这是一段很漫长的故事，由三次太白之行汇聚而成。用了一周的时间，方整理完成。
前言
苍茫中华地，秦岭分南北。
古时秦岭亦被称作昆仑、终南，山形如龙，蜿蜒曲折，自西北深入中原大地，气势磅礴，傲视群山，其源头昆仑丘为神之所钟，天帝下都，其主峰太白山为中原西极、西方副岳。自古至今，无数文人隐士趋步秦岭，登高太白，寻仙访道，留下种种传奇故事。
在太白山以西，另有一主峰鳌山，隔着七梁八塔与拔仙台东西遥遥相望，故又称西太白，古称垂山、武功山，纪念秦国武安君白起的庙建立在其中，药王孙思邈也曾隐居山中研究草药，种种故事为此增添了奇幻色彩。它也曾于2009年入选《中国国家地理》十大非著名山峰，成为诸多驴友的钟爱之地。
在秦岭这条中华龙脉上，鳌山与太白山之间横贯的路线最为凶险，它是秦岭山脉海拔最高额一段主脊，也被称为"中华龙脊"，尽管直线距离不到五十公里，但实际徒步近百公里。整个路线大部分行走在无人区，需要攀爬草甸、横切山脊、翻越石海，共经过17座3000米以上的高山，是秦岭山区最为原始和最为自虐的顶级穿越线路，也曾位列中国五大徒步线路之一，是众多驴友向往的圣地。这条路线之所以凶名在外，除却本身山峰陡峭、石海无尽，更大的问题是气候复杂多变，风云变幻只在顷刻间，一日四季轮转，狂风、大雨、冰雹、浓雾、飞雪等恶劣气象常年出现，即使是六月盛夏也会迎接冰霜侵袭，因此为本就困难的路途增加了太多的变数。但与此同时，这种变数也成为一种奇特的经历，加之沿途物种丰富，随处可见的珍惜动植物，以及本身的第四纪冰川遗迹地貌，造就了独特的风景，因此纵使二十年来，几乎每年都有人失踪或者死亡，都无法使得众多驴友停下探索的步伐。
一、过往·山缘
我的故乡，坐落于黄土高原。
这里虽未如国人所知那般四季苍凉，但土地贫瘠，秋收之后至春耕之前，茫茫黄土塬上，一片萧瑟冷寂。我的祖辈父辈生活在这片土地上，面朝黄土背朝天，辛苦劳作求得一份收成。在我的心里，山便是家门口连绵不绝黄土峁上被开辟成田地的山坡，剩余的不是太过脆弱容易塌陷，就是树林茂密藏有蛇虫。
我有时打量着遥远天边的乌青色，问父辈问长者，山的那边是什么，他们说，山的那边是更深的山，是属于野兽的世界。以前农闲之余各村组队入深山采荆挖药，也曾有狼豹从深山出来到村子咬羊伤人的事，总之，深山是个神秘的地方，是一直想去探望的世界。
但少年人的好奇心很多，除了荒野的山川，也喜爱着城市的人烟，走街串巷，看红尘茫茫，观众生相。哪怕是后来到外地游学，也畅游书海，沉醉奇异故事。
至于荒野，再接触已经是数年后的异地他乡了。
彼时我来秦地游学，坐着火车路过延安入关中，窗外是辽阔无际的平原，新奇之余有些酸涩，羡慕到甚至有些难过，我的父祖啊，数代人辛苦耕耘的土地，即使再怎么治理也抵不过这天赐的良地。
踏入关中大地后，十几年困顿的心灵与眼界飞速扩张，在这座连接西北与中原的城市中，保留了古代帝京太多的痕迹，物产丰富，人文锦绣，历史气息非常浓厚。这里有着八水绕长安的壮丽，也有着秦帝国的兵马俑镇守地下的神秘，更有着千里秦岭龙脉的苍茫。
等走出都市再入山川时，已是数年过去。临近毕业时我不知怎么突然想到了华山，我想着，总要去看一次传说中的西岳至尊吧。于是乘着学生票半价，与朋友去了一次华山。夜半人潮汹涌，我一路走过北峰、中峰、东峰，看奇石林立，古松苍劲，山体斑驳，如同水墨丹青，风景秀丽，真仙人所居。
二、初入太白
第一次去太白山的时候，我已经离开象牙塔数年了，在社会上漂泊许久，依旧是仓惶迷茫，不知道未来在何方。某天突然看到了太白山宣传的免费活动，觉得时机到了，收集了一些攻略，带着些许物资，买票出发。
到了游客中心，买了车票，坐着景交车一路上山。出发前一周太白山发生了下雨景交车侧翻事故，朋友劝我别去，但我想的是事故发生后景区应该会更加小心，而且事故使得很多人不敢去，对我来说再好不过了，所以我丝毫不担心出问题。景交车会在中途换一次车，并且换车后到了景点也会停车，大概是三国古栈道遗址前吧，有人下车想走走景点，不过我们这车都一致说不下去，所以车一直往上开。
中途我向车外看了下，山上起云雾了，天气可能不是太妙啊。
但很快睡着了，路程实在太长了，这段水泥路大概二十来公里。下车后便是等车点，顺着台阶往走不久。
再往上则是个小广场，并且开始登山。
那时仗着年轻，下了景交车，一路徒步而上，想着趁天黑到大爷海住宿。但我太想当然了，一入山便被眼前的风景迷失了。
顺着木梯阶上到山梁上，便是真正见到了山。
太白银莲，高洁清冷。
不知名的花，花如宋瓷，清新淡雅。
板寺新村还不错，不想住文公庙简陋招待站就住这里。
走到拜仙台，也就是离天圆地方不远的地方，一片巨大的广场。
在这里我见到了人生第一次云海，从前在书中所写的景象呈现出来，激动万分之下给喜欢的女孩子开了视频，邀请她观看，想说很多话也忘了，只余下此刻的分享心。
再到天圆地方时，等很多人走了才拍摄分界岭标志。
所见所闻超出往常，开心之下忘了时间，等到了以至于到达小文公庙时候已经错过了四点的通过点，只能住宿了。并且也尝到了第一次高反的滋味，头疼阵阵，但文公庙的景色也同样让人忘记了头疼。
文公庙是个垭口，这里依旧可以观看没有散去的苍茫云海。
文公庙的被褥略潮湿，头疼也有些睡不着，整夜睡眠很轻。出去上厕所都很冷，都快七月了，山下酷暑，山上却是短袖顶不住，过一会就发抖了。
这里立个牌子，标着整个游览内容。
文公庙的住宿是分大通铺和高低架子床，大通铺100，高低床150，我囊中羞涩，睡了大通铺，但老板以半夜还会来人住的理由空着上铺也让人先在下铺挤着，以情侣分割男女界限。到了半夜确实有从上面海拔下来住宿的，但人家住架子床了，气得几个大学生直接搬上铺宽敞睡了。
第二天，我以为按接待站老板所说六点开通过的关卡，但实际上五点就很多人起来了，并且关卡没人管，我就抓紧穿衣出发，头还是有点疼，但日出很美。刚开始还很黑。
马上太阳从东方升起。
如黑暗破晓，一下子就把巨大的山脉唤醒了，那种心灵震撼感，着实无法用语言表达。本来我就是一个人出发的，又比别人收拾快，第一个走在山中，但知道后续有人，也因为是景区，没有一点恐惧，而这种盛景也是独自享受，心里非常自得。
大文公庙前有个分岔口，旁边写着"太白山"。
大文公庙前的好汉坡是很累的，我走到这里时天亮了，住宿在这里的游客已经往上走了，他们和我一样累得气喘吁吁，我人生第一次三千米以上海拔走路的经历就在这里。大概百米的长坡，走不了十米就得休息，我坚持到亭子后感叹这不愧是好汉坡，爬到这里的真是好汉。
好汉坡后面的路就没那么难了，走起来好不少。因此到大爷海才八点多。
一些人在水边开火做饭，那时还不懂有驴友这类群体，只觉得好奇怪，他们居然来景区还这么勤劳，我是个懒散惯了的，尽量不自己动手做饭，当然，我当时也不懂怎么在野外做饭。
上拔仙台的草甸还有一点残余的雪，但更多的是冰雪融化后的水，聚集在一个个小坑里，不小心就踩到了。
终于登顶拔仙台，东部第一高度。
可惜大雾很快弥漫过来，不得已抄近道下山，一个人在雾中不知道方向。只能顺着向下走，好在并没有走错，最终安全到达大爷海东侧。
下文公庙时候，很多人还在往上走，询问我情况，我如实告知了迷雾重重什么也看不到了，有些人听到后回返也有些人不甘心。
雾中的情侣，很有意境，羡慕。
