芜湖：半城山水画中江 - 游记攻略 - 8264户外手机版

本帖最后由 八山四水 于 2024-10-1 12:26 编辑


雨夹着雪淅淅沥沥的下着，细蒙蒙的雨丝敲击着青石板小径，俺老人家打着伞行走于幽暗的街巷，褪去了白灰的青墙斑驳，陈旧，诉说那江南春雪的丝丝惆怅。

行走在东街，俺老人家有了重大发现，这也是三河古镇最大的特色：门灯。

自从有三河古镇起，传统灯笼就伴随着三河的发展走到今天，已经有2000多年历史了。每逢节庆、婚丧嫁娶、民间集会等各类重大活动的时候，家家户户都会在门前挂起传统灯笼。

这些传统灯笼由当地民间艺人手工制作而成，有圆形的“宫灯”，也有长方体的“门灯”。

俺老人家行走过客家，闽南，潮汕地界，在土楼，围屋以及很多古宅的门匾上写有XX堂的字样。大抵这些汉族民系乃中原移民，即便离乡背土千年，故土难忘，一代又一代的历史在家谱，门匾上得到传承，而像镜头中的屋檐下挂姓氏门灯，俺老人家还是第一次得见，开眼了。

很早以前，灯笼的骨架是用细细薄薄的竹条来做，外面的灯笼纸则用桑皮纸糊上。灯笼的正面写有姓氏，背面写着“堂、郡、府、第”等与姓氏有关的典故。“前有姓氏，后有郡堂”是合肥周边地区灯笼独具的特色。

一到年三十晚上，整个镇上都红彤彤的，家家门口都挂着门灯，陡添了几分过年喜庆气氛。

安徽地处山东，河南，江西，浙江中间地带，承前启后，大量北方移民的第一站就是安徽。随着时代变迁，客家，闽南，族群继续南迁，很多人来了，走了，还有些人留在安徽。

三河古镇地处地处肥西、庐江、舒城三县交界处，作为一座江南水乡古镇，南来北往的人聚集于此，有些人停留于此，对于祖先的思念，对于故土的怀念，挂门灯成为一种精神寄托。

还是那个细节，春联的贴法依然往大门中间靠。在俺的镜头中多次出现两张楹联并缝而贴，从俺在绩溪发觉这个细节开始，后来贯穿了俺的第二次皖赣之旅。

如今年轻人都搬到城里住上了高楼大厦，过年也没有人点灯笼了。再加上老一辈的手艺人一个个走了，年轻人也不愿意学这门手艺，这项传统的未来不难想象，总有一天我们会失去这个传统。

守孝，守孝，守孝。。。

老兄国庆节快乐！：）你的帖子耐读，再读还是那么新鲜、亲切！：）

本帖最后由 八山四水 于 2024-10-1 12:27 编辑

老哥节日快乐，过誉了。在原帖上做了部分修改，原本被删除的章节段落做了修补，比原帖跟平顺，上下文衔接顺畅。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-10-1 12:48 编辑


一阵寒风吹过，屋檐下的门灯被吹转了个，俺老人家才发现门灯后面还有字。绛帐堂，马先生的堂号，扶风郡，今陕西咸阳县东。

殷先生的堂号：汝南郡，河南上蔡县。

颍川郡，陈先生的郡号，河南禹州。

一个堂号，郡号可以有好几种姓氏，譬如汝南堂：左、言、汝、周、南、殷、商、梅、廖、袁、蓝。汉郡名，地辖河南旧汝宁、陈州二府及安徽颍州府。

三槐堂：王先生的堂号，山西太原。

束先生的堂号：南阳堂，河南南阳。

高先生的郡号：渤海郡，山东高青县。

余先生堂号：新安堂，浙江省淳安县。

夏先生堂号：会稽堂，浙江绍兴。

钱先生堂号：吴越堂，浙江临安。

戴先生堂号：广陵堂，江苏江都。

本来不是重点的东街反倒令俺有了新的发现，算是意外的惊喜。前面关于姓氏堂号、郡号的注解不是唯一的，很多姓氏往往堂号比较多，同一个堂号，郡号下面有好几个姓氏，譬如举例的汝南堂就有十几个姓氏。

雨雪天饥寒交迫，俺老人家赶紧杀回东街路口，在约好的那家饭馆，点一盘三河豆干下饭，味道自然是极好。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-10-1 13:07 编辑


吃饱喝足之后，身体暖和了不少，走出东街口。一手打伞，一手拍照，古城门被拍的歪歪斜斜，城门口飘来呛人的硝烟，原来办婚礼的正准备开宴，鞭炮声声，礼花齐鸣，今天是个好日子。

穿行于硝烟弥漫的街巷，耳畔传来酒桌上觥筹交错的吆喝声，感受着乍暖还寒的寒冷。对于这对新人来说，今天是个难忘的日子，日后回想当年，一定会牢记婚礼那天是个雨雪交错的日子，寒冷却甜蜜。

唐宋以后，三河周围的河湖滩地逐渐兴筑圩田，绵延数十里，使这里成为鱼米之乡，三河镇很早就形成一个以米市为主的繁华商埠。据1933年统计：三河港年平均输出大米100万石，为巢湖各港之冠。此外，舒城西山所产竹木柴炭等林产山货顺杭埠河而下，在此集散。来自下江(上海、南京)的日用百货也由此批发，流向乡间，使三河成为巢湖西岸和大别山东麓的一个重要商品集散中心，素有“买不尽的三河”之说。

清光绪《舒城县志》记载：“三河镇百货交通，为庐郡南一大都会”。

1938年夏，日军侵占三河86天，烧杀抢掠，对三河镇摧残极大。后来日军在抗日军民打击下退出三河，合肥、芜湖等沦陷区居民大量涌入，三河人口达七、八万人，日夜开市，形成畸形“繁华”，号称“小南京”。

小南京这个词算是历史记号，俺早年去过的西南古镇中，酉阳龙潭号称小南京、龙山里耶号称小南京，还有江津白沙也号称小南京，但凡被称为小南京的地方都是特指抗战期间。

过了二龙桥，前方就是南街。

如果说东街上洋溢着一股子浓郁的乡村传统的家族情怀，到了南街就必须领略强烈的商业氛围。

经过二龙桥，进入南街，前方就是万年寺，寺庙门口立了一座高大的华表，自然是山寨货。

万年寺修建在一块三角地上，拍摄了一张照壁显得十分别扭，局促。

万年寺，依然是新修缮的产物，自然懒得进去。

旁边有一座城隍庙，关于城隍庙俺老人家还略有了解，一般只有州府才能建有城隍庙，譬如俺参观过上海、长汀（汀州府）、莆田（兴化府），而小小的三河最多只做到过县（县级市），理论上不够资格，所以俺不是很拿捏的准。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-10-1 13:31 编辑


古东街以家族民俗取胜，古南街就是以热闹为主，俺老人家以快速通过仿古街模式，来到古南街下半段。此处还保留些许老建筑，也是整个三河古镇生意往来之中心。

1949年1月25日三河解放。2月，设三河县，3月，改设三河市（县级市），1950年3月撤市改区，隶属肥西县，辖五星乡、太平乡、东镇、南镇、西镇。

三河古镇位于巢湖之滨，素有"一步跨三县，三县闻鸡鸣"之称。古镇三河因丰乐河，小南河，杭埠河，三水流于其间而得名，为安徽较为著名的渔米之乡。本地的稻米鱼虾，上游的山货特产，下游的京广百货，苏杭丝绸，都在此集散，流向四面八方，走进千家万户。

作为江南水乡，交通便利，南来北往的客商聚集三河，留存下各种姓氏在此生根发芽，简而言之，三河古镇就是一座移民社会。

沈姓，一般挂吴兴堂，以浙江德清县武康镇为准，当然沈姓里头出了沈括这样的大拿，一部《梦溪笔谈》名扬天下，于是乎不少沈姓人家以挂“梦溪堂”为荣。

柏先生的堂号：平原堂，河南舞阳。

孙先生的堂号：太原堂，山西太原。

合肥地处皖中，从建筑风格上跟皖南已经有明显差距。虽然三河古镇依然走皖南马头墙路线，但是已经摆脱了白墙黛瓦的套路，而且房屋外墙不再采用泥土夯墙，大多使用青砖砌筑。

午后时分，天空依旧阴霾，雨和雪却戛然而止。俺老人家穿行于古南街，街道不宽，全是青石板铺就的路，两侧民居多建于明清时代（修缮过的产物），这就是当下盛行全国的古镇街巷套路。

三河古镇曾于1949 年设市，当时人口5.6 万，被誉为皖中商品走廊，是典型的水乡古镇。可惜在1991年发生大水灾，这座古镇损失殆尽，导致如今修建的过新。

金先生的郡号：彭城郡，江苏徐州。

俺老人家深一脚，浅一脚行走于青石板街，抬头打望巷中一座古宅，高大的山墙上打满了骑马钉，似乎是一座有历史的老宅。

据说老金家的五香渣面算是三河古镇一块招牌。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-10-1 13:55 编辑


在这样一个雨雪天，走在三河古镇的老街上，仿佛穿越了时空隧道，深幽的小巷逼仄蜿蜒，处处透露出浓郁的古风神韵。大块石条铺成的老街，历经岁月的风吹雨打，曾经的人来车往之后，依然光洁如初，这里过往的荣耀和辉煌都已经烟消云散。惟有古宅旧巷默默坚守，还有那些停留于斯的子民繁衍生息，冬去春来，日久绵长。

李先生的堂号：陇西堂，甘肃定西。

著名的刘秉璋故居，也叫鹤庐。刘是三河人，李鸿章的红人，曾任四川总督，江西巡抚，浙江巡抚，历朝历代都需要站队啊，站稳了，扶摇直上，站错了，船到码头车到站，也许还有牢狱之灾。

大门一侧设置有拴马石，明显是新修的产物。

羽毛扇曾经是三河特产。

三河古娱坊，并非传说中的青楼，而是三河某张姓财主为女儿搭建的秀楼，设有走马转心楼，下雨时雨水流入天井寓意四水归堂，肥水不入外人田。特别是历经1991年水灾，依然屹立不倒，也算是保存不错的古宅。

有看客老爷提议俺写一点合肥铁路枢纽的演化过程，差一点把这个话题忘了，干脆就着三河章节扯一点闲篇。

在普铁时代，南京是神一般存在，四通八达，作为两百公里之外的合肥就显得小家碧玉，难怪省内各地都惟南京马首是瞻，坊间戏称南京为徽京，安徽子民事实上的省会。

今年是芜湖长江大桥通车20周年，遥记大桥修通之前，厦门到南京西和厦门到合肥2025次列车是套跑的，隔日开行，一趟终到南京西，下一趟终到合肥。经行鹰厦铁路，皖赣铁路，宁芜铁路，也就是到了芜湖不过长江，而是先到南京，走南京长江大桥绕道蚌埠，走水家湖过淮南，再到合肥，这一通绕道，多出了几百公里的路程，可谓劳民伤财，折腾。

那么不绕道南京怎么办，芜湖还有火车轮渡。中学地理课本上有淮南的煤炭运输至裕溪口转轮船的图片，2000年以前，芜湖长江上没有一座桥梁，往来的火车、汽车和行人全靠轮渡。

1958年，随着武汉长江大桥建成通车，武汉火车轮渡停摆，火车轮渡整体搬建至芜湖，开启了芜湖的江上火车轮渡新时代。那时轮渡是江北和芜湖两地间人流、物流的重要交通节点。1968年，南京长江大桥建成通车，南京火车轮渡也停摆了，此后芜湖火车轮渡就成了长江中下游唯一的火车轮渡了。

汪先生的堂号：越国堂，山西藿县。

每当火车来到码头后，长长的列车要进行“分解”，再装上渡轮。

如果不受天气、水上交通等外界因素影响，渡轮过江单程需要13分钟左右，但完成整个调渡、装运、往返的过程，则要花上1个小时。如遇上风雨，或是大雾锁江，则要更长的时间。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-10-1 14:20 编辑


鑫樾阁始建于北宋，毁于1991年水灾，2008年重建。
  
关于鑫樾阁有一段传说：米芾，北宋著名的书法家、画家、书画理论家，与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称宋代四大书法家。一日，米芾带着随从在三河游玩，并来到当时南城门口的南城酒楼（鑫樾阁前身），只见里面是冷冷清清、座无一人，生意十分清淡。

米芾在与店老板程员外交谈间得知酒楼生意不好，据万年禅寺的住持解说是因店名不好，“南城”乃“难成“也。于是米芾说道：此事不难，我为你重写店名，包你生意兴隆并乘着酒兴，挥毫写下“鑫樾阁”三个大字并题上襄阳米芾，“鑫樾”两字意为财富兴盛荫及后人。程员外于是连忙请来能工巧匠将米芾所题“鑫樾阁”三字雕刻成功悬挂于门楼之上，楼名更名为“鑫樾阁”。

因当时米芾的名声是家喻户晓，追捧者众多，一时之间“鑫樾阁”是门庭若市，生意兴隆，程员外后来成为富甲一方的大财主，好善乐施，福荫子孙。

2000年9月，芜湖长江大桥正式通车，为公、铁两用大桥。这座“世纪大桥”飞架长江两岸，从此天堑变通途，运行了40余载的芜湖火车轮渡退出了历史舞台。芜湖火车渡轮被移动到江阴，那里有一条新长铁路，算是火车轮渡最后的栖息之地，说起来，新长铁路也是一声叹息，质量差，等级低，还不开通客运，令人情何以堪。

孙立人将军故居，这座“故居”标准的重新修建的假古董。

孙立人是三河人无误，但是此地并非将军小时候出生长大的故居。孙将军祖籍乃庐江人氏，后来家中在肥西三河八扇街买了铺面，孙立人将军来过三河也是事实。如今为了纪念他，选址重新修建而已，就跟凤凰古城里沈从文故居的套路一回事。

据说这座故居建造的依据是一副对联‘龙舒绵世泽，鹊渚振家声’，这是在孙立人家谱里找到的，所以穿凿附会。

新修的万年寺塔。

周姓，爱莲堂。

如果说孙将军是KMT最会打战的将领应该不会有异议。

看看副统帅当年在四平战役中的表现，答案不言自明，可惜孙立人毕业于清华，并非黄埔出身，也就是说不是校长嫡系，所以后来被孤立，排挤、软禁也就不稀奇了，假如当年在辽沈战役重用他，想必历史被重写的概率偏大。

副统帅一直是能力出类拔萃的人物，瑕不掩瑜，当年四平战役吃了败仗，一路退到北满，一度准备越境到苏联打游击，可见对其信心打击有多重。俺不是刻意抬高孙立人，贬低副统帅，但是四平战役是一个大的战役，规模宏大和双方军队都是正规化的条件下打的一场战役。

等到第二次四平战役的时候，副统帅的军队已经全副苏联装备，配备日军（战俘）的医疗团队和保障给养，而杜聿明又开始坐镇东北，孙立人彻底靠边了，胜利的天平开始倾斜。
吕先生的堂号：渭滨堂。

杨振宁先生依然健在，所以不能叫故居，而叫旧居。

杨先生并非三河人，他的母亲是三河人，一九三七年二一月，合肥沦陷，杨振宁随母亲到三河读书，就客居在这间简陋的民房内。杨振宁曾经和母亲在三河躲避战乱居住了三年，旧居完全属于新修的假古董。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-10-1 14:31 编辑


不知不觉中巡完了万年街。

街巷边的鸿福楼正在忙乱之中，正月乃婚礼高峰，在农村，大抵婚礼选择在春节。

三河特产，芝麻花生糖。

攻略有云：在杨振宁故居附近有著名的一人巷，因为它是三河最古老最悠长的深巷，进出只容一人通过，于是乎，俺老人家找啊找。

校长最大的弊端就是重用浙江老乡，黄埔系。

杜聿明在远征军的时候吃了败仗，后来去东北也是指挥不力，作为孙立人的老长官，杜聿明就吃了黄埔嫡系这碗饭，结果不了了之。再典型些就是汤恩伯、胡宗南这些人，黄埔系，浙江老乡，有不少人德不配位，能力不够，始终不倒。

孙立人本来就不是嫡系，美的对孙立人很是看重，这恰恰是校长不放心的地方，后来的事大家都知道了。。。

本帖最后由 八山四水 于 2024-10-1 14:50 编辑


望月阁，又叫“国粹楼”，原名忠武祠，1858年太平军大败曾国藩爱将李忠武，曾国藩痛心疾首修建忠武祠以示纪念。1991年重建此楼，各方认为不宜用忠武祠这个名字，有人发现站上此楼可以眺望巢湖，于是起名为“望湖阁”。结果某月某日请来高人题词的时候，传话之人普通话不标准，口误说成了望月阁，后来将错就错，俺个人以为叫望月阁更有意境。

众所周知，在普铁时代，合肥没有一条国家干线经过，仅有淮南铁路和合九铁路（上世纪90年代修建），以及后来建设的宁西铁路（公元2000年后的产物）。那时候的合肥要说是一个铁路枢纽，那肯定会笑掉大牙，比较周边的诸如南京铁路枢纽，大合肥的存在感可以忽略。

古镇三河水乡如梦，古河如画，水给古镇带来了灵性。镇内，河水缠绕五里长街;镇外，圩堤交错，支津回互;具有外环两岸、中峙三洲的独特地貌，占尽庐南水乡地利，是安徽著名的鱼米之乡。

水多，河多，行走不方便，所以桥也自然多了起来，仅在小南河上就有三县桥，望月桥，天然桥，人民桥等5座桥梁。这些桥，不但古韵犹存，而且座座桥名都有着不同的传奇故事。就拿望月桥来说吧:望月桥是古镇三河新建的风景桥，是一座拱形踏步单孔石桥。整座桥全是用厚青石铺就，栏杆上皆有青石浮雕。

在众多桥梁中最为著名的还要数三县桥了。三县桥是三河古镇现存的古桥中历史最久的一座，横跨小南河上，位于古镇的中心，成为连接肥西、舒城、庐江三县的纽带，所以称三县桥。由于整座桥全是用大料石搭建，所以当地人又称它为石头大桥。最令人称奇的当数三县桥的建桥工艺了，当年一块块桥石都是用煮熟的糯米加鸡蛋清熬成的浆灌缝牢牢地粘结在一起。

1986年，元旦刚过，上海铁路局就向铁道部提出《关于"七五"华东铁路建设的建议》的专题报告，引起重视。

2月，铁道部正式提出"中取华东"建设目标:华东铁路建设关系到"七五"铁路运输能力能否从被动开始转向主动，从限制型向适应型过渡的问题，只有尽快强化改造主要通道，积极打通新的通道，逐步建立必要的后备能力，增强运输工作回旋余地，方可适应华东和全国经济发展的需要。

新修的大夫第，里面其实是一家民俗博物馆，一位合肥私人收藏家展出两千多件物品。

1988年10月1日，宣杭铁路建设拉开了大幕，宣杭铁路北起安徽宣城，南至杭州，全长260公里。从宣城至长兴，新铺线120公里，在长兴雉城与杭牛作为继沪昆线后的华东二通道，它将使浙江物资北上、北方货物南下缩短200公里绕道，大大减轻了沪宁线、沪杭线的压力，带动浙北、皖南地区的经济腾飞。　　

宣杭铁路于2019年1月全线完成电气化改造，设计速度160km/h。

宣杭铁路在宣城跟皖赣铁路交汇，离宣城不远处的芜湖作为皖赣铁路终点交汇着宁芜铁路。隔着长江还有一条淮南铁路（裕溪口），芜湖的压力陡增，怎么办？赶紧上马芜湖长江大桥吧，否则靠着轮渡，效率太低了，而且淮南的煤炭不能直接上宣杭铁路进入杭嘉湖经济发达城市，裕溪口成了瓶颈。。。