的特点是功能性很强，很明确，因为户外装备就是被设计和制造出来完成某种功能的。所以我们先谈一下刀子在户外要干什么。在户外生活，刀具是不可或缺的工具。各种刀子们可能需要从事开路，砍伐树木，劈柴，割草，刮毛，剥皮，切肉切菜或者削筷子制作木器等等各种各样的活计。这里面既有要求准确、精细操作的切削，也有需要猛力砍、砸、撬的粗活。如果我们要砍，要剁，那我们得选刀比较沉，刀背比较厚，刀身比较宽的大刀。如果我们要切削，要刮，要整形，那就要选刀比较轻巧，刀背比较薄，刀身也比较窄的小刀，这样才适合精细工作。我们不能拿瑞士军刀去砍柴，因为没有力，也不能拿大砍刀来做精细活，因为不好操纵。
    然后我们需要谈谈刀子的硬度。刀子的硬度一可以靠材料实现，二可以靠热处理工艺实现。我们不去讨论太专业的东西。许多人在买刀子的时候喜欢看什么摩氏硬度啊，HRC58啊之类的指标，感觉上越硬的刀子越受欢迎。我倒是想先问问大家，刀子是不是越硬越好？
    常识告诉我们，刀子材料硬，就不易磨损，耐用坚固；刀子材料软，就容易磨损，容易卷刃。但是，硬有硬的缺点，硬就难加工，难磨砺，而且硬就脆，脆就易崩易断，刀身容易断裂，刀刃容易崩口。而软也有软的好处，它容易加工，容易磨砺，不易崩断。选一把好的刀子，就是要在软和硬，大和小，笨和巧，平和贵之间找到合适的平衡。当今公认的好钢象什么大马士革钢，日本安来钢玉钢，都是靠刀匠靠经验锤炼出来的，反倒没有人去追究它们到底硬度几何。
    最后我们再谈有关锋利的事情。选好合适刀型硬度适中的刀，我们就要把它磨得锋利无比，准备拿去开山辟路了。磨刀怎么磨，就要说到刀刃的形状了。一把刀，刀刃磨得越薄越锋利，确实是更容易切割了，但是也更容易磨损了。就像刮胡子的刀片，用不了几次就作废了，就是因为它薄如蝉翼，所以很快磨损，不能耐久。一把作为工具使用的刀子，对付的东西可能包括绳子，木棍，蔬菜，骨头等等等等，对付不同的对象，这刀子是有区别的。刮胡刀，它要的是刮得滑溜，刮得干净，所以它不考虑耐用的问题，一个劲的往锋利去，而如果你要砍柴，那可不能砍两下换把刀，砍两下再换把刀，我们需要把刀子造得比刀片要耐用一点。所以，有时候我们可以把刀刃磨得尽量薄，夹角尽量小，而有的时候，我们还不能磨得太薄，要留下一定的夹角，以兼顾耐用性。
    说了这许多，到了选刀子的时候了。首先，我认为一把刀对于户外是不够的，因为户外用刀的场合很多，没有一把刀能完美的覆盖这些用途。就好像一把刀不大可能锋利得既能切肉片切得薄如蝉翼，又能剁大骨头棒子剁得势如破竹一样。原因很简单，两种场合要求不同，一边要求锋利精细，一边要求有力强硬。而往往非常锋利的刀子都是不耐砍砸的。所以，我建议去户外应该准备两把刀，一把多功能瑞士军刀，可以随身携带，一把砍刀，挂在包上。
    瑞士军刀我推荐Victorinox的“德国军官刀”，具体的型号是 0.8461.MWCH。这把刀非常有特点，我认为可以称作是户外多功能刀具之王。这把刀首先是大，是瑞士军刀里面的大个子型号，长度有111毫米。大的刀当然用起来比较威力一点。它的主刀可以锁住，在使用的时候对手指很安全，而且可以刺，必要的时候可以用来防身。主刀是非常少见的前齿后刃，这是非常科学的设计。我们在使用小刀的时候，最常用来做精细切割的其实是离手掌最近，最好把握最好控制的后刃。而前刃因为离手掌远，其实是不好控制的。而普通的半齿刀绝大多数都是前刃后齿的，所以其实是拿刀刃上好用的部位干粗活去了，是不符合人体工学的。这把刀的主刀还有开刀孔，可以用大拇指把主刀推开，实现单手开刀，这好处就不必多说了。刀子还配有双层锯齿的锯片，这把锯子的威力是非常强劲的。直径十厘米的树干用不了一分钟就能锯断。那感觉跟普通的单层锯片是完完全全不一样的。刀把的表面有防滑条，还有平口和十字螺丝刀，瓶盖和罐头起子，镊子、牙签、锥子等功能。我现在用的前驱和它比起来，主刀没有齿，不能单手打开，没有防滑条，多出来一把在户外没有什么用处的剪刀。这把刀可以用来完成各种各样的杂活。淘宝的价格在200元左右，超值。

    第二把刀，应该是一把砍刀。刀刃要平，好磨，好切菜。考虑到过车站机场的安检问题，尽量不要尖头，样子不能太凶。刀的重量应该比较重，但是又能让你较长时间连续、较高频率的劈砍，不能用得太累。刀刃的形状不要太薄，夹角在20度左右，可以保证较长时间的使用。刀柄应该有防滑设计，这个很重要，否则你就需要用几倍的力气抓紧它防止脱手，你很快就会觉得五个手指头很疲劳，很酸痛。
   上次去下水源看见老莫用一把镰刀搞定所有的事情，包括割草，砍树，切菜，比我们的狗腿管用多了，让我相当受刺激。下得山来就在小陆地摊上买了一把柴刀，十四块钱。回来以后用细磨刀石把它磨得很锋利，用坚实的杂木棒子做成木柄，柄上用角磨机磨出指槽，显得非常漂亮。经过多次的户外考验，充分验证了这把柴刀的威力。砍树，劈柴，足够有力，切菜，也用来削树枝制作一些工具，都非常好用，每一次出去它都成为营地使用率最高的明星。用完回来就不像带去的时候那么锋利了，但是没有卷刃，没有崩口，说明它的韧性和硬度达到很好的平衡。回来花几分钟好好磨磨，哼哼，下次出驴，老子又是一条好汉.....
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    刀子常见的问题就是不够锋利，或者虽然锋利但是容易崩口，打磨费劲，在野外不好处理，要么就是太软，好磨但是不耐久。所以我的体会就是那些钢质太硬的刀子反而不好用，出厂的时候挺锋利的，拿出去用钝了以后在户外条件下不好磨，有时候磨得胳肢窝都要着火了也没有什么效果。所以老莫的镰刀才让人感觉这么好用。它不算太硬，在野外好处理，随便找块石头认真磨几下就锋利得跟刀片一样；前面还带钩，在山上可以钩那些够不着的枝叶。另外这种形状在开路的时候用来钩断那些缠绕的树藤非常管用。树藤悬空，砍上去不吃力，拿砍刀很难处理。当然，镰刀也不是没有缺点的，镰刀的形状使它不好配鞘，不好携带，不好打包。另外在车站被X光出来不知道会有什么后果。而且不识货的人会笑，带它形象不好，拔刀的动作也很难练得潇洒。
    刀子虽然是个暴力工具，不过也需要爱护。刀子用完以后把上面的油盐血渍树浆擦洗干净，晾干，在刀身上薄薄的涂一层油。如果是折刀，在关节上也加一点油，然后放进皮套里面保存好。涂油可以让金属和空气隔绝开来，空气中的水分就不能锈蚀刀子了。我一般不用什么枪油刀油，我就用干净的花生油。因为刀经常用来切食物，所以用可食用的油比较好。最后，刀子是个金属制品，不要拿去高温加热，这样有可能会退火，影响钢质。如果在营地拿来当了火铲，要马上浸到水里冷却，最好是不要这样用。

本帖最后由 potmot 于 2009-10-28 23:29 编辑

水具

    装水的家伙，现在都进化出好多种了。希格雷肯和它们的山寨兄弟们，一升两升三升的水袋，各种各样材料各种各样形状各种各样容量的太空瓶，军用水壶，矿泉水瓶，不一而足。好在户外是一个没有标准答案的地方，什么答案都是正确的。
    我们先讨论到底选水袋还是水壶。水壶包括各种水瓶，金属水壶，塑料水壶，圆的方的扁的大的中的小的水壶。水壶共同的特点就是都有一个硬壳，会占用一个固定的空间。这和水袋比在携带上应该说是占有劣势的，无论你是挂在脖子上，吊在快挂上，别在腰上，还是插在背包侧面，它都会增加那么一岣（gou第三声）东西，一岣你必须安置好的东西。如果你不是插在背包侧面，或者干脆装在背包里，而是挂在什么地方，那它还可能晃里晃荡，在你走路的时候拍打你的胸口或者胯部，让你感觉不舒服。要想不让它晃荡，你还必须用什么东西把它固定在你的背包上，或者身体上。我的第一个水具是希格的1升水壶，包上保暖套以后蛮粗的，插在哪里都不合适，就算是背包侧边的网袋也经常塞不下去。而水袋的形状扁平，插在包里不占什么地方。要选好携带的水具，水袋是首选。
    说到方便使用，那我要描述一下我用希格的时候是怎么喝水的。这个1升的水壶勉强可以塞进背包侧边的网袋里，可是塞进去了怕丢，又要用捆扎带固定好，等要喝水的时候就要下包，松捆扎带，拿出来，喝完，再费力的塞回去，扎紧，上包，才能继续出发，感觉很不方便。后来因为常常两个人出行，水量还不够了，又换了个雷肯的1.5升，那家伙更大更重了，除了塞包里哪都安置不下。要喝一次水难度可想而知。带它出去只好又在哪里多挂一个矿泉水瓶方便饮用，然后拿它来补充矿泉水瓶里的水。而水袋怎么喝水，只要把管子拉出来挂在胸前，拉开外盖，不用停步就可以喝到水，比水壶方便得多。所以论方便使用，水袋占有绝对优势。
    水具还有一个容量的问题。我们知道，一个成年人正常情况下每天至少要饮用1.5升水，如果从事户外运动，那大概还要多一倍。我们假设一下，两个补水点之间间隔两个半到三个小时，那就是说，每个人至少应该携带0.75升水，大约是一个普通矿泉水瓶一瓶半的容量。1升水所占的体积是一个10厘米×10厘米×10厘米的方块，无论你的水壶形状怎样，这0.75升水都需要一个相对比较大的东西来装。如果用水壶，那又不好携带了；而如果用水袋，可以很轻松的装下1升以上的水，这0.75升都不够水袋鼓起来。所以，从内容体积上说，水袋又占优了。
    说到这里，似乎水壶已经一败涂地了，没得选了。有人会说，水壶可以耐高温，烧开了水灌进去就走，水袋不行，一般的水袋的标称温度都在60℃以下。且慢，这个不是绝对的。如果是各种塑料水壶，我是不会喝这种壶里面装的滚开的水的。即便是超级LEXAN塑料，或者Nelgen塑料，我的建议是，有机材料，无论如何都应该避免在高温下使用，即便是水壶标称的温度允许你装沸水。我可能没有什么道理，大家自己看着办吧。如果我们说的是金属水壶，例如希格之类的各种打着户外标签的水壶，那它们都是有抗菌防腐蚀内涂层的，我依然固执的守着我的成见，有机材料，尽量不使用在高温环境中。水壶能使用的材料，水袋都可以使用。水袋一样可以抗菌防腐，可以装牛奶，装果汁；也可以耐高温，可以直接装开水；可以高强度，装满水用重型汽车压过不损坏。新设计的水袋还可以大开口，可以把整个水袋底部打开，伸手进去清洗，可以拿来当水桶，这是一般的水壶不能做到的。现在的水袋从50元到300元的都有，高级的水袋大多具有大的开口，滴水不漏，水管接口在袋底，不会有残留，粘接工艺好，强度高，材料安全可靠，完全无毒，抗菌防腐（例如鲜橙多在里面装了一个月以后没有变色变味变质还能喝）的特点。低端的水袋大概在这些指标上就有差距了。
    说到这里，我想我的观点已经很明确了，那就是：拥有水袋对于一个水平在不断提高的驴子来说是迟早以及必须的事情，根本无需讨论。不过，这一次我推荐的初级装备，却是一个货真价实的水壶。而这个水壶目前足够你应付大多数情况。这个水壶就是我的过去役，现役，将来继续役装备，百变金刚——国产78式军用水壶，在军用品商店买，大概35元。为什么推荐这个水壶，是因为和它所拥有的强大功能比起来，不方便携带和容量不大之类的这些问题简直是微不足道。
    78式军用水壶整体形状为腰形，背带长度可调，可以调整到比较紧密的贴合腰部的曲线。行进的时候用背包的腰带压住其背带，就可以很好的贴身不晃荡。也可以缩短背带，挂在胸前，然后用背包的胸带压住背带把它固定住。它的容积是0.9升，省着点喝，可以顶上半天。不走在荒漠戈壁的话一般都足够坚持到下一个供补充的水源。水壶的外套是一个带盖子的腰型行军锅，足够单人使用。行军锅外面有设计得很好的钢质的手柄。这个手柄在锅顶上架起来可以当吊耳，吊着锅在火上烧，在锅边上支起来可以在吃饭的时候做手柄，在锅底下则可以固定好锅盖。整个水壶还配有军绿色的帆布袋，还算结实。这个水壶最妙不可言的地方是水壶的嘴和壶身之间有缝隙，这个神秘的缝隙在哪里我现在都不知道，但它的的确确存在，喝水的时候可以听到空气进出发出的吱吱声。它绝不会漏水，却可以在你拼命吮吸的时候不断往壶里补充空气，使你怎么吸都不会抽空壶里的空气而吸不出来。我每一次出去都带着这个结实可靠的家伙，可以煮小锅饭，烧水，当饭盒，当水杯，不怕冷，不怕热，不怕油。现在锅外面烧得黑乎乎的，我觉得掏出来显得很有资历，倍儿有面子。如果说有什么缺点，那就是手柄在转换姿势的时候有时配合得不是很好，例如有时候把锅子坐在火里烧得滚烫的时候手柄却塌下来，搞得很难从火里拖出来，而且布袋子洗多了以后好像有点缩水，掏出锅的时候蛮费力的。不过这也许是为了行军的时候不发出声音设计的，情有可原吧。

炊具

    炊具包括炉子和锅，一个烧火，一个做饭，没有其他功能，所以没有什么好说的，这就是一个简单明了的金钱至上的领域。尤其是锅，各种各样的套锅无论怎么看都是一个锅样，便宜的只卖五六十，贵的却卖好几百。我现在用的是十五块钱买的不锈钢送饭罐，没有本质的区别，还是锅，不谈了。
    炉子还略有可比性。炉头按燃料分有常见的气炉和不那么常见的油炉；按照结构分有分体炉和一体炉。我们还是说清楚一点，免得新驴们迷惑。
    首先说气炉，气炉常见的燃料有所谓的长气和扁气，最常见的颜色都是蓝色的，而两种气罐的样子不同。长气罐的样子跟火机气差不多，当然要大一点，个子高；扁气则跟以前的那种墨水瓶样子差不多，也要大一点。零售的长气大概七八块一罐，扁气大概十五六块一罐。令人惊讶的是两种气罐的价格相差一倍，重量相差却不到十分之一。长气一般220克左右，扁气一般230克左右，这又是从何说起？

    原来，长气和扁气的成分是不一样的，用途也不尽相同。这里我们要稍微加入一点专业知识了，要不这两种气很难区分。长气的主要成分是液化丁烷，而普通扁气的主要成分是液化丁烷的表兄弟，异丁烷。两种气体的区别，在于它们的沸点（汽化点）相差10℃左右。在标准大气压下，丁烷的沸点在－0.5℃，异丁烷在－11.7℃。这个数据的意思就是长罐里面的丁烷气在零下0.5℃以下就变成老老实实的液体，不会喷薄而出，当然炉头也就烧不着了。而扁罐里面装的异丁烷呢，在零下11.7℃照样可以汽化使用。如果考虑到罐子里面的压力大于标准大气压力，它们的汽化点还要提高一点，那就是说，长气可能在零度以上就出不来气了，而扁气在零下几度的时候也可能出不来气了。另外还有一种绿色颜色的扁气，就是所谓的“高山气”，成分是丙烷混合异丁烷，它的沸点更是低到零下四十多度，所以专供高山高寒环境使用。无论如何，扁气在这里适用范围更广，更适合户外使用。而长气的适用温度范围比较窄，主要是给家用的卡式燃气炉使用的。而且扁气罐比较厚实，长气罐比较单薄，也是考虑到在户外多变的条件下保证安全的需要。可见，长气唯一的好处就是便宜，甚至便宜到不是个真正的户外产品，其他的各项指标更不能和扁气相比了。
    现在大家知道了，长气和扁气不是在容量或者热值上有什么大的差异，所以说扁气能比长气耐用的说法是证据不足的。大多数觉得扁气更耐用的驴友都是出于一种直观的感觉，而且应着扁气贵一倍的心理，心理上就总觉得扁气应该耐用一点。当然，同品牌的扁气一般都比长气重一点，所以确实扁气也用得久一点。我想说清楚的只是长气和扁气在耐用性上的区别绝对没有价格上相差的那么大。
    长气罐和扁气罐的接口是不一样的，所以炉头和气罐的接口必须是配套的。事实上，因为扁气才是户外的正选，所以没有一种户外炉头的出厂标配是长气头的，全是标配的扁气头，要使用长气就必须使用转换头。
    选分体式还是一体式的炉子，也没有个绝对的标准。分体式的炉子炉头和气罐接口是分开的，使用的时候气罐待在一边，炉头待在一边。选用分体式的炉子第一大好处是可以承受很大的重量。在煮大锅饭的时候，装满好几升水的锅子是很沉重的。如果是一体式的炉头，没准罐子会撑不住，而分体式的就没有这个问题。第二是分体炉可以很方便的使用长气。因为长气罐细长，不好象扁气罐一样稳稳的顶着炉头和锅子站在地上，所以有根管子把炉头和气罐分开是再好不过的了。当然，这种灵活性是需要代价的，那就是分体式的炉头毫无疑问会比一体式的炉头重，结构复杂，可靠性肯定就稍差一点。大家可以根据自己可能碰到的情况合理选择。

    我现在用的是火枫的分体炉头，扁气口，但是我一直通过转换头接长气用。如果我可以重新选择一次，我会考虑选轻便小巧的扁气炉头。首先因为我们去的地方没有柴薪的甚少，只要不是赶路或者下雨，都可以停下来埋锅造饭，不用炉头。话又说回来了，真要碰到赶路或者下雨，咱吃顿把干粮就是，炉头加气罐多重啊，能不带咱还是不带的好。再者，如果炉头使用的频率不是很高，那还是应该用扁气。虽然扁气贵，但是扁气炉头拧上就用，简单可靠，用的少就无所谓了。所以，基于我较少使用炉头和气罐的情况，我推荐的是扁气加上一体式的小型炉头。看，多简洁，多轻巧！
  

    如果你去的地方不能确定有充足的柴火，你对早餐午餐又不能含糊，而且就是赶路也要吃热食，然后晚上还要叹茶叹咖啡，这么高频率的使用，成本就要考虑考虑了。也许为了节约成本，背上一个稍微沉重一点的分体式炉头加上转换头用长气是划得来的。
    一体式的炉头里面近几年增加了一个新家庭，那就是锅炉一体式的炉头。那其实已经不能叫炉头，象米国货JetBoil已经把自己叫“户外炊事系统”。这种炊具的好处，就是炉子和锅子在功能上是紧密配合的一套，协同工作得极好，热效率非常高。有的锅子外面还包着一个保温套，只有底部是裸露可以加热的，在煮食的时候热量散发少，进一步提高效率，加快煮食速度，减少燃料的消耗。好的一体系统甚至可以减少三分之一以上的燃料消耗，带更少的气罐，可以用更长的时间。不过目前这种好东西多是国外品牌，它的价格都在好几百块钱以上。

    油炉现在也用得越来越多了。油炉全是分体的，一头是炉头，一头是一个油壶，油壶上面有一个打气筒，可以往油壶里面打气。打到一定压力，油壶里面喷出来的就是汽化的油。经过加热管预热以后送到炉头上去燃烧。大排档的油炉和汽油喷灯都是这个原理，压力大，油壶里喷出来的液滴汽化充分，烧起来火很旺，呼呼直响。油炉的最大好处就是燃料容易获得，不挑食，碰到酒精烧酒精，碰到汽油烧汽油，碰到柴油煤油也照喷不误。另外，一罐油四五百毫升，装满一次用的时间也比较长。这个特性在那些长时间在较落后地区从事户外活动的人来说是很有必要的（例如我们驴版那些经常在巴基斯坦或者尼泊尔山区盘桓个把月的大侠们）。国产的油炉已经问世，不过我曾经见过比较负面的评测，大都是因为密封不过关漏油漏气，而且国内的油品质量较差，容易堵塞喷管，客观上也会影响到油炉的使用。国产的油炉大概200块左右，进口的八九百块起步，属于高端产品，一般人买不起这玩意。

     户外还有人用酒精炉，有DIY的，也有买的，成本从两块钱到500块钱的都有。见得很少，就不说了。一句话说完，存在的就是合理的，常见的这些燃料，一定各有各的好处，谈不上哪种特别好，哪种不能用。
    免费友情赠送一个提示，那种铝制的屏风一样的挡风板真是很没有用的东西。我买了一套，出去十几回，只用了一次。买它要花钱，背它要负重，其实一块硬纸板折折就能替代它，真是后悔。
    生火的技术和装备是另外一个大话题，也是野外生存技巧里面最重要的组成部分，不在这个炊事装备篇里面过多着墨。有兴趣的朋友可以先读一下我写的怎样钻木取火的帖子，链接如下：
    http://bbs1.gxsky.com/dispbbs.asp?BoardID=19&ID=4881843