我揣着画笔骑遍的那半个中国（一） - 自驾游|摩旅 - 8264户外手机版

我和哥们骑行了两次，一次自行车走了6328公里，一次摩托车走了12000公里，摩旅回来后我用了两年时间画这了一百幅画。可我依然无法表现出那两条曲折而漫长的公路，和那一座座山峦闷闷撞击我心的痛感。
最终这只是一幅幅孤独的黑白画面，配合着落寞的文字。
希望您能安静的读 这样也许您能从中听见 我耳边挥之不去的呼呼风响 路西边的鄂尔多斯
高速路架在并不算太深的山谷中间，下面沟壑纵横，好像被无数个挖掘机挖过又挖，铲过又铲。低矮的植物一块块的覆盖着。它像一头死去的巨兽，任由风雨一缕缕的刮去它残存的，块状的毛。向北望去，延伸至天边，阴沉的一片，略微带一点紫。
2012年，我俩骑自行车过六盘山，安排好了当晚的住宿，妈妈告诉我姥爷去世了。
当晚陈栋拿了几瓶白酒，在小旅馆闷闷的喝着，夜里睡不着，我写下这样一段话：
“骑行路上，我总是抱怨上坡的路，连绵不断，以为山中一个转弯之后，会看见下行的路标，可那往往却又是一段上坡的开始，我气急败坏，甚至抱怨为什么那么多上坡，路为什么不能绕开大山来修。之后慢慢的，我觉得这是对旅途的考验，之后的下坡是对坚持的奖励。直到现在我才觉得，无论是上坡还是下坡，都是旅途的一部分，都是人生的一部分，春夏秋冬，阴晴圆缺，喜怒哀乐，没有人会一直春风得意，没有季节一直风和日丽，艰辛的时候，心里该有的期盼，顺利的时候，心里该有的警惕，所有这些，就是旅途中的上上下下。有了它们，才算完整。”
今天我们停在路边抽烟，陈栋指着一个上坡的牌子问我“你现在还怕这个牌子么？”
我愣了一下，“不怕了，但是看见下坡的牌子，我也不再有欣喜。” 第一次摔车 乌达
鄂托克草原并不丰茂的草场被风沙像篦子一样一缕缕的搜刮着，偶尔阳光强烈一下，银色变成惨白，更让人看清了卷地而来的昏黄沙尘。厚厚的云层，虽然飘在空中，却用一种无形的力量压在人的心头，叫人心思沉重。
快到乌达的时候摔车了，摩托压到了被卡车碾成波浪一样的凸起处，长长的两道白痕，滑出去10米左右。
俩人索性坐在路边抽烟，右边远远的，可以看见岗德尔山，乌海人称为东山的荒山，那一年里，我无数次就像现在这样呆呆的遥望着它。
那时我住在一个废弃的校园，吃完晚饭，村子里没有什么消遣，我就搬一条油腻腻的木板凳坐校操场中间，等着太阳落山，这里的秋天很冷，我把衣服扣紧，抱着双手蜷着腿坐在板凳上。太阳越来越往西沉，直到天空变成一片暗暗的深蓝，这时余晖会把黄河对岸的岗德尔山点燃，让它在蓝天下变成火一样的颜色，然后再变成土黄，变成青色，最后比天空的颜色还要黑。那火一样的色彩只有短短几分钟，每天我都在等这几分钟，坐在那把深色油腻的板凳之前，我好像错过了很多个春夏秋冬。
再一次来到甘肃
中卫之后，沙漠和绿洲装饰着黄河。远山焦黄，而向上又变成土红，车少，路也好。
阳光明媚，虽然远处有些灰蒙蒙的，但依然还算得上是一片蓝天。
时而连续上坡，时而缓缓而下，穿山越谷，山上一层薄薄的绿草，可是太过稀薄，草场也就被山映成了土黄色。那段路，气温明显下降，我把围巾塞进头盔，抵挡从透气孔吹进来的风，微微低头，减少阻力。
终于到了甘肃。
这次没有像上次一样连续8公里的下坡，没有两道山脉之间狭长的黄土路面，没有忽然出现的连对联都整齐划一的院落群，更没有在蒙蒙细雨中默默绽放的油菜花海。而换成了一望无际的沙漠戈壁，这才是西北本该有的样子嘛。
上了那条熟悉的从东向西的路，看到左边的祁连山脉，山顶有一层积雪，再上面已经被阴云覆盖，天空上，一半是晴朗蓝天，一半是卷席而来的乌云。
我又一次，住在了蓝色的武威。
“我看见了那辆29岁时骑的单车停在小时候经常路过的铁道口。看看，它还能长途么？骑上去，跨过那条需要等待的铁路线，写着小心火车的老式铁道指示灯早已不再闪烁。我不需要熙来攘往的大站台，只要小小的，午夜中的小站，路过它。
陌生的站名，清晨多云小雨，小城镇冷冷清清，好像以前来过，这么多年它竟然没有变化。
就是那年，我和陈栋说，走啊，去西藏，骑车去，他说好！就是从那句话开始 ……
于是，想起了远行的同伴和途中的点点滴滴。

2012年5月 甘肃中部 南华镇”
蓝色 狭长的路
印象中甘肃的天总是很蓝，到什么程度？就是你把相机调成黑白模式，拍一张蓝天，出来的画面竟是黑压压的一片。
高速旁是我俩曾骑行过的国道，我还记得某一棵树的位置，某一片草哪里，一个车站旁边有一座高高的石头堆，总是要从路的这边推车过一条横跨高速的桥，走不了多远，又要上另一座桥。看着巨大的绿色路牌反射着耀眼的光，路上空空荡荡，一条完整的地平线在你身边远远的转了一个圈。哦，还有那个忽然出现的人工池塘，池水泛着幽幽闪烁的绿，水底是一块块整齐的方砖。 加油站
给摩托加多了油，看着黄橙橙的汽油在油箱口咣当，旁边老司机出主意用嘴拿管子吸，我傻傻的照办了，在地上捡起一个剥落的黑胶管，却把一大口油直接吸进了嘴里，又甜又苦的汽油味冲上头顶。之后吃羊肉串，都感觉上面刷的是汽油，整整一天，头晕脑胀。
吃饭回来，旅社停电，钥匙又断在锁眼里，老板卸下把手，放我们进去，用应急灯一照，天花板上趴着一条特大号的蚰蜒，两条大汉都怕这个东西，最后商量，一人踩着椅子用水泼，另外一人拿着拖鞋准备拍，战战兢兢的备战之后，蚰蜒毙命。从撬锁到拍死虫子，一共40多分钟，没干什么却已经气喘吁吁。我站在窗口抽烟，看到楼下那小小的加油站，四四方方的昏黄灯光亮着，目所能及的一片漆黑中，它好像沉寂在夜海中一艘破旧的小渔船。 落在河西走廊上的西藏梦
沿着以前骑行走过的那条小路走过，一些直挺挺高树戳在路边，配合着天空的蓝，活像一个秋天。
天边还是有一片乌云覆盖，风大了起来，轻易就吹透了我的衣服，哆嗦着抓稳车把。
天上的云，好像是被撕开纸的毛边，一丝丝，一缕缕，连着地上的祁连山，变成了雪，沟壑中也填满了积雪，越往下，雪的颜色就越淡，灰灰的土黄色上，云影覆盖的地方是一层靛青，加上积雪的白色，原本色彩单调的山体变得明亮又有层次。云影滑啊滑，像是会从那层雪和石上滑到我脚边，而下面是一层稀疏的荒草，直到公路，才露出了黄土的颜色，一丛丛褐色的灌木点缀其中。
高速还算平整，偶尔一块新铺的柏油乌黑发亮。不一会儿，前面依然是土黄色的山，青黄的草，裸露的黄土，我印象中的样子。
直到那片忽然的积雪和青黄的草场消失在我反光镜中，我才知道，这是落在河西走廊上，一场有关西藏的梦。
忽然瞥见路牌上的字：焉支山。
忽然的风车阵
听说梦是没有颜色的，可是我却做过一个颜色厚重的梦，那是深蓝天空下一片鲜红色的沙漠，梦中的我好像衣衫褴褛的向着一座关城走去，那种落魄与淡然，似乎已经走遍了大半个世界。梦中没有任何地名出现，醒来我却不止一遍的叨念：嘉峪关，嘉峪关……这算什么呢？命中的机缘还是前世的记忆？每次来到嘉峪关，都好像是一次生命中的注销。可是我从未见过夕阳余晖中金色的嘉峪关关城，每次来到，不是阴天，就是阴雨。
戈壁上的电力风车越来越多了，一个个巨大的矗立在路边，惨白的色彩，暴烈的阳光把它下面的土地点燃。它们向着不同的方向，有的在转，有的只是呆呆的在那儿，任由黄色的土在它下面熊熊燃烧。
曾经推着自行车爬上过高速，为了能看清来车，我俩就骑着自行车逆向而行，可能是自行车太过单薄，速度太过缓慢，那时觉得这里的高速异常的宽阔与平坦。可是这次骑着摩托，那种感觉荡然无存。
乌云落了下来，落到了左面的地上，山被盖住了，变成了乌黑的颜色，那是一片阴冷的雨。
魔鬼城
其实我很羡慕住在这些西部小城市的人们，因为在这里只要走出城市几公里，看到的景色就和古人看到的一样，走出城市，就是边塞诗中的世界。
西部有很多的魔鬼城，传说是神把城市变成了废墟，恶人被压在了一座座废墟之下，每到深夜，亡魂就发出阵阵哀鸣……我幸好没有夜里去过这些地方。
对于路的感受，摩旅比自行车骑行真的差了太远，什么样的景色都是呼啸而过，躲在厚厚的骑行服和坚硬的头盔里，我怎能知道阳光下暴晒双臂的炙热，怎能知道从鼻腔干燥到嗓子那种黄土的味道？
选择摩旅并不是因为我偏爱摩托车，选择骑行也并不是因为我是自行车爱好者，总是要有一种交通工具吧，长途汽车火车不能随心所欲，靠步行又太慢，自行车不错，摩托车可能更好，曾经我这么想。可是骑行到这里，若再让我选择，我还会选择自行车。
因为如果我第一次来甘肃就是以这样的方式，我就不会那么爱这里，那在我的印象中，甘肃也许只是枯燥乏味的一条狭长公路而已。 瓜洲之路

冰可乐这三个字，一直在我们从瓜州到敦煌的路上被念起。
那是一条戈壁滩中笔直的路，缓缓向上的路，除了左边有一条低低的山脉以外，一无所有。
停车休息的时候，戈壁中巨大的苍蝇乱撞在身上，这天多云，天空一片银色，太阳的周围一圈圆形的彩虹，那应该是日晕。日晕三更雨，月晕五更风。我却更愿意幻想那是来自莫高窟的佛光。
阳光越来越强烈，蒸发着我们身体里的水份。
路边出现一个土塔遗迹，我不知道这是什么，像是古代的烽燧，只是被风化的严重，砖都露了出来，还有底部，像是挨过一记重拳的伤口，那道伤口上也已经被侵蚀的不再棱角分明。
大地开始干裂，山脉已经到头，前方的地平线是一条微微向右上方的斜线，离敦煌还有30几公里，最后一口水已经喝完2个多小时。
我们不再说话，只是一前一后的踩着单车默默骑行。
远处的火车，悄悄的出现，我竟然从头望到了尾，第一次觉得，一列火车，竟是那么的短。
一辆悍马车从旁边驶过，问我们去哪，要不要水？我只是笑了一下。车停了，后来一路关照我们的孟哥一行人从车里下来，聊了几句，要了电话，留下六瓶饮料。
他们走后，俩人一口气喝完那些水，肚子被涨的圆滚滚，咕噜噜的水声。
可以说话了，甚至可以唱歌。 我就这么去了敦煌，去见菩萨。
我背着画夹，跟着导游一个窟一个窟的转，用软笔快速的临摹着墙上的线条，我们所有的艺术，也许都来自于这一个个昏暗的洞窟。我是想体会一下在这里画画的感觉，因为曾经幻想生活在古代，来到敦煌做一名默默无闻的画工。睡佛的158窟，我进去后没有随着导游离开，而是躲在了里面，那短短的10分钟，我一个人面对佛祖，呆呆的看着他，动弹不得。
九层楼的风铃叮当作响，前世的梵音流转不停。我从早上进来，一直到登上最后一辆离开的班车。
那是2012年。
这一次，我们依然寻找上次骑车走过的那条路，还有前方斜在天尽头的地平线，可是苦寻不见，取而代之的，是一条修好的高速，一阵风，卷起土，微型的沙尘暴掠过路面，凭记忆画出的那座烽燧，去了哪里？ 向着天山
敦煌，是我们在甘肃的最后一站，无聊的摩旅途中，我一直在回忆骑行的事，这次不能在那些小城闲逛，于是那些有着钟楼鼓楼干净又干燥的西部小城，只能停留在我有关甘肃的蓝色记忆中。
进入新疆，景色变了。
阳光开始变的灼热，我脱下了一件衣服继续走，依然感觉汗水渗出。
小心翼翼躲着卡车，小心翼翼躲着路边的石子，稍稍低下头躲着阳光，时不时偷看一眼左右的风景，地面蒸腾着热气，我头盔掉了一个进风口的卡子，风声呼呼的灌了进来。
阳光穿过通透的蓝天让我总是眯着双眼，飞滚的沙石吹打着头盔啪啪作响，扭曲的远山总是烧不过头顶那层细腻的白云，永远甩不掉那队呼啸的卡车飞驰而去，著名的三十里风区铁道边筑起了墙壁，就这么流着汗又迅速蒸干的走到了哈密，走到了吐鲁番，身体的热气无法从骑行裤中透出来，汗水淋漓，达坂城啊，这里还是不是那歌声中的地方？走到了乌鲁木齐，顺着刀郎的声音我终于找到了二道桥。这是一座风雨中布满高架桥的大都市，最远离海洋的大都市，我带着睡意在街灯即将熄灭的时候离开这里。
之后，还是天山，我向往的伊犁。 我的远方在伊犁

买了一瓶伊力特曲，喝着酒看着窗外飘着细雨的伊宁市，这个城市和我想象的不一样，也许我对他从来没有过完整的想象，只是几个词语而已，伊犁河谷，伊犁河。或者是碎片式的场景，深色蓝天下黄澄澄的桥，绿色的水，带着伊斯兰帽的老人，下午六点，墨绿而整齐的小树林，骑车的孩子，一切宁静又遥远。这些图像，早就忘记了是在哪里看来的蹩脚照片。
我也从未想过到伊犁的路会那么难。一身的疲惫随着酒精的作用满满变淡，和陈栋商量好，如果车子不好修，就处理掉，买自行车，继续走完新藏线。
北京时间早上六点的奎屯市还没有醒过来，我们就已经出发，今天会到伊犁，我走这趟线最初的动力就是这个名字。
旅店外有一家叫伊宁小吃的店铺，已经亮起了灯，除了街灯，这几乎是唯一亮着的地方，我们越走越远，上了公路，发现对面竟然一片星星点点的灯光，那是一模一样大小的白色小灯，错落着，秩序井然，路上没有车，我就回头看了几眼，是一片厂区，各种烟囱上厂房上点着那些灯光，在漆黑的天空下，虽然明亮，却没有一点点的生机。像是无尽黑暗中一座展览着的死城。
又是一片朝霞。今天的云不多，只有被大片云彩遗落在身后的几丝，于是我眼看着金色的太阳从地平线上升起来，本来只露出了一半，光晕却把还藏着的另一半补齐了，小小的，橙色的太阳。它四周一片淡黄，橙黄，灰灰的有些发绿，暗暗的蓝色，深蓝，只有那几丝云彩搅乱着本该顺畅的颜色变幻。
我以为会是一个好天气。淡蓝的天空下，路左边连绵的山脉变成了紫色，山顶齐刷刷的积雪被映成了淡粉，温度很低，路况更好，黑漆漆的柏油路面好像因为早晨的寒冷而变的更加平滑，不知不觉的油门拧到了底，忍耐着迎面吹来钻进衣服的风，想着一会太阳高高升起，热气蒸腾的样子。
昨夜并没有睡好，就好像小时候春游前的夜晚，迟迟不能入睡。
我躲在头盔里唱着刀郎的《去伊犁的路上》，风灌进来，发动机的声音无法忽视，这些声音，构成了路上的听觉世界。
左边的山脉一直延伸，从乌鲁木齐出来就没有间断过，海拔一千米的地方，为什么有齐刷刷的一条雪线？云彩忽然多了，前面的先头兵成朵，中间的部队一层压一层，后面索性是铺满天空的云彩军团，远山的颜色变成深深的青，右边依然是一片无边的金色牧场。
天越来越暗，草场换做了一片矮矮的土山，灰色的天空下面，土山还映照着后面太阳的光亮，一片颜色上的回光返照。 看到了博乐界的路牌，前方的天空已经完完全全变成了深青，我知道这次终于要走入风雨中，但还是抱着一丝侥幸没有拿出雨衣。
进入乌云之后，世间被弱化掉了一切的颜色，只有暗暗的灰。雨水来的猛烈，我停车掏雨衣那几秒，水钻进了我的骑行服。
终于套好雨衣，里外都湿着继续走，看到车子被风雨冲刷的彻底，也并没有什么不愉快，路面黑油油的亮着，头盔里的风声变成了雨水敲打的声音，顺着面罩流下来的水，被风吹开的水珠，让我眼前这条路朦胧又迷幻。
雨来的快，走的也快，乌云部队团结的也没有那么紧密了，露出一块淡淡的水洗过的蓝，留下了冰凉的风。
我停下车抽烟等着后面的陈栋，浑身开始发抖，拿出一点吃的慢悠悠的嚼着补充热量，看看云彩飘远的样子，心里想着一会儿即将路过的的赛里木湖，会是晴天，还是阴天？
他一直没有过来，我逆行回去找他，发现他坐在车上一下一下拧着油门，车子发出了轰轰的声音，却原地不动。
这就是我们一直担心的情况。排除了所能想到的情况，又检查了好几遍，打电话问朋友，也说不出什么，心情沮丧到了极点。
“我拖着你去伊宁，如果小修，就修好它，如果是大问题，就扔车去买自行车吧。”说出这句话，一种如释重负的感觉。
安上拖车绳，小心翼翼的发动了机车，感觉被从后面拽了一下，缓缓启动。
骑摩托我是新手，用摩托拖另外一辆，更是从来没有过的事。
从这里到伊宁市，还有160公里。
慢吞吞的走，左侧的山积雪更多了，深青色的山体裸露着一块块绿色的草地，白云就从那远山的沟壑中升腾而起，白色变成灰色，变成黑色，雨水没有了，天空却依然阴着。
右边的草场嘎然而止，取而代之的是泛着淡淡白光的水面，水的尽头一条鱼肚白，那是从云中穿过的一道阳光，远方模模糊糊的山，乌云压的很低，贴着水面向前漂浮，水面上被风翻起小小的浪花，一切压抑的让人透不过气。这就是赛里木湖，我想过无数次它的样子，却想不到现在这情景，更想不到是以这种方式到达这里。 穿过长长的山体隧道，是果子沟。我们把车停在高高架起的公路桥上，趴在栏杆边安静的看着。最近的一道山体铺满平滑的碧绿草甸，目光顺着它的坡度缓缓滑下，半山腰一棵矮松树，再往下三三两两的松树变的高了起来，最后是一片尖且直的墨绿松林，其间点缀着几颗淡黄色的没有叶的精瘦枯树。
乌云忽然散开了一个大口，世界以外是一片遥远的空旷，阳光从这山顶小心滑下，我好像能从这忽然的阳光中看到带着翠绿色的空气在蒸腾，之后就是一座座长满松树的山，这些树笔直的争相伸向天空，而裸露的青色草甸总是大块大块的出现，好像点彩派的油画作品忽然用刮刀抹上了一大块颜料，最后一道高山，积雪像从山顶上流下的小溪，开始激流，又缓缓分支，而山顶，依然躲在云里。
那片阳光马上被赶来的乌云遮盖。从果子沟大桥向下看，仿佛一副航拍照片，我们即将从如此高的地方拖车下去，不由得心生恐惧。 下桥的过程没有我想象的可怕，只要顺利发动，速度不快，还是可以应付，拐弯的时候比较困难，不过好在不是纯粹的山路。
天空继续阴沉，黑压压的基调沉闷着整个苍穹。不再停车休息，只是想尽快赶到伊宁，躺在旅店好好伸展一下酸疼的身体。
这里已经不再像是我印象中的西部，而我忽然意识到，我们版图最西边的城市，竟然是其他国家太阳升起的东方。
一路泥泞，一身疲惫，好像快要断掉的手腕，即将直不起来的腰，我俩就这样到了伊宁。阴沉的天空下一座灰色调的小城市，和我曾经到过的所有小城一样，从公路拐进去，都是大大小小的修车铺，小饭馆，地面泥泞，行人不多，也不少，各种车辆拥挤在路口，等红灯的时候，纷纷向我们投来疑惑的目光，这个时候，我之前的所有期待已经不重要了。
我甚至忘记，这竟是我第一次来。
阳光在路的尽头
难得是阴天。骑行过一个类似电厂的时候我觉得手有些发麻，慢下来看陈栋，他喊我快走，不要停，我就抓紧往前蹬，过去那片头顶布满高压线的地方，他对我说车子上有电，不敢停下来。
阴沉的天空并没什么不好，因为从兰州开始已经连续暴晒了很多天，虽然一片棕色，我也并不认为会下雨。路牌上写着离玉门还有25公里，它前面有一个简陋的褐色铁牌写着“七一冰川”和一个向左尖头，可是左边并没有路，我想象不到那边会有什么冰川。
经过一个大桥，在桥上看见左手山下有一汪水，不知道为什么，越向西看到的水就越发的粉绿色，遥远的看见那一潭，特别像小时候在旧货市场看到的水胆石。再向别处望去，黑压压的一层云，只是在遥远的天边稍微有一些亮 ，那里是一排山峦，却让出了我们的道路，其余的地方是那一株株的矮小植被，连成片，连上了山，棕色的脏脏的一道。
有人放羊，两头公羊在对决，向后退几米再跑回来用角相撞，嘭的一声，离很远都听的清晰，陈栋跑去拍照，羊就不动了，看着他，而我在路上看着这有趣的画面，陈栋失望的回来，羊又开始决斗。
这是骑行途中灰色漫长的上午。
上世纪70年代的5层砖房玻璃都已破碎，黑色的破败工厂，门口一条横幅“还我血汗钱”，城里几乎不见人，就连路边的树都是径直向上的一条树干，零星几片叶子孤零零的摆动，树后墙上的广告画面却是新的，无人的路口矗立着一座工人雕塑，依然很粗壮充满力量，棱角分明，倔强的守在这里，只是乌黑，陈旧。天上的乌云浓厚，一切都很诡异。
幸好现在是中午，虽然不见阳光，总归还是中午。
终于在一辆卡车边找到了一个还开着的由存车处改成的小饭馆。和老板闲聊我们才知道这是玉门老城区，人们03年开始陆续已经搬走。
吃完饭抽了烟，刚才的乌云不知道去向了哪里。
出了城区，开始空旷，看到一个大工厂的烟筒在冒着白烟，很多的烟筒，烟就消失在半空，飘向刚才乌云的方向。
我仿佛到了天边，到了所能望到的那地平线上，那竟然是一个很老式的铁道口，写着小心火车的三个圆形指示灯早已荒废，两条禁止通行的道闸伸向天空，黑漆漆的木头电线杆上有一个类似搪瓷盘子样的灯罩，这一切安安静静的矗立在淡淡蓝色的天空下。看不到铁道口的后面是因为那是一条长长的下坡。所以我说这里好像天边，远方又好像是海，一望无际的大海。只是这天边，这海前，竟有这样一座小小的铁路道口。所有的一切都在这里停顿，虽然早已不需要停下来等待火车的过去，但是它们的出现，就是在告诉我：停下 这里是尽头

我揣着画笔骑遍的那半个中国（一）－END

漂亮！太漂亮了！支持好友精彩户外活动，关注中，期待更新~

最好再有线路地图和路书就好了~

我这个确实没考虑地图的事，因为咱在自己的角度想那些地方太熟了，所以忽略了。大致路线是，北京－呼和浩特－乌海－武威－敦煌－哈密－乌鲁木齐－伊宁－喀什－叶城－阿里地区－日喀则－拉萨（新藏线）－芒康－昆明（滇藏线）。大致这么个路线

所谓前人栽树后人乘凉，咱们发到这里希望能为以后能去的人有更多的借鉴，很喜欢你这个线路，期待更新~祝福你！

谢谢

帅呆的行程

才子啊，真是江山代有人才出。

灰白色的图片给人一种深深的回忆感

我当时并不知道，我走了一程独库公路。就是那条很多人向往喜爱的路，在我眼里却是一条满是风雪艰险的曲折山路。大自然是公平的，他不会为了谁而改变，无论是壮美与残酷都是他本来的样子，只有我们自己在为了不同的事物与目的不停的变换着。

永远到不了的库车 2015 5.26  7：00-21:00
还是六点的闹钟，我以前几乎不会让闹钟响第二遍，可是这天难得的多赖了一个小时，7点起床。
那拉提依然阴天，雨不下了，路上却还有昨天的积水，右边是一片狭长不宽阔的草原，不远处就是一层层逐渐变成深青色的山脉。
之后进入了山路，下面是淙淙流动的溪水，山上松树冲破其他植物，直挺挺的向着天空的方向，一个岔路口竖着牌子，写着封山，直到6月1日才能通行，可是不走这里，就要绕很远的路，看样子不用选择。
可能由于封山，路面都是从山坡滑落的滚石，泥块，还有肥胖的土拨鼠来回跑动，好处是没有汽车，骑的也算畅快。
摩托车旅行不至于总因为上山而苦恼，其实一直是长长的上坡，可是我却惬意的盯着别处的景色。
那拉提高岭风光俊美，和果子沟一样，有平滑的高山草甸，有仿佛从天而落，戳在草原上的高高松树，有裸露的山体，但是比果子沟更加壮丽，当年蒙古大军经过这里，被风雪所困，举步维艰，忽然看到一片青草覆盖的大草原，人们惊呼“那拉提，那拉提”，意为一片阳光照耀的地方。而今天却没有阳光，所有的绿色在略微发青的空下散发着幽幽蓝光。 摩托车拐过一个弯是一片墨绿松林，再拐过一个弯是一片绿草如茵，之后山顶上落满乌云，变成雪，沿着山的缝隙滑下，路左边忽然就是悬崖，让你可以眺望这整片亚高山草甸，河谷，深峡，森林，高山，苍天之下，是一块抹满各种绿色的巨大调色板。
路似乎升到了最高处，开始在两边堆积起了厚厚的脏雪。
在一处隧道口，无法前行了，一辆铲车在里铲雪，外面停着几辆道路养护的车，车旁站着3个穿着干净制服的领导，其中一个白色短发，脸色红润的肥胖中年人看见我们，走过来摸摸车，踢踢行李，却对我俩没有兴趣，他们之间互相调侃说笑。
工程似乎快结束了，我非常庆幸自己赖了那一小时床。
大约四十分钟之后，可以通行，隧道内的廊柱已经被积雪堵住一半，地面是刚才铲车压出的冰，一道道冰棱清晰可见，我们没有骑行，而是两人推一台车过去，回来再推另外一台，两百米的隧道，累的呼哧带喘。可是为什么隧道内会有那么多的积雪？
再向前走，是几百米的碎石路面，路左边是悬崖，开低档过去，眼睛全力盯着路面，才发现真正的公路已经被山坡上滑下的积雪覆盖，这是延伸出来被压平而本该是峭壁的地方。
之后出现了公路的绿色围栏，两米高的积雪依然霸占着路，刚才那种伸出来的地方已经陡峭的无法前行，有10几个人正在铲雪，一半是老年人，一半是中老年，一辆丰田轿车误在了积雪和围栏中央，我很好奇刚才的隧道没有开通的情况下，这台车是怎么过去的。
我俩停好车，加入了修路的行列。走近才发现，围栏和积雪中间有一条窄窄的路，只是汽车想进入这条窄路的时候，由于转角太小，卡在了雪和栏杆中间，几个人从不同的角度推车，右侧车头进入了积雪，左侧车尾被栏杆划出深深的痕迹，好在车子蹭了过去，后面又开来两辆车，还有一辆别克商务警车，下来推车帮忙的人更多了，三辆车都这样开了过去，都靠陌生人互相帮助开了过去，都在左侧车尾留下了绿色的划痕。大家欢呼鼓掌，纷纷走过那条窄窄的雪路，上各自的车子，剩下的人走回隧道方向。
推车的时候我见路对面来了一辆摩托车，是当地人骑的一辆最普通的150排量摩托，看路被封死，就从石头山壁直接骑来，那山壁至少有40度角，下面20米左右就是直上直下的悬崖，他竟然没有犹豫，两只脚放下不时蹬着地面，前行100米左右到了我们下方，然后窜上来，上公路后扭头看一眼，面无表情，扬长而去。
之后是一片的泥泞。路边有一个工程人员的简易帐篷，帐篷口站着个一岁多的孩子，穿着肥肥大大的棉裤扶着门框回头看我，小脸胖乎乎，却皱着眉头，微张开嘴，他的动作可以看出还不太会走路，所以冻红的小手紧紧的抓着门框，帐篷里很暗，看不见他的父母，烟囱里冒出白白的烟，连着一条山巅雪顶。
下了山，是通向巴音布鲁克的慢慢长路。
我以为就会这样一直到库车。
前方的天空已经被深灰色的乌云填满。
又开始了上山，乌云不见了，除了黑油油的柏油路面，天地间都变成灰白色，头盔的面罩被雪打湿，胡乱抹一下，马上又被雪片盖上，却又不敢敞开面罩。身体的热量一点点的被消耗，我停车穿上了所有能穿的衣服，雨衣罩在最外面，手套里全是水，我就用塑料袋套在外面。卡车开过积雪的泥灰色路面，泥泞难行，好在还没有结冰。
路开始变陡的时候，我又摔车了，速度不快，摔得不严重，只是打了半天的火儿车子才重新启动，听着轰轰的声音，心才放下。
这时被卡车压过的轮胎印冻成了冰棱，隐藏在刚刚覆盖的白雪下面，我们开着一档，放下两只脚做支撑，缓缓的上山，雪越下越大，抬头望不见山顶，不知道这样的山路会有多远。
每一次折返的弯道，都是一次对技术的考验，可是我们这样的新手，哪里走过这样的路？
一辆轿车迎面下来，司机好心提醒我们说走不了，冻冰了，太滑。
经过了几辆被迫停下的卡车后，终于看到了山顶隧道，我知道，这意味着到达了山路的最高点。
我俩的车灯在隧道的墙壁上画了两道黄色的环，随着我们向前，光环照耀的墙壁凹凸不平，环的形状快速的变换着，像是穿越着长长的时光隧道。回音放大着发动机的噪声，震的太阳穴隐隐作痛。
出了隧道马上有一个公路养护的简易房，已经混在了白茫茫的积雪中。我看了一下手表显示的海拔，2900米。
下山的路一半都冻上了冰，冰上一层肮脏的雪泥，上面不停的落着片片新雪，我们的衣服褶里，背包上，头盔上，塞满了冰。
依然是两只脚滑着路面，一档下山。鞋套被完全磨掉了底，袜子里注满了水，手套里注满了水，就连内裤里都是灌进来的雪水，全身里里外外都是冰冷冷的感觉，我看不见山有多高，只是悬崖下的一段路，几辆卡车停在路中，几乎和路变成了一个颜色，后面两道灰色泥印。
我开始怀念吐鲁番，当时被阳光炙烤的感觉是多么的舒服，尽情的流汗，身上每个毛孔都可以感受到阳光的温度，那金色的山壁发出的滚烫好像能直接侵入我的皮肤，可是在这冰天雪地里，我感觉身体已经开始萎缩，冰冷的鼻涕流下来咸咸的糊在嘴唇上。
此时我工作的地方，阳光应该会从环路对面的玻璃上反射过来，我不会拉上窗帘，因为我说那几乎是一天中唯一一次可以睁一只眼闭一只眼的时候。现在的我却只能大睁着双眼透过雪水死死盯住坑洼的路，坐在冰冷的坐垫上用身体余温把雪水捂热。库车还离我有多远？
十几处折返之后，终于下了山。这时的海拔，1300米。
一个维族司机探出头向我打听路况，我一直注视着他的眼睛，那是一种深深的绿色，好像与世隔绝的地方，阳光下一潭神秘的湖。
雪变成了雨，停车休息的时候，拿着烟的手指不停的颤抖，身体几乎每一处都已经湿透，风带走我剩下的体温。
在天山神秘大峡谷的门前，我俩抽完了最后一支烟，看着红色的山体，我已经幻想不出阳光下的峡谷该是什么样子，它的炙热已经彻底被这场风雪浇灭，变成冷冰冰一块淬过火的铁。
每次停下来再去上车的时候，屁股都会再一次贴近冰冷的车座，不过烟已经抽完了，没什么理由再停下来。
雨停了，气温却没有变高，这条路还有四十公里，可这四十公里，我好像开了很久很久。
骑行14小时之后，天边升起一堵橙色的云墙，模糊着远方，那云墙下就是我们一直无法到达的库车。