天啊，你竟然一个人去蒙古！
（由于电脑丢了，这篇文章里的照片除一两张外均为手机拍摄）
统一说明一下大家关心的一些问题：
1、一个人的话谁个你拍照啊？
路上遇到的人啊，陌生人你也可以请对方帮你拍一张来此一游照吧：）手机照片除了前期拍摄，后期修图也很重要啦～
2、你用什么拍照的？修图软件是什么？
苹果手机哟，强烈推荐VSCO app，上面有很多胶片效果，一个app基本就可以搞定大多数了。
3、背景音乐？
我是早前下载的了，所以现在不记得是谁唱的了，不过！有朋友查到是鸿雁组合的版本，非常感谢！！！
4、一个人
旅行的安全问题。
其实一个人出门没有大家想的那么夸张，也没有什么勇不勇敢的问题，只要出去过一次，就会上瘾了，会发现比跟朋友出去玩的好处是大大的多。
5、蒙古安全问题。
同样没有那么夸张，不敢说绝对安全，但至少我去那里呆了近两周，安然无事，也遇到了很多热情的当地人。其实哪里都一样，我们跟这个国家或许会有一些历史遗留问题，但普通百姓的日子还不是得照常过。有一些出门的基本安全意识就好，不要zuo，比如大半夜一个女生跑去酒吧high，比如随意搭理路边的混混，比如看到醉鬼还不走远点等等。
本篇游记的初衷，是希望揭开这个我们不那么熟悉的国家的面纱，让大家了解我们的邻居，也希望有更多人去领略那里的辽阔和美好。祝大家旅途愉快～
燃烧悬崖，好像世界尽头。
暴风雨来临前的戈壁。
渺小的我。
风太大了。
暴风雨前的戈壁，小彩虹。
玩耍的蒙古小孩。
可爱的戈壁小骆驼。
来这里之前，所有人都很惊异地反问我：
蒙古除了草原有什么好玩的？
除了乌兰巴托，有什么地方好去的？
还有，他们真的讨厌死了中国人吗？
他们真的很封闭吗？
除了草原牛羊这里还有什么？
那里是不是荒凉极了？
我在从二连浩特开往乌兰巴托的火车上，耳机里一直循环播放着《乌兰巴托的夜》，奇怪的是，这首歌几经各种改编，却让乌兰巴托承载了很多人对流浪远方的感怀。
——我们对外蒙知之甚少，这个国家曾经历过“大清洗”的重创。然而在面对现代的“入侵”时，蒙古年轻人其实开放而又热切。
▲ 蒙古戈壁行的线路示意图。
荒漠之中
草原，草原，还是草原，比我之前见过的任何一个都开阔，一望无际。
出乌兰巴托半小时左右，信号就没有了，在一个像龙门客栈的地方吃完午饭，不一会儿迷糊中车开始颠簸起来，不知道在哪个分岔路口拐入了旁边的小路。
车晃荡得特别有趣，全车人像坐过山车一样high起来，这里看不到任何人工的东西，除了车轮碾过之后形成的土路。
我们带队的导游叫Shine，是一个笑起来眼睛眯成一条缝的蒙古女孩，正在大四毕业期，我们带的团也是她的最后一次兼职。司机我至今不知道他的名字怎么写，是个随和的“老司机”，虽然不会英文，但拥有健魄的身体，笑着给我们秀他手机里家乡的美丽石头。
随着一步步往南，绿草的颜色逐渐变为枯黄，原本风吹草低见牛羊的生命气息变成了扑面而来的荒凉，我们进入了曼达尔戈壁区。
▲ 蒙古戈壁上，遥远的
新加坡人的背影。
在这个前不着村后不着店的地方，我们看了一堆的石头。
Shine的翻译很简单，叫rock formation，我问她蒙古名字叫什么，她叽里咕噜说了一通，反正我是没有记住。到达这里的时候，已经下午两三点。
这片偌大的岩石区，寥寥几人，旷野一览无遗，阳光打在岩石上，反射出火红的色彩。
江苏叔叔阿姨顾不得听我翻译Shine的介绍，他们看到这个场面便激动地爬到石顶去拍照了。
这是蒙古戈壁的两处岩石之一，石头上拥有横的纹理，另一处则在200公里之外。后来我查了下资料，知道这里叫小嘎滋林岩群（Baga Gazariin Chuluu），200公里外的是大纳尔廷岩群（Ikh Nartiin Chuluu）。在喀尔喀蒙古人（东蒙古）和卫拉特蒙古人（西蒙古）冲突期间，扎纳巴扎尔（17-18世纪喀尔喀蒙古人的宗教领袖）就在这里避难，19世纪住在这里的两位僧侣留下了一些岩画，因此不时会有当地人来此地敬奉岩石。
▲ 戈壁上的岩石群。
岩石群中有块山谷地区，一片树林掩映，在荒漠地区非常少见。Shine说曾经僧侣看中了这里三面环山，独特的绿树成荫的地势，在这里修建了一个寺庙，用来修行。可惜的是，如今只能看到一些遗址，上世纪30年代蒙古的灭佛运动将这里毁坏殆尽，遗址也不过是几个泥土堆成的墙壁，难以想象曾经修行的平静。
▲ 剩下寺庙的残垣断壁。
一行人参观完后，我们到了当晚住宿的蒙古包（Ger），开始了连续八天睡蒙古包、没有厕所、没有洗澡、没有水电、没有单独空间的生活。
别以为这里的蒙古包如同在内蒙体验的那种，里面没有过多装饰，几根柱子和一块厚重的大布就搭建起来，Ger顶部晚上用一块布单独遮住，白天可以从外面掀开，既可通风又可光照。六张床依次环绕摆在蒙古包内，条件好一些的中心位置会放一张桌子，晚上有电瓶可以勉强照明，这就是我们那几天所住的绝大多数蒙古包的样子。
▲ 正常的蒙古包内部。
我们上午坐车赶路，中午逛景点，下午大部分时间可以自己在Ger周围
徒步，或者就待在Ger里看他们劳动，要不就自己端个小凳子直接坐在苍穹下写东西。
那天傍晚，我往远处石头间隐约可见的小路走去。空旷的地方视觉的丈量往往具有欺骗性，走了进一个小时，也似乎还离Ger不远。
举目望去，无不处荒芜之中。我们曾经离自然那么近，但如今却又渐渐远离，现代人的回归充满了讽刺与无可奈何。停下来的时候，四周只有风声，荒草间小昆虫哧溜从脚边窜过去，一个极小的声音都容易把我惊动。
而这是最荒凉的一天。
Ger的主人没有饲养任何牲畜，手机也没有信号，晚饭后，江苏叔叔阿姨就躺下睡觉，我跟新加坡人和
德国夫妇走到了荒野更深处，看了一场绝美的日落。呼呼的狂风卷起了沙尘，笼罩住了遥远的另一家Ger，气温骤降。随后夜幕很快就降临，往后的几天，天气再也没有如此清爽过。
▲ 沿着这种小路，在荒漠里走路。
▲ 日落时分，光线变得柔和起来。右手边的小建筑就是荒漠里的厕所，面朝草原。
▲ 日落，远处就是我们住的蒙古包。
▲ 手机里残留的一张相机照。远处的蒙古包若隐若现，隐没在傍晚狂奔的沙尘里。
自然主义者梦寐以求的土地
“蒙古是自然主义者梦寐以求的国家。”LP上这样说。
的确，一百五十多万平方公里的土地上，人口密度极低。
高山绵延，原野辽阔，加上清澈动人的湖泊、河流，牛羊成群，野生动物极易找寻。没有任何一个地方能给我彻底的“回归自然”的感受，除了蒙古。奇异的是，在这个内陆国家里，南部戈壁区域竟能让你仿若置身于世界尽头。
有大型的查干苏布尔加（Tsagaan Suvarga），当地人喜欢称其为white stupa，也就是佛教里的白塔，红黄相间的岩石，色彩斑斓，有些因形似白塔而得名，也有很多当地人会来这里朝拜。
Shine介绍，“白塔”之下的广阔天地是曾经丝绸之路经过的地方。这个地貌类似于
甘肃张掖，从上往下远眺，一望无际，石头颜色在夕阳下更为壮观。不过那天风极大，拍照的时候手机都拿不稳，也不敢站得离悬崖过近，怕被风吹下去。沿着一旁的小路往下，可以深入这些红色岩石间。
在这里遇到了一群
四川人（真是哪里都有老乡），他们在蒙古上班的亲戚带领下自驾来玩耍，我问他们怎么找路，因为路上绝大部分时间都没有信号，手机导航是没用的，他们说是经验和纸质
地图的帮忙。而当晚他们就在一旁扎营，方便次日看日出，真是羡慕。
▲ 乌云席卷而来。
▲ 虽然没有阳光，但隐约还是可以看见岩石层间绚丽的色彩。
▲ 可以看到，人在这里多渺小。
▲ 我们的汽车停在岩石之上，从上往下眺望，壮观极了。
最让我难忘的还有爬干葛恩沙丘，这片蒙古最大、最宏伟的沙丘，有300余米高，“唱着歌”跟在上面爬三步下滑两步的游人开着玩笑。
1个小时左右的攀爬时间让我精疲力尽，我们把鞋子放在沙堆脚下，起初还能拿着相机各种拍照，到后来四肢并用，眼睁睁看着沙顶就在眼前却登不上去。我成为了当天最后一个登顶的人，星空都快赶上我了，朦胧中可以居高临下，望着下面一望无垠、辽阔至极的荒漠，感叹自己的渺小。
下山非常轻松，一阵狂奔，任由沙子在脚底乱窜，溅起来打在腿肚子上，蹭蹭蹭的声音，在幽静的夜空下，真的像在唱歌。
▲ 这里没有过多照片，看我多累就知道了。非常远的地方可以隐约看到汽车有多小。
再一路往南，向西，就能到达戈壁中的另一个奇观：巴彦扎格的燃烧悬崖（Flaming Cliff），就是在一个暴风雨将至的下午前往这里的。
所谓“燃烧”，也就暗示这里岩石的色彩呈红色，在夕阳和晨光之下更为鲜丽，这是古生物学家罗伊·查普曼·安德鲁笔下对其的称呼。“巴彦扎格”意为“茂盛的梭梭树”，在这片岩群附近，有一片根植于荒漠中的“森林”，我们当晚就住在林边的Ger中。早在1922年，这里发现了大量的恐龙骨骼和恐龙蛋，往后当地的老百姓也纷纷挖掘，很容易在那里能找到残留下来的恐龙遗迹，不过现在去就别想了，或许能在入口的小摊铺那里淘一块年代稍久、形态各异的石头，倒不失为一种纪念。
至今走在巴彦扎格这片美丽而荒诞的岩石间，你也会有莫名的梦幻：十几米如蘑菇云般的石头拔地而起，一块接一块，侧面毫无征兆地垂直落地，胆子大的可以从一块跳到另外一块去，岩群侧面蜿蜒曲折，形成形状奇特的“石案线”，在乌云笼罩，时不时又透出阳光的日子造访，这里就是“世界尽头”。
▲ 巴彦扎格荒诞的石头。
荒漠中死去的动物骨头。
▲ 一旁多梭梭树林，在沙漠中很少见。
在戈壁领略了这些辽阔略显荒诞的景象后转个圈往北，就会离开黄色，迎接绿色的草原、河谷、峡谷、瀑布等各种景观了。
尤恩河谷（Yol Valley）非常著名，在炎热的戈壁中，这里被四周高峻的山脉掩盖，只留出中间河谷的狭小位置，形成了非常凉爽的气候，秃鹰在这里很容易被找到，Yol在蒙语里也就是秃鹰的意思。
不过，河谷最新奇还莫过于夏季依旧能看到的蓝冰，六七月份，冬季沉积下来的厚实冰块还未融化，踩在上面如梦似幻。可惜的是我去的9月份已经融化，整条峡谷对我来说也就稍微平淡无奇了些。
▲ 在尤恩河谷体验
骑马，Shine策马扬鞭，姿势帅极了，她说每个蒙古人都是如此，从小就会骑马，好像是天生的，而我们则需要马夫牵着，慢腾腾的。
河水蜿蜒环绕的翁金寺（Ongi Monastery）是另一个还不错的停留地，这里包括了1660年就建立但也被毁坏得只剩残垣断壁的翁金寺院群，四周的绵延山丘还是非常不错的徒步路径，没有一个人，可以完全让自己和自然偶遇，我也是在这里碰到一条小蛇的。
傍晚的时候独自坐在山头，看着太阳慢慢落入山下，底下河水川流不息，大树在上面的视角里变成了小树，随着风轻摇着枝条，河边超过一米高的芦苇也在摇曳，和戈壁不同，这里充满了生机盎然。
