“诗人之路” | 2017－2023 · 入藏十三线 · 单人重装纯徒日记（完结） - 游记攻略 - 8264户外手机版

昨晚的选址不错，早上八点多太阳就直直地射了过来，舒服，所以起得也早些，可是今天的早起因为昨晚的骚操作，多了一层惭悔的成分。

兴许是昨天下午在丁青吃面时喝多了咖啡的原因，昨晚七点多才筋疲力尽地扎营后，躺在睡袋里翻来覆去就是睡不着，于是强行点开催眠的音频节目津津有味地听了起来，这一听就来到了深夜，因为经川藏北线进藏开始进入倒计时，于是手贱查了下日期，好吧，我把“双十一”给忘了。

明明知道徒步过程中什么都不需要、什么也都买不了，但还是下意识地点开了一些万恶的APP浏览起来，果然线上一派热闹祥和的过节气氛与我孤身蜷缩在高原寒冷的山上的情形形成了强烈对比。

看了几双徒步鞋后，本暂时没有任何购买的欲望，但坏就坏在杀千刀的算法，主页面给我推荐了肯德基和麦当劳，大晚上的正巧有些饿，又感觉很久没吃这些垃圾食品，于是至此我终于在高科技的推波下开始了没羞没臊的剁手生涯。

虽然暂时吃不到但不代表以后吃不到呀！现在打折屯些货，等徒步完就可以吃了呀！脑袋里飞快地权衡与纠结着，到底是谁发明了优惠券、代金券这类东西，让我一再的矜持终于全然放弃，咽着口水买了四百大洋的电子兑换券，然后终于安心睡去。

这不早起我就后悔了，感觉昨晚脑袋一时发热买的都是寂寞，可是想退已经来不及了，再仔细看兑换券的使用说明，其中一条“西藏地区不可用”，必须掀桌子！

今天早起的另一个原因是要翻山，天气预报显示这些天天气一直晴好，所以翻山难度降低了不少。从格仁村出发，一路都是缓和的起伏路，但并不该因此而放松警惕，因为常常到达垭口前的几公里才是最陡最难走的部分。

雪后的群山真的太美了，晴空暖阳蓝溪红果绿松黄草枣马斑牛白羊，时不时地还有苍鹰飞过，高原把最能体现自己特色的风景不遗余力地全盘托出，我等凡尘只有感叹与欣赏的份。

随着时间来到下午，终于登上了海拔四千四的琼涅拉山垭口，这座山真的算是一路走来最好翻的山，出人意料地它并没有临近垭口的那几公里的小刺激，而是一直缓坡缓浪地把路延伸至天际。它的下山路也算好走，只有两个卡子弯而且都有牧道，可以抄近路节省些时间。

而我正是在走野路下完山后力竭的，虽有牧道但雪后山路湿滑必须格外小心，而且这两段牧道不知是曾经走过摩托还是其他原因，沟深壑滑碎石多比较容易崴脚，所以走得特别慢，这样一来下坡对手臂、膝盖和脚踝的承受力造成不小的考验。当终于下到公路，瘫坐在路牙子上时一时间头晕脑胀，但想着距离色扎乡只剩五公里，休息片刻后还是选择轻飘飘地向前走。

可能是我的执着感动了老天，再一次被温暖眷顾。在距离色扎乡还有三公里的地方三排新做的民居屋舍俨然，我推断那附近可能有公共卫生间，等艰难走近情况完全与料想的一样，工具间没锁，于是委身进屋迅速搭起帐篷。

管理员刚刚来过，同意了我的小莽撞，电充起来，暖气热起来，又一个翻山日完美结束。

本以为已经扛过了孜珠寺零下十几度的低温，重回温暖的山下应该没什么好畏惧的，可是零下八九度的寒冷还是那么凶险，帐篷上依旧结了一层感觉这个冬天都不会化开的冰霜。

村子里没有适合扎营的地方，于是在村庄旁边的小山坡上选择了一小块地，只是因为没有太平的地块于是只能在一块平整的斜坡上安营，结果是晚上睡着睡着总感觉身体在往下滑，又因为躲在睡袋里逃避低温，所以解决办法是每隔一段时间就要往坡上蠕动，挪至帐篷顶部，睡着、滑落、迷糊中再次蠕动，如此这般。

今天依旧在溪流山谷里穿行，但与之前几日比较这一带宽阔了许多，山体还是那么犬齿交错，惊险处犹如一支擎起的巨掌劈向冬日的寒风。

离开昌都已有许久，路上再也没有碰到进藏的藏民，这也难怪，绝大多数藏民的路线都是先到昌都，然后南下至八宿，再经318国道一路向西直抵拉萨，徒步、朝圣莫不沿此路线前进。于是走着走着我再次感觉到莫名的孤独，在路上如不是进店买东西是绝对没有机会说话的，但好在我的乐趣便在于此，沉默中丈量荒凉的人间。

可是今天终于好好说了一会儿话，不过不是进店采购，而是在离开昌都之后再次见到朝圣者，这太难得了。他们出现得太突然都来不及用文字做铺垫，就在拐过一个急弯后，他们一行人正在路边休息，看到我便招呼我过去。

他们一共七个人，从类乌齐某某村（没听清是哪）出发，徒至距离丁青县尚有十二公里的地方已经花去了一个月的时间，他们对我又是递饮料又是塞吃的，不过都没收，因为快到县城，我正巴不得把剩下的余粮都吃干净好备新的。

他们之中有个热心人，休息之余教起了我朝圣步法，过头第一击迈第一步，胸前合掌第二步，再过头顶合十时跨出第三步，最后俯身倒下滑出一小段距离算是一个循环的终结。我很感动于朝圣者的虔诚和朴实，但是今天这一拨让我多少觉得有些隔应，因为是休息时遇到，他们正在吃东西，各种包装袋、塑料瓶随手一丢让我很是介怀。

作为徒步者，或者玩户外的，我觉得迈出的第一步应当是正视自然，甚至是珍视自然，只有这样才有资格说“诗与远方”，我自己便是这么做的，虽然做不到百分之百把所有垃圾都带走（比如擦屁股纸，这是至今迈不过去的坎），但塑料垃圾绝对是自觉的底线。

刚开始走在路上看到有人乱丢垃圾我还会哔哔，但是现在也懒得说了，一是因为这种人太多，二是也说累了，还是做好自己吧。与他们分别前得知他们出发一个月以来收到的施舍已经一万多了，这不禁让我凡心一动，祝福他们平安到达拉萨。

下午终于到达丁青，只是在这里又犯了一个小小的错误，在去往县城的路口，路牌上显示一边距离县城五公里，另一边则是去往巴青方向，我想也没想扭头往巴青方向走，因为潜意识里告诉自己快到县城的国道边还怕会没吃的？

还真没有，走了约三公里啥小卖部都没有，遥看河对岸的县城繁华无比，肚子咕咕叫口水直流，而这边则是中学、小学、初中，这小破国道是打算让我吃人吗？好在前面过桥终于可绕道县城，否则补给都买不到。

到达丁青同时也意味着距离拉萨只剩十座大山，正因为准备翻山，所以并没有在县城停留，在买齐补给、充好电后借着太阳的余晖又向前赶了几公里，这样明天就可以轻松些。

勇敢分很多种，比如第一次意识到自由而离家出走，又比如在准备充分的情况下穿越无人区，再比如在零下十几度的寒夜拉开帘帐仰望苍穹。

随着太阳落山，山顶本来就不高的温度断崖式骤降，身上衣单，一股脑儿地躲进帐篷御寒。因为我扎营的小亭正对孜珠寺，是绝佳的拍摄点，所以坐在帐篷里依旧能听见外面脚步的熙攘，当最后的游客离去，天幕真正暗沉了下来。

刚开始寺庙周围只是亮了街灯，通过它们的映照依稀能分辨寺靠的山壁，再后来大殿的灯火突然点燃，顿时照得整个山谷金碧辉煌。此景虽美，但如要用手机拍摄星空，灯光太强是个bug，于是只能先休息，等晚些时候灯火暗去再进行拍摄事宜。

可是大梦不定，一旦睡去就没了准数，半夜醒来不是因为脑海中那个为艺术牺牲的使命，而纯粹是被尿憋的。睁眼、挣扎起身，头不小心碰到帐篷壁，立马落下一层冰霜，头颈部率先感受到劈头盖脸的寒气，太冷了，手才伸出睡袋取来三脚架，便被这冻成冰坨的铁块抖了一个激灵，于是瞬间把它抱进怀里躲进睡袋打算捂热了再开拍。

这一卧再一起花费了感觉不下半个小时，因为太冷，我需要脑补革命先烈的英勇事迹为自己打鸡血，什么小萝卜头啊，刘胡兰啊，当想到七个葫芦娃合体变成神山时我终于鼓足了勇气坐起、来开帐帘。

如果说帐篷内是寒冷，那没了呼吸加温的帐外就是24K酷寒，三脚架支好放出去，不到几秒钟立马变成冰坨拿进来，在这样的低温下拍照片虽然作得勇敢，但遗憾的是即使时间已经来到半夜两点，寺庙的街灯还是没有要熄灭的意思，更尴尬的是我这扎营的小亭子边就立了一盏，无奈灯光太强，星空拍出来的效果并不好，当第三次尝试失败，我用最快的速度拉上帐链，缩进睡袋半天不敢动弹。

早上总结教训，在这小亭露营就是个错误，不但灯光强，而且忽略了旁边山头的影响，导致快十一点帐篷才晒到太阳，眼看着放在身边的饮料一夜之间冻成冰，这也直接导致我蜷缩在睡袋里因为没有见到阳光而始终拒绝起床。

进十二点终于挣扎地再次拉开帐篷，好家伙，如果每天醒来第一眼都是蓝天白雪孜珠寺那是何等幸福的一件事。因为昨天没有转寺也没有去对面山上的观景台，所以行李收拾好后我并没有着急下山，而是把帐篷晾在阳光下，带着小包继续探索孜珠寺。

首先来到的是对面山的观景台，它并不远，视线范围之内走五分钟就到，这里的视野也很开阔，而且四周没有任何照明设施，有些后悔昨晚没有在这里扎营，如果下次还有机会再来孜珠寺，一定要在这睡一次。

之后我跟着信徒找到了转寺的小道，它其实很好找，就在小卖部的斜前方两百米，顺阶梯而下整个317国道穿行的山谷仰卧眼底，红山雪顶、五色经幡，居高临下地俯瞰这丛丛山脉，突然理解为何三千多年前就有信众愿意倾其一生在此修行。

再多附会的文字懒得敲打，总之孜珠寺在我心中的地位因这一天一眼而远超了拉萨，向来只写现代诗的我，昨夜迷迷糊糊间竟然为它涂鸦了一首古体诗，足可见它带给我的震撼：

《孜珠寺》

一抔香尘一声吽，百家孤子无量功

九转金幢拭宝镜，妙迹冷绿渡寒红

临崖轻馆空足印，坐看长山对雪松

行者难为云中鹤，一步一血一飞泓

两点多准备离开时偶遇来此朝觐的甘南苯教小喇嘛Mivo，相谈甚欢于是我们结伴徒步下山。只是这地狱般的碎石盘山路在坚持走了一个半小时后我就扛不住了，想想还是搭车畅快。因为下山得晚，再回到317只徒了十二公里就已天黑，明天妥妥地能到县城，届时再看状态考虑是否需要休整。

天气预报号称零下九度的天气并没有影响睡觉，晚上唯一一次醒来是因为睡前喝多了饮料。早上九点，太阳果然预料之中地直射上帐篷，有了阳光的加热帐内温度缓慢升高，窝在这样温暖的睡袋里喝咖啡实在是享受，整个人也随着滚烫的液体流淌起来。

告别一圈围观的群众，拔营向丁青挺进。起先一直还是在闭塞的峡谷穿行，不见阳光的谷底阴森寒冷，只能保持运动状态让身体不至失温，如此穿梭约十公里，太阳逐渐升高，气温上升，弯上个扬尘的土坡，视线陡然开阔起来。

峡谷中本可见连绵雪山的短短一寸，但直到绒通村附近，突然开阔的峡谷终于抵挡不住雪山的奔腾，把连绵不尽的白浪一股脑儿地潮进眼帘。阳光尚好，雪山向阳面有冰雪褪去后留下的黑块，残雪的留白凭此托出山体刚硬的骨骼，唯美大气。

更让人惊觉的是雪山的正对面是另一排山壁，可这边不染一丝纯白，而是用艳红的山体与白山遥遥相对，于是视线中一半寒白，一半暖红，一半银沙，一半赤海，恰巧此时手机中开始播放维吾尔族音乐人小普的《Karadaidu》，忧伤纯净的嗓音一时间把我带往去年穿行而过的新疆，大山大水之间的行走让人自觉渺小，尤其秋风起时欲把最后的黄叶吹尽，而景色的壮阔冲淡了独行的悲壮，人也不自觉地蝴蝶与庄周起来。

今天原本的计划是先徒至觉恩乡采购干粮再步行至孜珠寺路口露营，计划第二天再翻上寺庙，可在离乡上还有约三公里的地方遇到一对自驾者，因为目的地相同，索性随他们同去，明天再步行下山算是把搭车的距离补上。

说起与孜珠寺的缘分真不知从何说起，其实在很久以前脑海中就有一个“空中寺庙”的画面，只是不知道是从哪看来，更不知道它真实存在与否，这次徒步前做攻略才发现原来它正是真实存在的被誉为“天空之城”的孜珠寺，于是我也把这里定为此行必去的景点。

孜珠寺离国道和丁青县城都不远，可接近性非常好，只是十二公里的盘山路尚处在待建设阶段很不好走，还好这回有车带我上来，要不然这一番折磨需要至少三个半小时不止。

有了前几日在峡谷里的曲折穿行，能想见寺庙所处山势的嶙峋，但当真的直面散落在四千四百米山头的亭台僧舍，感觉是不言而喻的震撼，尤其是在雪后初霁的蓝天白云之下，至简的背景把红墙金顶突显得格外出尘。

因为这里还没圈成景点（相关设施已在建设当中，据说明年开始收费），游客不多，藏民和僧人的举手投足足见诚恳，一个微笑，一个侧身摊手的礼让先行让人倍感教化的虔诚。

这里参观的路线基本是先大殿后上天门，地方并不大，预留两三个小时周转足矣，但作为徒步者，觉得应当把在这逗留的时间放得一慢再慢，于是露营是计划之中的事，寺庙的小卖部也为在这扎营提供了干粮和水源的便利，既然如此那就披草坐卧半日看尽天下僧庐吧。

在快到大殿的路上有两个小凉亭，靠前的一个正对寺庙，前无遮拦是绝佳的露营点，我的帐篷就安在这里，高日到夕阳，舒寒到奇冷，大殿里的经颂与绝无仅有的美景直直逼来，让人陷入无法自拔的绝景，更要命的是，黑暗降临游人散尽之后，四下无人，僧人们似乎做回了那个红尘中的自己，在空旷的山顶自由地唱起歌来，那音色听得人平静、喜悦、满足，真想一辈子活在这珍贵的峰顶，做一个自在的山人。

该如何形容今天的一天呢？还是先从昨晚的头晕开始说吧。在有暖气的小房间安顿好后，门一反锁，本应是安全又舒心的一晚，可是可能由于警觉的心一放松，再加上整整一天翻山加风雪的摧残，视频刚看一会儿整个人就开始不舒服起来，不是疼痛而是莫名其妙的头晕加反胃，几欲把晚饭吐出来，可是干粮不多了，于是强忍着把喉咙中意欲奔涌的食物又咽了回去。

根据症状判断应该是着凉了，可是我既没感冒药又没热水，只能躺着听音频希望早些睡去，但不舒服时哪里睡得着，翻来覆去间突然想到不是有暖气片吗？于是立马贴了上去，寄希望于它把我体内的寒气逼出去。人急了，什么办法都能想出来，这法子还蛮惯用，因为症状本来就不重，微微出了一层汗后，食欲又起，开始吃零食。

晚上睡得还算舒坦，除了几声不知是马还是牛还是羊凄惨的叫声，一夜安然无事。因为朝向的原因，早上八点多太阳直直地照了进来，再加上暖气片一夜的加持致使小房间温暖如春，赖赖床，吃吃东西，不适早已褪去，惬意地不想出发，可当刚一开门想去隔壁上厕所时，立马被严寒逼回来加衣服，一查天气预报，得知此时室外只有零下七度，比昨天还低一度。

出发近两个月以来，无论天气怎么变身上最多穿三件，打底的速干长袖，外面根据天气披皮肤衣或防风软壳，如果冷中间再加一层抓绒背心，这样的搭配已经胜任了翻前面好几座山，可是面对今天的低温必须开始加衣服了，速干加皮肤衣加抓绒长袖加软壳制造了两个保暖层，即使这样走出去浑身也还是感觉冷飕飕的。

庆幸的是今天天气不错，远远一望万里无云，而且因为这附近被冷锋占据，没有风是万幸中的万幸。走了约一个小时，浑身发热，停下来休息吃干粮，可是不到三分钟就感觉身上的热量被干冷的空气抽干，于是拍拍屁股迅速上路。

本来到中午气温回暖不会感觉那么冷，可是中午这段时间越走头顶的云层越浓，还偶尔飘起似有似无的雪子来，正巧这时徒至麦日村，想躲进小卖部补给干粮顺便取取暖，可是唯一的一家竟然关门，无奈，在村委会讨了一壶热水后向前走去。还好在前方不远有一个电子地图没有显示的村子上有家小卖部，这才得以片刻安生。

斜嘎拉山的下山路与前几天翻的朱古拉山有本质区别，朱古拉山附近林色苍翠我可以封它“小小林芝”的称号，可是这去往丁青的一路，却越来越荒凉，公路周围的山不知是修路时炸的还是天生如此，犬牙交错岌岌可危，总感觉拐弯时会飞出什么幺蛾子。

因此在这样的路上找露营点是困难事。早先挑好的地址是一个叫“休日卡”的地方，可到了发现这里没什么人家，看时间尚早于是继续往前赶。地图上显示的下一个地点叫“巴严喀”，这里房子看似多点，可是都在对面山上，怕晚上遇到危险喊救命因为隔得太远村民们听不到，想想还是再往前走走。

终于走到嘎新这地方，公路旁两排整齐的新房上炊烟袅袅，朝向又还行，于是果断住下。今天没了温室的庇护，希望能抗住夜晚严寒的袭击。

“空空荡荡，嗡嗡作响……”一个响屁在这个空洞的黑暗中震出了echo。庆幸住进了室内，睡前出去撒尿，风雪不但没停，在夜色的掩映下反而愈来愈强，虽然厕所只在二十米开外，但下半身脱得只剩下速干裤的我终究没有勇气走过去，而是站在墙侧卯足了劲撒欢，风太大吹得人站不稳，强忍着寒意速战速决，快完事时硬生生收断，草草一抖迅速躲回帐篷。

一夜辗转，半梦半醒的状态在凌晨五点多达到极值，虽然没有风雪，但在室内依旧感觉到寒冷，明明裹的是羽绒睡袋，为何还是霜寒至此？而且我的睡袋还是被众多驴友网评出高分的黑冰，难道是我打开方式有误？

早早醒来，早早收拾，还好昨天在餐馆接了一壶热水，让这个早晨有了速溶咖啡作为开始。卷闸门再次被拉起，外面毫无意外地已是银装世界，此时并未下雪，能从厚厚的云层后看到太阳勉强施舍的光线，昨夜的雨雪在一宿的低温下冻成了冰，踩上去咯吱作响，这是个好消息，因为今天翻的这座山并不陡，所以这样的冰霜可以增加摩擦，适合野路爬坡。

在走近道这件事上牧民是老手，出发不到十分钟我就找到了牧道离开公路直插上山，因为坡缓这段小路宽得很，有几段甚至能过汽车，但也有几段因为小溪淌过结了不少暗冰需谨慎通过。

我本来上坡惯用步法是臀部发力的中距高原休息步，但为了防止抄近道打滑，特意改成小腿腓肠肌更多发力的小碎步，虽然走得会慢些，但这种步法抓地力更强，同时为了谨防跌倒，前脚都会虚踩，把更多重心放在双杖和后脚的支撑上。等再次踏上公路看到里程碑，发现走这条小道足足节省了约半个小时。

然而雪后翻山，走公路的难度不亚于走野路，因为汽车驶过会把积雪压实成冰，极易打滑，在吃了几个踉跄之后，我终于祭出了装备中用途最少，但确是专门应对这种情况的终极杀器——冰爪。家伙事一上，果然事半功倍，剩下需要面对的就是风雪、体力不支和休息时身体热量的快速流失了。

到达垭口前的两公里是最艰难的，虽然路都差不多斜度，但大半体力都在爬坡时用尽，所以只能一点一点地慢慢挪，雪大，还不能坐着休息，只能用杖撑着身子分担腿部受力，小喘息几口然后继续向前。到达垭口时对着无人的山谷又撒了一泡尿，身后传来一位大姐的感叹：“这才是真徒步，抖音上那些都是什么东西！”这回尿得畅快，很是受用。

下山时天空中的浓云偶尔散开一口，露出其上蓝天的真容，可每当以为就要云破日出，不知何来的雨雪又会把希望牢牢罩住，如此这般一而再再而三，甚是烦人。

今天本预定徒25公里后在前方不远的哲龙村找地儿扎营，但在离村子还有八九百米的地方发现一孤零零的公共卫生间，由于天气太过寒冷再往前怕找不到室内扎营，于是就此住下。可这次运气没上次好，卫生间的工具间紧锁，因为有了上次睡厕所的经验知道管理员住的不会太远，所以给墙上张贴的负责人打电话求助，可是对方电话已停机，崩溃。

没办法了，只能在男厕所的洗脸台旁边安营，而这积灰的台子则成为了我敲击键盘的打字台，如果此时再有一杯速溶咖啡，我应该瞬间就能化身成CBD的托尼老师吧，嗯，今晚注定会很有味道。

日记写到刚才，我真的以为今天就会这么将就地过去，然而人生啊！不走到最后你都不知道自己的故事会有多神奇多精彩。

在给负责人打完电话的一个小时后，他竟然因为路过进来上厕所而把我逮了个正着，而且他说他电话停机了让我帮忙交下话费（藏人很多不懂汉语，交不来电话费的现象很普遍），交完话费后他又让我教他如何查话费，一顿操作后为了表达感谢他终于为我打开了工具间的门，真是“垂死病中惊坐起”“得来全不费工夫”。外面零下六度，而我此刻正穿着背心，靠着暖气刷视频，巴适得很。

雪无止境，自打钻进帐篷就没有停过，簌簌地无声地恢宏的苍白把一切山水融入其中，虽然动静不大，但能感觉到那自上而下的寒冷贯穿天地，还好出发前把三季帐换成了带雪裙的四季帐，虽然重量重了一倍多，但面对如此天气唯有这样的装备才能应对。

凌晨五点多，被一阵蹄子声惊醒，定了定神发现并不是什么猛兽，通过悠闲从容的步频能听出这帮小畜生不是马就是牛，短暂的警报一解除，我便把头缩进了睡袋的更深处。八点左右，黑黢黢的天色终于亮出了色彩，我也通过那层淡淡的天光发现此时的帐篷已经被厚厚的雪被覆盖，轻轻一拍，斜斜而落。

在雪天收拾帐篷是最费劲的，首先沾雪的帐篷重量增加，其次面对这样的低温双手难免不被冻着，但欣慰的是雪后早晨的美景不可多见，虽然冷峻，但踏山枕水后的深情唯有独行之人才能体味其间真趣。

早上车少人更少，茫茫天地之间自己一顶橙色的帐篷是山谷中唯一的彩色，挺立的杉松柏翠依然站得笔直，昨天还是绿中泛黄自觉不可一世的秋山在白雪的覆盖下不得不收敛性格，半山藏雾远峰无陵，美，极致的美，冷，卓绝的冷。

冷冷屏息，冷冷上路，不怕冷的人独我一粒，落在湿滑的道路上。因为冷，刚开始徒时整个人不得不裹得严严实实，四肢甚至脖子也是处在不自觉的微缩状态，头低着，用薄薄的那层檐帽抵御从前方刮来的寒风，正因如此，我才会犯这个错误。

昨晚的露营点在K1310附近，可能是冻晕了吧，我才没有意识到再走四公里就是317国道的“一生一世”碑。在别人看来它只是一块不起眼的公路里程碑而已，但对于徒步者，与这些特殊排列的数字合影留念是不可多得的小情趣，因为一段旅程里，每个数字只有一个，遇见的满酌而喜，错过的既是永别，与它们的照面是专属于徒步者的一期一会，因为可能仅有徒步者才会真切体会到它们存在的意义。

然而因为一场不期而遇的雪，我再次与“一生一世”碑彻底错过。走过新藏线的人应该知道冈仁波齐脚下的“一生一世”碑，我当时也是冲着这么浪漫的安排憧憬着与它和神山的合影，可事与愿违，到达时才发现因为路线改造，老的“一生一世”碑已经先被遗弃后被某酒店老板私藏，现在在路旁的那块是后来的好事者立起的伪碑，那时才恍然领悟：遇见是一期，错过何尝不是一会。

雪依旧下个不停，到达卡玛多乡时下得更大了，还好这里也有餐馆和小卖部，于是进屋躲雪。店中人说前面山上有熊，如是晴天上山并不害怕，但落雪时熊缺少食物，再加上此时正是熊囤积脂肪为冬眠做准备的季节，所以利用等饭的间隙重新做起路程规划。

今天本打算翻山，但看这天气最终还是保守放弃，在旁边小卖部采购干粮时，听一位藏民说往前不远就有村庄，但过了这个村子十几公里都没人。刚在温暖的炉子旁做完心理建设冒雪重新出发，一正在路旁休整的卡车司机拦住我也说了同样的话并劝我不要冒险，牢牢记住。

大雪中不停地观察前方路况并非易事，漫漫长路仰仗风雪遁去了太多信息，与其抬头朦胧一片乱风迷眼不如低头看好脚下的每一寸路，回过神来才发现他们说的村庄好像不知不觉疑似走过了，口口声声的那个村庄这么近吗？

心里虽然忐忑但身体是诚实的，还在惯性地向前走，因为一方面一直相信车到山前必有路且回头路我也懒得走，另一方面根据地势也隐隐地判断出前方应该还有人家，这时路过一护林员拦住询问得知我的判断是正确的。

又走了不出二十分钟，远远看到一排新做的黄房子，心想今晚总算是有着落了，只是走近发现这一排屋子的卷闸门全都关得严严实实的，所以还是只能痛苦地露天扎营。

不过好消息很快就来了，可能是因为这会儿风雪太大，整个人走得没了人形，顶着风雪搭帐篷的瘦弱身影感动了旁边准备收工回家的装修工人，他指引我拉开了这排房子的最后一个卷闸门，房子里面空空荡荡，但无风无雪还能充电，旁边还有卫生间，如此小确幸恐难再遇。

凌晨五点多就醒了，百无聊赖于是听起了歌，这才发现虾米的会员已经到期，于是半梦半醒间稀里糊涂地充了连续包月会员。记得刚开始用虾米是在回国后做诗歌编辑时，因为工作需要，每天必须听大量的轻音乐，也就是在那段时间听歌数量飙升，目前近四万首的播放量基本上都是在那时候完成的。

伴歌入眠，再次醒来是被旁边施工队的拖拉机声震醒的，因为凉亭离公路很近，那声音简直像在耳旁扔炸弹，只需一分钟就可折磨得人精神崩溃。一看表才七点多，不如收拾收拾早些出发吧。

去往类乌齐的一路遇见了很多戴红袖章的护林员，男男女女，他们有的歇坐在专门的护林小屋，有的则骑着摩托转转悠悠来回巡视。坐在路边休息时就遇到了这么一位护林员，他身着“西藏公安”的制服骑着摩托由远及近，看我大包小包很是好奇于是停下来唠嗑，这本没什么，但是在话别之后，走在路上，我们又陆陆续续擦肩了四次，“再见”这个词都已经说累了，最后一次照面能感觉到鸣笛后他飞快提速，而我则挤出疲惫的微笑无语应对。

在到达类乌齐之前就对这个地方印象很深，因为在西藏逛超市经常能看到当地产的牦牛肉，而且包装几乎清一色的象征草原的绿色背景再加上一头体格健硕的牦牛立在其中，所以理所当然地以为类乌齐县应当身处浪漫飘渺的草原之中。

弯过一个河湾，远远看见几栋在建的房屋，随着地势越来越开阔，它给人的第一印象的确是藏身于广袤之中，可能意会到我的揣测，它给我准备了一个似乎来自草原的见面礼——冰雹。

它的冰雹颇有特色，笼烟的乳白云层低徊而至，在看不见县城的一个拐角终于追上我，噼里啪啦地一统坠落，当以为会越下越大时，云风俱收，虽然还在稀稀拉拉地下，但头顶已是晴空一块和一地等待融化的在太阳下熠熠闪耀的珍珠，再抬头远望时，只见前方天空如一方染墨的瓷砚亘覆于县城之上，想必城中人早已熟练地进屋落榻，等待其如常而过。

见面礼虽好，可类乌齐还是让我失望了，原来它并不是草原城市，而还是一如既往的蚕卧在河谷中的小城，心碎，广告都是骗人的，为了弥补精神损失决定找一家老板好讲话的餐馆把手机和充电宝的电都充满。

吃面时早该想到先前的冰雹只是恶劣天气来临的前兆，才刚离开县城顿时天地再次失色，劲风扬尘拔地而起扑面而来，吹得人张不开嘴走不动路，只能小心翼翼地沿着公路护栏顶风而上，好在大风持续的时间不长，于是在它蓄力酝酿的间隙加速疾行。

在快到预定的露营点时，虾米的随机播放模式响起了GALA的《追梦赤子心》，天寒地冻中这首歌的歌词直接把我逼得涕泗横流：“生命的闪耀不坚持到底怎能看到，与其苟延残喘不如纵情燃烧，为了心中的美好，不妥协直到变老……”

就在写日记的这短短几十分钟，帐篷顶上早已沉积了一层冰霜，winter is coming。

好久没有疼到辗转反侧的感觉了，本以为早已过去，没想到留学时的车祸还是在身上留下了重重的一笔。

那年暑假的第一个月每天早出晚归洗盘子赚生活费和旅行经费，一天晚上收班骑车回家过十字路口时不小心被一辆小轿车撞了，飞出去的那一刻脑子一片空白，好在之后立马送到医院做各项检查都显示一切正常，悬着的心才放下。

可让人意想不到的是，从那场车祸后整个人食欲大增，每一餐吃的意大利面都得用公斤算，而且不能饿着，因为一旦挨饿不出多时眼睛会开始剧烈疼痛，甚至有一次上课时发作，同学直接叫了救护车把我拉去急救，可是在医院做检查又查不出原因，医生唯一的解释是车祸造成了内分泌紊乱，多休息就会自行好转。

于是在之后的两三年里我一直频繁忍受着这种煎熬，刚开始是两三天一次，之后间隔慢慢延长，直到食欲逐渐恢复正常疼痛才开始消失。距离上一次有被人抓爆眼球的痛感已是两三年前，没想到这次因为过度劳累再次诱发了这种潜藏在体内的痛觉。

半夜醒时看着帐外无比明亮，于是掀开帘子躺在睡袋里尽情贪恋这山间明月，巧的是一个月前也是在野外露营，也是在空旷的山谷里感受着天地独往来的快意，只是这次除了快感还有痛感，月亮也不再是一个月前的洁白，而是染上一层茸茸的鹅黄，像极了桂花汤圆，想狠狠咬一口，既解馋又解疼。

与这种疼痛相处久了，自然而然掌握了它的脾气，只要有条件，稍微感到肚子饿立马进食加休息它就不会发作，即使开始发作，用这种方法也能让它消退下去，这不，休息了一晚上今早醒来又是一条好汉。

拔营起徒，刚走二十米我就后悔了，昨晚要是多走这么点路我就能看到山坡上不远的人家，就能靠着那星灯火走到预定地点，与我料想的一样，这个叫“佐也喀贡”的山谷的确早早晒到了太阳，算是一个不大不小的失误。

搭车五公里过完珠角拉山隧道后一路下坡，路况甚好风景也有姿色，比较奇怪的是，即使昨晚露营的地点海拔已经达到3980米，但四周草木山林依然葱郁，今天这一路下坡公路两边更是如此，按理说西藏应该只有林芝地区有此等待遇，没想到类乌齐一带也可与之匹敌，再加上四方雪山的连番登场，找个好的角度坐下静赏，一时忘却今夕何夕。

因为风景不错所以不自觉地降低了步行速度，下午两点多才到滨达乡，到达之前推测这里既然离县城只有二十多公里理应有饭店，好在它没有让我失望，酒足饭饱充完电时间已经来到了下午四点，老板娘不错没有赶我走，万幸。

只要不赶路状态杠杠地，昨天右脚关节疼得要死要活，今天放慢节奏啥事没有。出滨达乡几公里有个村庄很适合搭帐篷，但是心想一天只徒22公里有点不够意思，于是继续往前才碰到了今天如多村的这个凉亭露营点，只希望今夜安稳无风入梦无雨。

离开昌都，国道317与214合并，直到类乌齐才会分开，这也导致今天的里程碑是倒着数的。在出发前曾做过一次体能测试，随着走过昌都，川藏北线的徒步旅程总算进入下半程，所以再对体能进行一次评估很有必要。

今天的路程就非常适合进行测试。首先，在昌都休整了两天半，虽然不至于回复到满血，但疲劳状态还是有所缓解的；其次，今天的里程在离开俄洛镇后的三四公里就开始二十多公里的连续爬坡，这样有助于评估体能极限和徒步耗时的真实状况。

因为今天路线长，所以早上七点多就睡意朦胧地起来收拾行李（悲剧的后话是，刚刚发现耳机落在旅店了），八点不到第四次去吃了离得不远的天津包子作早餐（一直对北方面食情有独钟，后来发现是有原因的，听爷爷说祖上清朝时是在山西开镖局的一对兄妹，为躲避仇人追杀才最终南下落脚）。

上午的行程虽然顺利，但不知是休整的原因还是别的，脚关节一直有些不舒服，明明这两天都一直在上药，不过不太碍事，只是比预计晚了半个小时到俄洛镇。在镇上吃面休整时，旁边一对客人故意用大到能让我听到的声音聊着户外和徒步，但就是不敢主动跟我说话，我边吃面边觉得好笑，终于在我临走时她们问道：“你为什么敢一个人徒步？”“不尽情绽放一次，你怎么知道自己的极限在哪里？”说完潇洒出门。

俄洛镇位于昌都市的辐射半径，所以基础设施相对比较完善，小镇很干净路况也好，可是这也仅限于镇上，因为离开镇子不久就是不想面对的连续上坡。上坡前遇到了两位骑独轮车的驴友很是新奇，徒步三次这还是头一遭，特合影留念。

一旦开始上坡，就没有那么轻松了，尤其是在基础负重就已达到18.5公斤，加上水和干粮直逼22公斤的情况下，上午还能一口气连走八九公里，这会儿先是四公里一休，慢慢地变成三公里、两公里、一公里一休，下午四点多能明显感觉到体力慢慢不支，开始眯眼打瞌睡，整个人开始昏昏沉沉地意志涣散，但此时离预定的目的地还有十多公里，所以只能硬抗。

之前别人问我为何能走完进藏线，我的回答一般是“靠信念”，但是这只是针对大的主题，具体到每日的行程，“信念”真的不够，有时候就得靠强迫症般不达目的绝不罢休的脾气一撑再撑。今天就是这样，脚到下午越发不舒服，曾经因为车祸导致的眼疾因为过度劳累多年后再次复发，疼。于是整个人在坚持还是就地扎营间反复斗争着，一度疼到想哭，但休息会儿吃了包辣条后又继续上路。

从昌都出来，许多人都会走到约35公里处的珠古村露营，但从方位上看这里并不适合扎营，于是我预定的目标是39公里处的一个名叫“佐也喀贡”的山坳，看地形这里应该能比珠古村更早晒到太阳。

路过珠古村时因为太过劳累也曾犹豫过要不要在此停下，显然，还是选择坚持。最终在离山坳还有约一公里的地方，因为断了阳光才终于在这个盘山路的转弯处停下，早上八点走到晚上七点，艰难的一天，结束！

今天虽累，但成果是把自己的疲劳阈值定在35公里，在这个距离的基础上乘以0.75再+/－2就是我在负重20公斤时每日可以从容应对的徒步距离既24~28公里，这样徒步时间也可以悠哉游哉地控制在八小时以内。今天就这样，累瘫，睡觉。