一路向南，穿越美洲大陆单车旅行-美洲篇 - 走出国门 - 8264户外手机版

本帖最后由 不羁的驴子 于 2017-11-7 21:29 编辑

先介绍一下骑士本人，fb id，nilowss台湾人，热爱单车旅行的率性而为人士，相识多年老友，2012年于德黑兰第一次遇见，其时他正进行德国出发过中东前往非洲大陆的单车之旅。
这段时间，他正进行从北美阿拉斯加一路南下去智利的单车旅行，一天聊起的时候，说起想把他的旅行见闻放在大陆的BBS，欣然同意，所以才有了此篇。由于有的时候在8264可能更新不及时，也可以移步我的个人公众号
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3/30抵達阿拉斯加首府安克拉治(Anchorage)
完全不冷，這是抵達這裡的第一印象，只是前一兩天雨雪交加的天氣讓市區積水與泥濘遍處。
我從定房網站預定的旅館三星級Clariton Suites Downtown也許是這個安克拉治的首選之一，至少我在這裡遇到許多觀光客，包含兩組中國旅客。雙人房原價約80美金，不知怎麼來著讓我定到兩晚110美金(12%稅外加)的神奇價位(若兩人共住，平均一人的價位已遠比宿舍格局的背包客棧便宜許多)，房間為一房一廳格局(也就是共有兩台電視)，床鋪遠離門口因此不會被走廊噪音干擾，房間另有微波爐與小咖啡機，更重要的是有免費機場接駁車。
原先計畫是直接騎車前往旅館，但是看到覆蓋褐色積水與雪泥的機場道路讓我打消念頭。美國有許多單車友善的城市，但不包含安克拉治這個人口僅約30萬人的小鎮。路況是一個問題(主要公路在降下大雪後的24小時內即完成除雪，但是不一定包括路旁的人行道)，駕駛人的反應是另一個問題。但是安克拉治城區內有許多單車店，幫助旅客的大小疑慮。
旅館房間的窗戶可觀賞極光，但是兩日的陰霾遮住了預報說的極光活耀。在入境方面，海關幾乎詳細詢問每位同班機的旅客的詳細行程，也可能包含"陷阱題"－以我而言是『單車在哪裡』－絕多數單車旅行旅客會自備單車，而非下飛機之後再選購。我在機場遇到另一位單車旅行騎士，他是日本退休人士，計畫騎車到Fairbanks(著名極光觀賞地)再搭火車回程，不只計畫不同，我們的單車紙箱也受到完全不同的待遇。

4/1 Anchorage--Palmer 42miles
4/2 Palmer--Victory bible camp 42.7miles
宗教有許多作用，在經濟上，宗教是造成所得重分配的重要力量。
Victory bible camp，顧名思義的成立宗旨不讓人例外，但特別的是這裡是許多單車旅客的中繼站－幸運的也許不是我在安克拉治(Anchorage)的旅館與工作人員Kim萍水相逢，而是他們常遇到來自世界各地的單車旅客，並接待他們。
單車旅客在這裡的食宿都是免費的，而這個免費是所得重分配的結果－源自信仰的捐獻，後來輾轉間接的成為單車旅客的庇護所。而這裡也是觀賞極光的絕佳地點，只可惜四月二日伴隨上旋月與滿天星斗的夜空不見任何舞動螢光。
從安克拉治到Victory bible camp94.7英哩，單車騎士理當在離開安克拉治的起初約20英哩使用單車專用道，但是單車專用道覆蓋厚實皚雪難以前行，起初尚可直接騎在馬路上，或是使用Glenn highway(我離開安克拉治前往加拿大邊界騎乘的公路名稱)兩側的平行道路，但是之後所有替代道路都進入了軍營，我只能在單車道上奮力抵抗積雪推車前行，約2小時4英哩的路程後，在我考量冒險使用高速公路的路肩之際，路旁一台願意提供短程接駁的小貨車解決了當時的燃眉之急。(事實上，過了這段有單車專用道的20英哩，單車就是騎在路肩上，別無選擇。差別在於越離開市區，車流量越低)。
爾後的路段多與Mat-Su河谷平行，這個提供阿拉斯加主要農業區水源的河流在冬季提供了許多壯觀的冰河風景，公路路況良好無積雪，多處並有以減速條間隔的路肩供單車騎士使用。路旁設施眾多且多有指標告知。

4/4 Victory bible camp (at Glenn highway MPH(英哩里程) 94.7--Nelchina lodge(at Glenn highway MPH 143)
4/5 Nelchina lodge--Glennalen airstrip(簡易機場)(距離位於MPH189的Glennalen 3英里)
某方面來說，趕不上變化的計畫早就在計畫之中。
私人露營場地直到五月才營業，是早知道的資訊，但是公有露營休憩場地卻被白雪覆蓋，算是意料之中嗎?
可以上戰場的禦寒衣物，遇到迎面而來的瑟縮寒風仍是不堪，而午後的風速陡升，讓人感到由衷寒意且直冒冷顫，而4/4半路的Eukera summit，海拔僅約1100公尺的高點，卻有著似乎想要吹走所有旅客的冷冽疾風。加上露營場地的不可及，旅館似乎是唯一選項。
與其在意付出，不如了解得到多少，是我多年旅行的小小收穫。與其在寂寞的夜空下露營，更好的選擇也許是與當地人共處，即使只有三言兩語的短暫對話。
但是完全不在乎預算是不可能的，而4/5的Glennallen居然找不到半家正常價位的旅館，這時候遇到善心的Steven，而airstrip的工作宿舍成為今晚的棲身之所。
旅遊不必太預設立場，操之在己，也操之在天。

4/6 Glennalen--Hart D ranch
4/7 Hart D ranch--Tok
共139Miles
在Tok，原本我打算過夜的背包客棧Stoves campground and hostel季節性歇業，經老闆轉介下，我到她兄弟的住處過夜，這不是正式旅館，僅算是家中空房供旅客暫住，提供給旅客平價親切的選擇，可在airbnb網站預定。
幾天前，Palmer的汽車旅館老闆問我：『你打算一路住旅館嗎？』
是否在路邊露營的考量因素很多，除了之前提到的天氣因素，諸如熊與狼等野生動物的出沒等，都會影響我的決定。
有趣的是，這似乎不像是一般旅館業者會問旅客的問題，而老闆也不是『運動型』，幾乎沒有單車旅行的經驗。
除了大城鎮的自行車道(安克拉治的自行車道沒除雪的確是一大敗筆)，讓我最驚訝的是駕駛人對自行車的友善(希望我沒把話說得太早)。一般來說，看到面前的自行車騎士乖乖的騎在寬闊的路肩，汽車駕駛會直接從自行車騎士身邊開過去，是吧，反正他沒擋到路，也不會有任何危險。
事實上，至少一半的駕駛人，會開到對向車道超車。
台灣真的有所謂的運動風氣嗎，還是只是陣痛般的在意體重機上的數字(用BMI計算理想體重不見得精准)，四年冷飯熱炒的計較奧運獎牌數。而若是獎牌數真的那麼重要，大可舉全國之力，發展一項獎牌數多但是較少受關注的運動，例如跆拳道。
而歐美國家放在發展運動的經費真的比較多嗎，那也不見得。但是當運動風氣良性循環，不但國內容易培養出運動選手，也容易吸引到國外的運動好手，這是簡單的道理。
這裡是真正的自由國度，做什麼都很特別，但也沒那麼不尋常。自行車騎士本來就是道路上交通的一份子，也享有路權。

04/09 Tok--Seaton roadhouse 約80英里
04/10 Seaton roadhouse--加拿大 Beaver creek 約30英里
(加拿大使用公制單位)
４月８日，在順風幫助下，我抵達距離出發地約80公里的Northway juction僅約下午2點，而不要忘記現在的日照時間長達15小時，日落時間超過下午８點。我本因依照Chris的建議尋求居民的協助--Northway是阿拉斯加原住民村落，以熱心的居民小有名氣。那時候我打定的注意是：因為時間尚早，我可以再往前推進不少距離，若沒人邀請我到他家住，就繼續騎，讓天決定。我坐在路口的雜貨店內，喝著加大加水不多加咖啡的美式咖啡，期待幸運降臨，結果只有一堆親切的問候。
那天晚上的露營地點是roadhouse，不見其物還不知道定義的建築物。有棚的建築物搭配桌椅理當是絕佳的露營場所，雖然roadhouse的原本用途並非如此而供短暫休憩。但是我在這裡卻徹夜難眠，除了水泥地面散發的寒氣，還有不知名動物撞了帳篷兩次。而在熊的國度裡，把食物放進帳棚內絕非好注意，而在帳棚外天然冷凍庫過夜的食物，冰凍在早上難以入口。
之後還會有更多露營體驗，包含4/11的『驚喜』，這部分之後再談，露營場地還沒開放的季節，在哪裡就看天了。

04/11 Beaver creek (@Alaska highway MPH1870,位於阿拉斯加公路里程1870公里)--Alaska highway MPH 1770
04/12 Alaska highway 1770MPH--Destruction bay @Alaska highway MPH 1684
04/13 To Haines juction @Alaska highway MPH1578
Please refer to the English version on the bottom.
歡迎來到加拿大育空，現在還算是冬天，啥都沒有。而橫貫育空的跨國公路--阿拉斯加公路(Alaska highway)，更加的人煙罕至。
可謂北加拿大與阿拉斯加的公路資訊聖經的the milepost(可至公路各雜貨店購買完整版或網路下載精簡版)，在育空部分的阿拉斯加公路上的『重要城鎮』，居民數量都是以『十』做單位，在這些人口不滿百的小鎮不能奢求太多，但是離開這些小鎮，往往是超過百里的無人煙荒原。在夏季(5-9月)偶爾還會看到停滿露營車的露營場地，裡面的遊客從事諸如健行划船等戶外活動，但在其他時候，幾乎所有經營露營場地的業主選擇離開極凍的北方內陸，可稱『五塊厝』的小鎮成為旅客唯一的依靠。
水果是我沿路補給的重要來源，但在Beaver creeke，美加邊界的加拿大小鎮，唯一的雜貨店裡稱得上檯面的水果只有一個台幣超過30元的表皮乾皺蘋果 。在五塊厝裡，除了雜貨店，修車行與加油站，汽車旅館與簡易餐廳，不會有太多其他設施。這些小鎮的經濟來源主要是過路旅客。在接近北極圈的內陸，不受海洋調節，冬季常會出現連續數週零下30度的低溫。『沒人想住在這裡。』
在兩個小鎮之間，在露營場地仍關閉的四月，住哪裡是一大問題。阿拉斯加Tok接待我的Chris的建議：敲居民的門問問看--常不管用，因為根本沒有居民！
甚至我在4/11被路上(應該是)唯一的居民打了回票，這間我在前一天得知的唯一確定有人民宅，是一家烘培坊(bakery)，『烘培坊』出現在荒蕪的道路上乍聽之下有點離奇，但事實上他們還有兼營旅館，只是不在冬季營業。而屋主似乎搞不清楚『我需要一間房間』與『我只是要一個地方過夜的差別。』
我最後落腳之處仍是一間路邊的木造涼亭，差別在於這間涼亭為木製地板，且架高設計隔絕來自結冰地面的寒氣。我不知道這是公共設施還是私人建物，但是沒欄杆阻擋，管他的。當然我還是留了字條告知『屋主』(若真的有)我無惡意，只是暫歇。
夜晚果真如預報所述降下薄雪，雖不阻礙交通，但若屋頂遮蔽，積雪絕對會讓帳棚難以收拾。找到這間隱身在樹叢之後的涼亭算是奇蹟，即使這非我原本預期。

04/14 休息日rest day, in Haines junction. Wanderer’s inn(小鎮唯一的hostel) 04/15 Haines junction(@Alaska highway MPH1578,位於阿拉斯加公路里程1578公里)--Idex valley subdivision @Alaska highway MPH 1472
04/16 Idex valley subdivision @Alaska highway MPH 1472--Whitehorse (白馬市，育空首府)@Alaska highway MPH 1424
第一次敲門，就敲到頭獎。
Haines junction，身為Kluane國家公園的門戶，也是人口數百的小鎮，卻神奇的有間背包客棧(hostel)，一晚40加幣。正值旅遊淡季，我在這裡包棟兩天，屋主每天只出現大概半小時，並很有效率得完成清理工作。
但這不是重點。
由Haines junction出發到首府白馬市，扣除白馬市郊區的設施，距離Haines junction不到30公里的餐廳，唯一的長在路旁的聚落，就只有沒有任何旅遊設施的Ibex subdivision。走進ibex，左邊是一家修車廠，右邊則是一間民房，這間民房就是Ban的家。Ibex位置在距離Haines junction約110公里處，也就是單車騎士多數情況下一天騎乘距離，而Ban的房子正在最明顯處，因此當Ben說他還接待過其他兩組單車旅客，我並不覺得意外。
我並不特別喜愛敲門求住的主要原因，不是怕被轟走。而是不喜歡當薛丁格的貓(Schr?dinger's Cat)，生死命運在開門瞬間決定。
一般說來，若是敲門求住是必須的，我會旁敲側擊了解屋主生活習性，庭園是其一。但是怎麼也沒料到會敲進酗酒者的住處。
先強調，Ban十分熱心親切，但我無法得知我看到的個性和桌上近10個啤酒瓶有沒有關係。相較廚房這個重災區，地板的髒亂只能算是正常能量釋放，雖然我很難分辨哪些是煙灰，哪些是寵物犬Bark乾燥的排泄物。Ban熟睡後電視音量仍如轟天雷，但是我找不到遙控...。
應該感激，不該抱怨，至少有溫暖的床舖。但是待在這裡讓我徹底的焦慮。除了環境髒亂，不時擔心他的善意會不會在酒精作用下突然來個峰迴路轉的變化。
一般我會避免在清晨最冷的時辰(約7-8點)騎車，而離開Ban的家卻破了例。下次敲門前，院子得再看清楚些，也許石頭翻開看看底下有啥。

04/17 Whitehorse @Alaska highway MPH 1424km(位於阿拉斯加公路里程1424公里)--Jack’s corner @Alaska highway MPH 1341.6km
04/18 Jack’s corner--Johnson’s crossing @Alaska highway MPH 1295.7
04/19 Johnson’s crossing--Morley lodge(廢棄，abandoned) @MPH 1202.5
零下10度，如同我之前po的照片，使得4/17住宿旅館與當天只騎不到50公里等進度不在預期之內。
以上是小插曲，這次要談得是另一種住宿(露營)選擇，廢棄旅館。很慶幸有這些地方讓我避風度夜，4/19的Morley lodge房間仍完整清潔，免搭帳棚直接鋪地舖即可，但又為這些業者感到惋惜。
阿拉斯加公路被列為20世紀最困難的道路工程之一，這不是因為地形險惡，而是她穿越幾乎沒有長駐居民的曠野，酷寒與諸如灰熊等野生動物，都使得工程險峻。
即使到了現代，在這條公路開旅館也不簡單，尤其在北方的育空地區。
這不是到鄉下開間民宿那麼單純，雖然水電煤氣不是問題，但是，舉例而言，從育空首府白馬市東方近200公里的Teslin到約440公路里的Nugget city，大約240公里的距離之間沒有任何聚落，當然也沒有常駐人口。在這段路上開旅館，除了補給，客源也是一大問題。一年四季都有卡車司機，但是他們多半有固定住所；多數旅客只在短暫的夏季出現。因為僅靠旅館收入難以維持，因此這些旅館多是複合式經營，包含餐廳，露營車停車場，加油站與修車站，經營者也得身兼數職，練就一身功夫。
有很多原因會讓他們會選擇在這裡生活與經營事業，但多數的他們是出於對這裡的喜愛。例如Jack’s corner的經營者是一對法國夫婦(已不再經營旅館，只剩餐廳等其他設施)，多數時候，他們也不會輕易放棄這份事業。
除了歲月，也有許多原因會逼迫他們放棄，其中一項是政府的升級要求。在這些設施之中，餐廳是最容易獲利的其中一項，但也是最會被要求升級的項目。美加政府很注重食品衛生，餐廳業者使用的抗菌設施必須與時精進。當業者無法負擔升級抗菌消毒設施的費用，他們就得放棄最容易獲利的簡易餐廳，最後很可能走向倒閉，例如這段路上在2009年關閉的Swift lodge。
享受路邊供我過夜的禮物的同時，不禁想起這些旅館都有風光時期，而往昔的業主是如何由重重困難開始一切，最後卻是令人感嘆的結局。業者離開這裡時多半會將門窗閉鎖以期待未來有重新開張的一天，但是諸如自然的力量，可能會讓大門敞開，也許進入的是野生動物，或是需要能遮風避寒過夜處的單車旅客。

04/20 Abandoned Morley lodge @Alaska highway MPH 1202.5km(位於阿拉斯加公路里程1202.5公里)--Rancheria lodge @Alaska highway MPH 1100km, free of charge to cyclists
04/21 Rancheria lodge--Watson lake @Alaska highway MPH 980
04/22 rest day in Watson lake
照片中的麻布袋(food proof bag)看起來不起眼，但是它號稱可防彈，熊爪無法造成破壞，一個近加幣120(超過新臺幣2500)。而雖然為保存食物用，袋口束緊後以雙八字結綁在堅韌樹枝或鐵桿上並盡量遠離地面。但是我想更正確的用法是當熊攻擊時，趕快把袋子套在頭上!
除此之外，防熊噴霧(bear spray)也是必備品，熊隻靠近時對它噴灑，噴灑前先觀察風向，否則熊可能會想說：『幹麼對自己噴辣椒粉，是在幫我加味嗎？』
接下來的500公里，也許是這趟旅行中最危險的路段。Muncho lake不止是人旅遊的熱門景點，也是熊的熱門居住地。
熊，不論是北美灰熊(grizzly bear)還是黑熊(black bear)，對旅客有莫大的吸引力，雖然絕多數的人熊接觸無害，但還是隱藏極大的風險。不像非洲草原上的獅子少見於國家公園之外，美加地區的熊隻在公路上並不罕見。因此我依照當地人的建議，將預計的路線由Cassiar highway改為續走Alaska highway(也就是我將會把阿拉斯加公路走透透)，因為後者路幅較寬，車流量相對大，比較能應對這些不速之客。
除了照片的食物保存袋，以下幾點是參考當地人建議單車旅客需注意的，而有些事項觀念不同於在其他地方單車旅遊。
1.不要把食物放在帳棚內，也盡量不要在營區附近煮食，到指定的炊事區或距離帳棚至少50公尺。
2.一般野營的原則是『別人看不到我，我看得見別人』，這裡不一樣。若不在有人看守的營地露營，在路邊的停車場會比僻靜的樹林內露營安全。
3.熊的嗅覺很敏銳，有強烈氣味的食物需先以密封袋保存再放進食物保存袋。露營時食物保存袋放進營區專用鐵櫃，或綁妥於堅韌樹枝或鐵桿，鐵桿較佳因為熊難以攀爬與折斷鐵桿(熊會爬樹)。
4.熊保護幼仔時的行為往往具有強烈攻擊性與不可預測，若看見前方有小熊且不知母熊位置，攔車通過。
5.前方有熊，若它沒注意到你，靜待其通過，若它已走近，防熊噴霧拿在手上，發出聲響並雙手舉高(讓自己看起來比它大隻)，必要時攔車支援。
最後，除非緊急，千萬別逃跑，熊與狗都有追逐的天性。

大概是這趟旅程最後一次極光了，這次沒晃了(上次的椅子不穩，我還拿手掌墊椅子腳)
4/24在廢棄的Fireside lodge

04/24 Contact creek--Abandoned Fireside lidge @Alaska highway MPH 840
04/25 Abandoned Fireside lodge--Liard river hotspring lodge @highway MPH 765
04/26 Liard river lodge--double G lodge @highway MPH 699
之後再討論我在哪裡露營。
別在路邊露營，佈滿牛大便的青草地(現在方為初春，草未綠)，看起來是不錯的露營地，但是千萬不要。
當真的看到黑熊慵懶的躺在路邊的草皮上，深深體會這個攸關生命安全的忠告。當然一定還是有想省錢的旅客隨處野營，但是後果自負。
理論上草食動物比雜食肉食動物多，在北美大陸北方，最常見的是鹿科與羊科，北美野牛(bison)也很常見，後者也是我這趟旅程最常看見的野生動物。受驚嚇的野牛也會攻擊人，但至少牠們草食。
故事從對向車道的駕駛停車警告我說：前面有黑熊，在你的右邊草皮。我繃緊神經，不久發現黑影，我開始推車並走到對向路肩，相機拿在手上以避免因為在牠面前拿出相機而驚嚇到牠，即使拍照也不停下腳步。我們四目相望，我依照建議使出鎮定且帶點憤怒的眼神，牠則最常見的反應：好奇加上有些驚恐。
這是最好的人熊接觸的狀況：人有受到提醒，熊已經習慣來往的車輛，也沒有在保護幼仔與領地。能不能一直如此幸運，期望但不要抱太大希望。