这个被朋友称作“地中海”气候不会太冷的城市，让我在绒衣和冲锋衣间又加了一层羽绒服。在伊斯坦布尔的数天，我的秋裤一直都没有脱。
但我喜欢被古老气息所轻轻蹂躏的感觉，如此也许可以让我更多感受到这个城市千年沉淀的底蕴和力量。
在这里古典与现代交融的城市，有上千年未变的街道，随处可见的有轨电车和麦当劳，在一遍遍古兰经颂唱中，你可以随时听得到街头招揽生意的英文、韩语和中文。
在景区最为集中的金角湾，在狭小而舒适的客栈，我们安顿在街港，体验被技师"胖揍"一顿般的土耳其浴；在上下起伏的道旁我们吃着都用着番茄勾芡的土耳其菜品。
也许疲惫、也许徜徉、也许忘记，在想着这到底是一个何样的城市中入梦了。
伊斯坦布尔本不在我旅游头牌的目的地中，但因为俄航的特价机票，让我们提前见面。3000元出头的机票，除了要在莫斯科转机外，其他真的还好。
我们是农历二十七出发的，抵达时已经是农历二十八。
第一站莫斯科机场，虽然体量不小，但内容乏善可陈，没有好吃的，也没有什么好逛的。
相比国际航班大飞机的平稳，进入到欧洲境内，俄航飞行员开始了本色表演。尤其是临近伊斯坦布尔的一段，飞出了一点战斗机的“凶猛”。
而且在欧洲航段，当落地时，乘客真的有鼓掌这个环节，庆祝飞机安全着落。
在一个阴天的下午，我们终于落地伊斯坦布尔，带着兴奋、激动和一点点疲惫。
第一次餐，我们在老城主街很随机的吃了一家，应该是土耳其本地餐食，每道菜品都用着番茄勾芡，还点以为是咸味其实是甜味的汤；在路边看着超级诱人的甜品屋买了本地蛋糕——齁甜！
另外一个难忘的记忆是“土耳其浴”。按照网上说：它是中东地区在公众浴场进行的一种传统洗浴方式。利用浴室内的高温，使人大汗淋漓，再用温水或冷水淋浴全身，达到清除污垢，舒活筋骨，消除疲劳的目的。
但土耳其浴的精华是土耳其大哥的按摩。
他们是先用一个布袋把肥皂水称进去一些，通过空气学原理，弄出很多泡沫，覆盖在你身上，把布袋裹在手上“强力揉搓按摩”，直到这波泡沫没了，再周而复始。
几轮下来，感觉就像用被人用七伤拳胖揍了一顿，每一次都强忍着受力后的痛苦，期待按摩结束。而那种肌肉的疼痛出了浴室还有着余味。
后面还有一个奇葩环节。出了浴室，有毛巾提供让你擦头擦脸。拿到花毛巾时就感觉不新不干。
坐在里面等同伴时，我无意间瞥了背身收拾的小孩，他竟然把洗漱人用过的毛巾，折叠好，又落起来，放到刚才给我们毛巾的地方---原来我们用的是上一波人用过毛巾，真是绝！
城市的照明把圣索菲亚大教堂和更远处的蓝色清真寺勾勒出了迷人的轮廓，尤其是主教堂穹顶旁的四根或六根彩色立柱，地面上的水坑无意间又把这些轮廓模糊化的复制，颜色在地面也蔓延开来。
伊斯坦布尔是一个略有起伏的海边城市（不是海滨），夜色中迷住我的眼的是靠着漫反射打亮的曲折的城市轨道，在这个左右高低起伏的街道上，留下了一道特别的曲线，让我们追随它走了很久。
清晨六点的伊斯坦布尔，分布在城市每个角落播放着古兰经的喇叭已经开始了第一次“播音”。
我就再没有睡着，随着淡淡的晨光和极少的路人，下了半山上的酒店到了金角湾的海边。
一只小猫从海岸边的礁石中溜达了出来，很顺服的到了我的身边，用身体轻轻蹭着我的腿，或许是在寻找温暖，也或许是喜欢这种有人依偎的感觉。
不晴朗的天空，你无从看到日出，但一点点剥开的云层，还是洒下了更多的光，让海边富有了的层次。
远处海湾桥体和建筑的夜灯大部分已熄灭，个别的还在闪烁，当清晨清道或巡航的小船驶出后，海边也逐渐亮起，人与海鸟带来的波动让海面开始了新的一天。
我们也准备出行…
如果上述的这些都是伊斯坦布尔的细腻，那么海与峡则相映着它的磅礴。
博斯普鲁斯海峡(Bosphorus)又称伊斯坦布尔海峡，同名海峡游船绝对是让你在短时间内充分领略到海峡欧亚两岸风光的最佳选择。
游轮之旅其实一个悠扬、舒缓，让你忘却时光的过程。海虽然磅礴浩大，但万吨巨轮行驶在海湾时，更像一个置于水面的大床，你可以伸出手轻抚海面。
单程航程2小时，会穿过两座跨海大桥博斯普鲁斯大桥Bosphorus Bridge和征服者大桥Fiath bridge。
特别是很多建在海边的建筑，你从陆地上是很难看到全貌的。
对了，登岛不久走你会看见一个红房子，他家的金毛太有镜头感，两只爪子会良久趴在低矮的院墙，注视着来往的游客，非常有镜头感，我看到其他有游记中也有它的身影。
岛边的码头有着N多临海的餐厅，价格不贵，味道上可，风景甚佳，而且还有很多贪吃的海鸥围绕餐厅的露台，可以扔点面包喂它们。
不止是港口，在游轮的码头，沿途，都会有大量的海鸥。在船每次开拔搅动海水带来的生物，都会吸引到大量海鸥的前往。
往返四小时，加上上岛三小时，回到伊斯坦布尔市区已经下午三点。这个游轮中间有停靠站，你可以提前下来。
我们当时也不知道哪里来的消息，说伊斯坦布尔的巴宝莉是全球最便宜的，下船搭成小巴+公交去了一家巨远的购物中心，结果——呵呵呵
作为世俗化的伊斯兰国家，虽然说不上热情，但作为一个经济中心和旅游城市，街角的餐厅和工艺品店铺都会有人招客的声音，卖老玉米的大爷也会向你互动的黄色棒子。
市中心的大巴扎，人流如织，不夸张地说真的是摩肩接踵；走在里面，甚至没有人会注意我们几个亚洲面孔；商铺的忙碌，对我们这种讨价还价的游客，也不甚热情。
时过7年，不知道如今的土耳其在经济下行和疫情肆虐后，是否依旧。
在可以容纳上百人的祷告室，我感受到的只有信仰的力量，感受到的是伊斯兰的安宁与平和。
作为千年名城，历史的见证者，这里留下的时间的沉淀会覆盖在城市的每个角落，最终的落脚点还是古迹和博物馆。
在很多时候它们又融合在一起。尽管我对此没啥兴趣，但本着贼不走空，我还是和同伴快速的扫了一遍。
72小时博物馆通票成为了我们最佳之选。
我们在两天的时间突破极限，完成了部分博物馆的打卡——苏丹艾哈迈德清真寺(蓝色清真寺/Blue Mosque)→圣索菲亚大教堂(Hagia Sophia)→托普卡帕宫(老皇宫/Topkapi Palace) →地下水宫（Basilica Cistern)→考古博物馆(?stanbul Archaeological Museums) → 科拉教堂(Chora Museum)
在历史的尽头我们只是过客，只是其中穿行走过的游人，甚至并不详知它的始末。但仅仅作为建筑清真寺们也让我们观止，让我们可以在奔波间放慢脚步。
虽然我并不喜欢博物馆，对于历史的痕迹也不大甚去考究，但我还是会在其中穿行，去在有意无意间感受时间轴的传递。有意也真实的走在其上，去触摸、去观瞻。
相传只有伊斯兰教圣城麦加的清真寺才能盖六根尖塔，蓝色清真寺在兴建时，建筑师听艾哈迈德一世“黄金的”的命令，没想到“黄金的”和“六根的”音很近，结果蓝色清真寺就逾矩有了六根尖塔。它们六根宣礼塔，象征伊斯兰教六大信仰。
索非亚大教堂在该教堂伫立的地点曾经存在过两座被暴乱摧毁的教堂，公元532年拜占庭皇帝查士丁尼一世下令建造第三所教堂。
在拜占庭雄厚的国力支持之下，这所教堂在公元537年便完成了其建造。
