说到贺兰山相关的线路，大伙可能更熟悉大口子、小口子、黄旗口、插旗口……
没错，贺兰山东麓大小沟口60多条，小口子知名度最高，充分的开发成为入门级户外爱好者的完美之选。
但如果想更深入体验纯粹的山野气质，又不想太过暴虐，那么贺兰山的北麓绝对是个好去处。
相比于小口子的休闲度假风，这里人少安静，更有探险和荒野气质，没有林管的围追堵截，更适合偏爱小众、原始和安静氛围的户外人。
走进这里，探索的欲望就会被唤醒，那些塔、庙阙、古树，是载体，也是图腾，历史的，文化的，自然的，当下的。
一下车就开始爬升，好久没活动走起来颇为吃力，气喘吁吁，也刚好走慢些，听一座山讲述自己的来处。
大家伙在山间穿行着，在原生松林里大口呼吸，潮冷的空气里带着鲜活松木的清香，席卷肺腑，涌入心脾。
在城市中待得久了，总会感到一种莫名的浑浊与麻木，在山中，便似行在时间之外，身心如洗，见广大，见微渺，见天地，见自己……
常觉得，贺兰山与外界是有着一道天然的结界的。
每每步入山中，便会生出恍惚之感，觉时间与空间都以另外一种状态存在着。
随着海拔升高，雪逐渐厚了起来，抖音里常刷到的阿勒泰童话般的冬天，就在这儿真实上演。
大家安安静静地走着，听着踏雪的沙沙声，时间似是凝固了一般，没有参照，没有催促，没有计数，像是永恒循环，忘了今夕何夕。
如韦羲在《照夜白》写下的：在山中走着走着，似乎觉得时光已经很老很老，过了一千年一万年……
秋天还在树枝上逗留着，纯白的雪被铺盖下来，琥珀颜色的叶子被白雪映衬着，别有一番好看。
松树林里簌簌作响，那是白雪摇晃枝干的声音，偶尔有一只鸟儿飞过，给树林带来一点生机。
在雪地里撒点野吧！把自己摔到厚厚的雪上，把平展的雪地踩出肆意的形状，贺兰山的雪，有着未曾想象的蓬松与柔软。
这儿，有着户外最真挚的模样。
最美的风景，总是在难以抵达的地方。
这是一个无比纯净的世界，站在那里，仿佛可以听到远古雪山的沉吟。
如作家迟子建所写，那是“天与地在对话，人间与天堂在对话”。
不远处的雪山，疑似就是贺兰山主峰敖包疙瘩，常常想，那连绵的、起伏的山，隔绝着什么，又孕育着什么呢？为何那些神秘的传说总是隐匿于山的深处呢？
在南面不远的地方，就是李元昊当年修建的离宫。站在山巅，想象当年的李元昊，手牵着没藏黑云的小手，正在穿过林地朝着山边双塔走来。那金脆清越的铃声，自天而落，又缓缓而起。
公元1227年,蒙古军队的铁蹄踏上了贺兰山，党项民族消失在历史长河之中，从此悄无声息。虽然有少许遗民的记载，但世事沧桑，已经不能构成一个民族的延续，只有贺兰山下孤独的西夏王陵印证了这个鲜卑血统的骠悍民族曾经存在过的痕迹。
下山途中，一路雪甸和溪流环绕，美好到让人觉得不真实，即便有时因为疲惫或者泥泞吐槽一句“打死也不来了”，但我知道，那一定不是真心。
毕竟，当时信誓旦旦说“打死也不来了”的人，已经开始筹划下一次再来探访了……
毕竟，风花常有，而雪月不常有；雪月常有，最是一颗闲心难得。
年年岁岁雪相似，岁岁年年人不同。趁夜色未央，趁大雪未落，去走走吧，你亦有自己的风花、雪月。
亲近自然，回归本真，或许是我们永远向往的事情。
山其实永远在那里，走远的只是人。
心安处，便总有适宜的风景。
所以，多出去看看，看看日出，看看日落，
看看群山绵延，看看花开千里，
也看看这可爱的人世间。
