太原第一天，去了省博物院，还是手机导航，边走边瞧，找到了去博物馆的公交车，太原公交车如果不是去的老么远老么远的郊外，就是一块钱。路上遇出租车司机，看我们寻寻觅觅的样子，问：去哪里？得知我们要去博物馆时，告知我们好远的，还要转车，不好走，打个车十几块钱，很方便的，对出租车司机的话，同行人老张报以微笑回应：我们自己走走看。我是直接无视，这话如果别人说，可信度还有几分，你出租车司机嘴里说出来，我不听，我不听。
因前一天的晚睡加上博物馆内确实是不暖和，俩腿跟拖了沙袋似的迈不开腿，一个展馆看完之后，又坚持着看完了另一个展馆，大厅里找了座椅歇了会儿，又继续下一个展馆游览，后面的展馆就有些心不在焉了，腿酸胀，沉重，就想坐着不想走路。
玉器、瓷器、佛像，各展馆一一浏览，佛像的那个馆的展品是出土的石器佛像，所有展馆的展品都非常精美，令人驻足细细打量，不由感叹：我们的祖先把精气神大都用到这方面了，同时期的西方文明和艺术已经超越我们很多了。
不想让老张在外面等候时间太长，自己这俩老腿也是一个劲的不想挪步，就出去找老张汇合，老张体力不支要求打车回去。手机第一次叫了网约车，以前都是媳妇和儿子给叫车，今天自己一试挺简单的，从此手机叫网页车成了山西行程中的一个选项。
路上还看到一座老城门，名曰：成恩门，在太原城里不时地就能遭遇古建模样的建筑，后来在晋南一路骑行，这样的遭遇屡屡出现。
步行街上虽没有达到人头攒动、摩肩接踵，但游人还是比其他地方多得多，以年轻人居多，成群结队、成双结对，少有一个人瞎溜达的。看过一篇写钟楼街的文字，作者语重心长规劝：去钟楼街溜达有女朋友的带上女朋友，有男朋友的带上男朋友，啥也没有的的带上一条狗，千万别一个人瞎胡溜达，因为一个人在这这里视觉所到之处，备受打击纯属找虐。
一条主街和三两条副街溜达过来，几人都感觉到累得慌，街上主打文艺小清新加复古情调，三人都是吃饱了肚子过来溜达的，吃的一概不买，穿的一概不买，用的一概不买，那你们还溜达个啥劲？有钱帮钱场，没钱帮人场，我们三人帮个人场还不行么？行、行，人场助兴到此结束，累了，回去喽。
晋祠景区周边商业街冷冷清清，下了公交后走向晋祠的一路上多家店铺大门紧闭，想当初修建了那么多的商业是想象着游人能像潮水一般？太多的商业稀释了本就不多的游客资源，更显得开门纳客的商家莹莹孑立。
晋祠和晋祠公园成一体式景区，想去晋祠先去公园，公园免票，晋祠收费，65岁以上免费。我用了老妈的身份证，队友用了残疾证免费入园。
晋祠创建于宋代，是祭祀西周初晋国第一任诸侯姬虞的祠堂，姬虞是晋国创始人，没有这个人山西这个地儿可能就不叫晋了。
几乎所有的历史遗留都保持着原始的色泽和状态，斑驳，掉色，未加修饰，不知道是不是经过了修旧如旧，看不出来。想起了早些前一个地方把一尊唐代佛像重新描了色，结果，新着色的佛像一经面世，造众人吐槽，新旧佛像对比图下，旧的神态安详，裙袂飘逸，色彩端庄；新的目光呆滞，色彩大红大绿，没有灵动。
被腰疾缠身三两月，西医看过，中医瞧过，针灸扎过，汤药喝过，能想到的十八般武艺都用过，膏药，电烤，网上骗人的小广告也信过，腰痛连着腿痛还是时重时轻，看见了导游嘴里说的摸摸龙头水能祈福消灾，也排队等候，心里默念我要求不多，就让我病好了行吗？让我少生病。
和队友并没有把景区内的每一处都走遍，也没有对所到之处仔细观览，所到之处不过是走马观花式，要是对所见每一处都细细体味，真没那个修为和耐性，晋祠，我到了，仅此而已。
精美的砖雕，山西古建上常常见到的。
穿越岁月时空的神兽
用手机搜了下一个要去的目的地，看到有人写自己曾到过晋阳古城遗址，那咱也去那里吧。按着导航上搜寻公交车站，遍寻不着，索性打车去吧。网约车如约而至，说我们要去的晋阳古城遗址：嗯，不错，挺好的。
城内沿街的房子都是店铺，其他的房子无论是新还是旧，少有人居住、使用，大门紧闭是普遍状态，古城内没有了原住民，游人又不多，诺大的古城没了烟火气就显得空旷，生机不足。
据说，古城晚上会华灯齐放，灯光璀璨，那会儿或许游人会蜂拥而至？
南北东西四条街，溜达了两条，累了，不想继续了，其实，就算是四条街都溜达过来也不会有太多惊喜、惊奇，商业态势和商品种类大同小异，没太多不一样，这是所谓古城和古街通病，南北东西都差不多。就说一个吃食名曰：锅盔，我在四川看见有卖的，西安有买的，到了山西这里依然还有卖的。
上次来这里因为体力不支，没有好好的沉下心来仔细观摩，今天要复习下以前忽略的再把上次没学习的补上。看我是多么的高标准严求自己的。其实吧，刚一开始我就是这么做的，到了中午时分，去茶室落座休息，边吃东西边扒拉手机，我这号不学无术的妇人，手机的诱惑有时是抵挡不住的，茶室里面的软包座椅，安静的氛围，是个打发时间的好地方。
我是觉得山西省的博物院馆藏浩如烟海，只是给你陈列的展品就能让你目不暇接，那些深藏在地库的更该是不计其数，说不计其数不过是形容，哪有不计其数的，如果没个数，岂不是想拿走就拿走了。感叹于山西博物院的馆藏的种类、数量、精致、繁复等等都该是国内展馆中的翘楚，故朋友圈一声叹息：我大天津此类所在实乃小巫也。
别了太原！
已经几年没咋骑车了，几年中骑过一次河北省的黄骅市，90多公里里程，骑过一次天津蓟县盘山，120公里分两次完成的，第一天骑70公里到了宝坻县城，第二天才到了盘山脚下，回程时坐汽车回来的。这一次的山西行，骑晋中是山西骑行的开始，或许是一路大平道，或许是还有一点点向下缓坡，40多公里路程和队友不分仲伯直抵黄巢--常家大院。
说起要到晋中的常家大院，得啰嗦几句山西境内的路标，我以为出了太原城后就该像在其他地方路上一样，棕色底色白字的旅游点标牌会时不时的出现在路上，特别遗憾的是，出太原城后就期待看见的旅游导视牌木有，一个都没有，真让人不可思议，太原城里没有尚可理解，“不是我的事我不掉眼泪”，不属我地盘嘛，可是都到了晋中地盘了还是看不见相关路标，是常家大院的名气式微不足以被重视？以后，在骑行平遥古城时也遇到同样一幕。平遥古城的名气可是如雷贯耳的，中国四大古城之一，但骑行一路上依然少见此类标识，在一个岔路口前倒有一块棕色白字的牌子上书平遥，下面的指示箭头指向前面岔路，就是让你左方向拐，如果不是常走这条路的人，看见这样的导视牌肯定是依照指示左拐了，其实，指示牌指示的左拐跟我们要去的平遥古城风马牛不相及，队友向左拐去被叫回：咋往那里骑了？指示牌上写的要拐。我以为或许平遥古城就在不远处，早拐晚拐都会抵达。其实，这里距平遥古城还几十公里路呢且方向也是南辕北辙，也不知道为何在这里挂了这么一个导视牌子。
常家花园
常家大院现在给人展示的格局呈长方形，一条路把房屋建筑分成两部分，路一边是常家过去各个厅堂，路这边的房屋多是商铺，我认为能在大院里面占一席之地经商的应该是常氏后人，只是这个后人距常氏正统后裔应该有距离，想想看，能在明清时代就修的如此规模的建筑群，肯定是富甲一方，四九年的一声进军号，那些常氏子弟会坐以待那个啥等着被打倒？ 过去地主老财家里的长工都是要跟随主家姓氏的。
贵和堂后院正楼一层一副楹联甚合我意，特拍照。“向以扩胸襟要熟读九经诸史，欲求开眼界须游历名山大川。
又见精美砖雕，后来在其他大院还看见有的砖雕其规模、繁复程度，题材的丰富都堪称瑰宝。
我们来的略早，很多商铺有的刚摆摊，有的还尚未营业。来的早是为了下一程还有太谷古城和齐家大院在后面，早完事早开拔。看过大院的建筑，你会不由自主想到一个词：厚重，山西大院的建筑特点或许各有千秋，但共同的一点是：厚重，给你多少级地政都震不垮它的赶脚。
太古曾是山西总商会所在地，“执全国金融之牛耳”，大小票号、钱庄林立，我们在城里寻寻觅觅，所能见到的票号、钱庄都已被挪作他用，如果不仔细辨识，很容易忽略那些具有钱庄、票号的特殊标识，铁窗、铜钱图标，厚重的铁门，房檐下的楹联。
如果不是在太谷城内瞎胡乱窜，怎么也不会遭遇孔祥熙故居，因为并不知道孔祥熙是山西太谷人，民国时期的四大家族一孔氏家族，和宋、蒋两家zz、经济、家族的联姻，不仅是民国时期也是被后世时常提及的人物，只是历史的烟云早已散去，再提孔祥熙还有几人知。至少60后的人知之甚少吧。
中饭就在无边寺旁的一家面馆解决。进得山西来吃面成了每日功课，因为面馆无处不在，想果腹面馆是最最方面所在，无处不在方便一，价廉饱腹是其二。
其实太古城现在不只是就这么大的一个古城的规模，古城区仅是太古城一个部分，和绍兴古城一样，出了古城这一亩三分地人家城里大着呢。
大院门票120块，60岁以上免票，说到免费这个事再多说几句。走过的这一路，山西各地对享受免票人群的要求不一样，有的是60岁以上免票，有的是65岁以上免票，有的检票处需出示身份证查验即可放行，有的设置了人脸核对，脸和身份证照片对不上，闸机不开。后来，我在介休的绵山景区和洪洞的大槐树景区都是以半价票进得景区，那俩地方就是人脸核对，60岁以上半价。在乔家大院保定骑友因担心残疾证不能过关，又不想破费银子，选择放弃。
一个房檐就有这么多的讲究和说道，你说现在还有这手艺人么？卯榫结构不用一钉，我大中华匠人对精益求精，繁复细致，出人意料的设计都有着极高的功力，匠心独运！
戏台，正在上演戏剧清唱和民歌，台上的想极力和台下互动，可惜台下坐着观看的没有广场舞大妈们，如果广场舞大妈们坐镇台下，台上的主角说不定是谁呢。
看戏的人
门当，代表着主人身份地位的一个标志，大院里面的各个住宅门前的门当都不一样，一样的是：最上面的各种兽被摸的瓦亮。
这一晚，住在祁县县城。晚上三人到了旅店对面的饭馆要了炒菜和米饭，山西行的第一顿米饭。
除了步行街，古城内可以自行车、电瓶车、电动车出入。
到底是有些名气的景区，四大古城占一席之地，步行街内人头攒动，游人如织，看见一道观老张不进，我俩进去。宗教这个事吧总是让人人心向善的，有信仰好过没有信仰，即便是无神论者也该对天对地对神灵保持一份敬畏的心。
这女子穿着睡衣、拖鞋就来敬神拜佛来了，一是对神灵有亵渎之嫌，二是审美素养有待提高。
虔诚祷拜的两个年轻女子
古城内有大大小小的影馆、影楼，尤以步行街为甚，主打都是身着明清服饰在大街上摆拍，所以，步行街内会常常遭遇身着跨时代服饰、浓妆艳抹成小家碧玉式的女子，或成双结对，或成群结队，或形单影只，共同点就是:身旁会跟着摄影师，每一个摄影师都极具夸张的导演着镜头下的女子们摆出各种搔首弄姿样纸，这类景象是步行街内一大景观。
来到山西随时入眼的两类食物，一是各种面食，二就是醋。步行街内买醋的店家时时遭遇，不过是买醋的方式让你猝不及防。
被其它姑娘服务的游客
不光卖醋还卖酒，汾酒、竹叶青、果酒十多种类。
正好口渴，借着品尝果酒的机会一小杯一小杯以酒当水，人家都是以水当酒，你咋以酒当水捏，你是真能喝，冤枉~~，我都怀疑它这的果酒是不是酿出来的，果汁勾兑了酒精？
长袍马褂者是讲解员，走进山西的景点，讲解员是景点标配，无论景点大小，名气与否，有讲解员是一定的，我们在洪洞县城去看一个关公庙，进去出来一共不到十几分钟，可见庙宇规模之小，负责验票的女子还问我们要不要讲解？费用50。
古县衙遗址，真正的县太爷上班的地方。
天理、国法、人情，旧时代的办案理念，到今天一点都不过时。
和一个貌似来自乡下的农民旅游团在大堂遭遇，几个男女在县太爷的座椅上、桌子前煞有介事比比划划，一副没见过世界样子，我想等他们离开拍张没有人的片子屡屡不成，这个团队还配了讲解，讲解员讲解时下面的人还高门大嗓，我斥责道：听讲解。
别了平遥，下一站，介休的绵山。
吃过午饭离开了平遥城奔介休而去，平遥城到介休本来也不远，50公里里程，如果是直接骑到介休市那一路就是顺顺当当加平平淡淡。
傍晚时分终看见一村落，立马停住，住店，住店，老张此时见山路呈下坡状，还想继续前行，在我和保定骑友坚持下，驻足。我想住店是因为精疲力竭不想再继续，女伴想住店是夜幕已徐徐降临，不想冒险前行。
坐在台阶上休息的老爷子
出租车都能停的地方，有标牌提示：出租车即停即走不可在此候车，你个老东西，车违规停，你睁眼看不见，我们临时坐这歇会，就严苛。据说大疫三年最得意的人是小区、商街保安，查各种码、查核酸、查苗苗注射否、查进出往来人身份，不亦乐乎、不亦热乎，三年过后成最失意的人。手中赋予了一点点小权 限就忘乎所以，时时必须摆出一副宰割他人状。死老头子你家祖祖辈辈就出了个你这样的高管吧。
修好了车，三人沿一条下坡路到了正对着景区大门的一村庄，村里几乎家家都在经营农家院或是饭店，就是村里人不多，包括村里人和游客，比较冷清。
找到了一家有窑洞的农家院，农家院的窑洞是老房子，游客住的是院中新建的房子，窑洞住着店家的老父母，店家夫妻和女儿忙和农家院。
9公里上山路折腾了一上午，加上前一天的山路上耗时费力，总的来说得不偿失，不是个好选择。好的选择应该是：直接住到介休城，然后坐公交车去绵山景区，用时少、花钱少，人不受罪。但是没有如此的经历你也总结不出这个经验，所以，前人走过的路就该多体味，少走弯路。
缺乏美感的不仅有建筑物，景区内的塑像也是同样风格，比例失调，面容呆滞，反正吧，你看到这些现代人加工出来的玩意儿，绝不会用上：美不胜收这个词。
绵山一游我只是蜻蜓点水的游历，对每一处无论是人文的还是自然的景观都没深入的体味，均是浮光掠影，所以，所见所得未免肤浅、谬误、以偏概全，但对绵山这个景区我的感悟是：如果你正好就在山西且据此不远，那就过来一游，如果你距此尚远就不必舟车劳顿特为此而来。
坐在一家商铺前面的台阶上等景区里的交通车，有游客过来买打火机和香烟，
