法罗群岛自驾+徒步：探秘北大西洋最后的遗世秘境（一） - 走出国门 - 8264户外手机版

菜单不复杂，选择也不会很多，颇为美式西餐的做法，我们一人选了鱼，一人选了牛排，味道都不错。我这个典型的 中国 胃，也能吃得有滋有味。配上一小瓶苹果酒，perfect。关键是，其他小镇上好的餐厅都基本为零啊。

之所以住在Sørvágur这个小镇，是因为它是去Mykines米基内斯岛渡轮码头的出发点。 法罗群岛 很小，很多人都可能会直接选择住首都托尔斯港，每天往各个景点开车跑。而为了节省路上的奔波，争取更多拍摄的时间，所以我还是跟着路线安排了在岛上各个位置来过夜，建议大家也这么干，因为不同的镇和村子住起来有不同的感受，当然，饮食选择会受到蛮大的局限。

伯乌尔(Bøur)：网红民居和古老的谋杀事件
这边正值盛夏的极昼期，日落时间在晚上将近十点。安置好行李，老吴还洗了个澡休息了会，我则没停下来，四周勘察了下环境，然后我们趁着天没黑，赶去Vagar岛 西北 方向最远的小镇Gasadalur，因为那里据说有 法罗 最美的入海瀑布。前往Gasadalur途中，会经过一个叫Bøur伯乌尔的小村，居住人口大概就100人。从Bøur到Gasadalur之间有一条徒步路线，大概六公里的长度，我们时间和体力都有限，就放弃徒步了，而是直接开车前往终点。

Bøur的小村也很别致，远远就能看到铺满了绿草屋顶的屋子鳞次节比地坐落在海边上，而最大的那栋屋子成为instagram上 法罗群岛 出镜率极高的一间民居，我个人认为它火的关键，在于它的背景能远远看到远处海里的小山，那是 法罗 最出名的一个景点Drangarnir。只是最后为了抵达那里，我们也付出了不少的代价——必须要去，特别漂亮！（下文会讲解噢）

这就是名为Drangarnir的远景，在地图上根本看不到这个名字，只存在于当地人字典里的一个神奇地点。

一座白色尖顶的塔楼从一众屋子里一跃而出，那是村子里的教堂。 法罗 每个村镇都有一个共性，就是会有一座特别特别显眼的教堂矗立在村落，远远就能看到。宗教在 法罗 人生活里占据较为重要的位置，超过80%人口信Evangelical-Lutheran新教，10%左右的人信仰Christian Brethren教。而村子里这座教堂最早所建时间应该是1710年，之前据说还有一座更古老的教堂已经损坏消失。

而关于这个小村最著名的故事，则是Simun和Eirikur两兄弟的悲催故事。这两人在很久以前共同拥有村子里所有的土地和物产，但是Eirikur想将这些财富一分为二，Simun不同意，于是Eirikur杀了兄弟，并坐船跑到Kirkjubøur 找当地主教大人请求上帝宽恕自己的恶行。主教让Eirikur交了大笔的赎罪金，双方各得其所。Eirikur坐船回到Bøur，就在他上岸的瞬间，一个巨浪打来将他吞没……而到如今，这里大部分土地权据说归属政府。

实在没搞懂这些草都是数年来自然生长在屋顶的，还是人为种植的。

有些草屋不知是否为储物房或地窖，房门非常小巧，像是 新西兰 拍摄魔戒的霍比特人村一般。想不通牛高马大的维京人后裔怎么挤得进这么小的房门。

盖萨达勒(Gasadalur)：最美入海瀑布

离开Bøur，继续前行，穿过隧道，拐过云雾重重的山头，一眼就看到了远处的小屋子群落，那就是Gasadalur盖萨达勒村。十来栋小屋毫无规则地集合着，站在蜿蜒海岸线和山谷之间，一副标准的绝世独立的世外 桃源 面孔。

它真的是被遗忘的角落，周围环绕的群山是 法罗群岛 最高的山脉之一，导致了长久以来这里的居民都必须翻越400多米的路线才能抵达最近的村镇，这艰难封闭的环境导致了很多人不愿意住在这里，出去就再也不回来。到2012年时统计这里才18个人口……2004年当政府终于为它打通隧道修了公路时，它成为 法罗 最后才通车的村子。

漂亮的海边峭壁弧线中，隐约看到一道白色的水柱，莫非那就是ins上大红的入海瀑布？

在进入村落之前，公路上有一道闸门样式的关口，通过它，左手边就有一个指示牌，指向了看不到尽头的蜿蜒小路的尽头。路边找位置停好车，步行过去，水声抢先跳进耳朵里，赶紧加快脚步，越过草地和峭壁一看，入海的瀑布就在那！

虽然图片上看过它无数次，熟悉得要死，但是真正来到跟前，依旧心潮澎湃，连喊了几吨的我靠靠靠。

瀑布的来源，是一条从村落旁的山上流下的小溪，水量并不觉得很大，但汇成了最终入海的“小白龙”却小有气势。我到后来才意识到，这个岛夏天雨水充沛，又是群山起伏，简直就是千瀑之国，随处可见大大小小的瀑布顺势而下，成为标志性的别致景观。

那飞速而下的瀑布在大风中狠狠砸在海面上，整个海面像裂开的深色墨玉，瀑布入水的边缘露出白色的裂缝。那种往常印象中瀑布落水时的巨大飞溅，似乎在这里都被深沉的大海给生生硬硬地接了下来。

我蹲在覆盖着草地的悬崖边上拍照，老吴总担心我第一天就掉下悬崖，没法对我GF交代，于是总是喊着别走别走，再走就掉了！他越叫，我越怕我自己掉下去。在悬崖边上待久了，很奇怪，会有想跳下去的一种奇异感，像是深渊下面有某种莫名的引力，你觉得害怕，却逃不出去。

有三个国外的美眉越过我们，走到更远方的位置拍照，于是我们也尾随了过去，发现果然角度更佳。

因为云雾缭绕，根本无法看清楚小镇后方那座山的身形，只能想象它拥有多么壮观的奇峰或峻岭。但即便如此，这入海瀑布和悬崖的场景，就已经足够沸腾我长途飞行二十多个小时的疲倦，融化掉它，变成让全身都颤抖激动的肾上腺素。那一刻就暗下决心：一定要等到天气晴朗有太阳之际，再来这里看一次夕阳！

第二天，我们从Mykines岛回来，正好赶上当天好天气，于是赶紧前往Gasadalur看一场日落下的瀑布入海。老天没有辜负我们的诚心，用魔幻的云彩变化装点了整个天空，昨天那迷雾中的山形也露出了真容，算不上峻美，却总算满足了的心愿。而这附近的群山，则是 法罗群岛 最高的山峰之一。下面四张图，正好是从太阳坠入海面前开始，一直到整个天空的光线和风云都沉寂下来的过程，用一丝丝的魔幻来形容，不为过。

真想找个椅子躺在这里，继续等待月升星耀的时刻，甚至继续等待日出，看着它在光影变幻时的无尽变化。没精力留在这里拍延时，但那些喜欢拍延时的人到了这里估计挪不动脚步了吧。

上面最后的拍摄位置，是一条接近于断掉的楼梯的顶端，楼梯直通向山坡下方的海边，而有警告牌立着告诉人们不要继续前进，危险。这段陡峭的楼梯来自于1940年时 英国 暂管时期的工程，因为盖萨达勒高出海平面很多，根本没有下海的位置，坐船成为相当困难的事，而有了这个抵达海边的石梯，当地人才能坐船去Bour或Sorvagur采购物品。

此外我们放弃的那条从Bour徒步过来的路线上，应该能看到的景观还会更多一点点，但这份神秘，我猜只能留待日后二刷的时候来完成吧。在 法罗群岛 的徒步官网hiking.fo上，也有坐船来看这个瀑布的团，一个人300克朗。

Gasadalur这个村落里有唯一的一家咖啡馆，在 法罗 这里，咖啡馆往往意味着就是餐厅，负责拯救无数在村落间饿着肚子流连的游人，如我们。但很不幸，当我们想在这里用膳时，老板说，他们正在办私人的活动，是一个surprising party，不知道要给哪一位惊喜呢？

在村子里继续闲逛，看到三位local当地人小朋友在嬉戏。玩耍的方式极其原始简朴，两位姑娘在大马路上画粉笔画，感觉新一代路面涂鸦大师即将诞生；而另一位姑娘在拿着花园的水枪到处喷水，最终目的是要去冲洗干净马路上两位大师的涂鸦杰作。其中一位涂鸦大师可爱到掉渣，尚年幼，说话还不利落，但一直咿咿呀呀对着喷水工表示出极大抗议，抗议对方让自己的努力付之东流。

这就是可爱到掉渣的那位涂鸦大师。

接下来出场的是持水枪的破坏王了。

wow，小姑娘，拍偶像剧呢？

破坏王+清洁王开始工作了。

整个村庄里，动静最大的也就这三位姑娘了，其他部分静谧得如无人之境。仿佛整个世界，都是她们自由自在的游乐场。

我上面曾提到 法罗 所有村落都会有一座教堂，但Gasadalur没有，当地人用自己的学校（千万别想象成我们那么大的学校和建筑）来承担礼拜祈祷的教堂功能。1873年之前这里都甚至没有公墓，当地人扛着棺材要爬山涉水到Bour去埋葬。

没想到抵达的第一晚， 法罗群岛 献上的就是灵气满溢、美丽可爱的风光和村庄，甚至到最后我们离开 法罗 时，Gasadalur都是 法罗群岛 上我所见到的最美丽入海瀑布，无出其右者。这种让人心情澎湃的开场，其实是一种预告，预告接下来的9天惊喜还将陆续上演，这座岛屿的魅力正等待我们去发掘。

当快11点开始返程时，天色继续阴沉，浓雾袭来，整个Gasadalur村又陷入了迷雾当中，村子里也没有亮起灯光，人们似乎直接从极昼的夕阳里进入睡眠。驾车穿过一段隧道，回去自己住的村镇，休整一夜，等待明早出发去Mykines岛。

时差还会折磨一段时间无法正常入睡，但初见 法罗 的那份激动，才是让人真正失眠的理由。静谧的夜，有点冷，需要开着暖气，你可想而知它的气候。朦朦胧胧中似乎睡着了，依稀想起了Gasadalur名字的来源，有人说是来自当年一位女人Gæsa，她曾在四月的禁食期间吃过肉，因为这个不圣洁的行为，她所有财产都被没收了；另一个说法是Gasadalur =Goose Valley鹅谷，因为这里常有远方来的野鹅。

米基内斯(Mykines)：每年开放4个月的鸟岛
米基内斯岛（Mykines），LP也将它译为麦凯岛，但我更喜欢谷歌地图上米基内斯这个名字，一听就流淌着 北欧 神话的风情。麦凯？一股老土的味道。

这是 法罗群岛 当中最西面的一座独岛，看下图就可了解其位置。每年游人仅两个时间可登岛，一个是夏季的5月1日到-8月31日，另一个是秋天的10月12日到10月20日，长期以来当地人总结出只有这两段时间的天气和海浪情况适合开航。

购票时网页上提醒至少十五分钟提前到现场检票，果然大部分人提前30分钟就到场了，排队上船。船不大，大部分人都站在上层甲板上，甲板中间有一排座位，仅此而已。下层甲板是室内的座位，可以坐在里头。感觉一船人也就60-70人左右，没看到 亚洲 面孔，一船人平均年纪恐怕在40岁，而基本上这是 法罗群岛 那么多天我们看到最多的一次游客。基本上每个人都穿着户外类型的冲锋衣或外套，以及登山鞋。没错，这才是游玩 法罗 最正确的穿着和装备，我倒是有备而来，而老吴同学则完全误解了我出发前提醒的“徒步”的含义，以为就是普通的步行，结果有点悲催了。幸亏我们俩都带了登山杖，那真的到了后面几天是“救命”级别的徒步装备。

船需要先驶出Sorvagur的海湾，然后向西直奔宽阔的海域。

而海湾两侧则能继续看到那海中的断崖和孤独的几座山，就是经典的Drangarnir景点（下文再介绍）。从这个角度，你想象不到它能怎么个经典法。别急，慢慢看下去，梁叔不骗人。

下面这座海里的大山造型奇特，说它是侏罗纪公园里的场景，没半点毛病。

海浪越来越大，即便今天是大太阳，但是挡不住大西洋狂放的大风。不大的船身的摇晃程度已经让大家必须牢牢抓紧栏杆才不至于被抛起。抓紧手机和相机，一不小心就掉海里了。一开始大家还觉得刺激，但很快有人还是觉得不适。而返程时我一开始是坐下层甲板的舱内的，结果很快被晃得晕船，舱内的空气也差，导致我差点吐了。最后是扶着墙壁站在船尾舱位喘着大气熬到起点，辛苦至极，这可是我第一次晕船，因此我想说：这浪真不是盖的。如果平时就容易晕船的人，要好好考虑是否来这里。

航行了40分钟后，终于能清晰看到Mykines岛上西边那个标志性的 灯塔 ，顿时精神一振。天空中一直有海鸥翱翔，海浪翻腾，岛上却显得宁静 平和 。

整个岛南边中间还有一道巨大的裂口，仿佛将岛一分为二。跨越裂谷只有一条路，就是下图里的那道远远看去的铁桥。

船停泊在一处小峡湾的码头边上，所有人要从码头拾级而上。下图是返程时候大家下山上船的时候。

如果是住宿在这里的人，则可以使用旁边简陋的“传送带”来将行李运送上去。“传送带”两侧的楼梯只能工作人员行走，游客不准使用。

看，这就是传送带的运输车。

岛上就在码头上方的谷地里有村落人烟，村民将房子统一建在这里。高出的溪水会流经此处，坠入大海。 法罗 漂亮的村庄有不少，但Mykines上的这个绝对算得上其中好看的一员。忍不住要在村里转悠两圈，看看不同角度下有什么别致的景观。有一个规律先告诉你，在 法罗 的话，越大的城镇越不可爱，反之则是越小的村镇越有看头。