滇藏日记
藏地骑行是每一个骑行人的梦想，2024年夏日得以圆梦滇藏线，粗略汇集沿途所见山川地理人文风物资料，奉献给还在路上的各位骑友，以免错失精彩。
滇
7.1
给王哥发信息，告诉他已准备了些常备药品和路餐，让他不要再费心弄了，约定到时去接他出发往车站。发过信息才发现手机里有条昨晚11点多发来的信息，说是订的到贵阳的那班车因故停运了！运气真好啊！什么样的事都能让我摊上！再看其他的车次，别说卧铺了，硬座都没，好不容易有班车可以候补抢座，用携程订了，直到下午也没成功。干脆都退了，订了飞机票，明晚11点多飞成都，后天一早7点多再飞大理，9点多就能到，合计970元，比要折腾一天一夜多的火车要早到，只贵了不到200块，比高铁还要便宜一百多呢！晚饭后收拾东西装包，尽量精减，最后总重还是近30斤的，衣服居多，老王哥说有些山顶垭口处和下山放坡时要防寒保暖。
7.2
晚七点半，闺女两口子加小宝开车送去值机，先去新区带老王哥再往观音。取票时被那自动取票机旁的家伙忽悠办了个逸悦出行的会员，充值2000到帐3000，说能享受一年的贵宾室休息的待遇。本以为充值的钱是可以用来购票，但细读随后发来的短信才发现，这三千都只是用来抵用机场建设费的！乖乖，一次抵50，能用60次，好吗，这辈子坐飞机都要通过它这个平台来订了，果然天下是没有免费的午餐的。要忙着帮托运行李，看两个驮包不太重，建议我们直接带上飞机，免得到那边再取行李麻烦，询问她行李中有修车工具能否带上机，说不能，只得去托运了。过安检，去她说的休息室享受了会免费的饮料茶水和小零食，可惜到十点人家收摊了，只得出来在登机口再候着。11点5分，准点起飞。大飞机，爬升时较小颠簸，可惜的是座位47K靠机翼，噪音太大，怪不得值机时只剩下这儿了。
7.3
后半程，飞机却有几阵子颠得厉害了，两个正在服务操作的小孩子就近蹲在过道里很长一段时间，直至颠簸过后才接着工作，看来是按培训的操作规范执行的，神态都很从容，应是见惯不怪了。飞机在航线上运行到下降前，空乘们来布施了两遍茶水饮料，发了一点小点心。大概是气压变化造成的吧，这期间有段时间耳朵突然有失聪的感觉，发动机的轰鸣没了，变成了低沉的嗡嗡声，听乘务员的声音也声细如蚊，世界好像安静了下来，昏昏然中感觉那颠簸晃动的飞机如风中的柳叶般往前飘飞。1点50分，飞机准点降落在成都天府机场。出站取了托运行李想再去办托运手续，夜间停止办理，得要5点才能办，去打机票，也太早了，登机口还是待定状态。大厅里休息的椅子本就不多，又被不少先到的人占着躺下了，只得在咨询台后铺上雨衣让老王哥躺下睡会。没有睡意，就在大厅浪荡了两三个小时。5点了，收拾了去办托运。7点5分登机，7点35分飞机准点推出。座位靠窗，飞机升出云层后倚窗观景，感觉不错。飞机飞在蓝色的天幕下，下面是层叠的云层，这儿的云层不像他处的那般浓厚，而是如飘絮样，这一抹那一缕的，有些地方甚至不能遮盖住大地，在缝隙间偶见青的山红的土还有点缀其间的小巧的房舍，还有蛇样盘绕在山头沟谷中的道路。
这云层铺得既不密，其实也不平整均匀，有的厚些，有的薄些，有的地方突兀嶙峋，如峰如岭的。成都飞云贵高原的飞机拔地而起后其右侧应该是那巨大的横断山系，蜀山之王的贡嘎就在那里。听人说海拔六千多米的它是能上出重霄的。我正是坐在飞机右边的，如果真是那样，我应该能看到它吧？飞机刚刚出云层不久，还真在右后的远端看到片山形，映着阳光，白得耀眼，不知是真的雪山还是我老眼昏花把云端当成了雪峰。
有时南飞的飞机在右下的云层下投下了倒影，一轮耀眼的圆圆的日晕中飞着架飞机的轮廓，如同传说中的峨嵋山的佛光样。
临近大理，在下降到稀疏的云层中、云层下的飞机上俯视大地，如同开了上帝视角，隐现在轻纱薄雾中广布无边的山丘，蜿蜒缠绵其间的河流，明灭断续的道路连结着的山间谷地中的城镇村庄都如画卷样次第在眼下展开！
飞机越来越低，盘旋转折间，让人觉得那翼尖都要掠过山头似的。将要降落之际看到洱海了，那是青山之中的一汪碧水，四周散布些白色为基调的建筑群落，这就是古南诏、大理国先民所处，今大中华的白族人民所居的大理了。
大理历史悠久，是云南最早文化发祥地之一，一直都是我国西南地区的zz经济中心这所在，自秦始，经两汉三国至隋皆为中央集权所辖，唐以南诏，宋以大理之名或割据与中央并立，或藩属而臣之，疆域大时曾节制云贵南及缅越老泰之地。至蒙元明清复归一统。现今大理为大理白族自治州下辖市，而自治州地处云南省中部偏西，东临楚雄州，南靠普洱市、临沧市，西与保山市、怒江州相连，北接丽江市。州府驻地大理市下关。全州共辖大理市、漾濞彝族自治县、祥云县、宾川县、弥渡县、南涧彝族自治县、巍山彝族回族自治县、永平县、云龙县、洱源县、剑川县、鹤庆县，共1市11县，东西最大横距320多千米，南北最大纵距270多千米。这州府所在的下关镇纵横的主干道路就多以那些县名名之，如苍山路，漾濞路，弥渡路等等。
飞机沿洱海东岸俯冲下落，西岸连绵的苍山也向身后飞驰隐去。飞机落地凤仪机场，机场不大，周围还有些山头，似乎是在山谷中平整出来的块平地。在地无三寸平的云贵万山丛中弄个机场出来属实是不易的。
取行李出来，机场有大巴专线，开到古城处每人可能只要十五元车资吧，订的客栈在火车站附近，不知是否路过，再加上每人背包加驮包的负担，下车也不好转移，于是约车，曹操出行上只报价不到30，两个人比大巴还省钱呢。沿机场路开入市区，机场所处地势较高，感觉道路一直在下行，入市区后与洱海伴行一程最后来到位于云鹤路大理市法院后边的银芳客栈，小小的标间五脏俱全，也算干净整洁，只需70元。选择在此落脚一是便宜，二是离火车站不还，步行几百米可至，方便取托运的自行车。可悲摧的是，联系物运公司，因洪水，托运的车子还在上海待着呢，说是要后天才能到。宿处还满意，就给老板说再续一天吧！说到南方多雨，老板说这里已下了几天雨了，只今天才晴了天。慢慢地整理好行李才只十一点多，夜间，早上的航班上都加了些餐点，也不想吃午饭了，啃了几口老王哥背来的馕算是对付了午饭。地图上看近处有个洱海公园，就起身往那晃荡去。有些太阳，早就听说这里的日头厉害，就把超强给买的件骑行帽子带头上，把自己裹得像个娘们了。
跟随导航在街道上转折了几次来了公园南门处。
洱海公园依山而建，并无太多人为雕琢，是些个自然的山林草木。南门进入，拾级而上到了山顶，漫无目的地走了走也没发现什么奇异之处。公园环绕的这条低矮的小山岭是横在洱海南岸的，给绵延40多公里而来的狭长的洱海划了道休止符。有几处山林建筑的间隙可远观洱海，但视野并不好，或窺其一斑，或揽其一角，总没有登高临下一览无余的快意。
穿过布列在山坡的游乐场往东下去，想去往洱海东岸看看，下山后扫共享单车向东骑去，接上午来时机场路东行不久，那单车就作起怪了，先是连说超出他的地界了，然后干脆断电不往前走了。只得折返回来。在还车区域换了车往回骑，到通海路近洱海处又不愿意前进了，仿佛前边有个看不见的鬼拦截了似的。实在琢磨不透它的脾气，干脆弃车步行，沿洱海边往西返归。本想着往东岸去看苍山的落日的，现在只得改作南岸吹风了。
大理著名的风花雪月是得要众多的机缘才能得见的，节令不当，夏日炎炎，雪就不要想了，时令不值，晴晦难定，月也只能期待未可强求的，但这免费的风，总得给些吧？别说，下关的风还真是给力的很的！漫步在南岸西行，正当风口，迎面而来的夏日的风却是凉爽怡人的。下关的风应该是峡谷风吧！洱海所处为一狭长的环型下陷盆地，只在其西北东南苍山的两端略有缺口，于是水自北端的群山间汇聚而来，到此暂歇为湖，再接纳苍山十八溪壮大而为“海”。满则溢，盛不下的水便化为洱河从这西南的缺口钻入群山中去，化为漾濞江，汇入澜沧江，变成湄公河去了。水去风来，峡谷既是水的去路也是风的来途，于是从那曲折的峡谷中而来的风一路挟裹着谷底、水中的凉爽，吹在我脸上，让我不虚此行。花也算见了的，虽未有繁花似锦的华丽，但沿湖岸而列的花器里养护的各色月季，水中近岸处那些似莲的黄，白水花点缀在盛夏的绿色的背景里，让人觉得赏心悦目。而这绿色背景是由排列路旁阔叶如伞盖的行道树，斜欹在水岸护坡边狭叶阿娜的垂柳，近岸水些密布的绿萍，湿地小洲上高如稻田的水草这些深浅不一的绿编织成的，它们和岸边大小护岸的卵石，岸边拗形拍照的俊男靓女们，水中立着的枯木，泊系的小舟，近岸清澈的浅水，远处涌浪的湖面，破浪而行的游船，高翔低飞的水鸟们构成了幅美丽画卷。坐在岸边树下卵石上，置身画卷中，假寐中享受凉风拂面的惬意，不由醺然而醉。
起身再前行，见一牌坊立在滨海路正中，正面书洱海公园，背面书百二山河各四字。
百二山河之意甚为费解，赶紧搜索：
"百二山河"是明代嘉靖年间遭贬谪的四川状元杨慎(升庵)去保山途经大理时题写的。建国前，"百二山河"的大理石匾镶嵌在下关玉龙关城楼的门洞上，后玉龙关被毁，石匾亦不存。匾虽不存，但"百二山河"的说法，常常作为苍洱之间大理坝子的代称而见诸诗文，流传民间。八十年代初，扩建洱海公园时，"百二山河"又被制成匾额安放在洱海公园的大门之上。
何谓"百二山河"?一种说法是指苍山洱海之间的大理地域。因为洱海北端的上关与南端的下关相距大约一百多华里，故以"百二山河"作为一个概数来统称大理。但由于数据不准确，此种解释未必恰当。另一种解释是"百二山河"作为历史典故来引用。该典故最早源于战国时期的"百二秦关"之称。"百二秦关"或"百二雄关"古代通指函谷关或潼关以西的秦国领地。汉代政论家贾谊在《过秦论》中用"秦孝公据崤函之固"来说明秦国凭借崤山(今河南省洛宁县西北)和函谷关(今河南省灵宝县东北)的天险立国。自此以后，"百二雄关"或"百二秦关"常被后人作为形容一个地区地势险要的典故来引用。从以上典故的来源和用法中，不难理解学富五车的明代状元杨升庵为大理题写"百二山河" 的用意应在于从"百二秦关"的历史典故引申形容大理地理位置的险要。在大理这个大坝子里，唐开元二十七年(公元739年)，南诏国王阁罗凤筑南北二关，北为上关，称龙首关或龙口关;南为下关，称龙尾关或河尾关。因苍山南北走向，蜿蜒数十里，犹如游龙，故位于苍山南北两端的上下关有龙关之称。上关位于苍山云弄峰下，是苍山洱海相连接的最窄处，"襟山带海"，地势十分险要，有"北关屏藩"之称。下关位于苍山斜阳峰下，西洱河畔。下关西面背依苍山，东南两面分别濒临洱海和西洱河，是南诏国国都羊苴咩城的拱卫城，有"南天屏障"之誉。上关下关是历代王朝进驻大理的必克难关和兵家必争的要隘，总而言之，杨慎就是根据秦汉时期"百二雄关"或"百二秦关"的说法，结合大理的地形和历史，用"百二山河"比喻苍洱地区固若金汤的战略地位。
沿海边行5公里左右至尽西头，宽湖缩成窄河，名为西洱河，一座大桥横跨过河面，名为兴盛大桥。这是座钢筋混凝土墩座、钢梁拱架的五孔桥，桥上装饰建筑颇有欧风。这桥上可望山观海，近来成了来大理的游人打卡的一座网红桥。桥上走走，看洱河西去，看桥下游泳的人破浪，心痒难禁，在家里练自由泳，不间断游了近一月，初有小成，却因这趟苦行之旅中断了，归去之后还能再拾掇起来不？
导航步行2公里有余归至宿处。洗漱歇息，至晚出门寻食。一条街都是各样小吃，挑花了眼，实在不知吃什么好，最后在离宿处相隔两个店面的一家小吃铺里我选了碗回锅肉盖饭，给老王哥要了份砂锅配米饭，饭菜量都很大，味也不差，是给市井平民们的日常烟火餐食，不是敷衍游客的东西。旅途的折腾加上半天的漫游让人疲惫，半躺在床上不觉睡去了。
车过洱河行在海西穿市区而过的214上，东边隔着市镇良田远望洱海，西侧近苍山而行。苍山又名点苍山，因山色苍翠而得名。古籍中另有玷苍山、熊苍山、大理山之称。苍山属横断山脉云岭山系，南北走向。它北起洱源，南止下关，长42公里，宽25公里，苍山山脉由十九峰自北向南连脊屏列组成，最高点海拔4122米（马龙峰），最低点海拔1360米（漾濞江与西洱河交汇处），4000米以上山峰有七座。苍山东坡两峰夹一溪，形成了十九峰夹十八溪的梳状地貌。 苍山溪流属澜沧江水系，为山地型源头河，具有河流短小、河谷深切、河床狭窄、比降大、下切侵蚀力强，洪枯水季节流量变化大的特点。晨间多雾气，资料所说这十九峰的高处多隐于云雾中，难识真面目，但山腰山脚处它们下伸出无数低矮的小岭却是随着雾气的飘荡时有隐现的。这些大小长短的山岭间汇聚的流水最后合流成十八溪向东而去，一路灌溉良田，滋养村镇，余则入海。
自市法院站上，大理古城南门站下，历三十余站，行十余公里而至。沿途穿过了城区经过了几个村镇，还看到了些旅游图标指示，其中有太和城遗址，感通寺，皆在来途左侧的山脚下。公交车过太和城遗址处雨就止了，下车就能看到大理古城的城墙了，沿城墙往东走了几步，从博爱街门洞入城，沿街北行，街道两侧的民居虽是古风尚存，但里边可都经营起了各样时兴的旅游生意了，沿些小的巷道往里探究，也多经营起了客栈民宿的生意。前行只几百米，拐入条名为红龙井的步行街。这条街道很有些韵致，街道中间一道溪流被人们规划着曲折而行，不时小有跌落，其款步慢行，浅吟低唱的姿态如同一位薄施粉黛的古典美人，溪流两侧错落点缀些柳树、桂花、柏树、榕树等树木。树荫下，两侧店铺中当地人经营些水果，旅游纪念品等小生意，又使得这儿添了几分热闹，几分烟火气息。沿水街上溯至顶就到了西城墙的红龙井门，那流水是城墙下暗管引入的，得自更上边的苍山峡谷中，应是十八溪之一或其支流吧？
沿水复归至博爱街再北行些，看街道西边有处牌坊样建筑，上书了棂星门三字，心下疑惑，这样的建筑都是建在帝王的陵前分隔阴阳的，难道这大理城里还埋葬着哪个帝王不成？拐进去看，其后是处大殿样的建筑，看那楹柱上的联句，才知这里是武庙，是奉祀武圣关公的，说是在始建于明朝洪武十七年的武庙旧址上复建的。正在进行修缮工程，没能进殿参观。折返到博爱街上才发现街对面有堵高大厚重的残墙，说是那武庙的照壁，应该是那洪武年间建筑的遗存。窥一斑可见全豹，这样的照壁引领的建筑群落一定够雄伟的。照壁主体两侧的耳墙缺失其一，却让人能够从剖面看到墙体的宽厚。照壁后营建了片小小的园林小品，足球大小各色的绣球花夹持出一条曲折的小路来，小路两侧还间杂立着些古旧的石雕残件，不知是从何处搜罗来的。
离了小园再沿博爱街北行至人民路折往西去一点到了西门清真寺，不是信徒没法入内，折回来再往北去，至护国街折而向东，过洋人街、诚心井至榆叶路再北行至玉洱路又东去，访普贤寺，寺院在一个小巷子里。这是座有些历史的寺院，始建于明万历年间，清康熙十八年（公元1677年）重建，清咸丰四年（公元1854年）重修。普贤寺坐西向东，原建筑有门楼（过厅）、南北厢房、正殿及院内两座方形石塔，现仅存大殿及北厢房，委屈巴巴地挤在民居之中。大殿内奉的是释氏，两侧有弟子陪护，一侧还有尊较小的金身的菩萨，想来应该是普贤菩萨吧，不然这寺庙名称可就落了空，一位师傅正在诵经，没好意思进去打扰，也没近前辨识到底是不是，转到厢房那里供奉的是药师佛。就这么大点地方，一圈下来也就几分钟看完了。
回到玉洱路上再东去点沿东三街南归至东门处，穿城门出去再绕回来，也没看到什么稀奇，只几株高大的 树点缀出点南国风味来。
人民路西归至福安巷，想去寻那东门本主庙看看，却是正在整修不得入内。
曲折穿过小巷前行，沿途店家多以那位六脉神剑时灵时不灵的段公子作招徕的噱头。
归到人民路上再西行到复兴路，先北去往文庙朝见祖师爷孔子去。先是阔气的门楼，密密麻麻堆叠的斗拱让门楼显得高大气派，迎门的影壁上书万仞宫墙四字，转过影壁是半月的泮池，上跨状元桥，过后是棂星门，再后为大成殿。两侧偏门上匾额分别题的是与天地参和斯文在兹，正门还是万世师表。迎门高坐的孔圣人一身的金光灿烂了，不想一生困顿的祖师爷身后竟然能享此殊荣，位列神圣了。两旁多有陪祀之人，按惯例应该是其贤弟子或历代大儒吧，也没细看。转身归来，满院子都是漂亮的女孩穿着民族服饰在摆拍美照，后边都跟着专业的摄影师，指点着她们拗出各样的诗意美好来。不好好学习，却跑来孔老夫子面前臭美，想来老人家又要咬牙切齿地骂着唯女子与小人难养了。
过五华继续南去不远就到了云南提督府旧址处了。云南提督府，又称杜文秀帅府，始建于清康熙年间，其作为云南绿营兵最高军事长官云南提督的府衙，为云南最高军事指挥机构。清咸丰六年（1856年），回族起义首领杜文秀率军攻克大理城后，被推举为总统兵马大元帅，改提督府为总统兵马大元帅府。民国时期，云南提督府旧址先后作为腾（冲）大（理）、楚（雄）大（理）师管区司令部驻地。 1949年12月，大理和平解放，云南提督府旧址成了边纵七支队的驻地。
1986年，云南提督府旧址改为大理市博物馆。现旧址坐西向东，保有原来的四合院式建筑格局，内有历史文物展厅，佛教艺术展厅、杜文秀起义图片展厅、古代书画艺术馆展厅和碑林区等。其中的碑林区是中国西南地区体量最大的一块碑林，里面不仅有文人墨客的随笔，还有重要的佛国石刻。从20世纪80年代起，大理市文物保护管理所便开始收集保护流散在大理境内的宋、元、明、清各种碑刻265余方。其中尤以大理国段氏、髙氏时期的碑刻和元碑最为珍贵。除此之外，馆内陈列有大理出土的古代石器、陶器、青铜器、瓷器、玉器、木雕佛像及近现代名家字画。
走马观花了一圈，多只泛泛有点印象，但对那杜文秀一单元却是多看了几眼。前些日子，家族里有人操办着想续家谱，不知怎么把清末时做过云南巡抚兼署云贵总督的张亮基给考据成老祖宗了，这位老祖宗在这里任职时与这杜有过交集的，只是在对战斗争中是铩羽而归黯然收场的。不知咱那位“老祖”是否曾在这提督府里办过公。展览里的杜是被做为反抗满清异族统治的正面典型来塑造的，形象很是高大，但来前想了解些大理的相关知识，打开抖音视频，却被推送了许多杜的相关经历，在那里却是看到了一个激化民族矛盾，屠戮汉白两族人民，勾结英国，土耳其妄图建立一个伊斯兰国的叛国者的面目。果然，历史只不过是个任人打扮的小姑娘啊！
出提督府，复兴路再往前就到了城南门处了，城门并不复杂，拱形门洞上方一个方台，台上有座重檐的城楼，上书文献名邦四字，大致是说这儿人杰地灵的意思吧？
大理古城原为六诏中的西洱河蛮所筑的阳苴咩城，公元779年，南诏王异牟寻从太和城迁都于此，已有1200年的建造历史。现存的大理古城是在明朝初年建的阳苴咩城的基础上恢复的，城呈方形，开四门，上建城楼，下有卫城，更有南北三条溪水作为天然屏障，城墙外层是砖砌的；城内由南到北横贯着五条大街，自西向东纵穿了八条街巷，整个城市呈棋盘式布局。从地图上总览大理古城所处的这片盆坝之地，在农耕时代它能够成为这西南地区的zz经济中心，实在是有其得天独厚的自然条件的。苍山山脉风化脱落的物质在重力和流水的作用下在其东麓堆积出缓降至海的大片坡地，大理古城就处在中和峰下最宽阔肥厚的一片坡地中。背山面水，发自山川的溪流穿城而过，四周则良田环绕。这里有山有水，可耕樵，能渔猎，是瘠薄的云贵高原上少有的聚居的佳地。而四合的盆地地形在冷兵器时代又是绝佳的守战之地。西有不可逾越的苍山山脉，东有宽阔的洱海阻隔，只南北两端沿河道来去有峡谷相通，平时可作经济往来的物资通道，战时扼其险要则如关住两扇门样以求自保。为阻外敌，自唐南绍立国起，历代南诏王就不断地在这块盆坝里砌墙筑城，最后在这个大理坝子里完成了以阳苴咩城为中心往北筑有北外城，三阳城，摩涌城，大釐城，龙首城，往南筑有南城，太和城，龙尾城的九重城城防工程，每座城都有城墙西连山东接海，每道城墙外再有一道溪流作为护城河，从而使这方寸之地城防密布，固若金汤，才有了百二山河之美称。这样的精心经营让我们感觉，整个洱海盆坝就像座内有良田水产以自足的大城样，使其能够长期固守而无物资匮乏之虞。这样才使南诏能成为与唐吐蕃三足而立的割据势力，使大理能与两宋分庭抗礼数百年之久，甚至清末之际杜文秀也在这里憧憬起来了伊斯兰国的梦。而同时期的大唐国都长安宋都开封临安等都被攻灭过很多次，但这大理城却是从不曾被攻破过，直到蒙古人来了，不走寻常路，而是采用翻越苍山进攻的方式才破灭了它。
出了城门，大理古城大概就算是逛完了吧，城大无以尽行，这一趟也只跟着咕咚地图向着那些有文旅标示的地方寻觅，一圈下来，不过挂一漏万，但也留下了些浅薄印象。这得算是座活着的古城，老旧的原装货应该是不多了，但刻意倡导的城建古风，应该也能还原些旧时风貌，这些古风的建筑却也不是只给人看的样子货，里边装的zf机关商业机构学校居民，都按部就班地作息着，与如织的游人两不相扰。同时古城又是以旅游为主要产业的，沿街铺面都经营着大小的以游人为对象的生意，饭店，宾馆，咖啡厅，茶舍，旅游纪念品……而以民居院落改建的民宿更是多如牛毛，步入每一道小巷，几乎每户人家都挂着民宿待客的招牌。这古城中有极多的的花木，无论大小店铺前，院落内外都是各种形态各种颜色的花木，精心布局，小心呵护，仿佛不弄些花木养着都不配在大理生活，开店铺似的。
离了景区找午饭，虽是远离了景点中心，但这里的饭店也是吃旅游饭的，一小碟小炒回锅肉要38元，两碗耙肉米线24元。不知那耙肉为何物，点了来看，原来就是煮烂了的碎肉。这耙字只有PA和BA两个音的，也不知应该怎么去发音，想来应该读做PA吧，因为读这个音时在四川言语里有软的意思，像四川骂男人的耙耳朵，就是说他耳根子软，怕老婆。
饭后约车往感通寺，路程应该是不远的，车价只15元就把我们送到登山阶道跟前了。阶道起处有座牌坊样的大门，上面写着苍山国家地质公园的名号。
折返回来上了那主殿所在的院子，一栋大雄宝殿居中，里边肯定奉的是释氏，是呈现的哪面宝相却是没进去瞻仰的。两侧各有一栋两层的楼阁样的建筑，现在应该是修行僧侣们的宿处，其中哪一栋说是那写出滚滚长江东逝水的状元杨慎曾住过的地方，后来又被担当大师修葺做为居所，成就了一段名士高僧共一楼的佳话。
从小寺院出来，沿擦着寺院院墙的阶路再往上走点，到了寺院后边又有一个小平台，修了座舍利塔形的墓，说是那位集诗画书于一身的担当大师的归宿。塔前有碑，碑上了了数语，提炼了大师的一生：始焉儒，终焉释，一而二，二而一。洱海秋涛，点苍雪壁。迦叶之区，担当之室。站立在这小平台看下边的感通寺，已被树木隐去了大半，若是离得再远些，谁能知道这里会有座小小的寺院？寺院侵占了一片树木的领地，也在密密的树林中辟开了一角视野，可以窥见山下洱海的一角。
再上行不远，道路岔开，看路标所示，小路往清碧溪，阶道往寂照庵。老王哥先行往清碧溪去，我则沿阶路再上行，到了寂照庵处。这也是个很小的院落，如不是那侧门上方明明白白的匾额和院落中居中的大雄宝殿，真的会让人觉得这里就是个文人墨客隐居之所。小小的院子里被精心地摆满了各样的多肉植物，几乎让人觉得难以插足。大殿里也没了烟雾缭绕，说是游人和僧众奉佛也是供的鲜花。不过我觉得佛祖应该是不会缺少鲜花的，因为他说法时就可天花乱坠啊。据说这里还有几个偏院也是花木满地的，行色匆匆的，也没去看。另外这个庵里是给游人提供茶饮咖啡和斋食的，算得上是与时俱进了。说那20元一位的斋饭得要排队才吃得上。咱到的时候是下午，不当饭时，没能一睹盛况。网上说这寂照庵得名于“感而遂通,寂静照鉴”这句话，而这句话又脱胎于《易经》中“无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故”之意。以此度量，这寂照庵本意应该是个独伴日月星辰，孤寂清修之处，但现在的它却成了个网红打卡点而门庭若市了。这是要大隐于市吗？反身出了这个小庵堂，来到它前边辟出的一个小的停车场处。这里四周栽满了绣球花，正当花时，碗口大的蓝粉两色的球状花朵缀满了枝头，很是好看。
往下抄小路接上了老王哥先行的登山小路，有段路就在那登山索道的下方看着悬在头上的缆车里游人的悠然自得，不觉有些嫉妒之意。追上老王哥一块儿登山。小路在两个小山包间起伏上下，好像是走了老会，然后转过一个山头进入了清碧溪流淌下来的山谷中。 未见其人先闻其声，整个山谷中都是那道溪流的咆哮声，它却是隐在了密林中不见真容。前行一点，才见到一道白水在密林间的谷底奔流而下，至此方开始沿阶伴溪溯流而上。一路的亲近，觉得这清碧溪名为溪，那流量气势却是一点也没溪的气质的，应该是近日多雨的缘故吧，让她失去了平日的娴雅之态。现在的她不似溪的缓步慢行波澜不惊，而是奔跑跳跃，惊马狂奔，不似溪的浅吟低唱，而是喧嚣咆哮，声震山谷，不似溪的涓细文静，而是悬水下注，白浪翻滚。一路上就这样听着它的怒吼，看着它砅崖转石而我们却是不急不躁从容缓步而上。几座木的，石的，吊索的桥不时横过溪流，让道路选择两侧山谷能附着的地方前进。上行中，落雨了，不是太大，但也需要防护下，老王哥随手捡起别人丢在路边垃圾箱的一把小伞，我则穿上了我的雨衣。经濯缨亭，上到珍珑棋盘处。一块平整的场地上划了个大的棋盘，大如广场上那些路障石墩的圆形的棋子上写上了车马炮布列在棋盘上。这样的一盘棋就是让那参加大力士比赛的各国力士们来下，一盘棋下来估计也得累死，看来也只能仙人来下了。
往前走过了座晃晃悠悠的吊索桥就来到这清碧溪上最有名的三个水潭处了。可惜的是雨后的山溪如同发了狂的白龙，能看到的两个潭中潭水早已满溢，到处波翻浪滚的，哪里还有半点潭的深遂稳重，娴静淑雅的样子，哪里还能分辨徐大旅行家看到的这样那样的绿色？沿窄陡的台阶再往上去，能到那第二潭上的瀑布前，离得虽是老远，但那飞沫溅玉的气势却是让人觉得就在眼前样。往上看去，那流水是从上边窄成一线的峡谷里挤出来的，流水出处近旁的一面崖壁上大书了禹穴两个字，说是一个做过此间太守的叫杨邛崃的人写的，不知是什么意思，是说那水的出处是大禹疏导出来的，还是说那里是龙居之所？瀑布的水雾中，点滴的小雨里瑟缩着拍了两张照片。
往回走点，又有台阶继续往上通去，循阶向上。那阶道却是陡峭得很，少有人行，十分幽静。台阶上一只野鸡样的大鸟呆立不动，近乎触手可即，阶道两侧的松柏上小松鼠也在上下腾跃着逗弄着游人。阶道尽处上了处搭建的木质平台。平台之上往东远望，可看到山谷开口框进来的那片洱海还有海边那片肥美的台地。往下俯视是那三潭相叠和整个山谷的景致，往上看去，那索道的两根细线正吊着一个个的小吊仓慢吞吞地往还于东南方向的一个小山头。往西往上看去，山谷已窄成一线而成变成了峡谷，幽深曲折不见其端，这峡谷便是什么苍山大峡谷了，说也是处难得的地理奇观。平台的一角斜欹进两三枝松柏，几只小松鼠应该是见惯了游人的，缘枝游走，向游人乞食，胆大的竟敢于游人手中就食。赶紧拍了些视频发给家里的宝宝去看。
景区上行道路就止于此平台处了，往上被封闭了，但听说是还有土石的道路可沿峡谷上行通达山顶的，但时间体能都不足以支撑上行了，也只得弄个半途而废吧。横向往北的道路还有，名为玉带路，是条缠绕在苍山半腰处的徒步线路，这里也是这徒步线路的起点处，可惜咱也没时间跟行了。沿小路下行一小段就来到了感寺索道的上端站点了。天色近晚，步行下山有点困难了，好在正赶上索道最后时限之前到了站里，买了50元的单程票跟着它下去吧。站里只先后到来七八个人，我和老王哥和两个成都来做毕业旅行的准大学生一块上了一个吊舱。索道站是窝在山谷向峡谷过渡处的三潭附近的，那线路不是直接跟随流水往山谷外去的，而是先上行去翻越右侧的一个山头，然后再往感通寺那个方向下行的。索道行进极为缓慢，不只是急匆匆的赶路用的，是兼具观景功能的。往上爬升一会，吊舱就高悬在山谷上方了，往下俯看，山谷中蜿蜒隐现着一条灰的蛇，一条白的龙，那是登山道路和溪流，其他地方就密布林木，寸土不见了。
吊舱翻越山头继续用慢动作下行，沿途两侧近处遮挡视线的树梢被剃了头，几乎可以俯看整个洱海和海边风物了。只可惜，时紧时缓小雨的天气，打湿了吊舱的舷窗，模糊了视线，再加上海面上也雨雾迷蒙的，没有什么好看的了，若是在晴明的天气里，俯看那一片碧蓝，那白墙青瓦的古城村落当是怎样的心旷神怡？
下至感通寺站，出站沿来路步行2公里多至山下大理镇二中处车站，公交归来。晚饭仍于附近街道里弄了一小碗刀削面，老王哥要了抄手，两人一餐只18元。
归到宿处联系托运车子情况，还在上海，说是接到的通知是停运到5号，什么时候能来，不知道！明天是肯定拿不到车子了，得做别的打算了。下楼与民宿老板聊了会，说了想租电车环洱海游玩，问哪里可以租车。说近处就有，他有老板的电话，可联系下。电话过去，
不远，就在这街道往南去与 魏山路交叉处。一天的车费只要50元，都没好意思讲价。微信给了定位，约定明早去取。
继续北行十公里就到了喜洲古镇。喜洲，是个秦汉时就曾聚居先民的古老聚落，早在南诏迁移到洱海周围立国之前，这里就是白族先民“河蛮”的聚居地，当时称大厘城，唐时是南诏“十睑之一”，宋时立国的大理国的段氏就在此起家。这里是白族的发源地之一，是一个有着千年历史的白族历史文化名镇，是洱海西岸白族zz、经济、文化集中的重镇，有悠久的经商历史，是白族工商业发展的摇篮，清光绪年间，形成了驰名三迤的 “喜州商帮 ” ，孕育了以 “ 严、董、尹、杨 ” 四大家为首和 “ 八中家 ” 、 “ 十二小家 ” 的民族资本家。
骑行导航设置的是喜洲古镇，它竟然导引我们在接近古镇时离了大丽线经寺上村直入古镇中心四方街，错过了那大丽线边的古镇正门正义门。把车子找个小巷子停了下来，从四方街开始游览。四方街是由院落店铺围拢的一个小小的广场样的所在，中间立了座牌坊，名为题名坊，说是把从唐时起的本镇出产的三十多位进士们的名字题写在坊上以示表彰的意思。出了这么多的进士，那这里得算是文脉深厚之地了，只不知道那破天荒的状元是出在这里不是？崇文重教的喜洲也是讲求经济建设的，看那题名坊上，好像是那些经商的大家小家们的名号也给刻上去了，并不像一些伪君子那样要视金钱为糞土。曾经的士与商是两个相互回鄙夷的阶层，现在能共处一坊也得说是和谐社会或同流合污了，这大概得算与时俱进吧。
以四方街为起点随人流漫步而行，先后经行严家大院，杨育新宅，张进士府，尹寿卿宅，杨克成院，尹辅成院，喜林苑，董仁民院，董苑，在古镇中没头苍蝇样兜了一圈，有的地方站一站，有的地方看一看，约略体验了下古镇风情。相较昨天游览的大理古城，这里又给人以不同的感受。只看街道两侧古风的民居建筑让这里给人以小大理的感觉，但这古镇的街道没有了大理古城那样的横平竖直纵横交错，只不多、不正，不宽的几条主街道串联了些更窄更曲折的巷子。这些什么四大八中十二小的院落就散布在这些宽窄无定的大街小巷中。建筑们也没有大理那里的那样高大有气势，青黑灰白土黄的色调也不够靓丽，班驳破败的墙面门楼，尽显朴素原生之态。不同于城的由王权力量的设计规划的整齐划一，村镇的布局体现的是原始的聚居演变情形。祖业的因袭，决定了建筑院落的大致位置，财力的大小大决定了院落的大小俭奢。也可以说城是建成的，村镇是凑成的。获得统治地位的特权阶层驱使着民力，这儿建什么，那儿建什么，成就了一座座城，而因应着山水田地抱团取暖的民众们凑在一起日积月累的修筑就慢慢形成了村镇。村镇的生活是自给自足的，城是靠税赋养活的。城、镇格局定位的不同也决定着它们建筑的不同。可以说大理城和喜洲镇的建筑就是官民建筑不同的代表作，
不同于大理城里那些宫殿庙堂官派建筑的高大雄伟与富丽堂皇的仪式感拉满，这里注重实用性的民居建筑，受限于封建的等级制度和狭小场地，是经过精心布局和精雕细琢的，讲求的是一个精致低调吧。大理城的那些王权的建筑是给人看的，生怕人不知其阔气，这里的民居是给人用的，生怕人知道它有钱吧？做了官，弄了些不义之财，经了商，得了些血汗之钱，又怕衣锦夜行，又怕招人眼目，就成就了这些外观粗糙狭小，内中锦绣奢华的民居院落。这里保存着最多、最好的白族民居建筑群。这些建筑大多用条石垒砌基础，用土坯或夯土构筑墙体，即便有用青砖砌墙的，也多在表层以黄白的草泥罩面。这些墙体既是房屋的外墙，又是院落的院墙，一身兼有二职。覆顶的是灰色的小瓦。门户多开在曲折的巷子的深处，院落的一角，门脸小小，很少当街居中，很少高门大户。从外观远看，这一切都是那么的朴实无华，低调内敛。但如若趋前步入那小小的门户，你就能感受到这些民居的匠心独运和精雕细琢。用心从小小的门楼就开始了，这些门楼多用砖木构建，大多斗拱重叠、翘角飞檐，稍突出于外墙，既护持门板免于风雨侵蚀，又略略宣示门户之所在。进入院内，布局多是典型的“三坊一照壁”或“四合五天井”的白族庭院格局。“三坊一照壁”的，是由三栋建筑（称为三坊）和一面照壁围拢起来的院落。正向一坊的主建筑略高，为院落主人或最尊贵的长辈所居。这一坊两侧又各有低些的“漏角屋”一间。照壁与正坊遥相对立，既是院墙，也兼具美化院落布局的作用。它的外墙上多书写与其阔气的同姓先祖相关联的四字用典，例如，工部家声，是认做过工部侍郎的杜甫为祖，百忍家风是认那个有900多子孙生活在一家的张公艺为宗，写清白传家的是认那个说天知，神知，我知，子知后来被人引伸为天知地知你知我知的东汉名臣杨震做老祖宗，琴鹤家声的姓赵，诗酒家风或青莲遗风的姓李，三槐及第或瑞雪三槐的姓王，都是各有大家熟悉的典故的。看这外墙4字就知道这家主人的姓氏，大致相当于咱们汉地的堂号吧。照壁内墙则或书或画，书则写励志修身之圣人言，画则作怡情养性之梅兰竹菊图，寄托着主人的希冀，彰显着主人的情趣。照壁之前精心养护些花草虫鱼的，与那照壁相应成趣。院落两侧又各有一栋建筑，各为一坊，可做晚辈仆从等人居住，可作贮存生产资料、生活物质或饲喂家畜之用。三坊建筑均为两层，每坊均为三开间，视主人宅地、财力大小和居住需要，也可串联或者并联这样的院落而形成什么“五福寿”、“六合同春”的更大格局的院子。“四合五天井”的布局略近于北京四合院的样子，它把“三坊一照壁”格局的照壁处改换成了一栋与主建筑相对的建筑，四面的建筑各自独立，并不粘连，因而在四个角落里各形成一个小天井，用以取光，四面四栋的建筑又在院落中间形成一个大天井，用以家人休憩聚会，故名之曰“四合五天井”。这些建筑各处作用也都与三坊大略相同。这样“三坊一照壁”或“四合五天井”围拢起来，经过巧妙规划布局就给一家人的生活娱乐提供了一个封闭空间。这些建筑的内里的梁柱门窗隔扇多以实木为材料，或雕刻花鸟鱼虫，或彩绘人神故事，也算得上是雕梁画栋，多彩多姿了，充分体现了白族人民的建筑才华和艺术创造力。
古拙朴素是古镇的基调，但在这样一个礼崩乐坏的时代，哪里还能留有田园生活的淡泊宁静，什么样的田园情趣放入现今这个资本社会中，都会让它弥漫出浓浓的商业气息的。转角楼斑驳土墙下排队拍照打卡的真姑娘和伪少女们，游走在曲折小巷里的如织的中外各色游客们，沿街街店铺里色彩斑斓的各色旅游产品和店家的叫卖声，古宅老院里鳞次栉比的民宿宾馆，与小镇古风的建筑们形成了鲜明的对比，无时无刻不在告诉你这里已是花花世界。不知魂归太平湖的老舍先生如若重生归来，还能找到当年的田园风情吗？村头的稻田里才插的秧苗，还不能满绿田地，也被当作风景了，引得人们在其间照相徜徉。但作为农民的我，即便是真的面对那无际的深绿和满地的金黄时，怕也难以从中看到那么多的美丽和浪漫，因为我深知这如画的风景背后的汗水和艰辛。
转得倦了，时间不早了，也饿了，24元，在路边小店铺里买了两个久闻大名的喜洲粑粑。这种吃食其实就是在平底油锅里煎熟的一种馅饼，里边馅料可有多样变化，甜的有豆沙，咸的有肉末葱花，也算得上是人们常说的可甜可盐了。有些油腻，味只一般。
地图所示，喜洲古镇处于大理坝子里又一块肥厚的河滩地上，只略逊于大理古城之所在。镇子远离海岸，往海岸处去，还有两个庄子，还有个突入洱海的一条蛇芯样尖长的海舌公园，也是游人的好去处，前程遥远不能久留，也没去拜会。取了车子，穿过村庄，于古镇牌坊处再入大丽线继续北上。
复行十五公里到上关镇，因导航设置为上关镇，就径直随大丽线穿镇而过了，未循湖岸线那些曲折的海边观光路行走，应该是错失了很多北岸美景了吧。过上关镇，于东马村头接环海路，再前行点右折南返，就行在洱海东岸了。
东岸的环海路不再是西岸那小里小气动不动就封闭不让别人的车辆上去的什么生态廊道，是条等级不低，路况颇佳的柏油路。汽车，摩托，自行车都可自由驰骋了。道路近海傍山而行，海岸线的曲折就是公路的轨迹。不同于西岸由高大苍山山脉脱落冲积形成的肥厚宽广的滩地，东岸山岭低矮近于丘陵，既无峻峭之势风化脱落大量土石，也形不成大的溪流带来泥沙，所以东岸平地不多，很多地方山崖就是海岸。低矮的山脉参差不齐，往洱里凸出些就形成了些近于半岛的地势，海水往原来的山谷处侵蚀进去，就形成了众多大小形态不一的海湾，从北而南共有九个有名姓的，因其形神号为洱东九曲，依次是：凤翼曲、牛角曲、萝莳曲、莲花曲、蟠矶曲、鹤翥曲、大鹳曲、波作曲和高岩曲。
初行洱海东岸，大概是已行在牛角曲中吧，道路与洱海水面近乎一平，下了道路只大概十几米左右就到了水岸边了，水岸与道路间栽了些柳树之类的乔木，在路边、在岸滩上投下了片片阴凉。在这些阴凉处，不远就会停下一辆家用小轿车在做汽车咖啡店的生意，也算作一道亮丽的风景线了。一辆停靠在路边的打开后备箱的车子是吧台，摆放在树阴下廊道上的几把椅子算作卡座，一个汽车咖啡馆就开张了。行得倦了的游人，沏杯咖啡躺坐在帆布的软椅上吹着西南风，快哉？大概是因为能给人提供一个发呆装逼的空间吧，似乎咖啡是小资们的标配，环洱海的古城古镇里已到处都是咖啡馆了，就连这户外的水边也不愿意放过。好的近岸亲水的地方大多被汽车咖啡馆占去了，好不容易在汽车咖啡馆稀疏处发现一棵临水而立的柳树，于是下到海边到树下拍照玩了会。风从西南而来，鼓动着浪头一次次扑向土岸，淘挖得那树根裸露了一半。近水临风果然十分惬意。
转过红山半岛就进入了萝莳曲了，沿弧形海岸线行两三公里，到海湾末端就到了双廊古镇的北门处了。这是洱海东岸一个历史悠久的古镇，是唐宋时南诏大理国的重要军事要塞和水军基地，是唐天宝战争、清杜文秀起义的古战场，它东靠宾川鸡足山，南接挖色镇，西临洱海，北连上关镇，东北方与鹤庆县黄坪镇接壤。古镇傍水而居，可观海望山，于是在村北入口入处建一牌坊，上书“苍海风光第一镇”。此苍海非彼沧海，而是指苍山和洱海。
环海公路为避让水边的古镇往东向山坡上爬去。镇内道路不能骑行电车，于是把车子在路边找地方停下来，徒步进入古镇游览。镇子只中间一条较宽的街道南北而行，名为鱼骨街，两侧小巷如同这条鱼脊骨上伸出的鱼刺，向东刺向山坡，向西插入洱海。沿鱼骨街自北而南前行，偶尔拐入向西的小巷，行到尽头，必是一片亮汪汪的海面。临岸人家，也大都作了民宿，望海观山，又成就了不知多少的海景房。虽名为古镇，房屋已多改建为现代化的砖混结构的了，两层三开间的坊的结构已不多见，为求利益的最大化，没法往横向扩展，民宿们就拼命往上发展，不讲武德的三层五层的建筑也就有了。只沿街铺面还有些留有传统白族民居的外表。中间有座戏台还有些古色古香的样子，再前有座什么兴良庙，说是供奉的那个邓赕诏柏洁夫人的。近海岸处的一座魁星阁说是也还有些年头。下层的基座是毛石镶嵌的墙体，只四角和前脸是用了工整的条石垒成的，往上的两层是木构的了。
随人流前进稍西折，过了玉波阁就上了玉玑岛了。玉矶岛，因岛上建有大理国开国皇帝段思平之妻杨桂仙修行的玉矶庵，故当地人大多称其为“玉矶岛”，又因清咸丰年间，杜文秀起义军在岛上建水兵营，故取名“天生营”。小岛东西长约700米，南北均宽180余米，原为全岛。至1990年，玉矶岛东面仍有一座青石板石桥连接陆地与小岛，桥下可使渔船南北贯通。现在说是个岛，其实建筑物已与这边的村庄连成了一片了，大概只窄窄的隔了道河道样的水面吧，说是个半岛更确切些。不大的一个小岛上密密地排满了各样建筑，挤得那参观道路成了些只能容人侧身交会的弯曲的小巷。但就在这方寸之地却是容纳了不少的人文古迹和自然风光的。古迹有供奉了这个村庄的赵氏始祖的赵氏宗祠，有供奉了大理国的皇后的玉几庵，还有在海边岩石上面海布设的杜文秀炮台遗址。自然风光当然首先是前伸入海的地势使这里能够远望那满目的洱海苍山风光使万物皆为我所有而物我两望；其次小岛亲水的岸线边怪石参差，近观它们与海浪们嬉戏打闹，腾起浪花，高一声低一语地吟唱着，也很有味道；最后岛上密密麻麻的建筑的间隙间，小岛临海的岸边都见缝插针地培植有树木花草。高大浓荫的绿树，各处点缀的各色的花草，使这小岛的色彩丰富起来，不再单调无聊，让小岛自己也成了处风景了。当然这些美色只是造成这儿人流如潮的一个原因，相信大多数游人到此，应该是要来此寻访那著名舞蹈家杨丽萍的豪宅，妄图一窥豪奢，一亲芳泽的吧？舞蹈家的豪宅太阳宫月亮宫立在小岛的最前端，上风上水，占尽无限风情。这是组外观欧风的建筑物，大量的大面积的落地玻璃门窗幕墙，使人身处室内也能一览山海，又有曲折的舷梯也可使人垂降到水边与水相亲，与鸥鸟相戏。这样的一处仙境，据说营造时可是花费了极大代价的，仅建筑物造价就有3500万之巨，这幕后协调获得地皮、建筑许可等方面想来也会付出不菲的代价的吧？毕竟咱们这样一个社会，天上掉馅饼的机率是不太大的！人怕出名，猪怕壮，仇富心态自古有之，王侯将相宁有种乎？都是两条腿的动物，凭什么你住豪宅，我处陋室？就有了网上的微词舆情，就有了什么违建污染之说，就有了现在的太阳宫捐献，月亮宫作私宅的传说。这些都不是咱们这些蝼蚁牛马能知晓的事情，只不过道听途说胡乱揣测的小人之心罢了。但看到网上一幅九几年的摄影作品，没有这两宫之前，这小岛前端确是古木参天，绿意无限的。
在小巷中曲折穿行，经过了那月亮宫，金龙洞，太阳宫，最后在太阳宫侧三株微欹的大树的阴凉下歇息了会。一路来途建筑物里凡有门户开敞处，都多辟作了经营场所，充满各样的特色饮食，充斥着大义乌的小商品，洋溢着浓浓的金钱的气息。就连那太阳宫也被辟作一处网红打卡地，待价而沽了：一份咖啡简餐，128元，可让你在里边装逼一小时，如果要留宿过夜，那得付出数千之数了。不知是满大街的商业化带坏了太阳宫，还是太阳宫就是始作俑者。总之这样的局面让按米粒数吃粮食的杨饱尝人间烟熏火燎，饱受凡人喧嚣吵闹，还怎么仙气飘飘还怎么优雅浪漫呢？人间不值啊！
折返回到主街道处，看路标继续前行可到南诏风情岛去，那是座真正四面环水的小岛，需要从码头轮渡过去。既然名为南诏风情岛，那一定是与那个古老王国有渊源的。原来那里是南诏国曾经的行宫所在。在我的原来的认知里，南诏国不过是个部落王国，在潜意识里总觉得它是和那汉唐时期的西域三十六国一样的小国寡民，但实际上南诏在历史上曾经是一个强大的军事王国，虽然它原来只是发源于巍山地界的一个彝族小部落，名为蒙舍诏，为洱海六诏之一，因处各诏之南故又称南诏，其势力大小也仅相当于一个小镇。但后来，在唐王朝的支持下，却凭借其军事实力，兼并了洱海周围的其他部落（即“诏”），使其疆域扩大到洱海领域，被唐朝敕封为“ 云南王”，后叛离唐王朝，赢得天宝战争等一系列战争，立国为南诏。然后势力逐渐扩张到四川、贵州、广西一部，云南全境，甚至整个越南，其国土面积曾达到107.36万平方公里，为云南省面积的27倍，形成了与唐王朝及吐蕃王朝三足而立的局面，鼎峙并存了近两百年。如此看来，这样一个王国，三宫六院，弄几个行宫也是有那个实力的，也是不容他人置喙的啊！这样的去处一定有它的精彩之处，但我们的时间已过三分之二，行程却还有近半，是不容我们从容盘恒的，只得原路归到存车处，继续骑行之旅。约略感受，相较喜洲的旧瓶装新酒，这双廊却是直接现代化了的一个古镇了，古色古香的韵味要在对古迹的探幽发微和想象中寻找了。
