从汶川到丹巴：车行中国熊猫大道 - 自驾游|摩旅 - 8264户外手机版

中国 有条以熊猫命名的国道—— 中国 熊猫大道。作为国道G350的一段，它从 四川 省 阿坝 藏族羌族自治州 汶川 县 映秀 镇起，途经卧龙两大熊猫基地、四姑娘山、岷山、羌寨藏寨等地。路程并不遥远，却涵盖了壮美的雪山、森林、河流与村寨。比起雄伟的自然景观。

在大地裂缝中重生的萝卜寨汶川 ，光听名字，便觉得悲壮与伟大。车沿着盘旋的山路朝着云的方向行驶。山顶有一座古老的羌寨——萝卜寨。它有个很美的名字：“云朵上的街市”。老寨的大多房屋都在 汶川 大地震中被震毁，残垣与植木构成充满力量的美学。虽然不远处新寨已经建成。萝卜寨的居民们仍每天回到老寨，或开垦荒地种菜、种樱桃树，或把家里修缮好继续居住。在这里我感受到了人类生性中的坚强与乐观。

离开卧龙中华大熊猫苑神树坪基地后，车轮在 中国 熊猫大道上继续滚动，连绵的雪山与奔腾的冰川河流在后视镜中愈行愈远。我们转弯驶入兰磨线，在蜿蜒的山路上盘行，向着羌族古村落萝卜寨的方向前行。

少年时在历史书上读到“西羌”二字时，只觉得这片土地离开自己的家乡异常遥远。书中那些被称作西羌的部族，携着牛羊，逐水草而居，在天边最接近云朵的地方，搭建起自己的家园。如今，这些名字早已化入中华的血脉，像岷江的水，汇入长江，不分彼此。

羌人自称“尔玛”，意为本地人。但人们更愿意叫他们“云朵上的民族”——因为他们的寨子，总是建在云起的地方。川西北的高山峡谷间，茂县、汶川、理县、北川，一座座羌寨散落在云雾缭绕的半山腰，像被风吹散的蒲公英，落定了，便生根。就连憨态可掬的大熊猫，也从羌语里借来了名字——“Panda”。我是在汶川的深山里，遇见萝卜寨的。

岷山巍巍，如屏如障，连绵的山脊切开天光。站在峡谷底部仰望，白云擦着山尖游走，而萝卜寨就端坐在岷江大峡谷的半山台上。冰水堆积千万年才形成了阶坡台地，它平缓、宽阔，是这莽莽群山间难得的一处坦途。这里最早叫凤凰寨，羌语称“瓦兹格”。关于萝卜寨的名字，寨里人讲起一个古老的传说。

那时外族来犯，寨主领着族人凭险据守，敌人围攻多日，始终攻不进来。可终究是寡不敌众，寨破那日，敌人的刀落下，寨主的头颅像田里的萝卜，干净利落地被砍下。后人为了记住这位寨主，便将凤凰寨改名为萝卜寨。我听着这个故事，望着寨口那棵老树，风吹过时，满树的叶子沙沙作响。云朵之上，是羌族千百年不曾断流的人间。

接近寨子前，我期待遇见古老的羌族文字、神秘的图腾信仰和丰富的民俗文化， 比如 像刺绣中的妇女讨教，绚丽的羌族绣花背后的文化；听一曲从从羌王府中传来《花儿纳吉》的羌音；参与喝咂酒活动——听说生活在这里的人与亲友对饮时会开上一坛青稞酒，按长幼尊卑轮流喝酒，在青稞酒酒里不断加入开水，一直到水没有味道；还有观摩迄今为止发现的世界上最大、最古老的黄泥民居建筑群。

当车子抵达海拔近 2000 米的高半山平地后，岷江大峡谷像被钝钝的砍刀豪迈地劈出了凹陷与纹理。天空不语，棉絮般的云层敞开一条缝隙，一束丁达尔光赶不及地倾泻而下，亲吻沉默的大地。

也许是眼前的哀哀大山过于沧桑，我不禁起了些鸡皮疙瘩，好在一位坐在寨门口绣花的大姐为高山注入了色彩。我站在她身旁，只见她全神贯注地拿着绣品刺绣。黑色底布上的丝线是极妖娆的玫红，极张扬的翠绿，它们凑在一起开出鲜艳的花。这些年我接触过不少少数民族的刺绣文化，深知色彩背后的文化底色。我询问大姐羌绣的常用色有哪些，从她质朴的话语中我总结出羌绣配色后亘古的寓意：红色在羌族文化中是力量、勇气和保护的象征。在重要的节日和庆典中，红色绣品被用作装饰，以祈求吉祥和幸福。蓝色代表天空和水，象征着纯净、宁静及无限的可能性；羌族居住区域山清水秀，绿色在羌绣中的频繁使用，展现了他们对家园环境的珍视和希望保持生态平衡的愿望；黄色常被用来象征丰收、幸福和 富裕 。常用的色彩如天蓝、草绿、土黄，玫红直接来自羌族所居住的山脉、森林、土地和花朵。这些色彩不仅是对自然景观的模仿，更蕴含了对自然力量的敬畏。

为了表示她传授我知识的感谢，我买了一只她亲手刺绣的小包，价格出奇得便宜，便宜到我都不好意思了，但她却笑得开怀，说我喜欢她的作品她很开心。

进入寨门，这是我见过的最特殊的古村落。黄黏土砌成的外墙是典型的夯土结构民居，户户相通的巷道有迷宫般的布局，但从某种意义上来说，那些民居是废墟。两侧的大多数房屋只剩下没有了墙体的木门框，和断壁上随风摇摆的新草。它们重诉 汶川 大地震时村落被摧枯拉朽般摧毁的往事。

如果只是地震后的遗垣，那我的情绪应该是悲怆的，但相反，老寨的气息活泼轻松甚至充满轻盈的希望。狭窄的街道间，流动着扎眼的蓝。它们被穿戴在居民的身上，用撞色的倔强对抗土色建筑的沉闷。悬挂在夯土墙前的还有五颜六色的羌绣，村民坐在街角吆喝着让我们看一下土特产。

仔细看，村落里有几栋大体整修完成的老房子，貌似也有人居住。我偶遇了一位背着箩筐的老奶奶，她一只脚从木门中跨出，弯腰将家猫抱进院落后准备出门。见我拿着相机，丝毫不害羞，和蔼地同我打招呼。我问她去哪，她说去种地，我又询问是否能进小院看看她晒着什么粮食，她立马热情地引我进门。竹篾上铺满玉米、小麦、青稞、胡豆，在高半山环境中，除了烤全羊是羌族人民的拿手绝活，一般家庭都会在玉米粥内加蔬菜，叫它“麦拉子”。

大难，看看周围，什么都没了。为了过夜也的等到有人救我们的那天，村民们把种菜用的大棚拆下来搭帐篷睡，还好地里还有玉米棒子和土豆，烤熟吃了能挨饿。很快山下就来人帮我们了。再后来，来自 江门 市的志愿队帮我们灾后重建，新寨就在对面，村民们都住在那。”

老奶奶遥指几公里外。穿过低矮的半墙，我先看到了女贞与侧柏的舒展的枝丫，再远些，崭新的房屋拔地而起，依然是黄泥墙面，屋角配有羌寨特有的石碉楼装饰，窗户和门框上镶着图腾图案。檐下挂着一提一提的玉米棒子，用明亮的金照亮村落。

“新房子能抗八级地震！”奶奶扶了扶白色的 包头 巾，安然地说。

“有了那么好的新寨，那您还有其他人为什么还回到老寨呢？我见到好几个人都背着箩筐，你们准备去哪？”

“去种地啊！房子虽然塌了，地还在呢，只要地在，我们可舍不得不回来。”奶奶准备走了，摇了摇手，和我告别。

那一刻，我在她身上看到了一股韧劲。是啊，土地是慈母，虽然曾经遭受苦难，但慈母还是会用乳汁滋养孩子，孩子们又怎么会因为一次灾难而抛弃母亲。我再次思考本土居民对村落的重要性，村落就算被摧毁，但种子还在土里，只要人回来了，它就又生根发芽，长了回来。此时此刻，萝卜老寨的生命力如此旺盛，就像在缝隙中开出的花。