写在前面
这里备注一下装备清单，给有需要的朋友提供一下参考，采购装备和选择合适的装备是一门耗时间耗脑力的技术活，当然户外装备这东西总体原则就是---越贵越好，纠结之时，安慰自己说东西要买好点，回头在雪山上可以保命，钱可以再赚云云，于是，你剁手了。
历经一天的动车，到成都的时候已经是晚上很迟了，在附近的一个居民公寓入住后，第二日早上赶往成都的集合地点。这次我们在成都汇合只有我和另外一位重庆哥们，喜欢玩越野跑，16年爬的雀儿山没没有冲顶，今年回来重新挑战，想必这便是登山者的执着吧。另外有三个刚从那玛峰撤下来的兄弟已经在甘孜等我们，还有一位本要一起汇合的来自北京的大哥因飞机晚点没有汇合。
我们在317上前行，这是在翻越巴郎山的途中，这时隧道已经修通，不用再绕路去山顶了，这给骑行在317路上的人，虽省去了一些体力，但也失去了一些额外的风景。中途停车我们在一个观景台吃了一些烤串，遇到一位骑友在骑317，天气不好，看他全身已湿，不禁让我想到去年这时候我也在新藏线的219国道上日夜兼程，风餐露宿，现在虽潇洒坐汽车，但却感同身受。
越过巴郎山就可以看见四姑娘山了，8年过去了，那时年少，曾经登顶大峰的记忆也很模糊了。
2009年登顶四姑娘山大峰。
那一年，我在四姑娘山，感谢父亲当年用他的单反给我留下的照片
我只能零零散散的更随照片回忆一些细节，现在我的思绪又重新回到雀儿山去。向导赶路，并没有在四姑娘山停下拍照。
D1 甘孜---雀儿山大本营（海拔4050M）
康藏的牦牛，向来随随易易，这广袤的土地，它们随遇而安，而我们要沿着这条路，直达远方。
往前已经可以看见群山了，听说，这片山脉，很多都是未登峰，向导的队伍曾经想尝试登顶其中一座，但是没有成功，远远望去，仿佛可以看见每一种山的壁立千仞。
这里的天空，只是随手一拍，无论白天黑夜，何时何地，总是如此变化多样，如此触手可及
抵达甘孜县城后，我们和另外三位来自新加坡南洋理工大学的博士登山者们汇合，他们刚刚自主攀登挑战那玛峰（海拔5588米），可惜未能冲顶，而其中一君，穿一牛仔裤一个月横扫了五座5000+的雪山，真才是登山大神，高学历和高身体素质的完美结合，此兄在技术攀岩上也非常不错，这对于属于被当年高考淘汰+登山小白的我来说，无疑是十分敬佩他们的知识素养和攀登经验。向导整理好物资，一同前往进入雀儿山的路口玉隆拉措景区路口。
这里我们集合，穿戴好低海拔装备，正式开始雀儿山的征程。
玉隆拉措湖，应该是天气不好的原因吧，还是一心只想着往雀儿山去，湖很安静，但是它的颜色显得十分冰冷。好像没一座雪山下都有这么一座湖。这时这里还有一些自驾的游客，他们也在这里玉隆拉措湖的美景，但是他们便止步于此，见我们背着一些大包小包，若是在城市里面出现，再伴随一点灰头土脸，非被人家当成是过年回家外出拼搏的流浪者不可，这时候却能得他们一些崇敬的眼神，仿佛看到了一些勇敢的人走向他们无法走向神秘之处，去征服那不可预料的冰裂缝，恶劣气候和高海拔，对于他们来说，山顶一定是十分遥远和难以抵达的地方。而我们登山者又何尝不是如此呢，每个人都怀揣着一种不约而同的梦想，梦想站在高山之巅，眺望群山，似乎不需要再抬头仰望天空，因为你已经仿佛站在云层之上，俯瞰白雪皑皑，可却像是看到了万物众生，若那时有晨曦之光刚好刺破天际散漫峰顶，那时多么如此一种波澜壮阔的绝顶气势，我愿在那山顶肆意呼喊，肆意呼喊。
我们沿着湖前进，还好水没有涨，有时水会把沿湖的路给淹掉。大本营很远便可以看到，雀儿山也越来越清晰了。
最后走到一片小平原的河滩，穿过去便是大本营了。
这个独木桥，看似简陋，但在水涨的时候几乎是通过这里的唯一办法。别看这知识区区几根木头，不过定是费了不少人力，给我们这些远道而来的“客人”，提供了极大的方便。
这里要提一下雀儿山对“当地藏民的保护政策”。凡是入山爬山者，景区门口一般都必须得请藏民马夫运送物资到大本营，这个钱是有向导登山公司支付的，具体多少并不清楚，而后从大本营到C1营地，则必须请背负夫，上去一次300，下来一次300，这个也是强制的。关于这个情况比较常见，我所持的态度是可以理解，毕竟我们来此登山确实是一定程度影响了当地的生态环境，而且在中国境内登山基本上不需要很严格的环保手续，另外作为当地藏民的经济来源的确有限，就算支持环保工作和门票了吧。
当然，撇开金钱不谈，我觉得这里的藏民是十分友善的，毕竟除了登山者以外也很少受其他大规模的商业旅游影响，虽然不如阿里和青藏交接的那些藏民淳朴，但比日喀则某寺的某些寺庙工作的拿国家工资的藏民同志好到不知道哪里去。
藏族向导老金，虽然没有带我们上山，他帮我把小包背到大本营，十分感谢。
约17:00，顺利的抵达了大本营，基本上没有什么体力消耗，悠哉悠哉晃过来的，优哉游哉的坐在大本营喝茶，向导会安排好晚餐，这便是商业攀登的舒服之处了吧。我们的营地是在一个山谷之间，前面是向雀儿山去的上山路，而后面就是河滩，我们就住在最大意义的雀儿山山脚下了，除了我们的营地，还有另外一个登山公司川藏队的营地，看起来他们的“全景帐篷”似乎比我们的“工地帐篷”要豪华不少，不过徐老幺的队伍，对比之下虽然稍显寒酸，商业专业化也稍弱别人，但毕竟带队经验最早也最丰富；远处还有高松的帐篷，他也弄了公司，是我父亲好友，还在自己亲自带队上山。这次徐老幺自己却没有上山，多多少少，有些影响。
第一天的晚，的确是十分丰盛的，这可是在海拔4050的BC营地。所有的食材煤气罐都是马拖过来的。 ↓
大本营的帐篷，这里晚上气温应该已经到零下了，但是钻到帐篷里面也还是很惬意的。这是我在雀儿山的第一晚，似乎已经很累了，没有去多想什么，手机信号也断断续续，似乎免得我非要发一番动态去无病呻吟。我们就是睡在地上，睡在雀儿山脚下的草坪上，睡在雪山女神和广袤繁星的夜空怀抱之下，这是一种完全和大自然融合的体验，这也是在户外露营，那种独有的体验。
C1营地其实就在前面可见那条岩石地平线那里，看起来很近，其实是很远的。
今天我们到了这个瀑布平台这里适应结束，有些登山队的大本营也会设置在这里，三个兄弟继续往上走，后来他们约2点钟就到了C1营地，状态良好。我们则下撤回去，下撤的路上认识了姚向导，看他在采一些似乎是高山茶叶，和他聊了起来，也是一个年轻的小伙子。
下撤回大本营，这时候太阳也已经出来了，等吃中餐的时间，徐老幺向导带着因为之前飞机晚点没有一起来的北京大哥过来了，大哥虽没有太多的登山经验，但是心态非常棒。
中餐是很棒的面条哦，特意照顾了我这个浙江人的口味，没有烧的很辣，这一路的向导和队友很多都来自吃辣的地区，由于真的完全不会吃辣，大本营期间他们在吃饭上口味尽量照顾了我，不胜感激，良好的饮食是充沛体力和高山状态的基础。↓
下午是技术训练，主要是介绍了一些技术装备的使用，因为高山靴是租用的，选了自己高山靴和技术装备，这里很后悔高山靴后来发现十分不合脚，把脚后跟全部磨烂了，不知道是不是没有冲顶成功的原因之一。还有结组的训练和上升器，下降器，以及过安全点，这些东西是我从前没有接触过的，我们在两个木桩之间练习，我掌握不好，自己又多练了几遍，可是太阳晒着，我头开始发晕，赶紧回帐篷里，可在高海拔，有太阳的时候又不能睡觉，就这样熬着，好不难受。
下午，之前头晕的感觉还在，我也不明白为什么这次在海拔4000的地方如此心神不宁，我索性拿本书坐到帐篷外面，对着雀儿山发发呆喝喝茶，希望能感觉舒服点。带了唯一的一本书《》，想静心去看，但似乎看不下去，太阳出来的时候晒的太难受，一会云层挡了夹在雪山寒冷的风又十分的冷，很难单纯的 享受“午后的阳光”。总是很难抑心中对明天的未知和紧张，又拿出日记本，想把今天和昨天的日记补上，可天这时候不知不觉的黑了，风挂的越来越剧烈，下起了雪子，我虽已习惯高海拔地区天气的反常，但仍觉得这天色似乎是瞬间降临，雀儿山瞬间看不见了，我们，平凡的人类，只能收起阳光明媚时候的悠然自得，灰溜溜的躲到里面，我赶忙回到帐篷填穿衣服。
晚餐还是很丰富，这个时候面对热气腾腾的一桌子菜，最好的形容词莫过于“粗狂而充满力量的饭菜”，这是高海拔宝贵的财富，也是登山者远离文明精神上的慰藉。但到这时候我状态不佳，也没有什么胃口，向导们一方面提醒喝酒我们这时候不要喝酒，一方面又等我们走后畅饮起来，说一些分不清是藏语还是川话，登山者只有我们三人，向导不过也才四位，而却是让这个雀儿山脚下的小帐篷，热闹了起来。
第二个夜晚，我在发电机的轰鸣中一直难以入眠，整理好明天的装备，和要登顶的决心，期待身体状态能有所好转。晚上入夜开始风越来越大，不禁让我有些担心下午一点已经到C1营地的南洋三哥。
早上状态尚可，虽然昨天整理过装备，但是出发前还是匆匆忙忙，一大问题还是带的东西太多，向导为我们戴上哈达，也没有什么别的仪式了，天气不错，大约9点左右，我们上山。
我们全队一共5人，向导两人老金，姚导，君哥，靖哥，我前面这段路，昨天上午，随南洋三哥他们已经适应过了，还是那奔流不息的冰川河水，还是那碎石和灌木丛，但是今天上路起来，可能有些兴奋，心率跳的很快，但呼吸尚能控制，但是结对攀登，又不敢随意休息，担心成为他人累赘，所以刚开始的时候，自己的节奏还是很快，川藏队在我们之前出发，浩浩荡荡，有十几二十人，但我们人少，随后便追上他们。
又到了这个瀑布的平台，这瀑布之水仿佛像是从天上而来，再往上望去，仿佛不远，实则远已。
从这里我们沿着石路往上，回头一望，看那大本营渐行渐远，冰河的流淌声，瀑布的撞击声，慢慢也听不见了。
到了约中间，有一处陡峭的崖缝，到了这里，再无别路上山可走，仿佛又是雀儿山留给登山者朝拜的唯一通道，从这里过去，我们翻到一处阶梯，这里就是之前再下面看到的平面，已经可以瞭望C1营地了，看起来这么近，可惜偏偏就是要走很久很久。
上到这个平面，有一个扶手的绳子，要贴着石壁侧过去，十分险峻，照片可能难以看出陡峭，但可见下面的黄色人影以作参考。尤其是在低海拔区域，我们并没有使用技术安全装备，所以必须小心翼翼。
上到平台，我们在这里简单的午餐，吃的面包还是我四天前从家里带来的，千里迢迢，现在我总算把它吃干净了。
这里是通向C1营地平台的最后一段路，旁边野花点缀，这时候前面的队友已经抵达，后面队友还落在后面，我总是莫名其妙的想起那首诗：前不见古人，后不见来者。和我在新藏线翻越到阿里最后一座垭口的情景，似曾相识，那时候也是路边，偏偏多出这些耀眼的黄色的野花，在寒风中鼓舞着我继续前进。
终于看到C1营地，但是前面仍然需要沿着石壁慢慢侧到平台上面，这时候当然已经准备好欢呼一场，抵达今天的目的地。
终于到了C1营地，前面就是冰川，再往上就是山脊雪线，营地正好处于冰川和岩石交界之处，这个季节的冰川都暴露出来从这一头的瀑布顶端，一直延续到山脊线下，靠下方还有冰林点缀，下面的白色含着很多土黄的沙色，越往上的白色越透彻，冰川向万条冰冻的河流无规则的交织在一起，颇为壮观，其他岩石也裸露着，唯有前方的千年不融化的积雪，白雪皑皑，零零散散着直到和主峰连成一片的。
而下方，还可以远远眺望大本营的地方，今行程轻松，但到顶后不久，太阳照来，又开始头晕，想睡觉又不能，只能倒杯热水，吃几颗药物，坐在石碓上眺望远方。
山上天气变的很快，又下起了小雨
约六七点，天空又放晴，给晚霞一个机会
这时候川藏队的营地，我们的营地在下方。
不过这时居然有3G信号，我找到唯一一个信号稳定的地方，激动的拿出微信给亲朋好友一个个视频电话打过去，只是分享一下如此奇妙的高海拔景色，想在夜幕降临前给尽量多的人打个电话，争分夺秒，至少这样也比静静发呆要好，状态要舒服的说。但是难免错失了许多自己欣赏风景的机会。晚餐，我依旧没有什么胃口，夜幕降临，我尝试拍星空，然而一没技术，二设备有限，没能拍成，其他C1营地的照片也没有好好拍过，这里干脆就借用几张 一川藏队队友的所拍照片。
晚上，三个人挤在一个帐篷里，居然感觉很热，闭上眼睛，满眼却全是星空的繁星，迷迷糊糊，也不知道是真的星空还是假的，好像做了无数个在雪山上的梦。却真的睡在海拔4500米的C1营地，也不知道睡着没过。
下了沙堆，我们终于要踏上冰川，冰川和沙子的界线是很清晰的，从你第一脚踩上冰川的那一刻起，“咔”的一声，冰抓嵌入冰中的声音无比清晰，这似乎像是从登陆器踏上月球第一个脚印的那种感觉。
在冰川上行进，并没有固定的行进路线，而且也不需要结组前行，稍有喘息，便见前面队友已远远在前，这时候便瞄着前面向导的方向，大致前行，现在是夏季，没有雪覆盖在冰川上，所以那些沟壑坑坑洼洼还是一目了然的，而且这段路也没有什么冰裂缝，故就没有危险性，我还可以慢悠悠的拍照晃在后面，顶多被向导队友厌烦的催促几句。
走入了冰川，才感受到这冰川之大，虽不至于漫无边际，但在此高海拔之下又受众山环抱，置身于那冰天雪地之中，漫漫前行。冰川的“冰河”痕迹纵横交错，凹凸不平，仿佛像是万千条溪流瞬间结冰，那些曾在溪水中密布的碎石，现在便裸露在这冰川之上。
虽然之前自己在家中多次的重装拉练，但在这高海拔还是有点气喘吁吁，当然我正常的步伐和节奏尚能接受，若是因拍照喝口水什么的耽误了时间，要去追赶前面的步伐，那一会便是要感到喘气喘不来，感觉到集体行动的不舒服，可能是自己以前在低海拔的地方一个人浪的习惯，助养了我“无组织无纪律”的性格了，当然，这在商业攀登和高危的雪山攀登中是大忌，这一点，我很不适应。
冰川中我们路过的最宽的一条冰河，其实没有这么宽，虽然冰川上零零散散的有一些淌水的小冰缝，但这些流水的小冰缝没有什么危险的，算不上是冰裂缝。
走到冰川的尽头，我们开始向上走，侧到一个山坡上面，这段路是沙石路，冰抓不能卡牢，走的有点费劲，走到顶就看到了覆盖着真正雪的山脊线，我们转了一个面，这时候看见了下撤的南洋三哥。
在这段还是以冰为主的平上坡以后，我们终于到了山脊线上
从这里开始前方已经是冰裂缝密布，从这里开始变得异常危险，我们从这里开始结组前进。
从将自己的安全带扣上这绳子起，我们三名队员和两名向导，就都是绑在“一条绳上的蚂蚱”了，也一味着必须彻底随着向导和前面队友的速度前进，我被编在第二个，可是出发后没走一会，我的心率几乎已经被拉爆了，可是我不能停下来休息，这种感觉是十分痛苦的，想起来很像曾经运动会跑400米的感觉，不能像200米一样一口气冲刺，又不能像800米那样有氧运动调整呼吸。当然，我不抱怨向导和队友步伐太快不照顾，唯有责备自己体力太差。
这段路，你永远也不知道下一步会踩到哪个窟窿里面去，我们唯有小心翼翼的沿着前者的脚印去走，不敢偏离半步，因为可能半步以外就是被雪掩盖掉的万丈深渊。但即便是完全按着脚印走，也有可能陷下去，光是结组以后到C2营地，我至少陷进去10次，浅的只是一只脚下沉，而深的整个人半个身子都掉下去，还好有包卡住，向导拉牢。最难受的是，每次陷进去，都要耗去很大体力，再费力爬上来，你还没来得及喘口气，又会被向导责怪怎么这么不小心耽误进度，赶紧走！这一次，我再次怪自己。就这样，我越走越累，越累越走不稳，越走越喘不过气，这个节奏实在是太痛苦了！
最可怕的不是这一路上的“坑坑洼洼”，而是要穿过冰川坍塌的那段路，可真是胆战心惊，你可以想象，一个深不见底的黑暗大裂缝，其中的几块冰石一样，零零散散不规则的散步着，并不知道哪块能踩稳，就像十八层炼狱或是无间道的场景，你晃晃悠悠的从这雪山“独木桥”走过去，走上去的时候拉你的绳子已经告诉你没有退路了，我不知道这种要是不小心滑下去，前面的人能不能制动住，这，正时候雀儿山最难的地方。
C2营地的风景无比壮观，我却再也没有什么体力和心情去拍照片了，我一个人缩在已经搭好帐篷里面，但是却很潮湿，一边高一边低，太阳直射过来十分难受，很累却又被警告没有天黑又不能睡着，坐外面又太冷，这种欲罢不能的感觉真的是太痛苦了。走的生活痛苦就算了，休息的时候还不能好好休息，我只能怪自己适应能力太差。
本来想先随便拍一张，没想到这张成为我在C2营地的唯一一张照片
中途，我晕晕乎乎，趁还天亮，拿出日记本写了一些东西。
D5 冲顶
昨晚睡的帐篷，几乎是凹下去的，凹下去的那部分压根没办法睡，我整个人一半睡睡在凸出来的部分，一半睡睡在凹下去的部分。风很大，但印象中穿的很多，并不觉得很冷。
我们比隔壁的川藏队略早出发，这是我走在前面回头拍他们跟上的照片。而我们其中一名队员靖哥在出发后5分钟就回去了，照他的话说“到达C2营地已经对我来说很了不起了，我的目标已经达成了”但对我而言却不是！我很遗憾他下撤了，这对我无疑来说是一个巨大的打击，我失去了一位节奏相同，可以相互鼓励和照顾的队友。没过多久，我也和另外一个队友君哥解组，体力超强的君哥就和孙导先向前去准备冲顶，现在，漫漫雪路和黑夜，只有我一个人和导陪着我前进了。
不久就到了第一个冰壁，由于当时天黑没有办法拍照，而且我几乎是不知不觉的开始“走上”近70°的冰壁！为什么说是“走上”，因为我当时既看不到也没有人告知前方要开始攀冰，只是得到向导说“从现在开始使用上升器的”，然后我便在毫无准备的情况下开始攀登冰壁，我以前从来没有攀冰过，我既不会使用冰镐，也不会使用冰爪固定，我左手紧紧的拉着上升器的绳子，可是每走一步都使我耗费巨大的体力，我只知道我不能掉下去，我也不能停止不攀，因为后面还有很多川藏队的队员再排队，而向导也一再催促，我很惭愧，只能咬牙往上爬，这时候全然不在乎我的尊严，我几乎是跪着在爬，我不敢使用正确的动作，我爬我稍微有点支撑不牢就要滑坠。下段如果说还有雪的脚印可以去循迹，但是越往上坡度越来越陡，也成了完全的冰面，更难敲入冰镐和固定冰爪，我几乎已经快要支撑不住了，但是这时候我上面是黑暗的不知道还有多高的坡顶，下面是许多正向上攀爬的队员，我哪里敢提“放弃”二字！我很抱歉自己技术不够，攀登过程中产生了许多碎冰，影响了后面队员的攀登，我只能一遍遍用我自己已经快听不到的声音说“对不起，对不起”。攀冰的过程是我彻底“失去尊严”的过程，那时候我只留下对求生和向上的渴望。最后几步，我已经可以看到在坡顶上方保护的向导，我拼尽全力，但呼吸已经快要崩溃，我终于冲上到坡顶，我立刻瘫倒到了地上，有五分钟我几乎感到快要窒息，就像突然骑车被撞倒在地上那一瞬间的痛苦。
上了冰壁后，我就被川藏队大部队彻底追上，姚导让我等他们过去再走，我知道我不可以，大部队是我登顶唯一的希望，你无法理解如果是一个人在五六千米海拔的地方，黑夜走，大口喘气，升一步浅一部的向上攀登，人类的灯光此时上多么微不足道啊，仿佛随时会被狂风吞噬。
然而好景不长，到了第二个冰壁下面的一个冰裂缝，我被要求最后一个通过冰裂缝，冰裂缝是一个凸起越5米的落差，那时候凭着我自身的力量已经没有能力上去，我几乎是被几个向导（包括川藏队）的向导拉上去的，拉上去以后我也一步也不能走了，我也没有力气解开上升期了，我几乎是被人推到安全地带的，然后，从这时候开始，我的意识已经越来越模糊，我被我们向导要求“不要跟着川藏队走了，那毕竟是别人的公司，对我们的公司的影响不好，你知道吧”
一次中途休息我想先去睡一觉，这时候我祈求太阳快快出来，快让风停下来，这样我一定可以重整状态恢复体力，但是我知道我不能那样做，那样做我会死在雪山上的，哪怕上向导也没有办法救你，没有人能把你的尸体抬下去。
D5下撤
我还是很佩服自己在意识模糊之时也不忘拿出相机，这是雾很大的时候下撤途中留下的照片，我就这样在白雾茫茫的世界里半清醒的一步一踩着，可能走几步就会瞬间失去意识摔倒在地上，只有当冰凉的雪刺痛我的皮肤我才又清醒过来，继续爬起来下撤。对于当时的我来说，下撤是很绝望的，比上去的时候要绝望的多。
不久，对讲机里面想起来了另外一个队友和陪他上去向导的声音，他们已经成功冲顶开始下撤，不久，我便被他们追上汇合。
这时候我已经状态恢复了很多，我不记得雾是什么时候散去的，但是确实是等它散去后，我变得神清气爽了许多。我调整好心态，看看这片凌晨上来没有看到的景色，我已经错过了顶峰的风景，但我还有机会欣赏它下面的壮美。
下降没有什么问题，比第二段冰壁下降的状态好了多。
第一段冰壁约70多米高，下去的时候才发现他的陡峭之长，什么也看不见的时候，只知道要向上走。
出现雪以后，我几乎是滑下去的。旁边的是君哥，这时候我已经可以正常聊天总结得失了，不知道会不会太早，太早就觉得可惜。
再往前走，C2营地的小黑帐篷已经可以看到了。
我回头看了一眼，在看什么呢？
现在我的目标已经只是倒在帐篷里好好睡一觉了。
没有休息多久，我们收拾好行囊，继续往下撤，今天我们要直接撤回县城，这时候我真的已经很累，几乎时候是被向导拉着走的，我抓住每一次停下来的机会想睡觉，这时候什么冰裂缝的危险，都似乎已经不存在了。
这里是结组的地方，现在是解组的地方
还是那段熟悉的冰川，我已经忘记了自己是怎么熬过去的，来的时候我还“兴高采烈”的拍着照片录着视频，而现在就像落汤鸡一般，拖着疲惫的身子往回走。好像吃了败仗的残兵败将，打道回府，再贴切不过了。
到了C1营地，我依旧直接倒在地上睡着，我并没有能好好休息，因为必须得继续下撤。我的日记是这么记录从C1营地下撤的事情：“好不容易熬到了C1营地，卸下重装，我得以稍微休息了会，而不得不继续下山，走到大本营，我几乎是强迫着打起精神快速下山了，想早点到大本营好好休息一番........我下的很快，可我几乎每段路都要停一会，那一刻我大脑里只有单纯的“下山”二字，而中途停下的时候仿佛不会胡思乱想马上就能睡着的样子....”我记得那种“不会胡思乱想马上就能睡着的样子”，是一种脑海里面非常非常空白单纯的感觉，已经疲惫到了极致，我想不起生活中的琐事，也想不起来这里的目的，只是单纯的很空白的一种情景。
大本营我也没有停留太久，这里已经不再是准备登山前那个“养精蓄锐”之地了，对于这时候我来说已经成为了“难受又糟糕的地方”，我收拾好行李，马上准备离开，我仍然挥手去告别雀儿山。
我沿着圣湖离开景区，雨却下了起来，越下越大，我被淋的很惨，还好几次从打滑从树丛中滚下去，摔到湖里去，想想回去的情景，可真的可以用“悲凉”二字来形容，日记中记录道：“我收拾好全部装备，告别营地的老邓，告别大本营，告别雀儿山，沿着圣湖在雨水中，走回景区出口，一切就像是进来一样，只是天色渐黑，雨下，疲惫，我都没怎么回头”
“出景区的路变得好长，好累，我一不小心摔了两次，君哥问我为什么不骑马，我想我没钱是一个因素，也许我只想最后勇敢的，用自己的双腿走向这次旅程的终点吧。”
出景区时，已是深夜，到了车上，我立刻睡着，再下车已是到了县城，下车我冻得直打哆嗦，8月的甘孜县为什么会这么冷，我也不知道。
晚上我们就到了成都，这时候已经只剩对家乡的思念了。
我全没有想再成都多逗留哪怕一日，这和我曾三次到拉萨的心态是一样的，每次我骑行千里到拉萨，却很不愿意在拉萨哪怕多待一天。可能拉萨和成都一样，对于我来说在开始骑行和爬山以前，早已把它们定位为了一个中转站或是标志而已，而永远不是旅途的一部分吧。
夜晚的成都市区，我去找南洋三哥“见最后一面”，哈哈，在火锅店见了面互相吐槽。
第二天一早，我就匆匆上车，才七天之余，却已只想着回家。
又上一天的火车，我还是很幸运的买到中转票又可直接到家，回家的路上一路上我的大包小包引人注意，落魄的样子，也不知有没有人想到我是刚从生死边缘回来不久。
