伯利恒，圣凯瑟琳教堂和圣诞教堂
伯利恒距耶路撒冷10公里，是耶稣诞生地，也是最早出现基督徒团体的地方。不过伴随这些年来的纷争和恐怖事件，基督徒纷纷迁走，现在以穆斯林为主。这里的日常由巴勒斯坦管理，进出口却是以色列控制，从伯利恒返回耶路撒冷需要通过沿隔离墙开立的以色列关卡，经过以色列军队的严格盘查，以防止可能来自巴勒斯坦的袭击者。这种不平等自然让人愤愤，但转而念及也正是因此，以色列人的安全得到了保障，就无法简单斥责这种反常态的高压。
去到大马士革门外的汽车站，经人指点，坐了231路，没有留意什么时候穿过了隔离墙。在伯利恒终点站下车，然后走去圣诞教堂。时间尚早，路上行人稀少，阳光明亮清爽。
清晨，伯利恒的街道
不留神错过圣诞教堂那个狭小的入口，误打误撞先进了和圣诞教堂共用围墙的St. CATherine教堂。门廊里入眼便是十字军塑像，圣凯瑟琳教堂有着洁净的中庭和回廊，以及十字军风格的拱门。日头还低，圣杰罗姆(St. Jerome)的塑像沉在阴影中。回来查资料才知道，圣杰罗姆花费23年将圣经从希伯来文译成拉丁文，是真实意义上的皓首穷经，而其中的20年，他是在圣凯瑟琳教堂下的洞穴里完成这项艰巨工作的。在那里的时候没有留意，所以并未去到教堂下的洞穴，也或者当时洞穴已锁，不能随意进入吧。这里每年举行的圣诞午夜弥撒，向世界转播。
圣凯瑟琳教堂和圣诞教堂的共墙
圣凯瑟琳教堂的十字军骑士像
恩盖地的瀑布
最后一站是死海。海面漂浮的标准照来一张，然后假装涂抹一番死海泥，欺骗自己说有美容功效。真正享受死海的，则是我的徒步鞋，因为它被永久地留在了这个地球表面露出陆地的最低点了：海拔-424米。
我们在特拉维夫报名参加Abraham旅社的马萨达和死海一日游，凌晨4点在耶路撒冷的Abraham旅社发车。5:20到达马萨达的时候，天还黑漆漆的。马萨达临近死海海岸，高出死海海平面450米以上，是一座岩石山顶，是希律王执政时建来抵御敌人的。公元一世纪时，耶路撒冷被罗马人攻取，犹太人纷纷从耶路撒冷逃来此处，成为犹太人的最后据点。被罗马军团围困3年后，马萨达被攻破，传说其中的犹太人大多自杀身亡，标志着罗马帝国完成了对犹太人的征服。马萨达东侧悬崖高约450米，从山顶直下死海之滨；西侧悬崖高约100米，山顶平整，周围城墙长约1400米。
5点半国家公园开门卖票，5:40开始沿着蛇形险峻小道往上爬。日头在背后隐隐升起，一边爬一边燥热难耐，我摸出了随身的小折扇一路扇着，历时约45分钟到顶。天光微熹，来自世界各地的年轻人坐在悬崖边缘，等着死海日出，我们也加入了，给我们的足迹留了影。照片左边的徒步鞋，在这天稍晚时间被我永远留在了死海之滨。7点，太阳跃上死海背后的山坡之后，死海和马萨达迅速进入炙烤模式。有些犹太青年将经文护符匣盒(Teffilin)的皮革包裹带缠绕在额头和手臂，在一些小隔间里做晨祷。我们稍稍溜达了一下，忙不迭地逃离。
死海足迹
世界青年等日出
写这一段的时候，巴以冲突再次升级。找出当时买的冰箱贴，印的大概是英国涂鸦王Banksy在拉马拉隔离墙的涂鸦画吧：气球女孩。这位老兄还在隔离墙那里开了个浓浓英国殖民风的青年旅社，男女混住的床位60美元，套房1500美元，也真是够贵的。怎么说呢，这个世界和真相都那么复杂，宗教和历史是非曲直已不是我等俗人所能判断。判不了，唯愿世界和平！
Banksy的涂鸦画：气球女孩
马槽广场
