从 耶路撒冷 去 埃拉特 的大巴上，两侧大部分都是荒漠景观，不时有干枯的树枝，了无生趣地矗立在荒凉中。
我瞥见两个像刚返乡的女兵，她们背着包，向远处走去。她们的家可能隐没在耀眼的 日光 里，或者在起伏山丘的脚下，我什么都看不到。死海氤氲的水汽渗入天空，丝毫没有降低空气的温度。
我旁边坐了位穿红衣短袖的小哥，他牛仔裤后兜里仿佛揣了个弹夹，我其实悄悄瞟了很久，没敢跟他搭话。百无聊赖中，我拿出包里的LP，开始研究即将在 埃拉特 逗留的一天可以做些什么。
没想到这时小哥开始跟我攀谈，而且告诉我他去过书中写的一条短途徒步路线。
此前我有被这条线路吸引，它虽然是一条几乎没有难度的小环线，但有其特别之处， 比如 在山顶能看到 亚喀巴 湾壮丽的日落，而且还能俯瞰 中东 四国 领土。但我有些犹豫，一是只有自己一个人，二是这条路线网上可见的中文信息几乎没有，除了LP上的寥寥数语，我找不到其他参考内容。
这位小哥详细告诉我乘车信息以及从哪里开始走，于是我决定“来都来了”，那就去这个海滨小城徒个步吧。
从 伯利恒 再往南，便是暴力的频发地 希伯伦 。
如果说在 伯利恒 ，冲突隐藏于 巴勒斯坦 人热闹的生活之中，那在 希伯伦 ，随处可见的检查站、带枪的士兵、路障，则将紧张的局势赤裸裸摆在了台面上。
希伯伦 是犹太教、基督教和伊斯兰教的宗教发源地，埋葬着列祖亚伯拉罕、以撒、雅各和他们的妻子，宗教意味浓烈的同时，宗教冲突也异常激烈。
我没有独自前往，而是参加了 耶路撒冷 青旅里提供的一个名为“双方陈述（Dual Narrative）”的城市游，一半时间由 以色列 向导带我们游览列祖之墓（Tomb of the Patriarchs）和 以色列 定居点，另一半时间由 巴勒斯坦 向导带我们参观易卜拉欣清真寺（Ibrahimi Mosque）和 巴勒斯坦 辖区。我想从双方的角度，分别去了解“火药桶” 希伯伦 的过去和现在。
列祖之墓和易卜拉欣清真寺其实是一个地方两个民族的不同叫法。这座建筑最早建于公元前1世纪的希律王时代，6世纪拜占庭人对其进行了改造，在建筑东侧建了一座教堂。7世纪阿拉伯人征服这片区域后，将教堂改建为了清真寺。它同为穆斯林和犹太人的圣地，两个民族分别在相互独立的地方祈祷，双方都不能随意进入对方的区域。每年有10天的时间（一般是各自的节日），双方才可以分别进入整块区域。
从两边进去，都能看到亚伯拉罕的衣冠冢。
说实在的，透过严实的金属格栏往里看去，只有一个绿布覆盖的像棺木一样的物体，此外什么都没有。信徒们相信，亚伯拉罕曾买下这里和下方的洞穴，作为他和家人的墓地。
清真寺那侧空空荡荡，巨大的红色地毯上，除了来访游客，只零星坐着三五位信徒。1994年2月25日，就在这里，发生了一次大屠杀，从 美国 移民来 以色列 的犹太人巴鲁克·戈登斯坦（Baruch Goldstein）拿枪走了进来，向上千名正在祈祷的 巴勒斯坦 人扫射，造成29人死亡，200人受伤。
回程路过检查站时，拿着枪的 以色列 军人走上班车，检查每个人的证件，我急忙掏出护照，他却理都没理，只把坐在我旁边 巴勒斯坦 大叔的证件看了又看，因为他们从西岸去 耶路撒冷 需要特别的许可。我问大叔能不能看下他的证件，他毫不犹豫拿给我，希望让外面的世界能知道发生在他们身上这些事。
检查完后，大叔匆匆跑下汽车，把垫子铺在地上，迅速朝 麦加 方向磕了几个头，然后赶紧上车。
