骑行在天际，，新藏线骑行在线看．．．附功略．．． - 骑行天下 - 8264户外手机版

先看片．．．第一集

第二集．

第三集
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详细功略．．北京朋友发给我的．感谢作者．．．G219新藏线骑行路况及攻略（2006修订版）
注意：此贴特别奉献卓奥友大本营路线~哈哈

说明：

1.本攻略是由我和毛驴（tianyag）根据去年（2006）的骑行经历，在老牛和反败东东的资料基础上进行了重新修订并综合整理，以便于初次走新藏线的车友使用；其中有错误之处请车友指出并改正；由于修路和种种自然原因，路况每年都在改变，有可能去年的好路今年就变成了烂路，而去年修路被挖的很烂的路段今年完工了就可能会非常好走；行程安排也仅仅是一个参考，各位车友请根据各自的情况作出合理调整；再次感谢老牛和东东，并愿东东……
2.本攻略从叶城开始拉孜结束，虽然大部分人还是会选择从喀什起程，但喀什到叶城这段用新疆朋友的话来说就是“一个馕滚到底”——实在没啥可写的；在萨嘎时分为两段，一段路依旧沿219国道到拉孜，另一段则朝希夏邦马方向走，由岗嘎（老定日）进珠峰，适合没有去过珠峰的朋友；拉孜和珠峰以后的路线请参考中尼公路相关；
3.新藏线并没有各种媒体和驴友之间传闻的那样可怕，新藏线“险”的地方主要是平均海拔高、沿途人少、补给少；遇到狼的几率很小很小，至少目前好像还没有车友能百分百的确认自己的确看到的是狼；
4.新藏线的美是一种荒凉和孤寂的美，如果你更倾向于川藏线那样的风景，请做好心理准备；如同《骑行在天际》里所说的那样，从叶城到狮泉河是一段非常有人情味的路，如果你遇到困难，别担心，保持微笑，朝过往的车辆招一招手，99%的司机都会停下来尽量给你提供帮助；此外，在骑行过程中要有能应变突发事件的能力，不管遇到什么情况保持冷静；要学会自己找路，一直沿主路走那受罪的就是你的屁屁。
5.符号代表意义：
◎：若无特别标注，则说明此段路程的终点站有中国移动信号，联通不保证，中途路段不保证；
▲：表示难度稍大、海拔高程较大的垭口；
△：表示相比▲型山难度和高程都要小的垭口；
〓：表示该段路途中或终点站有小学；
K：在数字前面的为里程石上的里程；
km：在数字后面的为码表显示里程，除特别提示外，码表每天都会清零。
6.关于风：
在新藏线上行走风是比较头疼和影响骑行的问题；东东的资料中提到除两山系的强对流风区外，所有风区都是下午四点（北京时间）开始刮风，晚上风小，不会影响扎营；在此要特别说明，下午3-4点不仅是风向变化极快的时候，也是天气随之发生巨变的时候，需要做好准备；此外可能还要看各人运气，比如我从狮泉河出来一路到拉孜就没顺过一次风，几乎天天逆风……
7.路上一定要准备润喉糖，睡袋和帐篷也是必须的，除非你很bt，经常连夜骑行；此外需要特别注意一定要准备一个结实和牢固的货架，目前国内那款最常用的铝架的设计和质量都有很大的问题，路上一共遇到使用该款货架的六名车友断掉，深受其害；建议使用钢货架，牢固耐用，也重不到哪去，就当多带了两瓶铁罐头，坏了到处都可以电焊，而铝架坏了的话修复困难，沿途可没铝焊！
8.阿里是一个能将人性扒的精光的地方，善良、淳朴、软弱、虚伪、自私、任性等都将在这里暴露无遗，最后引用东东送大家的一首关于阿里的诗：
阿里风光好，求钱赚不到；
风吹石头跑，荒山不长毛。
若还有不清楚的，可与我和毛驴（tianyag）单独联系。

D1：叶城-普萨村    73.45km    ◎  〓
路况：叶城风沙大，0公里距离城区有一定距离，柏油路，沿途缓上，扬沙大，62km到达柯克亚乡；10km左右后抵达菩萨，可自搭帐篷或借宿维族人家。

[ 本帖最后由 永勇哥 于 2008-1-17 18:10 编辑 ]

PS：叶城位于昆仑山北和塔里木盆地交界处，周边较为干旱，沿途由绿洲逐渐过度为戈壁和荒漠，偶尔会出现丹霞地貌。

D2：菩萨村-库地    92km    ◎  ▲
路况：出菩萨一路缓上，里程碑K93时柏油路结束，上石子路，K100抵达阿肯米西提大队，3公里左右后开始盘山路，K111抵达库地达坂，海拔3240，下坡15公里后到127道班，K130有兵站，K133出现柏油路，朔河而上，35km后抵达库地（K160）。
PS：库地达坂主要形成为火山岩，从山体颜色上看，铜矿和铁矿分布应当十分丰富。之后的麻扎达坂和黑卡达坂类似，矿产同样丰富；127道班一般会找借口谢绝住宿，提供一公里后路右手边的一顶无人居住的帐篷。

D3：库地-204道班    46km
路况：过边检站，顺河谷而上，K170后坡度难度加大，沿途小型冰河多，但不深，K194柏油路结束，开始盘山公路，快到204道班时稍微平坦，K206到达K204道班，道班已撤，无人，可以在内使用防潮垫和睡袋过夜。
PS：204道班海拔在4200左右，由于海拔提升过快，部分人在此睡觉可能会有轻度高原反应；204道班可从右手边的侧门进去。

D4：204道班-麻扎兵站-黑卡道班    84km    ▲
路况：出道班，沿路缓上，坡长，但难度不大，11km上坡后K217到麻扎达坂，海拔在4800-5150m左右；之后一路爽坡到K241麻扎兵站，周围有食宿店；出道班，一路石子路小搓板，起伏路面，之前老牛攻略中出现的招待所和道班都已经废弃，K275有个1.2km的小山口，到顶海拔3900，K289.5黑卡道班。
PS：麻扎兵站前是叶尔羌河，往西的是通往K2的路；麻扎附近道班有卫星电话，2元/分钟。  

D5：黑卡道班-三十里营房    74km    ◎  ▲
路况：出道班后继续往前两公里到K292左右开始上坡，难度大，K301铁矿工人帐篷，之后大段的上坡和盘山道，K309到黑卡达坂，海拔4930m；下山2km的爽坡后变为起伏慢下的路面，风大，K324有一废弃道班，出去不久后有一条大河将路冲毁；不远处需要再次过河，长度长，但水不急；K340为340道班，K344上坡500m就开始进入峡谷峡谷逆风大，经过一个叫赛图拉哨岗遗址的地方，前行至喀什喀尔河，沿河而上，碎石+搓板路，起伏路面K364抵达三十里营房。
PS：在雨天时要看状况，K324附近出去的那条河水急且宽，过河时千万要小心；山里气候多变，往往山脚看着万里无云，进山后立马变天。

D6：三十里营房-康西瓦道班    73km    △
路况：沿河谷缓上起伏，搓板路，K404左右神仙湾路口，K410开始翻山，路直但缓，甚至还有几段下坡，K425.5到达康西瓦达坂，海拔4250m；下坡几公里后开始变为平直路面，左侧的风相当大！费力！不久就是康西瓦烈士陵园的岔路口，趟过两条小河到K437康西瓦道班。
PS：建议去烈士陵园祭拜，从岔路口上去要爬坡，如果风大会很费劲；康西瓦道班有维族道班工人，可住，但去晚了可能没吃的。

D7：康西瓦道班-红柳滩    50km   
路况：出道班不久，过了一个架在干涸河滩上的桥，上一个砂石坡，转弯后绕进一个宽广的山谷洼地，公路在山腰侧行走，路面很窄；一路搓板路慢上坡到K487红柳滩，路面沙多，无法提速，红柳滩海拔4200m左右。
PS：若天气状况良好，如不下大雨，体力充足的话可赶到509道班。

D8：红柳滩-甜水海兵站    96km    ▲

路况：出红柳滩一直上坡，到K511.5处为509道班，道班已废弃，出509道班开始爬坡翻山，到K515的路稍陡，过了K515后坡度渐缓，有几段下坡，相当于是在一个四周环山的洼地里骑行；K525之后慢上，比较轻松，K535.5时到奇台达坂，海拔5200m；下坡4-5km左右就在平直的荒原路上骑行，周围分布着小孤山；基本上一路大搓板，便道很好走，每5km一个界碑，沿途无任何道班；中途有一段路沿着一个颜色不错的小湖骑行；K576甜水海兵站路口，路口距兵站还有段距离。甜水海海拔4800m。
PS：奇台达坂下来的泉水沟道班的存在遭多人质疑；甜水海地区地址状况复杂，气候变化较快，经常上午天晴下午就开始暴雨冰雹大雪胡乱下一通；该地为沉降地形，含氧量低，容易发生重度的高反症状，路上我们遇到的当兵的和当地人都说宁肯去海拔更高的死人沟睡觉也不愿意在甜水海多呆一会，可见死人沟只是字面上的可怕，并没有甜水海的反应强烈；不过对于大部分车友应该是没有问题的；兵站住宿贵，不建议在路边搭帐篷，最好不要远离兵站。

D9：甜水海-死人沟    96km
路况：出兵站，在开阔的高原前行，感觉仍有些缓上，主路是搓板，左右都有便道，左边好走些；道路经常被水冲断，需要多次涉水；渐渐在山谷中前行，K650开始慢上坡，K660处有个湖，沿湖而行，离开湖后慢上坡约8公里再下坡1公里，到K672死人沟，左边有湖，死人沟海拔5005，有食宿。
PS：到死人沟的路几乎全程搓板，赶上雨季水大，到处断路；沿途可以看到黄羊，快到死人沟时风景不错，日落很美。

D10：死人沟-松西    58km    ▲
路况：过死人沟，沿湖而行7-8km，然后弃湖钻进山谷，缓上，到顶有个养路分管的牌子，下坡起伏至湖边，沿湖而下，能看到西藏欢迎你的牌坊，之后慢上坡翻界山达坂，K715开始稍陡，约两公里到顶；下坡几公里后缓上，再下几公里又是缓上，松西附近是个盆地状的地方，平缓到达松西K732；只有路边的两顶帐篷能住人，老板的帐篷晚上才有电，附近有兵站，旺季也许会有许多来这卖东西的藏民帐篷，有衣服食品及日用品等。
PS：界山达坂那立了个很著名的海拔“6700m”的牌子，不过实际海拔确实没那么高，应该在5210m左右，此牌子只可拿来放照片里炫耀……

D11：松西-多玛    101km    ▲  ◎  〓
路况：离开松西一路缓上，10km左右到顶，红土达坂，海拔5370m，新藏线上最高的山；几公里下坡后就沿着河边的山腰起伏而下，K770有一废弃道班，然后就出到了一盆地，由于有多条便道，所以显得路宽，平直的穿过盆地，转弯朝左贴着左边的山脚走，标准搓板路面，绕过一山后到多玛K829；第一个藏族村落，有食宿、兵站和医务室。
PS：多玛的物价和死人沟一样高。

D12：多玛-日土    109km    ◎  〓
路况：出多玛和进多玛的路很相似，一公里后转过一座山，15km缓上，15km缓下，搓板路，不久有个盐湖，四周是盐碱地；之后一路起伏，K895时沿班公湖而行，约K905时有个很小的土坡，K918班公湖鱼庄；出鱼庄蚊虫多，仍然是绕湖，后来渐渐离了湖面绕行草原，K933翻过一个土坡后下到日土县。
PS：班公湖鱼庄的鱼非常美味，一定不要错过，不过以前20块随便吃的好事已经没有了，两个人吃的话三个菜一个汤100块，人越多吃的越划算；日土县城很小，但有网吧，城里只有一条街，两头都有牌坊，住宿三人间20元/人。

D13：日土-废弃牧民房    79km     〓
路况：出日土，沿途一直修路，中途多次过河，30km以后K963日松乡，有帐篷商店；之后继续起伏向上，乱石路，泥沙路，需要不断在便道和新修的路基之间来回切换，73km时有一条大河，6km

后右手路边一小山脚有一孤立废弃的牧民房，可在其中搭帐篷；
PS：从日土到狮泉河这段路况是最不确定的，由于修路，路况和里程数据都会随之改变，沿途的里程碑也全被挖掉，据说07年暑假该段路就能通柏油。

D14：废弃牧民房-狮泉河    56km    ◎  〓
路况：出去不久慢上，不久开始翻山，上坡感觉不明显，最后一公里稍陡，20km左右到达狮泉河大阪，海拔4735m；之后一路缓下坡，起伏路面和便道多，36km左右到达狮泉河县城K1058。
PS：大部分人到这基本都是连续20天左右没洗澡洗脸刷牙的，好好享受下吧~县城里有多个银行的提款机，不过晚上经常停电，去网吧都要发电，建议住蓝天招待所，那快成车友驿站了，呵呵。

D15：狮泉河-那木如    79km    ▲
路况：从K1059再上219，柏油路，14km后开始上坡，24km时到沙子达坂，风大，之后下坡到K1094开始在两山系间的强对流风区山谷里前行，逆风，K1114右手边山下是昆萨乡，有茶馆商店，但距离国道有一定距离；之后继续起伏路面，K1121开始上坡到K1127，风大，下坡到K1131.5扎达路口，K1133那木如村，有俩茶馆。
PS：第一家茶馆隔壁有个检查站，站长是个汉族，如果运气好能一起吃饭并睡检查站；如果要在这等去扎达的车，需要往回走1km多的路。

D16：那木如-巴尔    63km      ◎  △
路况：6km后K1139的地方柏油路消失，4km左右的上坡到顶，之后约5km的下坡，逆风风大！一路修路，需要多次绕便道，距离那木如20km多的位置有小规模的土林，风大沙多！30km江布村，有茶馆；后30km大起大伏，搓板乱石路，便道很多，过水数次，风大，骑行困难。
PS：巴尔有藏族人开的茶馆，价格很贵；可以睡兵站，自用睡袋的话15一人，若要去扎达也可将东西寄存在兵站；几乎整天都是逆风……

D17：扎达    ◎  〓  ▲
     在巴尔等车也非常困难，因为上山有两个路口，班车往返于狮泉河与扎达，隔天才有，班车单程200一人。最好在狮泉河时就向旅馆、饭店里的当地人那打听进去的车况，一般拉货的东风车最多50一人；车一般只到扎达县城，到古格还有十八公里，可考虑徒步或者蹭人家的包车去，古格的门票106，古格外面还有免费参观的干尸洞，不过挺难找；托林寺80，其他的景点可能要看时间和情况而开放，虽然花费很贵，但这里是非常值得一看，千万不要错过。另外不管是搭车还是骑行都要留意时间和天气，否则可能由于泥石流被困在里面。关于骑行进扎达，请看biketo上"小胡子"车友的发帖：
http://www.biketo.com/bbs/viewth ... FA%D7%D3&page=1  
D18：巴尔-门士    54km    ◎  〓  △  
路况：出兵站缓上一个小坡,10KM慢下后索堆村，有茶馆，出茶馆起伏路面，大部分上坡，17km到一山口后开始向下，但大部分都是起伏路面，根本没有下坡的感觉。
PS：门士乡住宿多，天黑后发电，有公话和邮局。

D19：门士-塔钦    64km    ◎  〓  △
路况：12km慢上到一个小山口，路况不错，35km左右有一个小坡，下坡后要过一条河，水不急；之后继续慢上坡，42km左右搓板碎石路下坡，这时能看到神山；之后骑行一直有神山相伴，不久可以看到前方有多条岔路拐入神山脚下的塔钦，从60km内拐，连续过河数次，64km到塔钦。
PS：38km左右有一条看起来可以抄近路的便道，本人深受其苦，痛苦之源，千万别拐进去……从60km到前方塔钦与219国道的岔路口需要过河，请各位根据自己所遇情况选择水不急的一段拐进去；注意雨季水量非常大且急时一定要小心，千万不能一人鲁莽过河！！！

D20：冈仁波齐转山
       冈仁波齐转山路线图网上到处都能找到，一般咱们骑车的两天就可以很轻松转完，塔钦-止热普寺一天、止热普寺-塔钦一天；转山时不需要带很多东西，止热普寺可住宿，背大包上去的不是自虐就是傻子，建议只需带水和少许干粮，一个相机，最好再带个雨衣，足矣。

D21：圣湖玛旁雍错    ◎  △
      从塔钦出来，22km左右到达巴嘎，强烈建议岔路朝普兰方向走，7km上坡翻一个小山口，山口附近能看到圣湖和纳木那尼峰，6km下坡，强烈建议改道朝圣湖边骑，多花时间在圣湖上；不久到达及乌寺，寺下湖边有几个旅馆，一般来这的印度人很多；再次强烈建议在湖边搭帐篷看日出！
      若时间充足，可骑车去拉昂错，风景完全媲美玛旁雍错。

D22：普兰    ◎  〓  ▲
      若要考虑去普兰，一定要看好时间和季节，如果季节不对，尼泊尔大厦和国际市场就什么都没有，不去也罢……可在及乌寺下的村子拦车，价格一人在50左右；要注意去普兰的路口有两个，一条经过村子，村外北部还有一条路，有些车直接从那边过去了。普兰有邮局和农行，只有农行联网。

D23： 巴嘎-霍尔（◎）-空牧民房    52km
路况：出巴嘎，一路搓板+沙子路，某些路段陷沙严重，24km到霍尔，走便道的话要舒服的多；出霍尔，慢上5km告别圣湖，10km后有好几家废弃的牧民房，可以在内搭内帐。
PS：霍尔附近有圣湖景区，门票八十，骑车者可以不用理它，或者侃价；出霍尔很长一路都没有人烟，吃的必须准备好，马攸木拉段气候多变，需做好准备。

D24：空牧民房-临时兵站    52km
路况：出发不久是大起大伏，上上下下，主道乱石头滩搓板，相当费力，便道时不时陷车；30km左右有一片湿地，运气好能看到黑颈鹤；之后2km左右翻一小坡，下坡3km左右后进入山谷，可以看到公珠错；便道多，沙非常厚，经常陷车，多处需要推行，且逆风；40km有大片的牧民房，无人居住；继续搓板路上坡，10km左右有个临时兵站；可住其帐篷。
PS：此段路天气状况难以预料，变化无常，据当地人说下冰雹和大雪是常事。兵站是临时的，搬迁的可能性极大。

D25：临时兵站-马攸木拉检查站（◎）-香筑    92km    ▲
路况：出临时兵站有一段下坡，路况比前面要好；之后开始逐渐缓上，12km左右开始沿着山腰爬坡，起伏向上，后面有几段稍陡，25km时到达马攸木拉达坂，海拔5216m；下坡便道多，5km左右的爽坡不到就变为起伏的搓板路面，越往后路况越差，大搓板，大乱石滩；46km左右到达第一个茶馆，可补给；4km后到达马攸木拉检查站，有食宿；出检查站，进入宽广的山谷草原，主路依然石头搓板，便道开始前十几公里十分好走，但后来经常陷沙，还经常会绕远；转过两座小孤山，就到达香筑（也就是所谓的第二个茶馆），此地都是藏民帐篷，有食宿。
PS：此段码表数据和老牛、东东的数据差异较大，而我和天涯孤剑核对数据并无差错，不知何故。

D26：香筑-帕羊    60km    ◎  〓
路况：依然在草原上前行，前三十公路似乎都像是缓上，41km处有一座大桥，附近分散着一些房子，将近帕羊有几个小起伏，沙子路容易陷车；帕羊挺大，有食宿。
PS：41km大桥附近蚊子很多，经常会钻进眼睛里，最好有眼镜；沿途景色不错，不要错过。

D27：帕羊-老仲巴    93.6km    ◎  〓  △
路况：出帕羊，17km左右的平路，之后7km上坡翻山，期间还有下坡，朔格拉垭口，海拔4780m；下山后不久起伏路面，搓板，有时需要自己找路，沿途有很多沙化较为严重的沙丘；37km一座小孤山后面有几户人家，然后是4km的上坡，再4km的下坡，左手远处有些牧民房；40km时路况渐好，大部分是平路，起伏间隔远；51km后就一直在马泉河边起伏，顺河谷而行；67km出河谷下坡进入宽阔的高原盆地，68km左右有一岔口，左拐可到新仲巴；73km有一加油站，有柏油路通向仲巴的第二个岔路口；几百米柏油路结束后，主道变烂，乱石搓板，便道逐渐减少，骑行相当困难；最后10km路况尤其糟糕，经常陷车；最后翻一个小坡至老仲巴。
PS：老仲巴很小，还没有帕羊大，都是土房子，食宿多为藏民所开，唯一的一家汉人餐馆不怎么厚道。新仲巴过后的一段路景色绝佳，蓝天碧水草原牧民人家。

D28：老仲巴-拉藏（37道班）-32道班    101km    〓  △
路况：出仲巴，依旧搓板路，比前面还烂，从仲巴出来每隔一公里就有路碑，19km左右后开始上坡，23km到达突击拉垭口，海拔4880m；29km下坡后沿途被乱七八糟的红土和厚沙覆盖，依然经常陷车；继续烂路，50km左右沿着河边开始起伏，58km时抵达拉藏乡；出拉藏路奇烂，10km多后有便道，可提速，沿途逐渐有小村落；之后进入河谷，一直沿河起伏而行；在抵达一个大桥之前左边是废弃的32道班。
PS：拉藏乡多为藏族茶馆；若体力好可赶到后面的达吉岭乡食宿。

D29：32道班-萨嘎    48km    ◎  〓  △
路况：出道班一直缓上,几公里后有村庄，走便道，一路起起伏伏；19km后到达达吉岭乡，有茶馆商店，过村子后缓上，一路搓板多灰土；34km过完桥开始上坡翻一个小山，3km后到垭口，之后有几公里的爽坡，一路起伏缓下至萨嘎。
PS：萨嘎有“工”字形的街道，有农行和邮局，都联网。

从萨嘎开始分为A、B两种路线，A路线依旧沿219国道从萨嘎到拉孜，B路线由萨嘎往南绕过佩枯错后到达老定日，再去珠峰；

路线A：

D30：萨嘎-切热乡    100km    ◎  〓  ▲
路况：出萨嘎不远有一个检查站，之后一路起伏加缓上，沿途一直在新铺石料，路况不错；14km时到达加加村，之后路况更好，33km到鲁玛村（第二工区）；出村子起伏，有明显的上升感，几公里后开始爬坡，K1890时到达库拉山垭口（46km），海拔5080m；下坡路好，可以称为219上的小高速！可以不用捏闸爽下！62km时是小北线岔路口；下山7km后到达22道班（第三工区）；出22道班，便道增多，10km左右沿多雄藏布而行，缓下；施工队增多，路况开始变差；拐过一个山后开始逆风，后面逐渐是翻浆路面，100km抵达切热乡。
PS：切热有藏族人开的食宿店，价格偏贵，打电话1元/分钟；有时间的朋友可顺小北线岔路口往北走，不久就是朵美和措勤了，呵呵。

D31：切热-桑桑    90km    ◎  〓  △
路况：出切热4km左右小陡坡开始翻山，10km有段平路+缓下，11km到垭口，之后开始下山；下山路奇烂，不久之后翻浆烂泥极为严重，有一段路在修路基，所有车都需要从一旁的河道里绕，需要淌河数次；出河谷后30km左右有一个湖，拐过一个山继续沿多雄藏布起伏，基本向下，各种翻浆和烂泥路中夹杂着大小不等的大石块；42km有道班，之后开始爬坡，51km到达山口，下山路依然烂，连续的坑多，路滑；64km是13道班；过12道班后路稍好，绕着湿地走个大弯后抵达桑桑。
PS：出河谷后在一片开阔的地带骑行，周围有铁丝护栏，这里是自然保护区，如果蹲点运气好可看到藏羚羊；由于有连续两个垭口，不知道地图上所标的切拉山究竟是哪座；下两座垭口时都需要注意安全，不要图快；桑桑是很大的一个镇，比较热闹。

D32：桑桑-卡嘎镇    65km    ◎  〓  △

路况：出桑桑缓上，路好，4-6km有两条河，10km到嘎拉垭口，海拔4891m，最后1km较陡；之后一路缓下，22km后开始起伏缓上，27.9km到顶，帮拉山，海拔4726m，下坡后38km过一条河，宽但不深，之后3km翻一座小山，继续起伏路面，沿途有村庄；过了一个小山脚下的村庄后翻山，很小也很容易，军不拉山口，海拔4357m，下坡不久后到达卡嘎镇。
PS：虽然看起来要翻三个垭口，但是路途短难度也很小；卡噶镇之前5.7km处岔路口左转到昂仁，县城在一个湖边（吉穆错）。

D33：卡噶镇-拉孜    59km    ◎  〓  △
路况：出卡噶，5km上坡到昂拉山口，海拔4584m；之后下坡，15km渐平起伏，之后继续缓上，K2107时沿湖起伏，村庄和田地渐多；30km左右进入山谷而下，51km过雅江大桥，不久K2140到达219国道的终点；与318国道汇合，上柏油路至拉孜。
PS：没什么好PS的了……旅途愉快……

路线B：

D1：萨嘎-佩枯错茶馆    95km    ▲  〓
路况:从萨嘎过加加桥往左走，3.7km开始进入山谷，12.5km有村庄，搓板路，过村庄后在山谷中缓上，19km开始爬坡翻大坂，21km到顶，海拔4660．下坡到25km处折巴乡，有信号塔，不知有无信号，有小学。26km又开始爬坡，盘上山路，正在修路，非常烂，31km处到大坂顶，之后下坡在开阔地势前行。依然石子路，61km处马拉道班，附近有向左转的便道岔路。小下坡后缓上约八九公里，74km到顶，然后进入了山谷，一路缓下到81km。几个起伏后钻出峡谷，能看到佩枯错和希夏邦马，一路下坡，从山腰直下到湖边，沿湖边前行，翻过一小起伏路边有间砖房茶馆，有食宿。
PS：东东提到的怪坡没有发现，也许是修路的原因？可宿马拉道班。

D2：佩枯错茶馆-老定日    134km    ◎  ▲
路况：出茶馆，还是沿湖前行，过两条小河后，渐远离湖，缓上，路是一段陷车沙路一段大石头搓板路，十分难行，约四公里，下到一个河谷里，到处是乱石，缓上，28km要过几条河，31km能看到右手边一两公里外一个很大的村庄，即色龙村。再走一两公里到希夏邦马核心区检查站，有食宿，邮递业务，店里吃的只有泡面。48km开始进入山谷，一路缓上，在62km处与G318会合了，刚铺好的路基，现在估计应该铺好油路了。一路缓下，约73km左右先后过两个村子，后一个就是门布，有旅馆。过门布下坡稍缓。过门布十公里到西木村，再走几公里到古措，出古措有个缓上。一路每隔段距离就有村子。G318-K5199处开始走上油路，四公里后进入老定日。
PS：由于赶去老定日会合，所以走得稍多了一些，正常的话可在门布休息。

D3：老定日-卓奥友大本营中途    32km    ▲
路况：老定日村口有两条向右拐的岔路，一条水泥上坡，一条搓板路，从搓板路上路，走两三公里有个岔口，左边一条直走通向一座孤山头，山下有个村子和检票处。去珠峰的路过检票处后左拐。要想绕过检票处要么一早或一晚趁检票处人不在穿过去，要么从右边一条路穿过村子，横着绕到小孤山的背后，再往孤山的左边去。去卓奥友大本营的路过检票处直走就行，一路的石子搓板路，便道也好不了多少，每隔十几二十米就一段大石头。强顶风，缓上，岗绒公路K22到达山脚，路朝右拐，k24开始爬坡，K27多一点到顶，然后就是一个大河谷，下坡1.5km缓上500m再缓下，K31处河谷扎营。
PS：其实我不想去卓奥友。。欲哭无泪。

D4：卓奥友大本营中途-珠峰大本营中途    46km
路况:前行六公里，依旧沿河起伏，K37到达卓奥友大本营。有茶馆帐篷，有食宿。原路返回检票处，码表26km，有便道通向右边山脚，过村子进入一个峡谷，顶风非常大，过桥后顶风往右前行，走三公里到达龙江，问当地藏民能找着食宿的地方，出村子路旁有块珠峰缓冲区碑。山谷中前行，有时大石头路有时硬土路，不算非常难走。40km处爬了个小坡，路旁平地上扎营。

D5：珠峰大本营中途-绒布寺    47km    ▲  ◎
路况：大概走了五公里，翻了一个坡后路朝左边拐去，走在河床上，都是大石头，两公里后过一条河，之后离开河床开始缓上，9km到一处乱石头滩，几百米后开始爬一山梁，有许多便道，爬上去绕着山腰转到了山后，再次下到一河谷，穿过河谷又爬上山梁，是一个宽阔平坦的山谷，穿过山谷后，28km开始缓下，很爽的飙车路，能达到四十多的速度。35km到达一村子，问藏民能找着卖泡面的地方。出村子继续下坡，三公里左右到一桥，过桥后往右走，石头搓板路，几公里后进入山谷，然后起伏缓上，里程碑K8到达绒布寺。有食宿，住宿40/人，蛋炒饭15/份。
PS：飙车时路况复杂，注意绑好驮包，保护好相机。
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新藏线骑行路书

近日出发，先贴路书
新藏线骑行路书（参考biketo及天涯等论坛上诸骑友的路书，在此致以万分感谢！）
前期d1、d2、d3
北京飞乌鲁木齐，成本太高了（￥1930）。火车是必然选择。
提前两天办自行车和行李的托运手续时记着留下防潮垫，好在火车上用。
同行的骑友可以参考以下车次表：
a：t69，北京西-吐鲁番，19h24-13h10，41h；n946/n947，吐鲁番-喀什，18h16-14h49，20h（61h，5070km）
b：t69，北京西-乌鲁木齐，19h24-15h19，43h；n946/n947乌鲁木齐-喀什，15h51-14h49，23h（66h，5356km）
硬座：￥363+191=554硬卧：￥652+345=997
考虑到在吐鲁番中转停留时间过长，又没有游览计划，因此还是坐到乌鲁木齐，当天转签开往喀什的n946，继续火车上的日子。
d3喀什（宿：？20元？）**关于喀什的住宿信息，还望好心人提供指南。
d4喀什（早晨参观香妃墓）
喀什—英吉沙（考虑这段只有72km，决定参观完香妃墓后便开始这次骑行的预热：）
找个英吉沙的铁匠作坊看看如何打制“英吉沙刀”。
d5英吉沙-莎车（104km）
这一天的骑行，多数是在戈壁滩，水的准备一定要充足。
视个人情况抵莎车后决定是否继续骑行剩下至叶城的路线。据我看到的资料，由莎车抵叶城为60km。如果当天可以骑行到叶城，那么第二天就可以踏踏实实休整一天了。今天的莎车，取名自西域古国莎车国，不知在这座城市，我们是否能寻到些古迹。
骑行（叶城—珠峰—拉萨）
d1，叶城（k0）--柯克亚乡（k62）（62km缓坡，海拔升650m）
d2：柯克亚乡-普萨村（k70）-阿肯米西提大队（41km爬坡，海拔升850m）
d3：库地（k111，1420m）--204道班（4390m）（46km上坡）—麻扎（海拔3685m）
d4、麻扎（k241）--黑卡道班（49km起伏路段）
d5、黑卡道班（k289）--黑卡大坂（k309）-三十里营房（k364）（20km上升至大坂顶，46km下坡，9km缓上）
d6、三十里营房--康西瓦道班（k437）（73km起伏路，*4150m）
d7、康西瓦道班-大红柳滩（k487）（50km缓坡路）
d8、大红柳滩-奇台大坂（k510~k539）--甜水海兵站（k576）（50km上升，5km下坡接33km起伏路）
d9、甜水海休整（4840m？）
d10，甜水海-死人沟（k672.5)（96km起伏路段）
d11，死人沟(k672.5)—界山大坂—松西(k730)（67km）
d12，松西—多玛（k830）（9km缓上，87km平缓下降）
d13、d14：多玛-班公湖-班公湖鱼庄-日土县（k933）（15km缓上，16km平缓下降72km起伏路段）
d15、d16，日土—狮泉河(k1058)
d17，狮泉河—札达岔口
d18，考虑扎达岔口，包车至札达古格遗址
d19，札达岔口—巴尔兵站
d20，巴尔兵站-门士
d21，门士-大金
d22，大金-巴噶
d23、d24、d25，d26、d27、d28冈仁波齐转山（6656m），玛旁雍错环湖
d29，巴噶-霍尔-帕羊
d30，帕羊-老仲巴
d31，老仲巴k1703-萨嘎k1847
d32，萨嘎-拉拉渡口-中尼公路(g318公路)5265
d33，岔口-老定日-珠峰岔口
d34，珠峰岔口—绒布寺—珠峰大本营
d35、d36，珠峰大本营的尝试
d37，珠峰大本营—绒布寺
d38，珠峰岔口岔口5145-新定日-拉孜k5052
d39、d40，拉孜k5052-日喀则k4902
d41、42，日喀则-江孜-浪卡子
d43，浪卡子-拉萨
d1，叶城（k0）--柯克亚乡（k62）（62km缓坡，海拔升650m**0公里在距叶城客运站6km处）
从叶城开始，骑行在新藏公路，准确地说是g219国道上。0公里路碑合影：）。经过两天的骑行磨合，对干燥的天气一定有所领教。
听说柯克亚乡有饭店。毕竟没有到过当地，对乡村里的住宿情况不必有何奢望，如果有小卖部出售方便面就已经很满足了。
关于新藏公路，并不是指由乌鲁木齐至拉萨，而是自新疆叶城，向南经库地、麻扎、红柳滩、界山大坂，到西藏阿里地区的葛尔（1179km，而后又南延至边城普兰。沿途翻阅昆仑山脉的10座山口，最高海拔为6700m的界山大坂（我很是怀疑这个数据，可能这是指大坂某侧山峰的海拔），海拔4000m以上的路段915km，其中海拔5000m以上的线路有130km，是世界上海拔最高的公路。由于这条公路沿途多经渺无人烟的荒地，加之气候恶劣、空气稀薄、路状崎岖，以至行程较为艰苦。这条公路于1956年3月开工，1957年10月6日通车，现在则延伸至西藏拉孜渡口（有数据为2262km）。至于我们要骑行的“新藏公路”则包括了喀什至叶城，而后抵珠峰，转辗至拉萨，将翻38座海拔5000m左右的大坂，估计全程超过2500km（由叶城至拉萨的公路里程有数据显示为：2841km）。
不过，如果追溯新藏公路修建的更早时间，应该为1950年5月底。及至1950年8月1日，人民解放军进军西藏历史上的第一支进藏部队——新疆军区独立骑兵师进藏先遣连，在于阗誓师出征，沿着普鲁卡子段急造公路先行进藏，从而开启了这条公路的修建。1958年10月219线正式交付地方使用，同时，被标上了中华人民共和国交通图。也正是由于这条公路的建成通车，引起印度尼赫鲁政府的关注，并进而在中印边境引发磨擦，直至1962年10月17日，中央军委正式向中印边境全线的中国边防部队下达自己反击作战命令。
关于这场战争，不用说国际争论，国人间争论亦莫衷一是。
现下撇开争论，据史料反映，当时在中印战争西线，人民解放军反击时，印军在狮泉河（现西藏阿里地区的首府），驻有一个连的兵力，整个地区是一个营的兵力，在斑公湖地区驻有一个半连的兵力。反击战中，当时新疆军区的部队，一直打过了喜马拉雅山脉，离新德里就300多公里，吓得印度在新德里大街上公园里挖起了工事，大量市民逃离市区，各国驻外机构纷纷撤离。
战后，人民解放军从印度境内撤军，只是现在离狮泉河最近的边防站，从狮泉河出发，座两天汽车，再走两天路才能到达。离班公湖最近的边防站，也有120公里以上（路过阿克赛钦湖和班公错时，一定高呼：中国人民解放军万岁！）
由是，我们从大红柳滩一路骑来，不得不敬佩中国老一辈军事家的果敢和远见卓识。
中印边界反击战时，毛主席说过一段话，“中国人都知道，中国有960万平方公里的国土，小学课本里写着哪，连小娃娃都知道，不能到了我毛某人的手里就成了930万平方公里，凭空少了30万平方公里，你们不能让我背着卖国贼的罪名去见祖先”。
**诸多历史细节未尽其详
d2：柯克亚乡-普萨村（k70）-阿肯米西提大队（41km爬坡，海拔升850m）
由普萨村进入山谷，开始爬山k93处结束柏油路：（尽管接下来要骑行沙石路，可是考虑到阿肯米西提大队（总共14户人家，一个小卖部）实际情况，还是计划完成阿卡孜大坂的翻越。
{d3：阿肯米西提大队-阿卡孜大坂-库地（9km坡陡弯多*k111.5至大坂顶3310m，15km下坡，33km缓坡后抵达库地）}
这样一来，意味着要骑行98km，起早恋晚是肯定的了。
不过，我喜欢这种超强度对肉体摧残后的感觉：）好像有点bt。
**有意同行的朋友，希望有思想准备，能够认同我这种“在自虐中获得快感”的想法。
**127道班（k127）一路上坡，碎石路，k103开始盘山路。库地大板k111，下山一直到127道班k127，山陡路差，险！道班比较大
d3：库地（k111，1420m）--204道班（4390m）（46km上坡）—麻扎（海拔3685m）
残酷依然。k133-k193的柏油路让我又心怀希望。
因为我计划在这一天翻越麻扎大坂（k217处）。
{d5：204道班-麻扎大坂-麻扎（11km陡坡至麻扎大坂顶，海拔4950m，下坡24km至麻扎）}
麻扎肯定比折多艰苦。57km的上升，希望在12个小时内完成。
所以，我们没有太多休息时间。
据说，从麻扎大坂下山还是很轻松的。由于坡陡，路况又一般，还是控制住速度，免得单车有意外损害。
**204道班，有食宿条件。出库地，沿溪流而上，坡度大，路差，海拔上升快，204道班位于k206处。
**麻扎是前往k2必经之处，有几个小吃店，住宿方面也没有问题，只是物价较高。不知道有没有馕卖。好像这东西应该经济又实惠！
麻扎大板k217.2海拔4800m,下山一直到麻扎k241，路陡，下麻扎山色荒芜。
d4、麻扎（k241）--黑卡道班（49km起伏路段）
经过两天的魔鬼式骑行，估计这一天肯定不在状态，好在可以看到壮美的雪山，不必再为能不能赶到目的地发愁：）既然早晨9h以后再出发，也能保证天黑前抵达黑卡道班（听说那里有个排球场）。
然而，要在海拔四千多米的地方睡个好觉，还要求老天保佑了。
*住宿道班。
d5、黑卡道班（k289）--黑卡大坂（k309）-三十里营房（k364）（20km上升至大坂顶，46km下坡，9km缓上）
75km。
要翻黑卡，不是早点起吧：（
**k309黑卡大坂顶，风大，海拔4795m，下坡路为大石头搓板路
**三十里营，手机可以接收到信号。
**d8如果体能顶得住，则会坚持到甜水海兵站再休整。
d6、三十里营房--康西瓦道班（k437）（73km起伏路，*4150m）
**烂土石路
**k417右侧有岔路到康西瓦，不用翻山，但是路途长了些！
d7、康西瓦道班-大红柳滩（k487）（50km缓坡路）
**河谷搓板路，缓慢上坡到k487处抵红柳滩
d8、大红柳滩-奇台大坂（k510~k539）--甜水海兵站（k576）（50km上升，5km下坡接33km起伏路）
88km，中间还要翻个难度不大的奇台，希望一天能够完成。
出红柳滩，k509处开始爬坡，k511处有方509道班（4500m）。过道班是5km的陡坡，k535.8处才抵奇台大坂顶。
下坡是平直的搓板路，k576处才是甜水海（4840m？）。
**兵站距公路1km多。这里没有饭店和旅舍。
d9、甜水海休整（4840m？）
照先前经历，这样的海拔高度，我会头痛不已：（苦啊。
d10，甜水海-死人沟（k672.5)（96km起伏路段）
搓板路为主，靠路沿反而好平坦一些。这是先前骑行搓板路的经验，不过并不是所有搓板路都这样。
50多公里后开始爬缓坡，慢慢进入谷地，过第一个湖继续往上爬7.8公里，到第二个湖，下坡1.2公里至死人沟。
d11，死人沟(k672.5)—界山大坂—松西(k730)（67km）
出死人沟爬坡至k686，新疆西藏分界岭。
下山9km左右再爬缓坡至k699，下坡5,6km再爬坡至界山大阪，后几公里很陡。
界山大阪k715。下界山1,2km又有几个起伏，下坡十几公里后继续缓上至松西。
这里有一个藏族村落，有饭店，尽管不大。
d12，松西—多玛（k830）（9km缓上，87km平缓下降）
松西(k730)-多玛(k829-k830)出松西上坡11km至红土大阪。下坡几公里后面的路基本在平缓的平原上进行。
依旧是连续不断的搓板路。
如果谁对生活有太多的抱怨，那就让他在这种路上踩上几天单车吧！
无法躲避的颠簸，会让人对生活中的困难和痛苦有重新的审视。
拐过一座山弯来到多玛。
这里还算繁华，当然是托了兵站的福。街上有藏族人开的饭店，物价也显得便宜了些。
d13、d14：多玛-班公湖-班公湖鱼庄-日土县（k933）（15km缓上，16km平缓下降72km起伏路段）
多玛(k829-k830)-日土(k932-k933)出多玛爬缓坡至k845，下坡15km，后面是起起伏伏的搓板路。
k895开始沿班公湖而行。在湖光山色间的美景伴着车轮绵延二十多公里。
如果要在班公湖鱼庄享受世间独有的美味，怕是要花不少银子。
由检查站到日土大约13km。日土k932-k933.
d15、d16，日土—狮泉河(k1058)
日土(k932-k933)-狮泉河(k1058)出日土沿山谷缓上，k962-963有一村庄。k995扎南茶馆，k1000有条大河；k1015-k1023上坡翻狮泉河大阪。
由狮泉河大阪下坡至阿里k1058（不过，在这段路不要指望有倾泻千里的下坡）。
以后，我们将在冈底斯山脉和喜马拉雅山脉之间的高地骑行。
d17，狮泉河—札达岔口
出狮泉河15km至沙子大阪。
11km上坡，7.8km下坡，然后在两大山脉的山谷中延伸——沙子路。
到那不如65km，出那不如后起伏变大。84km至出扎达的岔口。
d18，考虑扎达岔口，包车至札达古格遗址
古格王朝遗址西距扎达县城18公里的扎布让区象泉河畔，被众土林远远近近地环抱其中，因其是用取自周围土林的粘性土壤建筑而成，所以古老城堡的断壁残垣与脚下的土林浑然一体，使人难以分辨究竟何为城堡、何为土林。每当朝霞初起或夜幕降临之时，古格遗址便会在土林的映衬下透射出一种残缺美、悲壮美。
古格王朝整座城堡建筑在一座300多米高的黄土坡上，地势险峻，洞穴、佛塔、碉楼、庙宇、王宫有序布局，自下而上，依山迭砌，直逼长空，气势恢弘壮观。这些洞穴多为居室，密密麻麻遍布山坡。
古格的住宿有严格的等级制度：山坡上是达官贵族的住宿，山下是奴隶居住，有的洞窟则是僧侣的修行地。有这样陡峭的山壁作为屏障，要爬上山顶比登天还难。那么古格人自己又是如何上山的呢？原来聪明的古格人在山体内修筑了许多暗道，暗道中某些类似窗户的洞，既为了采光又可以用来防御。这些暗道迂回曲折，拾阶而上可直达山顶王宫。
王宫总是高高在上，这一方面是为了防御，另一方面也象征着国王至高无上的权力。然而，战火摧毁了城堡，黄沙淹没了豪杰。望眼前满目凄凉，千古沧桑，一个兴起于十世纪，演出了七百年灿烂历史政剧，经历过十六位世袭国王，拥有过十万人之众的庞然大国竟然在1635年巴达克人入侵的战争中瞬间灰飞烟灭。它为什么会消失得这样突然？当年的十万之众为什么会无影无踪？这对我们确实是一个充满诱惑的千古之谜。
在这片备受摧残的土地上，唯有寺庙保存完好。山腰中部的几座寺庙分别为渡母殿、红殿、白殿和轮回殿。这些寺庙都带有浓郁的西藏建筑风格，寺庙飞檐上雕饰的图案多为狮、象、马、孔雀等动物，这种雕饰大概与从冈底斯山脉分流的四条神水：狮泉河、象泉河、马泉河、孔雀河的传说有一定关系吧。
古格壁画是古格艺术的精品，虽然他们已经沉睡了几个世纪，如今依然光彩照人。这些壁画包括佛教故事、神话传说以及当时古格人的生产、生活场面等等，内容十分丰富。透过这些绚丽斑斓的图画，人们不难窥视到昔日古格王朝的政治经济活动以及文化风情，从中去追寻古格兴盛与消亡的历史。
近十数年间于古格遗址周围不断发掘出的雕刻、造像及壁画等揭开了古格王朝的神秘面纱。古格雕塑多为金银佛教造像，其中成就最高的是被称为古格银眼的雕像。而遗存数量最多、最为完整的是它的壁画。占格壁画气势宏大，风格独特，全面地反映了当时社会生活的各个方面。所绘人物性格突出，用笔洗练，丰满动感的女性人物尤具代表性。由于所处地理位置及受多种外来文化的影响，古格的艺术风格带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术特点。
古格盛产黄金白银，在托林寺、札不让、皮央东嘎都发现过一种用金银汁书写的经书，而且出土的数量极大。这种经书以文书写在一种略呈青蓝色的黑色纸面上，一排用金汁、—排用银汁书写，奢华程度无以复加。
最早对这座古城遗址进行考察的是英国人麦克活斯•扬。1912年，他从印度沿象泉河溯水而上，来到这里进行考察。此后便有探险家、旅行者、摄影家和艺术家们源源不断地来探奇访幽。但真正的科学考察是从1985年西藏自治区文管会组织的考察队开始的。以他们实地测量，遗址总面积约为72万平方米，调查登记房屋遗迹445间，窑洞879孔，碉堡58座，暗道4条，各类佛塔28座，洞葬l处：发现武器库l座，石锅库1座，大小粮仓11座，供佛洞窟4座，壁葬1处，木棺土葬1处。
古格王国遗址是全国首批重点文物保护地之一。现在的遗址从山麓到山顶高300多米，到处都是和泥土颜色一样的建筑群和洞窟，几间寺庙除外，全部房舍已塌顶，只剩下一道道土墙。遗址的外围建有城墙，四角设有碉楼。整个遗址建在一小土山上，建筑分上、中、下三层，依次为王宫、寺庙和民居。红庙、白庙及轮回庙中的雕刻造像及壁画不乏精品。围绕古格都城周围的重要遗址还有东嘎、达巴、皮央、香孜等，都有大量文物遗存。
历史
古格王朝的前身可以上溯到象雄国，王朝的建立大概从9世纪开始，在统一西藏高原的吐蕃王朝瓦解后建立的，到17世纪结束，前后世袭了16个国王。它是吐蕃王室后裔在吐蕃西部阿里地方建立的地方政权，其统治范围最盛时遍及阿里全境。它不仅是吐蕃世系的延续，而且使佛教在吐蕃瓦解后重新找到立足点，并由此逐渐达到全盛。因此古格王朝在西藏历史上具有重要意义。
吐蕃王朝末代赞普郎达玛时期，灭佛毁寺，不少避难僧人远遁阿里。阿里地处西部边境，深受大食、印度的影响，加上又是苯教的发源地，所以便成为各种思潮、各种力量汇集之地。公元843年朗达玛被一位僧人刺杀，内战纷起，4年后平民起义，吐蕃王朝崩溃。之后先后曾出现大小7个王国，西藏长期处于藩王割据局面。

朗达玛的两个儿子奥松与云丹也为争夺王室相互斗争，奥松之子贝考赞为奴隶起义军所杀，贝考赞的儿子吉德尼玛衮见大势已去，回天无力，便带着三个人臣和100多人，投奔阿里，并娶了当地头人的女儿。后来吉德尼玛衮将阿里一分为三，分封给他的3个儿子，古格王国即第三子德祖衮的封地。
17世纪中，古格王朝发生内乱，国王之弟请拉达克军队攻打王宫，王朝被推翻。古格覆亡后，并入拉达克(今克什米尔)一段时间，后被以达赖喇嘛为首的西藏地方政府重新收回。
古格王国的统治中心在扎达象泉河(藏语为朗钦藏布)流域，北抵日土，最北界可达今克什米尔境内的斯诺乌山，南界印度，西邻拉达克(今印占克什米尔)，最东面其势力范围一度达到冈底斯山麓。其都城札不让位于现扎达县城西18千米的象泉河南岸。札不让北面的香孜、香巴、东嘎、皮央遗址，西面的多香，南面的达巴、玛那、曲龙遗址等，都具有相当的规模。
古格王朝崇尚佛教，多次派人到克什米尔学经，翻译佛经108部，得佛教之益，王朝历数百年不衰。1042年，印度高僧阿峡底到阿里地区弘法，使阿里成为佛教复兴之地，佛教史称之为“卜路弘法”。
古格在西藏的经济和文化发展吏上占有重要的地位，当时古代印度的许多重要佛教教义，就是从这里传入西藏腹心地区的，这里又是古代西藏对外贸易的重要商埠之一。
d19，札达岔口—巴尔兵站
出岔口翻一座8.9km大阪，3,4km下坡。
距岔口30km处有一茶馆，一路搓板路，上坡居多，至兵站共65km。
d20，巴尔兵站-门士
出兵站缓慢上坡。10km后有茶馆。
出茶馆，大部分路还是上坡。听说“便道很多，容易绕远”，但愿如此。
17km到一山口，然后沿溪流而下至门士29km。
提醒：横穿溪流数次，雨季易有泥石流。
d21，门士-大金
65km！
出门士上坡多些，然后下坡至大金。,中间要穿几条溪流，快至大金时，沿途更多溪流多，路况以搓板路为多。
d22，大金-巴噶
大金至巴嘎基本平坦（沿途溪流多，雨季易烂路，24km）！
从帕羊出发，过霍尔，到巴嘎，景色真的如书上所说，巴嘎平原仿佛飘在云端，冈底斯山脉与喜马拉雅山脉相对而立，巴嘎平原和圣湖玛旁雍错如同摇篮中的花朵。玛旁雍错是雪山环抱下一汪蓝色的清水，而与它仅一道山梁隔开的“鬼湖”拉昂错则蓝得发青，摄人心魄。云朵很低，和地平线融为一体，或者懒懒地盖在山坡上，留下片片曼妙的投影。蓝的天和蜿蜒的公路连成一片，山体在造山运动中隆起时被挤压出的褶皱有美丽的曲线。那些单薄的词语，所谓极目天地、俯仰四察、壁立千仞、飞流直下，也只有在这里才算生动。
朱哲琴曾在歌中唱过：“那一年磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；那一世转山转水转佛塔，不为修来生，只为途中与你遇见。”
而这首感动万千的诗作得自仓央嘉措：
那一日，我闭目在经殿的香雾中，蓦然听见你颂经中的真言；
那一月，我摇动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖；
那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖；
那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。
那一月，我轻转过所有经筒，不为超度，只为触摸你的指纹；
那一年，我磕长头拥抱尘埃，不为朝佛，只为贴着你的温暖；
那一世，我细翻遍十万大山，不为修来世，只为路中能与你相遇；
只是，就在那一夜，我忘却了所有，抛却了信仰，舍弃了轮回，
只为，那曾在佛前哭泣的玫瑰，早已失去旧日的光泽

d23、24、25，26、27、28冈仁波齐转山（6656m），玛旁雍错环湖
**转山
对一个信徒而言，怀着强烈而巨大的心愿，在千百年来无数人踏过的小径上通往圣地长途跋涉，是值得用一生来对待的事，这种超越苦行意义的朝圣之旅，已经将个体生命之旅推向了极致。
被藏传佛教、印度教、古耆那教、西藏原生苯教、苏丹红帽教同时认定为世界中心的冈仁波齐峰，是冈底斯山脉的主峰。它四面对称的金字塔形的威风和周围满是滑坡的山体异常不同，在去西藏阿里的路上，很容易就找到它。印度的恒河、印度河上游都在此发源，最终汇入恒河的雅鲁藏布江，源头依旧在此。
沿着冈仁波齐脚下一圈的山路，是一条千百年来被无数朝圣者踩过的圣路，五大宗教的任何一个教徒，都以一生中能有机会围着冈仁波齐转一圈为荣，这条路也是世界上最为著名的徒步线路之一。因此每年5-10月大雪没有封山时，这里有大量来自我国西藏、印度、尼泊尔、不丹的信徒前来朝圣，也有不少国外徒步爱好者和游客费尽周折前来一睹风采。
坐落在冈仁波齐东南30千米的玛旁雍错，也是世界多个宗教认定的圣湖，在诸多古经书中，被称为“圣湖之王”，玄奘在《大唐西域记》中称，此湖为西天王母瑶池所在。在满天神佛的西藏，“神山圣湖”是一个专有名词，特指冈仁波齐和玛旁雍错。教徒们相信，围绕冈仁波齐转一圈可以消除一生的罪恶，转满108圈则可立地升仙；绕玛旁雍错一圈，功德无量，用湖水净身，能洗去烦恼、妄念和罪孽。
冈仁波齐脚下的塔钦，是转山的起点。路被拦住了，有人要收门票，一个人50元。我愣住了，愤怒爆发，泪水滂沱，已经有无数的圣地变成了“景区”。那一瞬，我自认神圣的信仰和期盼被无情击溃。
眼泪足流了一个小时，结果依然是妥协买了门票。司机对我说，不要哭了，塔钦四处都有妓女，你想得太美了。
藏人相信，俯仰于天地，一步一叩首地走向神山，积了无限功德，身体没有真正地经历千辛万苦，跨越真正的时空，心灵就不会获得真正的虔诚。
56千米的转山路我们花了一天半走完。第一天早上8点从海拔4600米的塔钦出发，行了22千米，走到止热寺才下午3点，还可以往前走。寺庙就在神山的第三个面正下方，在帐篷里煮面条的时候，就面对着神山。第二天翻过海拔5630米的卓玛拉山口，一路在陡峭湿滑的乱石坡上连滚带爬，不断淌水过河，在湍急的溪流中的石头上跳来跳去。在横跨一道冰川时，3个磕长头的信徒出现在我的镜头中，他们虔诚地双手合十，匍匐在山路和冰川上，令我震惊。我原以为在连站立都不稳的地方，他们会和我一样，步行过去的。信徒们对镜头报以友善的笑，我在拍摄时简直不忍横在他们正前方，尽管那样角度很好。晶莹的冰川上，他们的衣服已经湿了，仍然坚定地五体投地向前行。
**转湖
玛旁雍错与冈仁波钦神山齐名，其海拔4587米，面积400多平方公里，最大深度77米，是世界上海拔最高的淡水湖之一。若论其大，其深，其高，玛旁雍错都难跻身于青藏高原的众湖“之最”。但在高原湖泊之国中，它被尊为至高至贵的王后，被苯教、藏传佛教、印度教等多个宗教同奉为圣湖，是亚洲乃至整个世界最负盛名的湖泊之一。信徒们认为，玛旁雍错是佛主赐给人们的甘露，它能清除人们肌肤上的污秽，能洗净人心灵上的五毒，更能延年益寿。
玛旁雍措的四周有八座寺庙，以即乌、楚古两寺最为有名。离圣湖不远的扎达布惹寺是一个神圣的去处，寺里供有高僧的脚印，寺周遍布形似各处佛教名山的风化石林，加以这里的泉滑地貌，使这座寺庙声名远扬。凡来神山圣湖朝圣者，于转山绕湖之后必来此朝拜。
根据古印度和佛教的宇宙观，四条流过印度大陆的河流发源于玛旁雍错，分别是indus，ganges，sutlei和brahmaputra，实际上只有sutlej的源头是玛旁雍错，不过其它河的源头也在附近。
在印度的神话中，玛旁雍错是大神brahma用意念形成的，因为他的儿子在神山苦行后需要一个地方洗澡。因此印度教徒通常都会在转湖途中到湖中洗浴，而藏民一般只是步行或磕长头转，并不下水。至于旅行者，虽然在最温暖的时候湖水也很冷，而且湖边的风很大，但还是有很多人想藉此洗清一生的风霜和内心的不安，所以经常可以看见一些赤条条的家伙以飞快的速度奔向湖水，然后以更快的速度奔将回来。
在西藏，早期的苯教徒称它为“玛垂措”，传说湖底聚集了众多的珍宝，于是以龙王之名“玛垂”命名。玛旁雍错得名于11世纪在此湖畔进行的一场宗教大战，它在藏语中意为“永恒不败之湖”。曲尼多吉所著《玛旁雍错概说》中是这样介绍湖的形成的：玛旁雍错诞生之前，曾有一位菩萨心肠的国王木崩，在去往丛林的路上看到乐人们生老病死的苦状，便求教于其师：这些痛苦应属贤明君子吗？答道：应属于所有芸芸众生。国王便请教解除痛苦之法。答道：惟有布施。于是国王令人修了许多房子并邀请乐所有贫苦受难者为他们提供为期12年的温饱。随着烧饭的淘米水愈聚愈多，12年的光阴便成就了一个湖泊。
在印度，它的名字叫玛那沙罗发尔－－玛那沙湖。在古老的印度经典中有这样的记载：凡是身体触到玛那沙罗发尔的土地，或在它的浪潮中沐浴过的人，将走进勃拉马的天堂；凡是饮过它的水，则将升上湿婆的天宫里，并解脱百次轮回的罪孽。
转湖省圣湖周长约90千米，转湖需4天时间，一般都是按顺时针方向走。沿途有三分之二(从seralung寺顺时针到chiugonpa)的路是紧靠湖岸线，北部的路要经过霍尔乡。这条路可以跑汽车，沙滩、砾石、沼泽交替，在湖东南方有几条河注入玛旁雍错，需淌水过河。自己要带食物，沿途有寺庙可供住宿，但条件极为简陋。沿湖边远足虽然没有神山的上下山坡那样艰巨，但多是松软的细沙路，走起来也很费力。尤其困难的是在湖的南岸要面对溪涧的挑战。当路上遇到河流溪涧时，只能淌水而过，没有其它的办法了。
转湖的人不像转山的那么多，无论朝圣者还是旅行者。沿途的景色虽然很美，但缺乏变化，再美的景色看上几个小时也会乏味。若是雨季，路上经过的几条小河也会造成不小的麻烦。大多数旅行者只是在chiugonba小住几日，泡泡温泉，欣赏欣赏湖光山色。
从何处开始转湖并无规定，只要赖时针完成一个闭合的圆就行。因为交通便利，大部分人从圣湖西北角的chiugonpa开始。如果仅是旅行，从chiugonpa开始，逆时针经trugocon，seralunggon转到hor也是个好主意。这样不仅欣赏了圣湖的美景，参观了主要的名胜古迹，迎面还可以遇上很多的朝圣者，拍出很多好片子。
d29，巴噶-霍尔-帕羊
巴噶-霍尔22.5km：平坦路好，沿途可见圣湖。
霍尔-帕羊
出霍尔在高原上起伏。30km-50km之间有一些废弃的房子。50多公里后翻一小坡可见公珠错。
这段路伴有纵横的溪流，要涉水通行。而且，沙子路不少。沿湖10km离开公珠错，离霍尔99km至马修大阪顶。
翻越大阪的最后几公里很陡！下坡至121km有茶馆，126km至检查站。
由大阪下行沿途多有放牧人家的帐篷。
从检查站出发，翻一个坡，下坡的路基本都在平坦的高原上。45km到一条大河边，有茶馆。由于沙子路不甚好走，骑行时需注意选择硬路面。
过茶馆65km至帕羊。依然沙子路为主。距帕羊20km处有一座大桥。过桥后，沿途渐有民居分布，一派田园风光。
只是这里有不少野狗，要格外小心提防。
d30，帕羊-老仲巴
出帕羊17km开始翻一座不甚艰难的大阪。至顶23.6km，下坡后进入起伏的山谷。71km后至出新仲巴的第一个岔口，然后进入宽阔的平原。
77km至第二个岔口，至老仲巴94.5km翻一小坡至老仲巴。
老仲巴食宿不多，人烟稀疏，老仲巴山口有一路碑219-1703。
d31，老仲巴k1703-萨嘎k1847
出老仲巴到k1726.8有一个山口。下行坡度不大，可惜是搓板路，速度肯定要放慢。
k1760,37道班，有食宿。
k1800.5为32道班。出32道班，一直缓上，k1835开始翻一个小山。山口位于k1838。而后一路下坡至萨嘎。
k1847萨嘎村距萨嘎25km.
d32，萨嘎-拉拉渡口-中尼公路(g318公路)5265
出萨嘎过拉拉渡口，先是缓上22km，后有2km上坡，下行6km至30km处有一个很大的乡？然后又上坡，5km至下一个山口。起先2km路陡，伴随有大石块，可能无法骑,只好推行通过。
下山后不久可见一湖。有段地形很怪，下坡看似上坡，类似沈阳的“怪坡”。
下山后地势较平缓，有食宿。
出马兰道班，在一个61km路碑处有一条向左的岔路。骑行9km左右可见佩林错；出峡谷可见希夏巴马峰。
当时景象一定非常很壮观。而后的路在平原上沿湖绕行，80km之后又慢慢进入峡谷，很快可见远处的g318公路。
至97.5km与318国道会合。岔口(g318-5265)
d33，岔口-老定日-珠峰岔口
岔口处在下山道。下行12km有茶馆。
318国道的路况较好，不过依然有搓板路。至老定日沿途分布不少村庄，道路起伏不大。
老定日（g318-k5193）。
出老定日有一条去珠峰的路，不好走。老定日至珠峰岔口道路起伏不大，搓板路。
岔口（g318-k5145）
d34，珠峰岔口—绒布寺—珠峰大本营
珠峰路101km路口路碑为k101，开始缓上，3.4km过村庄后开始翻大阪。
村庄设有检查站，k89到山顶为盘山道，但不是很陡。
下山30km至扎西宗。
出扎西宗10km至曲？再缓上10km至曲宗，有食宿。由曲宗28km至大本营。戎布寺距大本营8km，
最后十几公里坡度较大。在山谷中沿溪流而上。
d35、36，珠峰大本营的尝试
珠穆朗玛峰是喜马拉雅山脉的主峰，位于东经86.9度，北纬27.9度，地处中尼边界的东段，北坡在中国西藏定日县境内，南坡在尼泊尔王国境内。“珠穆朗玛”，藏语意为“神女第三”。早在1721年，我国清政府编绘的《皇舆全览图》就精确地标出了珠峰的地理位置，并根据藏语名之为“朱姆朗马阿林”（阿林系满语，意为“山峰”）。到了1771年，《乾隆内府舆图》以“珠穆朗玛”一名替代了“朱姆朗马”，遂沿袭至今。
珠穆朗玛峰地区拥有4座8000米以上、38座7000米以上的山峰，故亦誉称地球第三极。珠峰脚下发育了许多规模巨大的现代冰川，刀脊、角峰、冰斗等冰川地貌分布广泛。雪线高度：北坡为5800-6200米，南坡为5500-6100米。东北山脊、东南山脊和西山脊中间夹着三大陡壁（北壁、东壁和西南壁），在这些山脊和西山脊之间又分布着548条大陆型冰川，总面积达1457.07平方千米。珠穆朗玛峰地区气候复杂多变。大体说来，每年6月初至9月中旬为雨季，强烈的东南季风造成暴雨频繁、云雾弥漫、冰雪肆虐无常的恶劣气候。11月中旬至翌年2月中旬，因受强劲的西北寒流控制，气温可达-60℃，平均气温在-40℃至-50℃之间，最大风速可达90米／秒。一年中只有两段时间是登山的最佳季节。一是3月初至5月末，一是9月初至10月末，但是考虑到各种不确定因素，实际上的好天气总共加起来也不过20天的时间。在这两段时间里，海拔8000多米高处的风速较小，而且很少有雨雪。
珠穆朗玛峰面积在10平方千米以上的山岳冰川就有15条，最大的绒布冰川长达26千米，平均厚度达120米，最厚处超过300米以上。这些冰川类型齐全，其上限一般在7260米。冰川的补给主要靠印度洋季风带两大降水带积雪变质形成。其中最大、最为著名的是复式山谷冰川—绒布冰川。绒布冰川冰舌平均宽14千米，面积达86.89平方千米。冰川上有千姿百态、瑰丽罕见的冰塔林，冰茸、冰桥、冰塔等千奇百怪，美不胜收。又有高达数十米的冰陡崖和步步陷阱的明暗冰裂隙，还有险象环生的冰崩雪崩区。
提示：
切记无论如何不要在冬天或者7、8两个月来看珠峰，因为那时通常不是天气不对就道路不对。
去珠峰必须办护照，或者边境通行证。但在西藏办证很麻烦，所以出行前最好在户口所在地办妥。办证时填写前往地点，最好是写聂拉木县樟木，办理护照的时间长一点，利于行程安排。
1989年，珠穆朗玛峰附近被列为自治区级自然保护区，1994年被国务院批准为国家级自然保护区。现有保护区面积3.5万平方千米，包括聂拉木、定结、定日和吉隆四个县。旅游者进入珠穆朗玛峰自然保护区时，都要办理一张“通行证”。在这张“通行证”的背面注明有这样的“游客须知”：“当在荒野区徒步旅行时，不要践踏娇嫩的植物或采摘任何植物，请在可行的路上行走。任何种类的垃圾请包装好带出或放入指定的垃圾箱内。”
d37，珠峰大本营—绒布寺
海拨约5100米？4980？。相传公元八世纪，藏传佛教四大教派之一的宁玛派（俗称红教）创始人莲花生大师来此修行。1899年？1901年？，他的信徒修建了这座六百多平方米的寺庙。由红教喇嘛阿旺丹增罗布创建。
走进寺庙主殿，正面供有释迦牟尼、莲花生等佛像。经堂中间八名喇嘛一字排列，两边是二十名尼姑分别盘坐在垫子上。喇嘛和尼姑在同一个经堂念经，做佛事活动，这是红教寺庙的一大特点。寺庙负责人阿旺西典介绍，目前寺庙建有三十间、一百多个床位的旅店，接待中外游人，而且配有餐厅和小卖部。尽管条件简陋，但每位旅客都能吃到面条、米饭、炒菜等现做的饭菜和方便面等食品。假如没有高山反应，还可喝到啤酒和其它酒类。当然，这些饮食的价格略高一些，因为这里的东西都运自日喀则、拉萨等地，甚至是从内地长途贩运而来的。
一位从珠穆朗玛峰登山大本营观光下来的外国游客在餐厅吃到了咖喱牛肉饭。他说，在海拨如此之高的地方能吃到可口的饭菜，简直不可思意。
寺庙办旅店和餐馆，不仅为游客提供了便利，而且为寺庙每年增加了十多万元的收入。阿旺西典说：“这些收入除了为僧尼买些酥油、砖茶等生活必需品外，主要用于寺庙维修和改善接待条件上。”
在这里，“最头疼的是准备柴火，”阿旺西典说，因为这里几乎是不毛之地，做饭、取暖用的柴薪都是从山下几百里之外买来的，不仅成本高，而且常常供应不上。这里半年时间是冰天雪地，最低气温在零下三四十摄氏度。
尽管称不上多么古老，但它是世界上海拔最高的寺庙，所以景观绝妙。这里曾一度住着500名僧侣，今天只剩下一共50名僧人与尼姑。1983年寺庙经历了大规模的修建。这里的壁画值得仔细观赏。
僧人们开办招待所，共有60个床位，每张床位每天收30元钱。登山旺季，通常爆满。珠峰大本营附近过去唯一能够提供游客住宿的地方就是绒布寺，住寺庙旅店，条件较差，5人一间，但在此住宿，便于观看珠峰早晚景色。绒布寺门口有一藏族小伙子开的小餐馆，门口堆满啤酒瓶。老板也不会讲汉语，但可以用简单的英语点菜和讨价还价。菜的价格奇贵，一般鸡蛋炒饭要￥15元，而且味道一般。现在，绒布寺门前又开了一些新的旅馆，大大小小有20间左右的房间，没有电，都是通铺或者简易板床，被褥比较干净。4人一间，￥30～40元/人。
d38，珠峰岔口岔口5145-新定日-拉孜k5052
岔口8.9km至鲁鲁检查站,再几公里到白马乡,白马乡左拐6km至新定日,出白马缓上,k5083至加错拉,最后3.4km比较陡,下坡至k5058与新藏公路会合,拉孜k5052.
d39、40，拉孜k5052-日喀则k4902
出拉孜，路况平坦。k5026开始爬坡至k5016，有错拉山石碑。山口在k5014处，爬山坡度较大，下山7,8km，道路开始平坦。
k5000处有纪念碑，有一段20多公里的柏油路，伴随着平缓下降。
距日喀则有一个小镇，位于k4960，有食宿。
出小镇后为搓板路，晴天的话尘土颇多。
20多公里缓上，20多公里缓下。到日喀则之前有一段较陡的坡。
日喀则k4902。
**扎什伦布寺，全名为“扎什伦布白吉德钦曲唐结勒南巴杰瓦林”，意为“吉祥须弥聚福殊胜诸方州”，简称扎什伦布寺。位于日喀则城西北的尼玛日山南坡上，依山而筑，宫殿毗连错落，雄伟壮观，为后藏格鲁派最大寺院，也是中国格鲁派六大寺之一。
该寺是由格鲁派的祖师宗喀巴的著名弟子根敦珠巴(即第一世达赖喇嘛)主持兴建的。根敦珠巴诞生于西藏古墨一牧民家中，从小刻苦学习钻研佛法,后拜宗喀巴大师为师,成为著名人物。
1447年，在当时的后藏大贵族曲雄郎巴•索朗白桑和琼杰巴•索朗班觉的资助下，兴建扎什伦布寺，前后历时12年始建成。根敦珠巴任第一任法台。1600年四世班禅罗桑曲结坚赞对扎什伦布寺进行扩建。以后，又经历代班禅的不断修缮、扩建，遂有今日之规模。全寺建筑面积达30万平方米，僧人最多时曾达到4000余人。

扎什伦布寺共有四大扎仓(僧院)、62个米村(依僧人来源的籍贯而定)，佛堂和灵塔祀殿近60座。寺中心为殿堂区，建有措钦大殿、四大扎仓、班禅拉章、强巴大佛殿、班禅灵塔祀殿等。
措钦大殿是扎什伦布寺最早的建筑。殿内讲经场，约有500平方米。大殿经堂有48根柱子，可容3000余人，是全寺法事活动的中心。殿北净室内供有根敦珠巴为纪念其经师喜绕僧格塑造的释迦牟尼佛像，正中供宗喀巴师徒三尊像。净室右侧为强巴佛殿，内供高11米的强巴佛像，两旁有一世达赖亲手塑的观音和文殊菩萨像。左侧为度母殿，内供镀金白度母像。殿西部为护法神殿，有大威德、六臂依怙、白衣怙及吉祥天女等。
四大扎仓之一的夏孜扎仓，主供宗喀巴之壁画像及镀金释迦牟尼铜像、六臂怙主等。
吉康扎仓的大殿经堂共有24根柱子，主供佛祖释迦牟尼及其八大弟子、扎日玛尊者、姊妹护法神等。
托桑林扎仓的大殿经堂共有24根大柱，分东西两侧净室。西侧净室内供释迦牟尼佛像、十一面观音、手持金刚等，东侧净室内供释迦牟尼主眷三尊像及天女护法神等。
阿巴扎仓为全寺的密宗学院，是由四世班禅罗桑曲吉坚赞于1615年兴建。经堂有16柱之多，内绘有众多有关本尊上师的壁画，供金刚上师宝座及贡觉坚赞大师之银质灵塔。
班禅拉章即指历世班禅在扎寺的行宫，寺内有行宫4座以及诸多寝宫。1660年第四世班禅罗桑曲吉坚赞接任该寺第16任法台，并对该寺进行大规模扩建。1645年固始汗赠罗桑曲吉坚赞“班禅博克多”称号；1713年，清廷册封第五世班禅洛桑益希“班禅额尔德尼”。至此班禅地位得到确定，该寺也成为历世班禅大师驻锡之地。
强巴大佛殿于1914年由第九世班禅曲吉尼玛主持兴建。殿高30米，建筑面积862平方米。该殿分莲花座殿、腰部殿、胸部殿、面部殿及冠部殿等五层，经木梯拾级而上。用去黄金8928两，紫铜231450余斤。殿内供奉的强巴佛高达26.7米，其脸部宽4.2米，耳长2.8米，手宽1.6米，长3.6米，足长4.2米，肩宽11.5米。仅镶嵌在佛像眉间的白毫就用了直径3厘米的特大钻石一颗、直径1厘米的钻石32颗，大珍珠300余颗，琥珀、珊瑚、松耳石等1400余颗，可见其造价及工艺水平。
扎什伦布寺除在藏历每月的八日、十五日、三十日等吉日举行法事外，还在正月十五日的“神变节”、四月的“萨嘎达瓦节”、九月二十二日的“降神节”、十月二十五日的宗喀巴圆寂纪念日举行法事活动，祈求佛法昌隆、众生平安。该寺最有特色的节日是“司莫钦莫”，类似于拉萨地区的“雪顿节”，也是僧俗同庆的节日。
扎什伦布寺除了藏有价值连城的佛像、佛塔、唐卡等外，还有手写的贝叶经和用金粉抄写的《甘珠尔》、《丹珠尔》。此外还有明清时代的各种瓷器、珐琅器、玻璃器等。所有这些都是研究西藏各个历史时期政教和社会发展的无价之宝。
另外，扎什伦布寺的壁画也很有特色，其形式变化万千，色彩鲜艳夺目，用笔细腻工谨，是佛教艺术的又一杰作。
d41、42，日喀则-江孜-浪卡子
日喀则-江孜90km，柏油路。
这段路很是平坦，可以踩20km/h。
出江孜，又是土石路+搓板路。沿溪流缓慢上升，起起伏伏，行约30km左右有一水电站，过两个小山口。65km开始翻山口，13km后至山顶，部分路段很陡，山口可见冰川。
听说附近产水晶。
下山30km至浪卡子镇.
d43，浪卡子-拉萨
出浪卡子沿羊湖而行，沿湖大约45km（不会吧？！这么悠长美丽的路线！），起起伏伏，翻岗巴拉山8,9km，下山25km多，路变成柏油路。十几公里至曲水大桥，大桥至拉萨67km。去机场的路，路况自然没的说。希望不要感动得热泪盈眶。

沙法．．．．．．．．．．沙发／／／／／／